Hilang songket berganti batik Batik bernama cindai baldu 1.0: ASAL USUL
Asal usul batik sebenarnya tidak dapat dipastikan, namun kebanyakan cendekiawan mendakwa bahawa teknik pembuatan batik bermula di Negara India. Pendapat lain pula menyatakan bahawa seni ini diasaskan daripada kehidupan istana Parsi. Selain itu, ahli-ahli kaji purba telah menjumpai artifak yang berupakan kain-kain yang mempunyai corak batik di Fostat dan Mesir Kuno. Perkataan batik dikatakan berkait rapat dengan perkataan titik dan juga perkataan Jepun iaitu ambo yang membawa maksud melukis. Gabungan maksud melukis titik ini telah menghasilkan nama batik. Sesetengah pendapat pula mengatakan bahawa batik sebenarnya berasal daripada jawa yang merupakan gabungan ba dan tik yang bermaksud setitik lilin. Terdapat juga pendapat daripada masyarakat dahulu yang mengatakan bahawa perkataan batik berasal daripada perkataan jawa ambatik yang membawa maksud titik-titik lilin sebagai resis untuk menimbulkan kesan corak bila disapukan warna. Sejarah perkembangan batik di Malaysia dikatakan bermula pada abad ke-15. Pada awal kurun ke-20, masyarakat di negeri Pantai Timur semenanjung Malaysia telah mengeluarkan produk batiknya yang tersendiri. Batik ini telah banyak menerima pengaruh dari daerah-daerah lain di Kepulauan Melayu terutamanya dari Pulau Jawa. Sehingga kini,kepulauan Indonesia terus diiktiraf sebagai pengeluar batik yang unggul jika dilihat daripada teknik dan motif yang dihasilkan. Indonesia terlebih dahulu membuat batik iaitu sejak abad ke-12 lagi. Walaupun Malaysia dan Indonesia merupakan negara serumpun , namun corak yang terdapat pada kedua-dua batik di negara ini amat berlainan.
2.0: TEKNIK DAN BAHAN 2.1: TEKNIK 2.1.1: TEKNIK IKAT CELUP Teknik ini digunakan untuk menghasilkan batik pelangi yang mana kain akan diikat dan dicelup dengan pewarna yang telah dipilih. Terdapat juga bahagian yang diletakkan lilin untuk memastikan ianya tidak terkena warna dan apabila ikatan kain dibuka, corak- corak akan terhasil mengikut warna tersebut dan bahagian yang diletakkan lilin akan tetap berwarna putih.
2.1.2: TEKNIK CAP Teknik ini dilakukan dengan menggunakan sejenis alatan yang dikenali sebagai blok ataupun cap yang diperbuat daripada kayu dan juga logam. Pada blok ini terdapat motif-motif yang diukir untuk ditekap pada bahagian kain dasar. Blok ini akan dicelup dalam lilin yang panas dan akan dicap pada bahagian kain dasar untuk membentuk motif. Teknik ini dilakukan untuk menghasilkan kain batik cap ataupun kain batik sarung.
2.1.3: TEKNIK CANTING Teknik canting adalah teknik yang menggunakan canting yang diperbuat daripada tembaga nipis untuk menghasilkan sesuatu corak pada kain dasar. Teknik ini dilakukan untuk menghasilkan batik canting seperti Batik Sri Endon.
PROSES-PROSES (BATIK LUKIS)
1) MEMBENTANGKAN KAIN DASAR Sebelum kain dasar tersebut dicanting, ianya akan dibentangkan di atas pemidang untuk menegangkan kain tersebut. Ini akan memudahkan proses mencanting dan melukis corak pada kain dasar dilakukan.
2) MENCANTING
Kain yang telah direntangkan akan dicanting dengan menggunakan canting. Proses ini merupakan proses menutup kain dengan lilin dengan menggunakan canting untuk mendapatkan corak atau motif .Sebenarnya, proses mencanting ini hanyalah sebagai melakar semula dengan cairan lilin pada motif yang telah dilakarkan terlebih dahulu diatas kain dasar dengan pensel. Namun begitu, bagi pembatik yang telah mahir, mereka tidak perlu melakarkan motif ataupun corak yang ingin dihasilkan terlebih dahulu sebaliknya akan terus mencanting menggunakan cairan lilin tersebut. Proses mencanting batik ini bukan hanya menggunakan canting malahan terdapat juga pembatik yang ingin mencipta kelainan pada rekaan produk batik mereka dengan melakarkan corak pada kain dasar dengan menggunakan berus. Berus ini akan dicelup ke dalam lilin yang telah dimasak dan kemudian lilin yang terdapat pada berus tersebut akan di ratakan ke atas permukaan kain. Melalui kaedah ini, corak yang terhasil membentuk garisan sama ada garisan kasar ataupun garisan halus.
Proses mencanting dilakukan di atas kain putih dan kain yang telah diwarnakan. Proses mencanting diatas kain yang telah diwarnakan adalah bertujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih menarik kerana ianya akan menghasilkan lilin sebagai mana warna yang terdapat pada kain tersebut. Sebagai contoh, pada gambar kedua ini, warna lilin yang akan terhasil selepas kain ini direbus ialah warna biru.
Gambar ini merupakan antara contoh kain batik lukis yang menggunakan canting dan berus untuk menghasilkan corak. Corak sebegini lebih digemari oleh penggemar batik kerana ianya memperlihatkan kemewahan dan kelainan berbanding batik lukis yang hanya menggunakan canting. Malahan dalam batik di atas, pembatik juga turut menggunakan teknik tekapan kerana jika diperhatikan terdapat bahagian seakan akan bahagian daun yang ditekapkan diatas kain yang kemudiannya direnjiskan lilin dengan menggunakan berus yang dicelup ke dalam lilin yang telah dimasak. Teknik mencanting dan mencorakkan motif ini ini akan menghasilkan gabungan motif dan teknik yang semestinya akan menyebabkan produk batik ini kelihatan lebih menarik.Selepas mencanting, kain tersebut akan biarkan seketika untuk mengeringkan lilin yang telah dicanting pada kain tersebut.
3) MEWARNA
Selepas mencanting dan lilin pada kain dasar tersebut telah kering, kain dasar tersebut sekali lagi akan direntang di atas bingkai bagi memudahkan proses mewarna dilakukan. Corak-corak yang telah dilakarkan akan diwarnakan dengan menggunakan pewarna yang telah siap dibancuh. Pewarna yang telah siap dibancuh dan akan digunakan untuk proses mewarna ini akan dimasukkan ke dalam bekas-bekas kecil untuk memudahkan para pembatik semasa proses mewarna batik dilakukan. Jika terdapat corak-corak yang kecil pada kain batik tersebut, pembatik akan menggunakan berus kecil supaya warna tersebut tidak terkeluar pada kawasan lain. Manakala, bagi kawasan-kawasan yang tidak digunakan dan dibiarkan kosong, berus yang lebih besar akan digunakan bagi meratakan warna di kawasan tersebut. Terdapat beberapa teknik mewarna batik, antaranya ialah teknik tarik. Teknik ini dilakukan dengan meletakkan warna yang telah dicalit pada berus di bahagian motif. Kemudian warna yang lebih muda ataupun air akan diletakkan di atas warna tersebut. Keadaan ini akan menyebabkan warna tersebut akan terus merebak ke kawasan dalam motif. Teknik ini akan menyebabkan motif pada kain batik kelihatan lebih menarik.
Teknik seterusnya ialah teknik pelangi. Teknik ini dilakukan selepas kain batik siap diwarnakan dengan warna yang lembut. Sebelum kain batik kering, pembatik akan menyapukan warna yang lebih terang pada kain batik membentuk pelangi. Kebiasaanya warna untuk menghasilkan pelangi ini menggunakan dua atau tiga jenis warna yang lebih terang daripada warna dasar kain batik yang telah diwarnakan sebelum itu. Warna yang dipilih untuk mencorakkan pelangi terdiri daripada warna- warna sekeluarga untuk menghasilkan produk batik yang harmoni. Teknik ini akan lebih memperlihatkan kepelbagaian yang terdapat pada produk batik tempatan.
Kain yang telah siap diwarna akan dikeringkan di bawah terik mentari sehinggakan warna tersebut kering. Walau bagaimanapun, walaupun dijemur di bawah cahaya matahari lilin pada kain dasar tersebut tidak boleh dibiarkan cair kerana jika lilin tersebut kembali cair ia akan merosakkan kain tersebut.
4) MEMATIKAN WARNA
Selepas kain tersebut dikeringkan, kain-kain tersebut akan dimatikan warnanya dengan sejenis cecair yang dinamakan sodium silicate. Kain akan direndam dan dibiarkan berada didalam cairan tersebut kira-kira enam hingga dua belas jam. Kebiasaanya, pembatik akan menyediakan sebuah tong untuk merendam kain-kain tersebut.
5) MEREBUS KAIN / MEMBUANG LILIN
Selepas kain direndam di dalam sodium silicate, kain-kain tersebut terlebuh dahulu dimasukkan ke dalam sebuah kolah ataupun tong yang mengandungi air bersih bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa warna yang masih ada pada kain tersebut. Selepas itu barulah proses merebus kain dilakukan. Kain kain tersebut akan direbus di dalam air rebusan yang telah dicampurkan dengan serbuk soda ataupun sodium karbonat dan minyak platena. Serbuk soda ini dicampurkan bertujuan untuk memudahkan lilin-lilin yang terdapat pada kain tersebut ditanggalkan. Manakala, minyak platena pula digunakan untuk melicinkan kain dan mencerahkan warna.
6) MEMBILAS KAIN Selepas selesai merebus kain, kain tersebut akan dikincah atau dibilas di dalam kolah yang mengandungi air bersih . Proses ini bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa lilin dan sodium silicate yang masih terdapat pada kain tersebut. Selepas itu, kain akan dijemur dan dikeringkan di atas galah jemur yang telah disediakan.
Kolah yang mengandungi air ini digunakan untuk membersihkan kain batik
7) MENJ EMUR KAIN
Selepas itu, kain akan dijemur dan dikeringkan di atas galah jemur yang telah disediakan.
2.2: BAHAN 2.2.1: KAIN DASAR
Kain dasar yang berwarna putih merupakan bahan asas yang diperlukan dalam menghasilkan produk batik. Kain- kain yang dipilih ialah dari jenis kain kapas atau kain campuran serta kain-kain yang diimport. Antara kain yang sering digunakan ialah kain Sutera, Cambrik, Poplin, Momie, Shirting, Polynosic dan Swiss Voille. Walau bagaimanapun, kain jenis sutera yang mendapat permintaan yang tinggi walaupun kain ini lebih mahal kerana kain jenis ini lebih bermutu dan lembut. Panjang kain yang digunakan bergantung kepada jenis pakaian yang akan dihasilkan. Sebagai contoh, jika panjang kain yang digunakan kira-kira 2 meter, ianya sesuai untuk menghasilkan kemeja lelaki. Seandainya pembatik ingin menghasilkan pakaian wanita, mereka akan menggunakan lebih kurang 4 meter kain dasar. Kain yang digunakan untuk mencanting dan menghasilkan kain batik lukis ini bukan hanya menggunakan kain dasar berwarna putih tetapi terdapat juga kain-kain yang telah diwarnakan terebih dahulu dengan warna-warna lembut dan selepas itulah kain ini akan dicanting. Penggunaan kain dasar yang telah diwarnakan terlebih dahulu akan menghasilkan batik lukis yang lebih menarik kerana warna lilin yang akan terhasil selepas kain tersebut direbus ialah mengikut warna pada kain dasar tersebut.
Kain dasar yang telah diwarnakan sebelum decanting
2.2.2: CANTING
Canting merupakan sejenis alat yang diperbuat daripada tembaga yang nipis, ringan, teguh dan mudah dilenturkan. Alatan ini digunakan untuk melakarkan corak dan motif pada kain dasar. Rupa bentuk canting terdiri daripada tiga bahagian iaitu :
a) BAHAGIAN PEMEGANG - Terletak di bahagian belakang canting yang kebiasaaanya diperbuat daripada kayu.
b) BAHAGIAN BADAN - Bahagian ini mempunyai sebuah lubang kecil yang digunakan untuk mencedok lilin yang telah dimasak daripada bekas lilin.
c) BAHAGIAN CORONG -Bahagian ini juga dikenali sebagai cucuk corong yang terletak di bahagian hujung yang berbentuk saluran kecil yang melengkung. Bahagian ini berfungsi untuk mengeluarkan lilin daripada badan canting.
