PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO

DOMESTICO

Temática: Conceptos básicos de Costura

Destinatarios:
Participantes de dicho curso

Disertantes:

Ciclo
2010

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MUNICIPIO DE CENTENARIO
PROV. DE NEUQUÉN
 Conceptos básicos de costuras

Esta sección no pretende ser un “curso de costura”. Es simplemente

una pequeña guía para que entiendan mejor y no desesperen ante
conceptos y palabras desconocidas relacionadas al concepto
“costura”.
En esta guía encontraran cosas muy básicas y sencillas, como hacer
el dobladillo de un pantalón que se puede realizar a mano y en forma
sencilla, esto y otras técnicas facilitarán la confección de lo que
deseen hacer.
Materiales imprescindibles:
• Cinta métrica
• Jaboncito de Marcar
• Alfileres
• Agujas
• Tijeras
• Dedal
• Hilo
• Hilo de Hilvanar
• Alfiletero.

Lo que hay que saber de las telas:

• El ancho de las telas
• La caída de las telas
• Orillos, hilo y contrahilo
• ¿Qué es un bies?
• Derecho contra derecho
•
El ancho de las telas: Los tejidos que podemos encontrar normalmente
en las tiendas suelen tener diferentes medidas de ancho. Las telas
SIMPLES miden unos 80 ó 90 centímetros de lado a lado. (Orillos).
Las telas DOBLE ANCHO, suelen medir 1.50 m ó 1.60 m.
Las telas de TAPICERÍA Y DE CORTINA, tienen un ancho especial, que
varía según la pieza. En cortinas el más común son de 2.80 m.
La caída de las telas: Los tejidos no son todos iguales, algunos son
tiesos como el vaquero y otros se escurren como agua. Una tela con
buena caída es dúctil y cae suavemente por ejemplo se utilizan en capas,
vestidos, camisas, etc.
ORILLOS: Una pieza de la tela es el rollo entero, si estiramos de la tela
por el principio, los bordes rematados son los orillos.

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Al hilo: los moldes se deberán colocar paralelos al orillo de la tela, o sea,
se ubican orientados en el sentido de la tela. Su identificación es una
flecha vertical.

CONTRAHILO: Los moldes se deberán colocar en forma perpendicular al

orillo de la tela, o sea, se ubican orientados atravesados en relación al
sentido de la tela. Su identificación es una flecha horizontal.

¿QUE ES UN BIES?: Los moldes se deberán colocar con una inclinación a

45º con relación al orillo de la tela. Su identificación es una flecha
inclinada a 45ª

DERECHO CONTRA DERECHO: Significa encarar derecho contra

derecho, es decir, colocar las dos caras iguales de una pieza una contra
otra.

NOTA: A veces es difícil distinguir el derecho de una tela a simple vista.

En ocasiones es simple cuestión de gusto (ambos lados pueden servir
igual). Un pequeño truco es fijarse en los diminutos agujeros que tiene en
los bordes(orillos). Por un lado la tela será lisa y no se notarán al tacto,
ese lado será el derecho, por la otra, los agujeritos se notarán rugosos
(ásperos)

PUNTOS BÁSICOS PARA COSER A MANO:

Por “Punto” se entiende a la puntada que se le da a la tela, y su

denominación varía de acuerdo al modo en que se efectúa dicha
puntada, entre las cuales se pueden encontrar:

PUNTO DE HILVAN: El hilván es el obligado auxiliar de todos los

trabajos de confección. Se ejecuta pasando la aguja de derecha a
izquierda, procurando que salga a una distancia de ½ cm. Repitiendo
la puntada con un intervalo de 1cm. O más.

PUNTO DE BASTILLA: Se emplea para la unión de pinzas en prendas

livianas, así como para la preparación de frunces, pliegues etc.… Se
pasa la aguja de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda dando 3 ó
4 puntadas a la vez antes de retirarla.

PUNTADA SASTRE O PUNTO FLOJO: Al fin que el hilván quede

perfectamente igual en las pinzas que forman las prendas, se recurre
generalmente a la puntada o hilván flojo, cuyo procedimiento es el
siguiente: Se empalman por ejemplo los dos delanteros y se pasa por
los contornos del molde un hilván flojo, cuyas puntadas no deben ser
muy grandes y cada dos puntadas, se debe dejar el hilo flojo
terminado el hilván se abren las dos telas estirando los hilos y

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cuidadosamente, los cortamos por la mitad, quedando de ese modo la
mitad del hilván a cada lado. Este hilván nos dará la dirección exacta
del hilván definitivo.

SOBREHILADO: Este punto se utiliza para evitar que las costuras se

deshilachen. Se efectúa la puntada introduciendo la aguja por la orilla
interior haciéndola salir por la exterior los puntos deben ser pequeños
e iguales entre sí y estar separados por unos 5 milímetros.

PUNTADA CRUZADA O PATA DE GALLO: La característica de esta

puntada es la del punto atrás, ejecutando en forma alternada, o sea,
una vez arriba y otra vez abajo se obtiene empezando desde la
izquierda hacia la derecha, las puntadas deben ser pequeñas y no
deben apreciarse por el derecho de la tela. Este punto se utiliza
generalmente en las bastillas de los pantalones y polleras de vestir.

PUNTO ATRÁS: Se hace un punto y se introduce la aguja unos hilos

detrás del punto hecho, procurando que salga a una distancia doble
de donde a salido la hebra, en la puntada anterior. Se repite la
puntada hasta terminar.

PESPUNTE: Es el punto que se utiliza habitualmente para hacer las

terminaciones de las costuras. Lo normal es hacerlo a máquina, más
rápidamente y más perfecto. Pero si no tenés máquina de coser, esta
es la forma de coser una costura. Se cose de derecha a izquierda. La
aguja se clava al final del punto anterior y se saca y se saca un poco
más adelante. Los puntos deben ser pequeños y regulares.

PUNTO DE LADO : Es el punto que se utiliza en los dobladillos. Se

hace un doblez por el borde de la tela y se toma una puntada en la tela
(solo un hilito, para que no se note por el derecho) y un poco más en
el borde del doblez. Las puntadas deben ser pequeñas, para que
queden más fuertes.

OJAL: Señala con todo cuidado la posición exacta de cada ojal con un
alfiler, para asegurarte de que están repartidos de forma equilibrada.
Cuando estés seguro, sustituye los alfileres por un hilván del largo
exacto que tiene que tener el ojal.
Alrededor de cada señal pasa un hilván en forma de rectángulo par
evitar que se muevan las telas. Después corta la tela con ayuda de las
tijeras con cuidado de no hacer el corte más grande de lo debido.
Luego sur filar por todo el alrededor de la abertura, luego se emplea el
punto cadena que es muy parecido al festón, en los puntos se le hace
un pequeño remache con festón.

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ABERTURA DE CUELLO DE BUZO (CARTERA): Esta cartera por lo
general es utilizada en las chombas de pique o en pulóver.
Para realizar esta abertura lo primero que debemos hacer es marcar el
centro del escote de la prenda, y medir hacia ambos lados 1 ½ cm. Y a
partir de ahí colocar a ambos lados 2 piezas de 5cm de ancho por el
largo que se desee dar a la abertura. Una vez que las piezas se hallan
cosido se abre por el centro dejando aprox. 1cm sin cortar en la parte
inferior de la abertura para luego cortar dicho cm. en forma triangular.
Luego se da vuelta y se le hace un pespunte en la parte inferior.

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