INICIACIÓN, CUIDADOS Y MANTENIMIENTO ALAMBRADO

ALAMBRE Y ALAMBRADO

E l alambre es uno de los elementos principales en el

modelado del Bonsai. En el modelado de coníferas es fundamental; y
es casi indispensable en el modelado de caducifolios, aunque algu-
nos maestros prefieran modelar estos últimos mediante técnicas de
poda. El alambre se utiliza para colocar las ramas en la posición
ideal. Esta posición puede variar según la opción que hallamos
elegido. Puede ser para crear un sistema radial; para dar sensación
de edad al árbol; o para colocar las ramas en las medidas, respetando
siempre el diseño deseado.

Por su importancia, vamos a abordar la tipología de los alam-

bres, así como algunas técnicas de alambrado.

1.- TIPOS DE ALAMBRE

Los alambres utilizados en Bonsai son, normalmente, de 3 tipos:

de hierro, de cobre y de aluminio, cada uno de los cuales posee sus
propias características, que a continuación detallamos:

1.1.- EL ALAMBRE DE HIERRO

Puntos en contra:

Debido a su dureza y rigidez, se amolda muy mal a las ramas y

troncos; ello, a su vez, hace que resulte muy difícil su manejo. Si
despojamos el alambre de hierro del árbol, podemos destruir el cor-
taalambres si éste no es de buena calidad. Además éste alambre es
irrecuperable.

Otro factor en contra del alambre de hierro es que se oxida con

el riego continuado, lo que produce manchas en la corteza.

Puntos a favor:

Gracias a su rigidez, resulta excelente para las coníferas, pues

una vez modelado, mantiene la posición deseada.

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1.2.- EL ALAMBRE DE COBRE

Es menos duro y rígido que el de hierro pero, aun así, no se debe

usar sin estar previamente recocido para hacerlo más elástico. Para
recocerlo, hay que calentar el alambre hasta ponerlo al rojo y dejarlo
enfriar después lentamente.

Puntos en contra:

Tras esta fórmula, aún nos puede resultar muy duro y rígido.
Una vez que se utiliza, es irrecuperable, por lo que resulta caro. Con
el tiempo, produce una oxidación de color verde que puede resultar
perjudicial para los árboles.

Puntos a favor:

Es ideal para las coníferas, ya que mantiene las ramas en posi-

ción una vez colocado.

1.3.- EL ALAMBRE DE ALUMINIO

Es el más blando de los tres. Se puede encontrar tanto en blanco

como en oscuro. El tono oscuro resulta ideal para el Bonsai, ya que
destaca menos en el árbol.

Puntos en contra:

Se puede recuperar para volver a utilizarlo, pero aun así, es caro.

Al ser más flexible, se necesita un calibre mayor que en los casos
anteriores.

Puntos a favor:

Es muy manejable y se adapta muy bien a las ramas y al tronco.

No se oxida y se puede reutilizar varias veces.

2.- CALIBRES DE ALAMBRE

El calibre del alambre viene dado en milímetros y está compren-

dido entre 0.5 y 6 mm de diámetro, aumentando progresivamente de
0,5 en 0,5 mm. Es decir, el calibre de un alambre podrá tener las
siguientes medidas: 0.5 — 1 — 1.5 — 2 — 2.5 mm., etc....

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También cabe comentar que el hilo telefónico es utilizado para

alambrar las pequeñas ramitas, aunque éste se utiliza más bien para
las demostraciones ya que al ser de colores se pueden distinguir muy
bien colocados en las ramas.

Una vez conocidas las cualidades de los tres tipos de alambre,

continuaremos con las técnicas de alambrado existentes.

3.- TÉCNICA

3.1.- La longitud del alambre debe ser siempre, como mínimo,

1/3 más largo que la rama que
grosor depende de la resistencia
orientación, podríamos decir que
1/6 del grosor de ésta. Si no
vayamos a alambrar (Foto 1). El
que ofrezca la rama, pero como
estará comprendido entre 1/3 y
tuviéramos el grosor necesario,
utilizaremos dos alambres de
menor calibre enrollados en
paralelo, dándonos así una
tensión doble del diámetro.

Es conveniente no regar
durante los dos días anterio-
res al alambrado, ya que cuan-
do la rama absorbe el agua, se
hace más quebradiza aunque
nos pueda parecer que es más
flexible al estar más hidratada.