Canting ini mempunyai pelbagai jenis bergantung kepada corak yang ingin dihasilkan. Antaranya ialah corong yang bermata halus digunakan untuk melukis corak yang halus dan kecil seperti rintik, canting bermata sederhana digunakan untuk melukis corak bunga dan corak yang bersaiz sederhana dan canting bermata besar digunakan untuk melukis corak yang kasar dan besar malahan terdapat juga canting yang mempunyai lebih daripada satu corong. Antara bentuk canting yang biasanya digunakan oleh pembatik ialah canting berbentuk periuk, canting berbentuk burung dan canting berbentuk kasut.
Antara canting yang digunakan untuk mencorakkan motif pada kain dasar. Terdapat canting yang mempunyai lebih daripada satu corong.
2.2.3: LILIN
Lilin yang digunakan untuk membatik merupakan campuran lilin paraffin yang berwarna putih dan lilin beawax yang berwarna kuning . Parafin merupakan lilin yang rapuh manakala beawax merupakan lilin yang lebih liat. Lilin-lilin ini akan dicampur dengan beberapa bahan lain seperti damar ataupun rosin, lilin lebah, minyak kelapa atau minyak binatang. Lilin ini berfungsi sebagai panahan warna.
Parafin wax Beawax wax
Lilin yang dimasak
2.2.4: PEWARNA
Pewarna yang digunakan biasanya boleh didapati dalam bentuk hablur dan tepung. Pewarna yang berkualiti kebiasaanya diimport dari Jerman, Jepun, China dan Switzerland. Antara pewarna yang biasanya menjadi pilihan ialah Hoechit, Sumitomo, ICI dan Remazol. Pewarna yang berkualiti seperti remazol boleh mencecah ratusan ringgit untuk satu kilogram. Kualiti pewarna inilah yang akan membezakan warna-warna yang terdapat pada kain batik lukis dan membezakan nilai sesuatu jenis kain batik lukis itu sendiri.
Pewarna yang telah siap dibancuh
2.2.5: KANJ I / SODA ASH (SODIUM KARBONAT)
Serbuk soda ini merupakan sejenis bahan bewarna putih yang akan dicampurkan ke dalam air yang telah dididihkan untuk proses merebus kain. Serbuk soda ini berfungsi untuk memudahkan proses penanggalan lilin yang terdapat pada kain batik.
2.2.6: BERUS
Berus merupakan alat yang digunakan untuk mencolek warna pada motif yang telah ditutup oleh lilin. Terdapat dua jenis berus iaitu berus besar dan berus kecil. Berus besar digunakan untuk meratakan warna pada ruangan-ruangan kosong yang terdapat di sekeliling motif yang telah dilakarkan dengan lilin. Manakala berus kecil pula kebiasaanya digunakan untuk meletakkan warna didalam motif. Kini, berus bukan sahaja digunakan untuk mewarna batik tetapi alatan ini juga digunakan untuk melakarkan corak pada kain dasar. Kebiasaanya, penggunaan berus ini hanyalah untuk mendapatkan corak- corak tertentu seperti garisan.
Berus besar untuk warnakan latar Berus kecil untuk warna motif 2.2.7: PEMIDANG
Pemidang merupakan alatan yang diperbuat daripada kayu yang digunakan untuk merentangkan kain dasar untuk memudahkan proses melakarkan motif pada kain dilakukan.
2.2.8: SODIUM SILICATE
Sodium silicate merupakan salah satu bahan yang sangat penting dalam penghasilan produk batik ini. Sodium silicate ini berbentuk cecair pekat yang berwarna putih. Bahan ini digunakan untuk mematikan warna yang terdapat pada kain dasar yang telah diwarnakan sebelum kain tersebut direbus
. 2.2.9: MINYAK
Minyak ini akan dicampurkan ke dalam air rebusan bersama dengan debu soda ( soda ash) bertujuan untuk mencerahkan warna dan melicinkan kain batik. 2.2.10: BINGKAI
Bingkai merupakan kerangka kayu yang berfungsi sebagai meja untuk merentangkan kain untuk diwarnakan. Jika kain yang akan diwarnakan tidak tegang, perenggang akan digunakan.
2.2.11: BLOK PENERAP Bolok penerap merupakan sejenis alatan yang digunakan untuk menghasilkan batik cap. Blok ini diperbuat daripada tembaga dan juga kayu yang mempunyai motif-motif tertentu.
2.2.12: MEJ A Meja digunakan dalam penghasilan batik cap dan diperbuat daripada kayu manakala pada bahagian tengah meja diletakkan susunan batang pisang yang bertujuan untuk menyerap sisa-sisa lilin yang telah digunakan.
3.0: MOTIF-MOTIF 3.1: BATIK CAP Batik cap biasanya menggunakan motif-motif daripada sumber alam seperti motif- motif tumbuhan dan haiwan. Antara motif yang sering digunakan ialah motif Pucuk Rebung, motif Bunga Kerak Nasi, motif bunga Raya, motif Daun Sireh dan motif Bunga Buluh. Motif-motif sebegini bukanlah sengaja diambil oleh orang Melayu tanpa adanya nilai falsafah disebalik pemilihannya. Motif-motif ini sebenarnya sarat dengan nilai falsafah yang menggambarkan pemikiran orang Melayu itu sendiri.
a) Motif Pucuk Rebung - Pucuk Rebung digambarkan sebagai permulaan kehidupan seseorang manusia yang mana dalam peribahasa Melayu sendiri ada menyebut bahawa Melentur buluh biarlah daripada rebungnya. Peribahasa ini bermaksud didiklah anak-anak sejak dari kecil lagi kerana waktu muda itulah senangnya untuk membentuk diri mereka ke arah yang lebih baik. Biasanya motif ini diletakkan pada bahagian kepala kain.
b) Motif Bunga Raya - Bunga Raya dipilih memandangkan bunga Raya sendiri melambangkan bunga rasmi Malaysia dan mempunyai maksud nilai-nilai perpaduan dalam hidup masyarakat berbilang kaum di negara ini.
c) Motif Daun sireh - Daun sireh melambangkan kemuliaan hati seseorang, berani, tidak mudah berputus asa dan rendah diri. Disebabkan tingginya nilai falsafah yang terdapat pada daun sireh ini, maka ianya dipilih dan dijadikan motif dalam penghasilan batik ini.
3.2: BATIK LUKIS
Selain menggunakan motif flora dan fauna, batik canting juga kebanyakannya menggunakan motif abstrak seperti motif garisan, contengan serta garisan melingkar. Hal ini kerana penggunaan motif-motif sebegini dapat mempelbagaikan lagi corak-corak batik di Malaysia dan memberikan pilihan kepada pengguna untuk memiliki batik. Penggunaan motif ini selain menampilkan kepelbagaian kepada batik itu sebenarnya mempunyai maksudnya yang tersendiri. a) Motif garisan melingkar - Garisan melingkar ini sebenarnya menunjukkan kemewahan dan kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Melayu. Kekayaan ini bukanlah diukur dari aspek kekayaan harta semata-mata sebaliknya juga dikira sebagai kekayaan budi dan sifat peribadi yang dimiliki oleh bangsa Melayu.
b) Motif geometri - Motif geometri banyak digunakan dalam penghasilan batik lukis. Penggunaan motif ini menampilan kelainan dan keistimewaannya yang tersendiri. Antara bentuk geometri yang sering digunakan ialah bentuk bulat, segi tiga dan segi empat.
4.0: FUNGSI Batik mempunyai fungsinya yang tersendiri dari segi fungsi ritual,sosial,gunaan serta ekonomi. 1) Fungsi gunaan - Kain batik mempunyai banyak fungsi dari segi gunaannya. Antaranya ialah ia digunakan sebagai pakaian harian terutamanya bagi wanita-wanita Melayu. Selain itu, ia turut dijadikan buaian dan gendongan bayi serta semutar ataupun penutup kepala bagi lelaki.
2) Fungsi ritual - Kain batik ini digunakan sebagai salah satu alat ataupun bahan dalam adat melenggang perut bagi wanita yang hamil 7 bulan. Selain itu, ia turut digunakan sebagai penutup mayat.
3) Fungsi ekonomi - Kini, kain batik bukan hanya berfungsi untuk aktiviti sosial, ritual ataupun sosial semata-mata bahkan ia turut mempunyai nilai ekonomi yang tersendiri. Kain batik diberi suntikan nilai ekonomi dengan menghasilkannya menggunakan kain yang lebih baik, pewarna yang lebih menarik serta motif yang lebih kontemporari. Penghasilan batik ini mampu memberikan pulangan yang lumayan kepada pengusahanya kerana harga bagi kain batik kini mencecah ratusan ringgit.
1.0: ASAL USUL Pua kumbu merupakan kain kapas berpola pelbagai warna yang digunakan dan dihasilkan oleh kaum Iban di Sarawak. Kebiasaan warna yang digunakan ialah warna hutan atau warna semulajadi iaitu warna merah, coklat, hitam, biru nila da juga putih. Pua kumbu ditenun oleh wanita Dayak dan dianggap kain suci. Ianya juga turut digelar selimut rohani. Panjang kain ini kira-kira 2x1.5 meter. Kain pua juga dianggap anugerah petara (tuhan) kepada orang Iban, dan kerana itu, ia dianggap sesuatu yang teramat istimewa dan sakral dan dianggap sebagai lambang identiti budaya masyarakat Iban di negeri Sarawak. Kain pua merupakan peralatan simbol yang amat simbolik yang menjelaskan identiti budaya Iban menerusi keunikan motif-motif dan warnanya, bahawa kain pua merujuk kepada bangsa dan etnik Iban di Sarawak sebagai pencipta, penenun dan pemilik kepada kain pua itu. Kain pua kumbu juga tidak boleh ditenun oleh sembarangan orang berdasarkan motif yang dikarang. Perempuan muda yang dihormati perlu menghasilkan sehelai pua kumbu untuk melayakkannya berkahwin. Wanita Iban harus tahu menghasilkan pua kumbu terlebih dahulu untuk menunjukkan kematangan dan layak untuk berkahwin dengan lelaki yang berkelayakan iaitu lelaki yang berjaya mendapatkan kepala yang pertama. Pua kumbu yang dihasilkan oleh anak dara atau perempuan muda menggunakan motif yang biasa sehinggalah mereka mencapai umur dewasa untuk membolehkan mereka mengarang motif yang lebih misteri dan ritual. Wanita yang lebih tua akan mengajar golongan yang lebih muda cara untuk memilih motif kemudiannya beralih kepada motif yang lebih berbahaya. Ujian pertama anak gadis untuk menghasilkan pua kumbu yang hanya bermotifkan daun dan motif yang menjalar. Bagi motif yang suci, penenun perlulah meminta izin terlebih dahulu dan keizinan tersebut akan diberitahu didalam mimpi penenun tersebut. jikalau mereka masih melakukan motif tersebut tanpa izin, sesuatu yang buruk akan menimpa dan mereka tidak akan dapat menghabiskan corak motif tersebut.
Masyarakat Iban juga percaya, semakin mistik/sacral sesuatu motif ini, semakin dekat diri penenun tersebut dengan alam/kuasa ghaib. Penenun perlu tahu melindungi dirinya atau mereka akan jatuh sakit atau hilang kebolehan untuk menenun. Motif pada pua kumbu juga akan dianugerahkan kepada penenun melalui mimpi dan mereka harus membuat motif tersebut. motif-motif yang ditenun pada kain pua dipercayai memiliki semangat, nyawa atau roh yang dikhuatiri akan mengancam atau membunuh nyawa penenun pua itu sendiri dan ritual pembuatan perlulah dilakukan dengan tertib dan beradab. Antara motif yang dihasilkan dalam pua kumbu ialah motif haiwan, tumbuhan, serangga, cakerawala dan unsur-unsur alam spiritual. Setiap kain pua yang mengandungi motif yang berlainan, memberi semangat yang berlainan kepada si pemakainya. Sebagai contoh motif harimau yang memberikan semangat keberanian kepada si pemakainya. Pua kumbu digunakan dalam upacara dan peristiwa penting termasuk kelahiran anak, sampai usia, menerima barangan penting kepada rumah panjang,dan bagi tabir mayat yang diletakkan di rumah panjang sebelum pengkebumian, perkahwinan dan sebagainya. Pua kumbu dianggap sebagai simbol prestij, iaitu lambang dan alat kekayaan, kebesaran dan kepentingannya dalam keagamaan dan kepercayaan orang Iban. Oleh itu, kebanyakan motif dan rekacorak pua kumbu mengandungi nilai dalaman yang mengandungi makna simbolik yang menyampaikan suatu mesej sangat penting kepada pencipta dan pemiliknya. Ini kerana nilai dalaman pada motif-motif pua orang Iban amat kompleks dan ia merupakan satu lambang atau simbol identiti atau pengenalan diri bangsa Iban yang merujuk bahawa pua ialah cerminan identiti budaya orang Iban di Sarawak dan di seluruh dunia
2.0: TEKNIK 2.1: Memproses benang Benang putih yang dipilih akan direndam didalam air bersih semalaman kemudian direndamkan kedalam cairan kanji. Tujuan proses menganji dibuat adalah supaya benang tidak mudah putus dan berbulu. Benang yang siap dikanji akan dibilas menggunakan kayu dan dijemur sehingga kering. Pengeringan biasanya mengambil masa selama satu hingga dua hari.
2.2: Menggulung benang Setelah dikeringkan, benang akan dimasukkan kedalam alat yang dipanggil pelayang benang untuk digulung dalam bentuk bebola.
2.3: Proses mengirit Bang yang telah digulung dalam bentuk bulat tadi akan dimasukkan ke dalam mangkuk benang untuk proses mengirit. Alat tenunan (Loom) akan digunakan dalam proses ini. Mangkuk yang berisi benang akan dibawa dari bahagian kiri loom tenunan dan dibawa dari bawah keatas dan diselitkan anak-anak kayu sepanjang 30 inci diantaranya untuk memudahkan proses yang seterusnya.
2.4: Proses mengarap Dalam proses ini, kayu lambongan digunakan utnuk memasukkan benang yang terselit antara kayu-kayu kecil dan dikait menggunakan jari. Benang ini kemudiannya diikat pada kayu kecil yang disusun antara kayu lambongan dan beliak besar. Benang akan diangkat dan dimasukkan pada kayu kecil atau lidi yang diselitkan untuk memudahkan kerja seterusnya.
2.5: Proses menegi Dilakukan bertujuan untuk memendekkan benang dan menjimatkan masa proses mengikat. Benang yang siap digarap akan dilipat kepada dua bahagian secara berselang-seli dan dijahit pada bahagian atas dan bawah. Proses menegi/memilih benang atas dan bawah dilakukan seperti menganyam. Benang ditegang dengan diselitkan pada tangga benang. Lidi diselitkan berselang-seli, kemudian bahagian benang yang dipilih (atas dan bawah) dilipat dan kedua-dua hujuang kayu akan diikat. Tali rafia digunak untuk memisahkan benang yang diselitkan untuk memudahkan kerja mengikat motif.
2.6: Proses mengikat motif Benang yang telah siap diikat tidak akan ditanggalkan dari tangga benang. Jaluran benang diiikat dengan tali raffia dengan teknik yang tersendiri supaya tidak diserap oleh warna apabila dilakukan proses pencelupan.
2.7: Proses mencelup warna (pertama) Benang yang diikat tadi akan ditanggalkan dari tangga benang dan direndam serta dibilas sebelum direbus. Air dimasak bersama sedikit garam (bertujuan untuk mempercapatkan penyerapan warna) sehingga mendidih Benang dimasukkan kedalam air mendidih tersebut yang sudah dicampurkan warna. Seterusnya dibiarkan selama 3 atau 5 minit dan dialih-alihkan supaya warna yang dicelup menjadi sekata. Benang yang telah diwarna, diangkat dan dibasuh menggunakan air biasa sebelum dibilas dan dikanji sekali lagi. Kemudian, benang akan diletakkan pada tangga benang semula untuk dikeringkan.
2.8: Proses mengikat kedua Setelah dikeringkan, proses ikatan kedua dilakukan. Benang ikatan pertama tidak dibuka. Setelah diikat, benang akan dipotong dari tangga benang untuk tujuan pewarnaan kedua. Proses pencelupan kedua sama dengan proses yang pertama, namun kebiasaannya warna hitam yang akan digunakan. Sewaktu pencelupan ini, bahagian atas benang akan dibungkus dengan plastik untuk mengelak terkena warna hitam. Setelah selesai mencelup, benang akan dibasuh dan dibilas sebelum dikanji semula. Kemudian akan dikeringkan sebelum dibuka semua ikatannya. Ikatan proses menegi dan jahitan atas dan bawah juga akan dibuka.
2.9: Proses menenun pua Benang yang telah dibuka ikatan akan dimasukkan pada loom tenunan. Bahagian atas benang dimasukkan pada kayu rakup dan bahagian bawah disusupkan pada kayu panjang sebelum diikat pada bahagian bawah loom tenunan dan ditarik sehingga tegang. Kerja mengirit bahagian tepi adalah sama dengan proses mengirit pertama tetapi benang yang digunakan adalah bewarna coklat dan putih. Proses mengarap turut dilakukan dimana kayu lambongan digunakan untuk memasukkan benang yang terselit antara kayu-kayu kecil dan dikait menggunakan jari. Benang ini kemudian diikat pada kayu kecil yang disusupkan antara kayu lombongan dan beliak besar. Kerja menenun dilakukan setelah benang yang akan ditenun dipasang pada loom. Bahagian atas dipasang pada rakup lebih tinggi daripada bahagian bawah yang diikat pada kaki loom tenunan. Bahagian bawah juga disambungkan dengan sengkabit (alas belakang semasa menenun). Ia juga berfungsi sebagai penegang ketika mengepoh benang. 3.0: ALATAN DAN BAHAN 1. Loom tenunan pua 2. Tangga benang 3. Beliak besar 4. Rakup 5. Sengkabit 6. Lidi-lidi panjang (30 inci) 7. Kayu karap 8. Jengkuan 9. Kayu lambongan (bulat) 10. Kayu panjang 11. Pelayang benang 12. Mangkuk benang 13. Palung merebus 14. Periuk 15. Baldi 16. Besen 17. Gunting kecil 18. Kertas pasir 19. Kuel 20. Pewarna 21. Extension wire 22. Cerek elektrik 23. Minyak tanah Dari segi teknik tidak banyak bezanya dengan cara dahulu. Penciptaan alatan baru memudahkan lagi proses menenun pua. Dahulu, para penenun menggunakan warna yang dihasilkan dari bahan alam semulajadi seperti halia, pokok mengkudu, kunyit dan sebagainya.
4.0: CIRI-CIRI KHAS Antara ciri-ciri khas yang terdapat pada pua kumbu ialah motifnya. Motif-motif yang ditenun tidak boleh ditenun sembarangan orang. Sebagai contoh motif engkeramba merupakan motif yang mempunyai spiritual yang tinggi dan hanya boleh ditenun oleh anak dan isteri ketua rumah panjang sahaja. Motif juga hanya boleh ditenun jika mendapat kebenaran melalui mimpi. Jika diingkari boleh mendatangkan musibah kepada diri penenun. Semakin tinggi tahap spiritual yang ada pada kain, semakin tinggi darjat atau kehebatan si penenun tersebut. Selain itu, kebanyakan kain pua juga bewarna kemerah-merahan dan coklat tua iaitu warna alam dan semulajadi. Walaupun banyak kewujudan pewarna kimia yang baru, namun warna merah dan coklat ini masih dikekalkan kerana ianya melambangkan identiti kain pua. Setiap corak pada pua kumbu mempunyai maksud dan tenaga.
5.0: MOTIF 5.1: Engkeramba Motif ini ditenun dengan teknik ikat. Ia merupakan motif figura roh dan dipercayai berkuasa menghalang bencana/kuasa jahat daripada menyerang tanaman dan penghuni rumah panjang. Motif ini juga hanya boleh ditenun oleh anak dan isteri ketua rumah panjang sahaja. Motif ini mempunyai semangat yang tinggi dan penenun yang tidak mampu mengawal semangat tersebut boleh jatuh sakit. 5.2: Buaya Motif dipercayai berkuasa menjaga tempat berhuma dan kaum iban percaya buaya ialah jelmaan saudara mara mereka. 5.3: Ular Motif ular tidak boleh ditenun sewenang-wenangnya kerana dipercayai membawa petanda buruk. 5.4: Katak Motif ini pula ditenun dengan gaya seperti gaya manusia. Menurut kepercayaan kaum Iban,selampai iaitu roh perempuan sering menjelma sebagai katak dan disebabkan itulah ia ditenun dengan bentuk seperti manusia. 5.5: Harimau & tikus Motif ini dikarang dalam bentuk abstrak dan dipercayai si pemakai akan mendapat keberanian. Para pahlawan yang ingin berperang akan memakai kain pua kumbu menggunakan motif ini mereka mendakwa mendapat keberanian dalam menentang musuh dan memenggal kepalanya.
5.6: Burung Motif burung membawa petanda baik dan dipercayai membawa kekayaan dalam pekerjaan. 5.7: Rusa Motif rusa mendatangkan kejayaan atau tuah semasa berburu. Pemburu gemar memakai kain menggunakan motif ini untuk mendapat tuah atau hasil buruan yang lebih semasa pergi berburu. 5.8: Serangga Labah-labah, kunang-kunang, lipan dan kala jengking. 5.9:Bahan hutan Rotan, pucuk paku, pucuk rebung, buah-buahan, biji benih dan bunga-bungaan
6.0: FUNGSI 6.1: Kelahiran Bayi yang baru dilahirkan akan dibaringkan diatas kain pua kumbu. Ianya bertujuan untuk melindungi bayi daripada kuasa jahat. Pada upacara pertama iaitu semasa hendak memandikan bayi itu di sungai, bayi tersebut diselubungkan dengan kain tersebut dan diiring ke tempat permandian.
6.2: Perkahwinan Pua kumbu digunakan untuk menghias ruang persandingan. Pasangan pengantin akan duduk di atas gong di bawah kanopi pua kumbu dan bersedia untuk menerima restu daripada orang-orang tua.
6.3: Kematian Pua kumbu akan digantung sebagai langsir untuk melindungi si mati.
6.4: Upacara bercucuk tanam Pua kumbu digunakan sebagai pandong untuk menyimpan pemberian dalam upacara penanaman.
6.5: Upacara pemenggalan kepala Digunakan dalam majlis untuk mengalas kepala yang diperolehi daripada perang yang dimenangi.
Kolek ke hulu hingga ke Terengganu Singgah di Pahang menjeruk maman Alangkah indah songket Terengganu Tenunan asli zaman berzaman
1.0 : ASAL USUL SONGKET Kain songket yang tergolong dalam kategori tekstil telah dijadikan sebagai perlambangan kepada keindahan, disusun menjadi sampiran pantun atau gurindam bagi menjelaskan hubungan perasaan antara manusia dan kebudayaan Melayu. Songket juga dikatakan sebagai lembaran kain yang disulam dengan benang-benang emas, perak, dan benang pelbagai warna lain. Perkataan songket berasal daripada perkataan sungkit iaitu menggunakan teknik dalam menenun songketmenyungkit dengan lidi buluh atau nibung melalui benang kosong di permukaan alat tenunan yang dipanggil kek. Kain songket juga digelar sebagai raja kain kerana kerumitan pembuatan kainnya yang menggunakan benang emas. Songket tergolong dalam keluarga tekstil yang mempunyai bentuk dan teknik pembuatan yang unik. Beberapa istilah Melayu tradisi telah digunakan bagi menamai jenis kain yang dihasilkan dengan teknik tenun sama ada yang menggunakan benang kapas atau sutera. Perkataan bersungkit atau sulam benang emas dan perak jugak dikenali sebagai kain jong sarat, teluk berantai atau berpakan emas. Istilah kain jong sarat, teluk berantai biasanya dirujuk kepada hiasan yang memenuhi permukaan kain hingga dikenali sebagai songket bunga penuh atau songket cuban. Antara negeri- negeri utama yang terkenal dalam menghasilkan tenunan songket di Malaysia adalah di Terengganu, Pahang dan Kelantan. Contohnya, di Kelantan pada pemerintahan Long Pandak dimana beliau menjadikan Kampung Kubang Labu ebagai pusat tenunan. Dari aspek sejarah, Kelantan dan Terengganu merupakan sebahagian dari jajahan kerajaan Sriwijaya yang bertapak di Palembang. Bermula pada abad kesembilan kerajaan ini telah merebak ke Langkasuka, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Menurut Windstet, bentuk- bentuk tenunan yang dihasilkan di Palembang mempunyai kesan pengaruh dari China iaitu dengan menggunakan bahan asas dari sutera dan labuci. Selain itu, di Malaysia ianya bermula dengan kedatangan pedagang dari jawa, Kepulauan Maluku, Borneo dan Bugis namun tenunannya tidak mempunyai cirri khas seperti yang dibawa masuk dari India dimana tenunannya menggunakan benang emas dan ianya tidak boleh dipakai oleh orang kebanyakan kerana dijadikan pakaian khas untuk orang istana.
2.0 TEKNIK 2.1: Mewarna Benang Benang untuk tenunan yang terdiri daripada benang kapas, benang sutera, benang emas dan benang perak. Namun begitu, benang emas dan benang perak tidak perlu diwarnakan keran ianya mengandungi warna asal iaitu warna kuning dari benang emas dan warna putih kilat dari benang perak. Hanya benang mentah yang perlu diwarnakan mengikut warna-warna yang dikehendaki menggunakan pewarna daripada bahan-bahan semulajadi seperti warna merah yang diambil daripada biji kesumba, biru daripada daun taring. Setelah diwarnakan benang tersebut dimasukkan ke dalam kawah berisi air mendidih. Kemudian benang tersebut dibilas dengan air lalu dijemur hingga kering.
2.2: Menerai benang Menerai benang bereti menceraikan benang-benang dari tungkulan besar dengan menggunakan alat rahat dan guwing. Benang-benang dibahagikan ke dalam peiting-peiting buluh, kayu ataupun besi untuk benang pakan manakala unutk benang loeng ia terus dilerai dan dimasukkan ke dalam anian untuk membuat benang loseng. Kedua- dua alat ini lebih dahulu digunakan sebelum benang dipindahkan kedalam bahagian kei. Benang- benang yang telah dilerai dimasukkan ke dalam pelting dan torak sebagai benang pakan atau benang yang telah melalui proses mengani digulung ke papan gulung untuk menjadi benang loseng.
2.3: Menganing Benang yang sudah dilerai atau dipintal ke pelting diaur satu-satu di atas anian, kemudian ditarik seberapa panjang yan dikehendaki berselang seli mengikut pacak- pacak kayu di batang di batang anian. Untuk proses mengani dijalankan. Mengani dibuat keatas benang- benang loseng.
2.4: Menggulung benang loseng ke papan gulung Benang yang telah dianian digulung mengikut lebar gigi jentera dan panjang losengnya atau mengikut lebar kain yang dikehendaki pada papan gulung yang dilekatkan pada pasung.
2.5: Menyapuk Benang-benang yang telah digulung pada papan gulung ditarik dan dimasukkan ke gigi jentera kemudian dilekatkan ke pesa yang terletak dibahagian di depan depan tempat duduk penenun.
2.6: Mengarat Mengarat ialah proes yang dibuat setelah benang loseng dipasang pada kei. Gerakan loseng turun naik dimulakan dengan cara menggerakkan loseng turun naikbersilih ganti apabila jijak karat ditekan, serta torak dilancarkan dari kiri ke kanan atau sebaliknya. 2.7: Menyongket Alat-alat yang digunakan semasa proses menyongket ialah kek tenun, coban, torak pakan, dan torak benang emas. Dalam proses menyongket, lidi songketan dimasukkan ke celah-celah benang loseng untuk membentuk motif atau bunga kain songket. Benang loseng akan dianyam dengan benang pekan untuk dijadikan kain songket. Bentuk motif pada kain songket kemudiannya dibuat dengan menggunakan benang emas yang diisi kedalam Cuban. Kain songket yang mempunyai corak yang penuh dengan benang emas dan perak dapat disulamkan dengan lebih banyak untuk menghasilkan reka corak yang penuh pada kain songket. Sulaman menggunakan torak benang yang diperbuat daripada buluh. Setelah songketan lidi dibuat, maka benang- benang songketan akan diikat dan lidi songketan ini kemudiannya dikeluarkan dari celah-celah benang.
2.8: Menenun Proses menenun dilakukan dengan menggerakkan benang loseng secara turun naik dengan menekan jijak karat. Selepas itu, torak yang membawa benang benang pakan akan dilancarkan dari kiri ke kanan dan sebaliknya untuk membentuk lebar kain manakala benang emas dari Cuban akan membentuk songketan bunga. Benang pakan yang dimasukkan ke celah-celah benang loseng akan dihimpitkan dengan jentera supaya ia menjadi rapat. Proses ini akan dilakukan secara berterusan sehingga motif songket dibentuk.
3.0 : BAHAN TENUNAN Sebelum proses tenunan dijalankan beberapa persediaan perlu dilakukan. Ini bagi memastikan kelancaran ketika proses menenun dijalankan. Beberapa peralatan perlu disediakan dalam proses menenun ini. 3.1: Lidi songketan Selain itu, peralatan yang digunakan bagi proses menenun juga ialah lidi songketan. Lidi songketan ini digunakan ketika proses menyungkit bagi menyediakan motif kain songket. 3.2: Cuban Cuban pula berfungsi untuk mengisi benang emas yang digunakan dalam proses tenunan songket. Teknik penggunaannya adalah sama seperti penggunaan torak tetapi benang dari Cuban adalah untuk membuat ragamhias songket, berbeza dengan benang yang diisi pleting dan torak digunakan untuk membuat tenunan biasa. 3.3: Belira Terdapat dua jenis belira yang digunakan iaitu belira besar dan belira kecil. Belira besar digunakan untuk tujuan membuat ragam hias dengan cara memasukkannya ke celah- celah benang loseng yang telah diikat. Belira kecil pula berfungsi untuk menyolek benang untuk dijadikan ragamhias, corak, dan motif pada kain songket.
3.4: Peleting Manakala peleting pula merupakan bekas buluh atau besi yang dililit dengan benang yang dilerai daripada tongkol benang. 3.5: Torak Torak juga salah satu peralatan yang digunakan dalam proses menenun. Torak merupakan buluh yang berbentuk seperti tabung yang digunakan untuk mengisi peleting yang telah dililit benang. Fungsi torak adalah untuk melancarkan benang pecan (weft). 3.6: J entera atau sikat Jentera merupakan peralatan yang digunakan untuk memasukkan benang loseng (warp) melalui celah-celah giginya yang berjumlah antara 1,000-18,000. Panjang jentera ialah mengikut kelebaran kain yang hendak di tenun. Contohnya, seperti 1.22m- 1.25m. jentera ini akan diletakkan di bahagian depan penenenun. Jentera atau sikat ini dihentakkan dengan kuat untuk menjadikan benang tersebut kepada sehelai kain. Tetapi kini, jentera atau sikat ini telah diperbuat daripada besi yang tahan karat.
3.7: Karat Selain itu, peralatan yang terlibat dalam proses menenun juga ialah karat. Karat pula berfungsi untuk mengikat benang karat supaya tegang. Karat kemudiannya dihubungkan ke camang yang kemudiannya diikat kepada gantung karat. 3.8:Kei atau kek tenun Alat tenunan amat penting dalam proses tenunan kain songket antaranya ialah kei. Kek tenun atau kei ini biasanya diperbuat daripada kayu cengal. Bentuk badannya diperbuat berdasarkan kepada fungsi kegunaannya. Alatan kei ini berukuran 1.2 meter tinggi dan 1.5 meter atau 1.8 meter panjang. 3.9: Alat menerai rahak adalah merupakan tempat untuk meletakkan gulungan benang. Darwin pakan pula ialah untuk melerai benang pakan kepada pleting. Darwin benang emas pula ialah sejenis alat untuk meleraikan benang emas kepada pleting. 3.10: Alat menggani Pada masa dahulu, alat ini diperbuat daripada kayu cengal. Alat ini berfungsi untuk menyukat berapa meter benang yang dikehendaki untuk menenun. 3.11: Papan gulung Papan gulung merupakan papan yang diperbuat daripada kayu cengal. Panjang papan adalah mengikut kelebaran pada kain yang hendak ditenun. Papan gulung ini digunakan untuk mengulung benang yang telah dianing.
3.12: Kayu sumbi Kayu sumbi merupakan sebatang anak kayu yang mengandungi jarum atau paku pada kedua-dua belah hujungnya. Ia digunakan untuk menjaga tepi kain tenun supaya sama jarak untuk tidak berkedut. 3.13: J arum culik Jarum culik pula digunakan untuk melekatkan kayu sumbi pada kain yang sedang ditenun.
4.0 CIRI-CIRI KHAS Antara ciri khas yang terdapat pada songket ialah ianya menggunakan benang emas dan benang perak dalam tenunannya. Pada zaman dahulu, songket yang ditenun menggunakan benang emas tidak boleh dipakai oleh golongan biasa sebaliknya hanya layak dipakai oleh golongan atasan iaitu golongan diraja atau bangsawan. Penggunaan benang emas yang berlebihan yang asalnya merupakan bahan mewah pada zaman dahulu disamping pemakaian ragamhias teluk berantai yang terdapat pada songket turut dilarang untuk orang kebanyakan. Selain itu, ciri khas yang turut terdapat dalam kain songket ini ialah terdapat songket yang digerus menggunakan kanji dan digerus menggunakan siput gerus untuk menghasilkan tekstur kain yang lebih licin namun tidak boleh dibasuh.
5.0 : MOTIF 5.1 Motif Sulur Bayung 5.2 Motif Pucuk Rebung 5.3 Motif Bunga Cengkih 5.4 Motif Lawi Ayam 5.5 Motif Bunga Lawang 5.6 Motif Awan Larat 5.7 Motif Bunga Raya 5.8 Motif Bunga Cempaka 5.9 Motif Bunga Cina 5.10 Motif Bunga Bintang / Pecah Lapan 6.0 : FUNGSI 6.1 : Menjelaskan identiti dan kelas social dalam masyarakat Melayu - Melalui jenis songket yang dipakai, orang kebanyakan hanya memakai songket biasa manakala keturunan raja atau sultan memakai songket yang menggunakan tenunan daripada benang emas, benang perak.
6.2 : Dipakai dalam Majlis Perkahwinan atau Majlis Rasmi - Songket biasanya dijadikan persalinan pengantin tatkala bersanding.
6.3 : Dijadikan Kraftangan - Dijadikan barang perhiasan, digantung pada dinding, dijadikan alas meja, dijadikan beg tangan dan sebagainya.
Cik Siti Wan Kembang berkembang jantan Kain limar melekat di kulit Songket bertabur merah pulasan Ikat seribu pancung dibawah
1.0 ASAL - USUL
Kain Limar dikenali sebagai 'tenun ikat pakan'. Kain limar merupakan kain tenunan klasik Melayu yang banyak dihasilkan di Kelantan, Terengganu dan Pattani. Di Sumatera Selatan, limar juga diertikan sebagai proses memberi warna benang. Disebut juga melimar atau mencolet, iaitu memberi warna yang lain pada benang yang telah diberi warna dasar. Diselidik sejarah limar, ia wujud kerana pengaruh fabrik patola dari India yang sampai ke alam Melayu, justeru masyarakat Melayu pada zaman itu menamakannya sebagai limar. Penduduk Melayu di Palembang, Sumatera juga memanggilnya sebagai limar. Limar atau kain limar sering digelar sarung atau kain yang diikat pada bahagian dada ke paras pinggang. Kain limar merupakan pakaian perempuan-perempuan di istana ataupun penari mak Yong. Kebanyakan kain limar, dianggap sebagai warisan budaya yang telah berusia lebih daripada 100 tahun dan tradisi penciptaan serta penggunaannya sering kali dikaitkan dengan pemerintahan Cik Siti Wan kembang pada sekitar tahun 1610-1677. Umumnya kain limar diklasifikasikan sebagai jenis tenun benang ikat dan celup. Tradisi pengolahan dan penciptaan. Kain ini adalah bertitik-tolak daripada pengetahuan mencelup benang loseng dan pakan sebelum ia ditenun. Reka corak dan motif hias kain, terlebih dahulu ditentukan melalui proses ikatan benang tersebut. Di Kelantan, dalam pemerintahan Cik Siti Wan Kembang (1610-1677) juga dikaitkan dengan pemakaian kain tenun ikat. Kain ini lebih dikenali dengan makna kain limar atau limas sebagai pakaian khas wanita istana. Pakaian Cik Siti wan Kembang diperikan sebagai :
Cik Siti wan Kembang berkembang jantan. Kain limar melekat di kulit Songket bertabur merasa pulasan Ikat seribu pancung ke bawah
Tiga helai kain limar telah dipakai oleh Cik Siti Wan Kembang. Satunya dipakai sebagai kain kemban, biasanya kain ini tiada bersongket, ia ditenun kosong dan dihiaskan dengan motif-motif bunga limar. Satu lagi kain sarung limar bersongket dipakai secara melilitkan kain ini di keliling pinggang dan dikemaskan dengan tali pinggang serta pending di bahagian tengah. Pakaian ini disertakan pula dengan kain selendang yang menutup bahu yang terdedah. Pakaian Cik Siti Wan Kembang ini kelihatan sangat kemas dan anggun kerana memakai kain limar yang halus buatannya. Limar bersongket yang khusus dipakai sebagai selendang Cik Siti wan kembang atau Puteri perak lebih menampilkan ciri-ciri estetika. Kain limar dibawa masuk ke Pantai Timur oleh pedagang-pedagang Champa. Limar Melayu lebih menonjolkan kesan warna perahan air limau menjadi istimewa dengan motif kaligrafi Islam dan dapat diterima sebagai limar atau cindai Melayu. limar ini digunakan sebagai bahan penting dalam upacara adat. Pada zaman dahulu kain ini digunakan oleh kaum wanita untuk berkemban dengan punca kain dibiarkan jatuh untuk menghiaskan dada. Kain ini digunakan sebagai sebai yang disangkut pada bahu oleh para penghantar utusan. Fabrik Limar menjadi lambang kemewahan kerana ia bukanlah fabrik biasa yang boleh dibeli daripada pedagang. Pada zaman dulu penenun dinaungi raja-raja. Sebab itu mereka digelar tukang tenun istana. Fabrik limar yang menjadi khazanah muzium pada hari ini semua milik Raja-Raja Melayu. Rakyat malah pembesar istana tidak mampu memiliki kerana kerumitan menghasilkannya. Kain limar terbahagi pada dua jenis bentuk iaitu bentuk kain sarung dan kain lepas. Kain limar biasa kebanyakannya berpunca cuai atau disebut kain limar lepas. Punca kain terletak di kedua-dua hujung kain dengan motif bunga renek-renek berwarna merah manakala badannya berwarna hijau, merah, hitam kuning, ungu dan oren. Kebanyakan warna pada kain limar adalah warna merah tua, yang biasa terdapat daripada akar pokok mengkudu. Warna hijau dan kuning sangat sukar didapati mungkin kerana warna-warna tersebut sukar untuk dihasilkan. Selepas tercetusnya Perang Dunia Kedua, kain limar telah lenyap daripada diusahakan oleh penenun Pantai Timur. Kebanyakan kain limar dianggap sebagai warisan budaya yang telah berusia melebihi satu abad. Berdasarkan beberapa contoh daripada himpunan muzium Wilayah Budaya Tekstil Melayu didapati beberapa ciri khusus wilayah asalnya. Limar dari Kelantan dan Terengganu misalnya memilih warna cerah seperti hijau, kesumba dan ungu. Ada juga limar telepuk, iaitu limar berhias perada. Limar juga dikenali sebagai kain tajoong di lampung dan limar bersongket di Kelantan dan Terengganu (iaitu gabungan tenun ikat dan songket kain Terengganu).
2.0 BAHAN 2.1 BENANG EMAS, PERAK DAN SUTERA
2.2 PEWARNA
2.3 MESIN TENUN
3.0 TEKNIK
Proses untuk menghasilkan kain melalui teknik ikat dan celup ialah dengan menggunakan tiga atau empat warna. Ini akan menghasilkan corak-corak pecahan air limau. Corak inilah yang menjadi nama kain limau tersebut.
3.1 TEKNIK IKAT DAN CELUP
Hanya benang pakan sahaja yang diikat menggunakan teknik ikat tunggal. Kain yang ditenun dengan benang sutera halus yang telah diikat-ikat dan dicelup dengan pelbagai warna untuk mendapatkan corak yang halus dan indah. Bagi menghasilkan motif, benang pakan akan diikat-celup mengikut corak yang tertentu. Proses pencelupan dibuat pada benang-benang yang telah diikat pada bahagian tertentu untuk mengelakkan dari terkena warna. Ikatan-ikatan pula dibuat sedemikian rupa hingga dapat meninggalkan bentuk corak apabila ia terlebih dahulu sebelum benang-benang itu diikat. Caranya ialah dengan mengikat bahagian-bahagian tertentu pada benang loseng atau pakan. Dengan cara ini, apabila helaian benang dicelup ikat ini dibuka dan dijadikan benang loseng dan pakan untuk ditenun, terbitlah corak dan bentuk motif sebagai ragam hias. Ada juga pendapat mengatakan untuk menghasilkan kain limar, benang terlebih dahulu diikat dengan tali yang diperbuat daripada batang pisang Gala, kemudian dicelup dengan tiga atau empat warna berperingkat-peringkat sebelum ditenun dengan benang emas atau perak. Apabila siap ia memberikan corak seperti pecahan air limau 3.2 TENUNAN
Benang-benang pakan ditenun satu persatu sehingga terhasilnya motif-motif seperti bunga-bunga limar yang mengikut corak seperti teluk berantai, jejari kelam, siku keluang, corak tapak catur dan corak berayat. Benang emas atau perak ditenun di atasnya dengan corak tertabur atau berjalur. Di bahagian kepala dibiarkan kosong. Ditenun dengan reka corak ikat dengan motif kuntuman bunga yang berbaris. Limar ditenun dengan dua cara iaitu limar sarung dan limar lepas. Limar sarung dijahit untuk dijadikan kain sarung dan kepala kain seperti biasa terletak pada bahagian tengah badan. Manakala limar lepas tidak dijahit dan kepalanya terdapat pada kedua-dua hujung. Kain limar yang telah siap, didapati seolah-olah ditenun dengan pelbagai warna. Walau bagaimanapun, warna-warna ini sebenarnya bukan ditenun tetapi disapu atau disebut sebagai top dye. Kain yang telah siap ditenun akan direntangkan seperti melukis batik dan barulah warna-warna tambahan disapukan pada corak-corak tersebut
4.0 : CIRI-CIRI KHUSUS
Warna yang ada pada kain limar menyerlahkan warna-warna alam yang ada di sekeliling tanah air. Benang emas ditenun menghiasi bahagian kepala dan di kedua- dua punca dan sempadan kain. Kain limar berayat atau bersurat ditenun dengan kalimah-kalimah Allah, surah Al-Ikhlas dan nama-nama sahabat Nabi. Teknik ikat dan celup yang digunakan telah menghasilkan corak-corak pecahan air limau.
5.0 : MOTIF
Bagi kain lepas, motif-motif biasanya diadakan pada badan kain dan punca kain. Bentuk kain sarung pula terbahagi kepada motif-motif yang kurang jelas pada badan kain, kepala kain dan kaki kain. Motif-motif ini berbentuk kurang jelas oleh sebab hasil daripada tenunan ikat pakan. Apabila motif yang dihasilkan tidak jelas bentuknya maka penenun memanggilnya 'bunga cuai'. Cuai di sini bermaksud tidak disengajakan. Benang-benang pakan ditenun satu persatu sehingga terhasilnya bunga-bunga limar yang mengikut corak seperti corak bunga penuh atau teluk berantai, corak bertabur, corak jalur, corak siku keluang dan corak tapak catur. Motif seperti tampuk kesemak, bunga bintang, tampuk manggis, bunga melur dan berayat adalah motif-motif yang popular dalam kain limar. Pada badan kain limar berayat ini terdapat kalimah La Ilaha Illa Allah. Manakala pada kepala kain pula terdapat corak-corak atau motif-motif yang bersumberkan alam semulajadi. Antara motif yang terdapat seperti awan larat, bunga pecah lima, lapan, terdapat juga motif bukit, pucuk rebung. Ada juga keseluruhan badan di tenun songket bertabur. Limar biasa bahagian badannya bercorak limar penuh. Kain limar seperti ini hadir dalam warna merah, hijau, kuning, hitam dan ungu tetapi puncanya merah. Limar Tenggarun' paling jarang diperoleh. Badannya corak limar halus berjalur seperti kulit ular sawa dan diselangi dengan tenunan benang emas. Ada kalanya punca kain ditenun songket. Motif-motif pada kain limar mempunyai persamaan motif dengan kain songket seperti tampuk kesemak, bunga bintang, tampuk manggis, bunga melur dan bunga renek. Umumnya, corak-corak pada bahagian kepala kain limar, disebut sebagai bunga renek-renek atau bunga-bunga halus. Manakala corak-corak di seluruh bahagian badan kain pula, disebut oleh penenun-penenun dahulu sebagai corak jejari ketam. Ini kerana gambaran yang terdapat pada kain tenunan tersebut memang menampakkan ketam- ketam yang tersusun rapat. Sementara kaki-kakinya bercantum di antara satu dengan lain. Corak kain limar biasanya ditenun dengan dua warna sahaja. Warna asal ialah putih, manakala warna yang dicelup adalah seperti merah, hitam, ungu dan kuning. Bagi pakaian harian warna dasar kain yang sering menjadi pilihan ialah ungu, biru, hijau dan merah muda. Corak kain yang digunakan oleh orang lelaki ialah melintang dan berdiri. Coraknya agak kasar.
Motif Bunga Renek Motif Bunga Pecah Lapan
6.0 FUNGSI 6.1 SOSIAL Khas ciptaan untuk golongan kerabat diraja dan orang berada. Menjadi lambang kemewahan dan kuasa di istana Raja-Raja Melayu di Alam Melayu.
6.2 GUNAAN Penggunaan kain ini biasa dibuat untuk pakaian. Kain selendang limar sangat sesuai dipakai dengan pakaian tradisional seperti baju kurung dan baju kebaya. Kain limar sarung dijadikan sebagai sarung atau kain samping manakala kain limar panjang dipakai sebagai selendang yang lebih dikenali dengan nama selendang limar bersongket. Manakala kain limar berayat ini digunakan oleh orang-orang terdahulu sebagai pembakar semangat, dililitkan di bahu atau kepala semasa berperang menentang musuh. Dahulunya, golongan wanita bangsawan menggunakannya sebagai kain kemban, kain sarung dan kelubung. Manakala kaum lelaki menjadikannya sebagai kain samping, kain ikat kepala atau ikat pinggan.
6.3 RITUAL Kain limar berayat lazimnya digunakan untuk menutup jenazah dan keranda jenazah. Sebagai tekstil penting dalam upacara adat seperti hadiah, hantaran, mandi suci, bengkung dan ikat pinggan. Turut digunakan oleh anak raja untuk tujuan berkhatan dan sebagai kain kelambu yang digantungkan sepanjang tempoh proses pemulihan. Limar juga merupakan simbol ritual akan digunakan sebagai selendang, bengkung atau kain dukung.
7.0 JENIS-JENIS KAIN LIMAR
A) KAIN LIMAR BIASA Kain limar biasa dapat dipecahkan kepada 2 kategori, iaitu limar sarung dan limar lepas. Kain limar sarung ditenun khas untuk dibuat kain sarung dan dipakai oleh kaum wanita yang dipadankan dengan baju kebaya atau baju kurung. Pengeluaran kain limar sarung ini sangat sedikit. Keadaan ini berkemungkinan disebabkan oleh permintaan terhadapnya yang kurang. Kain limar sarung ini ditenun khas kerana bahagian kepalanya terletak di bahagian belakang sahaja dan tidak di kedua-dua puncanya. Dengan kata lain, ia hanya ditenun di bahagian tengah. Walau bagaimanapun, warna pada bahagian kepala kain limar sarung ini tetap berwarna merah, iaitu warna yang merupakan identiti bagi kain limar. Kain limar lepas, umumnya digunakan oleh orang-orang lelaki dan ditenun sepanjang lebih kurang 3 meter. Kain ini biasanya digunakan sebagai kain samping dan bengkong oleh orang-orang lelaki dari negeri-negeri pantai timur seperti Kelantan dan Terengganu. Untuk berpakaian lengkap, penggunaan dua helai kain limar lepas diperlukan. Kepala kain limar lepas terletak di kedua-dua hujungnya dan disebut juga sebagai punca cuai. Di bahagian badan terdapat corak yang penuh, manakala warna pada setiap kain limar lepas juga adalah berwarna merah. Bagi wanita Pantai Timur, kain limar lepas sering digunakan sebagai kain kemban di mana punca kain dibiarkan jatuh menghiasi dada. Sekiranya kain limar ini dijalin dengan benang emas, sama ada di bahagian badan atau di kedua-dua puncanya, ia akan dijadikan sebagai selendang oleh orang-orang berada. Kerana itu, pengeluarannya lebih meluas memandangkan kain ini lebih banyak digunakan sebagai pakaian bagi penduduk di Pantai Timur pada suatu masa dahulu.
B) KAIN LIMAR BERSONGKET Kain limar songket dapat dipecahkan kepada 2 kategori, iaitu sarung dan lepas. Kain limar songket biasanya berwarna merah sahaja dan ditenun dengan reka corak ikat yang bermotifkan kuntuman bunga-bungaan yang berbaris. Terdapat juga kain limar songket yang ditenun dengan corak berbelah-belah atau disebut corak ular sawa. Benang emas biasanya tidak ditenun serata badan kain tetapi hanya ditenun penuh di bahagian kepala atau di kedua-dua punca dan di sempadankan tepi kain. Bagaimanapun, terdapat juga benang emas yang diselitkan di antara bunga-bunga limar ataupun tenunan benang-benang emas itu sendiri yang berbunga-bunga. Kain limar songket ini boleh dikatakan luar biasa dan sukar didapati. Dari keadaannya yang cantik dan unik, kain seperti ini hanya dipakai oleh keluarga Diraja sahaja. Bagi kain sarung, ia dipakai sebagai selendang atau lebih dikenali dengan sebutan selendang Limar Songket. Kain limar songket dipenuhi benang songket di kepala sahaja, corak bertabur atau bunga penuh yang disebut sebagai kain jong sarat atau jong berlabuh, ia digunakan sebagai kain sarung atau kain istiadat.
C) KAIN LIMAR BERTULIS / BERAYAT Kain ini dipanggil kain Limar Berayat kerana Limar bermaksud pecahan air limau atau percikan air limau yang terdapat pada kain tersebut dan berayat kerana corak yang terdapat pada kain ini mengandungi tulisan khat kalimah La Ilaha Illa Allah. kehebatan penenun pada zaman dahulu tiada tandingannya. Kemahiran menemukan kedua-dua benang loseng dan benang pakan yang diikat celup telah menghasilkan barisan ayat-ayat al-Quran dan kalimah-kalimah Allah yang berulang- ulang. Warna yang digunakan pada kain limar bertulis ini sama seperti warna pada kain limar biasa. Kain limar bertulis ditenun punca cuai dan kedua-dua puncanya adalah berwarna merah dan ditenun dengan corak bunga-bunga halus atau bunga renek-renek. Antara surah-surah yang sering ditenun di atas kain limar bertulis ini ialah surah Al-Ikhlas dan surah As-Saff yang memuji-muji kebesaran Allah. Terdapat juga pada kain-kain tersebut nama-nama para malaikat seperti Jibrail, Mikail, Israfil dan Israil serta nama-nama para sahabat nabi seperti Abu Bakar, Umar, Othman dan Ali. Pada kebiasaannya kain limar bertulis ini sering digunakan sebagai kain penutup mayat ataupun penutup keranda.
D) KAIN TAPAK CATUR Kain limar tapak catur diperbuat daripada sutera dan kapas. Kain limar tapak catur bermaksud kain yang berkotak-kotak atau berpetak-petak dan yang berwarna- warni. Warna yang digunakan pada kain ini selalunya garang dan menarik. Keadaan ini menggambarkan kemahiran yang dimiliki oleh para penenun dalam menghasilkan kombinasi warna-warna yang menarik seperti merah, kuning, hijau, ungu dan sebagainya. Tenunan benang sutera kemas menjadikan kain limar tapak catur kelihatan bercahaya.
Kain Perai baju Perai Pakaian anak raja Tam Tuan Hancur badan tulang bercerai Baru lupa budimu tuan
1.0: ASAL USUL
Teknik ikat celup dalam bahasa Afrika adalah adire, manakala dalam bahasa India pula ialah bandhana, dan dalam bahasa Jepun, shibiro. Istilah tersebut sudah digunakan selama berabad-abad untuk menggambarkan cara membuat rekaan pada kain, yang disebut seni ubar ikat/ikat celup/jumputan/tie dye. Pada proses pembuatan motif ini, kain dilipat pada beberapa bahagian tertentu, kemudian diikat dengan karet atau tali lalu di celup. Kain akan menyerap warna kecuali bahagian-bahagian yang diikat. Dengan demikian terbentuklah pola-pola pada kain. Seni ikat celup merupakan salah satu cara untuk mencegah terserapnya zat warna oleh bahagian-bahagian yang diikat. Benua Asia merupakan sumber sejarah dari kebudayaan kain dan tenun di dunia. Salah satunya ialah kain ikat-celup. Manakala, dibeberapa negara Asia Timur, seperti India, Cina, dan Jepun, kain tradisional dengan motif ikat celup telah dikenali beberapa abad yang lampau, sebagai kain yang mempunyai makna dan symbol tradisi. Kain dengan teknik ikat-celup dikatakan berkembang di Cina dan Parsi yang dibuktikan oleh adanya jalur sutera dan penggalian kubur Kerajaan. Pada zaman dinasti Tang, tahun 618-906 masihi, teknik ikat-celup dikenali sebagai sebahagian dari cara-cara mencipta ragam hias dan motif di atas permukaan kain. Dari daratan Cina, budaya ikat-celup menyebar ke Jepun sebagai bahan busana. Busana kaftan dan sari yang menjadi pakaian adat di India pula memerlukan kain-kain berukuran panjang serta warna-warna untuk menimbulkan keindahannya. Dari beberapa sumber yang diyakini, proses teknik ini ternyata merupakan tradisi tertua yang berasal dari Peru yang kemudian tersebar ke Mexico hingga bahagian barat daya Amerika Serikat. Hasil penernuan dari beberapa ilmuwan, dikatakan bahawa teknik ikat celup yang berasal dari Peru lebih banyak ragamnya berbanding Asia Timur terutama dari segi bahan-bahan, simbol, serta kualiti kain dan teknik pewarnaannya.
Namun begitu, Perkembangan dari segi sejarah Batik Ikat Celup tidak dapat diketahui bila mula wujud, namun dari kesan awal perjumpaan motif ikat celup bentuk bulatan kecil dan garisan dengan warna-warna terang seperti merah, kuning, biru dan hijau telah mula diperkenalkan dizaman Pra-Colombia sekitar 500 - 800 Masihi. Sebenarnya ada yang menyatakan sejak zaman purba lagi tenik ini digunakan untuk mewarnakan pakaian. Di Jepun teknik ini dikenali sebagai 'Shibori' telahpun digunakan untuk menghiasi tekstil yang menggunakan kaedah ikat celup untuk dihiasi pada pakaian kimono.
Shibori Kain ini juga dipercayai pernah dipakai oleh kaum wanita Melayu pada zaman dahulu namun kini ianya kian lenyap setelah tercetusnya perang dunia kedua. Teknik asal membuat kain pelangi adalah berkemungkinan dari Gujerat, India. Hal Ini demikian kerana, di India masih terdapat kain ikat celup seperti kain pelangi yang dibuat secara komersial dan dikenali dengan nama Bandhi iaitu membawa maksud mengikat dalam bahasa India. Namun begitu, dari segi bahasa pula, kain ikat celup merupakan batik yang dibuat tanpa menggunakan malam (lilin) sebagai bahan perintang, tetapi ianya menggunakan tali yang diikatkan pada kain yang berfungsi merintangi warna masuk keserat kain. Tali dibuka setelah proses mencemup selesai kerana ikatan pada kain akan menimbulkan motif tertentu. Bentuk motif itu pula adalah terbatas pada kemungkinan bentuk ikatan tali tersebut.
2.0: TEKNIK DAN BAHAN 2.1: TEKNIK
Teknik membuat kain pelangi ialah menggunakan teknik ikat celup. Antara langkah- langkah bagi menghasilkan kain ini ialah:
I. Kain sutera satin dibentang di atas lantai, seterusnya bucu kain dilipat dan diikat dengan getah ikat.
II. Kemudian, kain tersebut diikat dengan mengikut citarasa pembuat kerana teknik ini tiada motif seperti motif bunga atau haiwan, sebaliknya motif yang muncul adalah motif secara spontan seperti motif abstrak ataupun geometrik.
III. Bahan pewarna yang digunakan adalah warna alam semulajadi. Terang atau gelap warna bergantung kepada lama masa merebus.
Warna yang telah siap dibancuh dengan menggunakan air.
IV. Kain yang telah diikat bersedia untuk dicelup ke dalam pewarna.
Kain yang diikat menggunakan getah sebelum dicelup.
V. Kain direndam ke dalam pewarna supaya lebih rata dan mesra.
Teknik Pewarnaan Dalam proses pewarnaan batik ikat celup perlu diperhatikan susunan warna yang ingin dicapai dari warna paling muda / terang sampai warna yang paling tua / gelap.
VI. Kain akan dimatikan warnanya dengan menggunakan air kapur supaya dapat mengekalkan warna asal dan dibilas dengan air biasa. VII. Kain boleh dicelup dengan warna lain dengan cara mencelup warna muda dan diakhiri dengan warna tua tetapi warna diletak secara bertompok dan diakhiri dengan mematikan warna. VIII. Kain yang telah siap dimatikan akan direndam buat seketika dengan air biasa. IX. Setelah kain dibilas, getah ikat boleh ditanggalkan dengan pisau secara berhati-hati agar kain tidak koyak. X. Hasil corak abstrak yang diperolehi pada kain dibuka dari ikatan dan corak yang dibuat biasanya sukar ditiru semula kerana ianya adalah corak spontan.
Hasil ikat celup pada sehelai kemeja T.
Contoh beg yang telah diikat celup.
Cara lipatan dapat menentukan corak yang menarik, ada yang menggunakan jarum dan ada mengikat dengan menggunakan getah. Cara melipat dan meletakakan warna dapat menentukan hasil yang menarik. Lihat gambar dibawah:
2.2: BAHAN-BAHAN I. Kain sebaiknya kain kapas yang telah dibersih dan dikeringkan II. Tali (tali rafia), benang, gelang getah III. Batu, guli, duit syiling, kayu, biji saga dan sebagainya IV. Warna, dye (jenis remazol, dylon, primazine) V. Bekas untuk pewarnaan (baldi) VI. Sodium silikat (pemati warna) VII. Sarung tangan
Pewarna fabric (Dye)
3.0: CIRI-CIRI KHAS TEKSTIL - Kain pelangi ini mempunyai motif-motif yang berwarna cerah atau warna muda seperti warna pelangi. - Tiada persamaan motif dengan kain pelangi yang lain kerana sukar ditiru.
4.0: MOTIF Motif yang biasa digunakan pada kain batik pelangi ini ialah:
5.0:FUNGSI
Antara fungsi kain pelangi ialah ianya digunakan sebagai selendang bagi kaum perempuan. Kain ini dipercayai jarang dibuat baju atau kain. Selain itu, kain ini juga digunakan sebgai penutup dada bagi kaum wanita. Awalnya, kain ini dipakai oleh golongan bangsawan pada kerajaan Sriwijaya dalam acara-acara tertentu seperti upacara pernikahan,kelahiran dan upacara siraman. Namun begitu, pada masa kini, kain ini dijadikan pakaian seperti baju kemeja lelaki.
.tiada boleh memakai sebarang kain sarung benang emas sutera yang berbunga seperti batik dan pelangi istimewa yang tiada berkepala dan memakai kain hendaklah labuh hingga ke bawah lutut, dan boleh memakai tengkolok batik Jawa atau Bugis hitam tetapi tiada bertelepuk atau berbenang emas. A.Samad Ahmad (1966: 66)
1.0: ASAL-USUL
Perkembangan pakaian dan tekstil berlaku sejajar dengan keperluan dan kemahuan manusia. Perkembangan ini juga dipercayai bermula hasil daripada pertembungan budaya luar yang masuk ke negara ini pada zaman prasejarah melalui aktiviti perniagaan serta penghijrahan.oleh para pedagang. Tekstils asalnya dikatakan bermula dengan penggunaan bahan-bahan yang ada di persekitaran seperti daun- daun, kulit kayu dan kulit binatang untuk menutup tubuh manusia. Seiring dengan arus pemodenan dari zaman ke zaman, manusia mula mencari alternatif lain yang lebih mudah dan sesuai seperti kapas dan bulu binatang yang dipintal menjadi benang. Seterusnya, benang tersebut akan ditenun menjadi kain dan kemudiannya akan dicantum menjadi pakaian yang selesa untuk dipakai. Seni tenunan merupakan satu warisan yang terus mendapat tempat istimewa dalam kebudayaan Nusantara sehingga ke hari ini. Tenunan adalah proses hasil jalinan atau sulaman benang-benang yang digunakan secara berselang-seli antara benang loseng dengan benang pakan untuk dijadikan sehelai kain. Perkembangan seni tenunan dipercayai didorong oleh faktor kedudukan geografi rantau ini. Hal ini demikian kerana Nusantara menjadi tempat tumpuan utama para pedagang dari Jawa, Kepulauan Maluku, Borneo dan Bugis dan menjadi tempat persinggahan kapal yang strategik menyebabkan para pedagang membawa masuk beberapa jenis kain yang berkonsepkan tenunan. Antara tenunan yang paling terkenal ialah Songket Melayu dan Tenunan Pua peribumi Borneo dan tenunan corak Bugis. Perusahaan tenunan ini banyak dijalankan di negeri Pantai Timur, khususnya di negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang. Kini, Kain Tenunan Pahang dan Tenunan Kapas agak popular digunakan dalam kalangan masyarakat. Kain Tenunan Pahang dipercayai berasal dari Sulawesi dan seterusnya dibawa ke Pahang pada abad ke-16. Tuk Tuan atau Keraing Aji yang berketurunan Bugis dan bermastautin di Kampung Mengkasar, Pekan, Pahang dipercayai merupakan tokoh yang bertanggungjawab telah memperkenalkan kain tenun ini kepada masyarakat. Justeru itu, kain tenunan bererti kain atau tekstil yang dihasilkan dengan teknik tenunan yang dibuat daripada benang. Seni tenunan dari Pahang ini kemudiannya turut berkembang ke Kelantan dan Terengganu yang menggunakan kedua-dua benang sutera dan benang kapas. Tenunan benang kapas pula merupakan tenunan biasa yang termasuk dalam kelompok tekstil sederhana iaitu jenis awal yang ditemui dalam penghasilan tekstil. Tekstil ini menggunakan kapas yang dipakai oleh rakyat biasa. Antara kawasan yang terkenal dalam penghasilan tekstil terutamanya Kelantan, Terengganu, Pahang, Riau- Siak, Sulawesi, Minangkabau dan Palembang menghasilkan tenunan biasa ini yang menggabungkan tenun benang pakan dan loseng berwarna. Tenunan dihasilkan oleh orang-orang biasa kerana menurut kepercayaan, orang-orang tua akan menilai kematangan seseorang gadis melalui kepandaiannya menghasilkan kain tenunan. Tenunan bercorak mula timbul apabila penghasil tekstil mula mencipta motif jalur atau garis kecil seperti pada kain hujan emas yang menggunakan benang sutera atau benang emas untuk dijadikan pakaian raja. Di Kelantan, tenunan bercorak ini mula berkembang di istana kerana rakyat biasa dilarang sama sekali memakai pakaian yang menyerupai pakaian raja kerana menggunakan benang emas yang banyak. Sehingga kini, Penambang masih lagi menjadi pusat tenunan yang utama di Kelantan.
2.0: TEKNIK DAN BAHAN
Tujuh proses yang utama perlu diberi perhatian dalam penghasilan kerja menenun. Antaranya ialah mencelup benang, menerai, menganing, menyapuk, mengerat, menyongket dan menenun. Pada masa kini penenun-penenun mewarnakan benang secara moden. Mereka menggunakan pewarna kimia yang diimport dari Amerika, Jerman dan England. Benang yang diwarnakan secara tradisional menggunakan pewarna tumbuh-tumbuhan seperti kesumba (carthanus tinctorius), kunyit (turmeric) dan sebagainya. Pewarna ini dicampur dengan jus asid buah gelugur atau buah belimbing. Sebelum benang sutera diwarnakan, ia perlu dibersihkan dengan memasukkannnya ke dalam air yang bercampur abu kerana sutera yang dibawa masuk dari China adalah sutera mentah, kasar dan berwarna kekuningan. Abu yang digunakan untuk mencuci sutera itu adalah dari kulit durian atau tangkai buah kelapa. Selepas itu ia dibilas dengan air yang bersih dan dikeringkan. Hasilnya sutera menjadi putih, lembut dan halus dan sedia untuk diwarnakan. Untuk proses menerai, setelah tongkol benang diwarnakan dan dikeringkan, benang tersebut akan dililit kepada batang buluh kecil untuk dijadikan benang peleting dengan bantuan alat rahat dan Darwin atau daun ruing. Darwin biasanya terdiri daripada bingkai yang dibina daripada palang-palang buluh yang dihubungkan dengan tali penjuru yang bertentangan. Pada bingkai ini dimasukkan setongkol benang yang kemudian benang ini dililitkan ke batang buluh yang dipanggil peleting dengan memusingkan pemutar rahat ynag merupakan satu lat untuk proses putaran. Rahat pada zaman moden ini terdiri daripada roda kayu sebesar jejari 12 inci yang dihubungkan ke tempat pemutar yang dipanggil tangan rahat. Menganing benang merupakan proses untuk penyediaan benang loseng dengan menggunakan alat anian yang terdiri daripada pemidang peleting dan bingkai pembuat loseng. Proses membuat benang loseng bertujuan menentukan berapa panjang benang yang perlu ditenun untuk mendapatkan saiz dan jumlah kain dikehendaki. Proses menyapuk benang dilakukan dengan menyusutkan dua urat benang loseng. Setelah zaman berlalu, cara menenun yang rumit telah mengalami sedikit perubahan. Sekarang untuk membuat latar belakang songket adalah lebih mudah dan cepat. Cara menenun latar belakang songket yang menggunakan teknik ikat memakan masa yang panjang dan tidak hairanlah kalau harganya terlalu mahal. Teknik menenun dan bahan yang digunakan dalam menghasilkan songket masih terpelihara sejak zaman berzaman. Proses mengarat dimulakan dengan gelung bahagian bawah dahulu dan kemudian benang loseng diterbalikkan untuk dibuat gelung-gelung bahagian atas pula. Gelung-gelung ini dibuat dengan bantuan papan karat. Benang asing yang lebih tebal daripada benang loseng digunakan dalam membuat karat. Benang ini dimasukkan di bahagian bawah sebarisan benang loseng yang terangkat meninggalkn ruang yang disebut ruang belira iaitu ruang yang terjadi apabila kayu belira ditegakkan. Mengarat dimulakan dari bahagian hujung benang loseng. Menyongket dilakukan semasa proses menenun kain, apabila penenun memasukkan kayu sumbi pada bahagian bawah kain yang ditenun. Kayu sumbi digunakan untuk mengawal supaya tepi kain yang ditenun itu sentiasa lurus mengikut lebar kain yang ditentukan. Proses yang paling terakhir dan paling penting dalam penghasilan kain tenunan ialah kerja menenun. Penenun akan menggerakkan pijak karat dengan kakinya dan torak yang mengandungi dua lembar benang emas di dalamnya, disilang merentasi ruang belira. Selepas itu belira dikeluarkan dan benang emas disikat dan ditekan dengan gigi jentera supaya kedudukan benang pakan kelihatan kemas.
Gambarajah 2.1: Proses Tenunan
3.0: CIRI-CIRI KHAS
Kain tenunan menggunakan bahan asas daripada benang, iaitu benang kapas, sutera, benang emas dan benang perak. Selain daripada benang, seni tenunan juga menggunakan pencelup atau pewarna yang memainkan peranan mewarnakan benang- benang mentah. Benang emas dan perak tidak perlu dicelup kerana telah menghasilkan warna semulajadi iaitu warna kuning. Warna asal tersebut terhasil daripada benang emas dan warna putih dari benang perak. Benang kapas dan sutera mentah pula menghasilkan warna putih kekuningan. Benang-benang tersebut dibeli dengan cara ukuran bantal dengan beratnya kira-kira 3.6 kilogram. Sebantal benang mempunyai 36 tongkol dan setiap satu daripadanya mempunyai 10 tongkol kecil benang yang beratnya kira-kira 30gm. Benang mentah perlu diwarnakan untuk mendapatkan hasil yang menarik. Biasanya penenun akan mencelup sendiri benang-benang tersebut dengan menggunakan buah kesumba, biji celagi, merah tua cerah dari grtah pohon mala yang dicampur kapur, biru dari daun terung, warna kuning akan terhasil daripada kunyit sawa, hijau hasil campuran daripada daun tarung dengan kunyit atau air daun selasih yang ditumbuk dengan kayu cendana. Para penenun juga menggunakan sabut kelapa muda yang direndam dengan campuran tanah liat untuk menghasilkan warna hitam secara semulajadi untuk diwarnakan pada benang. Bahan pencelup semulajadi ini digunakan sebelum kedatangan pencelup dari China dan Jepun dibawa masuk ke Tanah Melayu lagi. Kini, terdapat bahan pencelup yang disediakan dalam bentuk serbuk dan hablur mengandungi tiga warna asas iaitu kuning, biru dan merah. Serbuk ini perlu dihancurkan dengan air panas dan satu campuran boleh digunakan untuk mencelup benang yang menghasilkan 80 helai kain. benang-benang ini perlu dijemur sehingga benar-benar kering untuk mengelakkan benang menjadi luntur. 4.0: MOTIF
Bentuk motif seni tekstil tenunan terdiri daripada unsur dan bahagian alam. Kebanyakan semua bentuk motif dalam seni reka tenunan dilahirkan dalam gaya geometri. Semua unsur dan bahagian alam yang dicipta akan disusun mengikut susunan bunga penuh, susun bunga tabor dan susun bercorak oleh pengusaha tenunan. Antara unsur alam yang penting ialah tumbuhan dan binatang. Selain itu, ada juga penenun yang mengaplikasikan bentuk-bentuk yang digunakan dalam kehidupan seharian yang disebut sebagai alam benda. Manakala motif tumbuhan yang digunakan pula ialah bentuk-bentuk bunga, daun atau pucuk dan bahagian buah yang dikenali sebagai tampuk. Selain daripada motif tersebut, banyak lagi motif yang digunakan dalam penciptaan tenunan. Antaranya ialah motif pucuk rebung yang diisi dengan motif daun, bunga dan susun anak tangga di mana kesemuanya bersatu dan membentuk sebuah kun. Tenunan ini menggunakan benang emas yang disongket pada celah-celah benang loseng dan menghasilkan kesan sulaman penuh atas tanah kain.
5.0: FUNGSI
Pada zaman pemerintahan raja-raja Melayu iaitu sebelum kedatangan penjajahan kuasa Barat, kain tenunan termasuk songket merupakan pakaian larangan kepada rakyat biasa. Hanya golongan istana dan bangsawan saja yang dibenarkan memakainya. Namun kini, pemakaian tenunan dipakai oleh kebanyakan rakyat biasa yang dijadikan pakaian Melayu untuk golongan lelaki dan baju kurung untuk golongan wanita. Tenunan juga telah dijadikan sebagai pakaian untuk majlis-majlis formal dan adat-istiadat di mana-mana sahaja. Kain sarung yang ditenun dikenali sebagai kain bujung ditenun sekeping atau sejalur dan bahagian kedua hujungnya dijahit apabila dipakai. Fungsi utamanya dijadikan sebagai samping yang dipadankan dengan pakaian sut tiga iaitu baju, seluar dan samping. Untuk wanita kain tenun biasa dipadankan dengan baju kurung. Kain kampuh pula merupakan dua lapis kain yang dijahit menjadi satu yang dihasilkan daripada kain tenun. Ia ditenun dua lerang sebelum disatukan menjadi kain sarung. Selain itu, kain kampuh turut berfungsi sebagai kain kelubung iaitu menutup kepala apabila wanita keluar dari rumah, manakala dijadikan sebagai selepang bahu untuk golongan lelaki. Kain kampuh ini turut digunakan sebagai buai bagi bayi. Kain lepas juga merupakan hasil seni tenunan biasa dengan ukuran 60 cm lebar. Kain ini dipakai sebagai samping dengan cara melipat serong tiga segi kerana sifatnya yang tidak berjahit. Cara ikat ini dipakai oleh biduanda, budak suruhan raja dan turut dipakai oleh panglima atau ahli pancak. Para penenun turut menghasilkan kain destar, selendang dan sapu tangan dengan perkembangan seni tenunan. Destar atau tanjak ialah penutup kepala bagi lelaki terutamanya golongan yang dihormati seperti raja, orang-orang besar istana atau pengantin. Tengkolok atau penutup kepala ini diperbuat daripada kain tenun biasa atau bercorak. Kain destar hitam berkotak merupakan destar untuk penghulu adat. Pada asalnya tengkolok merupakan pakaian anak-anak raja pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad Syah iaitu Raja Melaka yang ketiga, dan merupakan pakaian larangan bagi rakyat biasa. Ukuran tenunan untuk destar, tengkolok atau lilit kepala ialah 45, 60 dan 85 cm persegi. Bentuk destar ini telah memperlihatkan keunikan penciptaannya yang tersendiri dan pernah disebut sebagai tengkolok hitam belah mumbang, ;helang patah sayap di Perak dan cogan daun kopi di Pahang yang dicipta pada zaman pemerintahan Sultan Pahang 1. Selain itu, tenunan ini juga digunakan sebagai selendang atau tutup kepala bagi wanita. Selendang ini dipadankan dengan baju kurung untuk menghadiri majlis atau bertandang ke rumah saudara-mara. Tenun ikat sering dijadikan sebagai selendang besar dan digunakan untuk upacara adat bercukur dan berkhatan.
1.0: ASAL USUL Kain gerus merupakan kain Bugis yang dikilatkan melalui cara menggosokkannya dengan menggunakan siput gerus. Kain Bugis ini biasanya akan dibasuh, dikanji, diregang, dan dijemur sehingga kering. Ia kemudiannya akan digosok dengan siput gerus sehingga berkilat. Kain gerus ini mempunyai fungsi utiliti dan sosial iaitu digunakan sebagai kain yang dipakai dalam majlis- majlis keramaian seperti majlis perkahwinan.
2.0 : CARA-CARA MENGHASILKAN KAIN GERUS 1. Kanji akan dimasak terlebih dahulu dengan mencampurkan tepung ubi kayu dan air yang secukupnya. 2. Kanji dan air dimasukkan ke dalam baldi sebelum kain tenun dicelupkan sehingga basah dan rata sambil dilurutkan beberapa kali. 3. Kain ini kemudiannya dijemur ditempat yang lapang dengan ditegangkan dan disokong oleh kayu panjang serta pemberat seperti batu-batu agar kain tidak berkedut atau berlipat antara satu sama lain. 4. Apabila kain diangkat, kain akan dibentangkan dan digerus menggunakan kulit siput gerus untuk menjadikannya licin dan berkilat.
3.0: PERALATAN MENGHASILKAN KAIN GERUS 3.1: BAHAN 1. Kain tenun 2. Siput gerus 3. Kanji 4. Tepung ubi kayu 5. Air 6. Kayu panjang 7. Batu pemberat
1.0: ASAL USUL
Kain cindai berasal dari Gujerat, India dan ia juga dikenali sebagai kain Patola iaitu sempena nama sebuah tempat di India. Sejak kurun ke-12 dan ke-13 kain cindai telah menjadi barang pertukaran perdagangan yang sangat digemari kerana keunikan dan kesukaran untuk diperolehi. Pedagang-pedagang Bugis yang dating berdagang di India menukarkan kain cindai dengan rempah ratus, buah pala dan sebagainya. Tiga tangkai buah pala ditukar dengan sehelai kain cindai. Oleh itu, kain cindai dikatakan telah dibawa masuk ke Negara ini oleh pedagang India yang beragama Islam yang berurusniaga disini. Pedagang-pedagang Portugis, dan Belanda yang telah mula berdagang di rantau ini iaitu di Riau, Melaka juga meminati kain cindai dan juga menjadikan kain cindai sebagai barang dagangan. Pada abad ke-17, orang Belanda yang menguasai perdagangan di Indonesia telah mengenal pasti bahawa kain cindai turut dihasilkan oleh penenun tempatan disana. Di Indonesia, ia juga telah dikenali sebagai kain cindai, cinde, gerinsing dan limar. Di Selatan Sumatera, limar membawa maksud member warna pada benang. Namun, apabila disebut kain limar, masyarakat sudah mengenal pasti bahawa apa yang dimaksudkan ialah kain cindai.
2.0: TEKNIK DAN BAHAN
Kain cindai bukanlah boleh disiapkan dalam waktu yang singkat kerana teknik pembuatan kain cindai sangat rumit dan memakan masa berbulan-bulan. Proses mewarna sahaja mengambil masa selama enam hingga 12 bulan. Kain cindai dibuat menggunakan sutera halus dan ditenun dengan teknik yang sangat rumit iaitu double ikat. Ikatan double ialah proses mengikat dan mewarna kedua-dua benang yang diperlukan iaitu benang loseng dan benang pakan. Itulah sebabnya proses mewarna mengambil masa yang lama. Rekacorak kain cindai dihasilkan dengan pertemuan kedua-dua benang loseng dan benang pakan yang sudah diikat dan diwarnakan tadi. Kain cindai kemudian akan ditenun. Kain cindai yang sudah siap ditenun biasanya mempunyai ukuran panjang yang luar biasa iaitu di antara lima meter hingga tujuh meter dan lebarnya ialah 75 sentimeter hingga 90 sentimeter.
3.0: CIRI-CIRI KHAS Kain cindai dibuat menggunakan benang loseng dan benang pakan. Benang pakan juga dikenali sebagai benang emas. Oleh kerana itulah ia dikenali sebagai kain bermutu tinggi dan harganya mahal. Benang-benang ini akan diikat sebelum dicelup dengan pelbagai warna secara berasingan. Warna yang digunakan antaranya ialah warna jingga dan warna merah kesumba. Benang yang ditenun menghasilkan ragamhias seperti corak giling kacang, corak hujan lebat dan corak merpati sekawan. Masyarakat Melayu percaya bahawa pembuatan kain cindai tidak mudah dan penuh syarat serta pantang larang. Pembuatan kain cindai memerlukan enam tukang mahir. Mereka adalah terdiri daripada tukang tenun diraja, pawing raja, hulubalang raja, ahli falak, ahli agama dan tukang seni. Ada juga yang mengatakan bahawa pembuatan kain cindai bersama-sama dengan tukang yang ketujuh iaitu yang berasal daripada kaum jin. Oleh itu, kain cindai juga dianggap keramat dan mistik. Walaupun kain cindai hanyalah kain tenunan, cindai digelar seekor cindai kerana masyarakat Melayu percaya bahawa kain cindai hidup. Buktinya, biarpun beratus-ratus tahun umurnya, kain cindai tetap utuh, warnanya tidak pudar dan baunya tetap wangi. Jesteru kain cindai mempunyai nilai yang tinggi dalam adat dan budaya Melayu serta menjadi lambing contoh perilaku orang Melayu yang baik. Apabila ia dibakar, kain cindai juga dikatakan tidak hangus.
4.0: MOTIF Kain cindai bertekat benang berwarna merah ditepinya dan berwarna hitam seakan-akan kelabu serta bercorak daun dan bunga. Kain cindai yang ada di Negara ini banyak bermotifkan geometri atau bunga-bunga. Ini berkemungkinan kerana pada masa itu pengaruh Islam sudah kuat menapak dan motif-motif binatang atau pahlawan menunggang gajah tidak digalakkan. Dalam budaya tradisi, telah diperikan tentang cindai betina dan cindai jantan. Cindai betina atau dikenali sebagai cindai sari mempunyai ukuran yang agak panjang dan tenunannya juga lebih kasar. Motif hiasannya pula adalah lebih kecil. Kain cindai betina ini dipakai oleh kaum lelaki. Manakala kain cindai jantan pula lebih halus, pendek serta mempunyai hiasan bunga lebih besar. Ianya digunakan oleh kaum wanita sebagai kain pengikat pinggang.
5.0: FUNGSI Penggunaan kain cindai amat terhad sekali. Kain cindai bukan seperti kain tenunan lain yang boleh dijadikan pakaian harian. Ia biasanya digunakan sebagai hadiah pertukaran antara raja-raja pemerintah di antara negeri-negeri. Kerana itulah kain cindai ditenun sepasang dan disebut jantan dan betina. Menurut sejarah juga, kain cindai juga merupakan tekstil pertama yang digunakan oleh anak-anak raja. Disamping itu, ia juga digunakan oleh gologan istana sebagai persalinan lengkap pakaian adat seperti bengkung, selendangm dan untuk berkemban. Dalam kalangan masyarakat Melayu dahulu juga, kain cindai hanya dipakai oleh pahlawan-pahlawan Melayu seperti Hang Tuah dan sahabatnya. Kain cindai diperasap bersama keris dengan mantera-mantera yang dipercayai kebal dari tikaman dan senjata. Hang Jebat dikatakan mati selepas tujuh hari ditikam oleh Hang Tuah dan kain cindai digunakan sebagai pembalut luka.
Kain cindai juga digunakan sebagai senjata kerana kekukuhannya dan digunakan dengan cara menyebat, mencekik, menyambar anggota badan lawan dan mengunci atau mengikat pergerakan lawan. Kebiasaanya untuk pertarungan, satu hujung kain ini akan diikat simpul dan berfungsi sebagai pemberat bagi memudahkan ia disebat. Pakar cindai boleh menyebat simpulan ini dengan tepat dan dikatakan mereka dapat memecahkan busut dengan ketepatan dan kekuatan sebatan itu. Kebiasaanya pesilat wanita menggunakan kain cindai sebagai senjata pertahanan diri kerana pada kebiasaannya kain cindai digunakan sebagai penutup badan seolah selendang atau tudung atau ikat pinggang dalam pakaian tradisional wanita Melayu. Dalam adat perkahwinan Johor-Riau, kain cindai adalah tekstil pilihan utama. Kain ini digunakan dalam hamper kesemua upacara adat seperti adat meminang, perkahwinan, kelahiran, dan kematian. Dalam budaya Melayu juga, ia penting dalam majlis perayaan, menjadi kain penari tarian Jawa, seluar adat di keratin Jogjakarta, wayang wong, wayang topeng, upacara keagamaan di Bali, hadiah hantaran utama di Riau dan banyak lagi. Anak dara yang bakal mendirikan rumah tangga juga perlu bertangas wangi tiga hari sebelum menjelang hari bahagia. Ramuan tangas wangi akan dibalut dengan kain cindai yang dikatakan mampu membuang bau badan termasuk ketiak. Penganut Hindu di Indonesia pula menjadikan kain cindai sebagai selimut untuk pesakit kerana ia boleh menyembuhkan penyakit. Ada juga yang menggunakan kain cindai sebagai pembalut mayat kerana dipercayai mayat tidak akan reput. Bukti diatas menunjukkan kain cindai sangat dianggap mistik oleh masyarakat dahulu. Sekarang fungsi dan cara buatannya telah sedikit berubah dengan adanya teknologi. Kain cindai juga telah dijadikan pelaris dan digantung kain cindai dalam ukuran kecil di dalam kedai.