(Foto 1) Alambre 1/3 más largo 3.2.- Es recomendable

alambrar a partir del mes de

octubre. Muchos maestros
aconsejan realizar este proce-
so en primavera, pero el creci-
miento en esta época suele ser
excesivo y el alambre se clava
en la corteza rápidamente. Sin
embargo, a partir de octubre,
el árbol está todavía flexible y
no tiene hojas. Durante el
invierno la rama lignifica, es
decir, pasa de ser herbácea a
ser leñosa, con lo cual se man-
tiene mejor en la posición de- (Foto 2) Alambrar sin pisar las hoja
seada; además, el alambre pu-
ede permanecer más tiempo
ya que el árbol no engorda al permanecer inactivo. Como

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inconveniente, el que podamos perder alguna rama por el efecto de

las heladas. Siempre evitaremos retorcer exageradamente las ramas

3.3.- A la hora de alambrar, nos colocaremos en frente del árbol,

consiguiendo así adoptar una postura confortable que nos permita
colocar los brazos y manos como si estuviesen flotando sobre él. De
esta forma, evitaremos el roce con las ramas y su posible rotura. Con
esta postura, además, lograremos tener una buena perspectiva para
apreciar si estamos pisando algún brote, acícula u hoja con el
alambre (Foto 2).

3.4.- El alambre debe enrollarse creando espirales regulares,

con una separación semejante entre unas y otras (Foto 3). El ángulo
de giro será de unos 45 grados. Debemos alambrar siempre comen-
zando por el tronco, de abajo
hacia arriba, y desde el inte-
rior hacia el exterior de las
ramas. Alambraremos, en pri-
mer lugar, el eje primario; en
segundo lugar, los ejes secun-
darios; y, por último, los terci-
arios. La progresión será siem-
pre de mayor a menor.

3.5.- Siempre que tenga-

(Foto 3) Espirales regulares
mos que empalmar dos alam-
bres (para reducir el grosor),
deberemos anclar el alambre
nuevo en el anterior (paralelo
a él) con dos vueltas como
mínimo. Con esto lograremos
la resistencia suficiente para
que no se parta la rama en el
punto de unión (Foto 4).

3.6.- El alambre no debe

(Foto 4) El anclaje con dos vueltas
apretar la corteza ya que el
árbol debe continuar crecien-
do, pero tampoco debe quedar
suelto puesto que marcará la
corteza en los puntos de con-
tacto. Por otra parte, si se
encuentra muy flojo, al doblar
la rama, ésta tendrá que

ENCICLOPEDIA ADAPHERA DEL BONSAI -.4.-

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soportar demasiada tensión, lo que posibilitará su rotura (Foto 5).

Tras alambrar, debemos

prestar atención al crecimien-
to del árbol para evitar que el
alambre se incruste en la cor-
teza del mismo. Este caso ocu-
rre con frecuencia en árboles
de gran vigor. Cuando el alam-
bre se incruste, deberemos
cortarlo para retirarlo inme-
diatamente. Si fuera necesario,
volveremos a alambrar, pero
con sumo cuidado para no
dañar las hojas ni los tiernos
brotes que hayan nacido en el (Foto 5) Ni flojo ni apretado
árbol.

3.7.- Cuando debamos

alambrar una rama, el anclaje
del alambre será como mínimo
de dos vueltas. Esta norma
también es válida para alam-
brar dos ramas con el mismo
alambre. Si el proceso no se
realiza de esta manera, al
cambiar o llevar una rama a la
posición deseada, se moverá
también la opuesta (Foto 6,7).

(Foto 6) Anclaje de dos vueltas

3.8.- Los alambres no
deben montarse unos sobre
otros. Esto puede producir
una rotura de células, ya que
mientras un alambre las ex-
tiende en un sentido, el cruza-
do las extenderá en sentido
contrario. Además, es muy po-
sible que el alambre colocado
en contacto con la corteza de-
je marca. Siempre que utilice-
mos varios alambres para una
misma rama, éstos deberán ir
paralelos, nunca cruzados ni
superpuestos y muy próximo
(Foto 7) No se moverá la opuesta
el uno al otro (Foto 8).

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(Foto 8) No cruzar los alambres
3.10.- El alambrado de
un tronco principal se iniciará
fijando el alambre en el suelo
de la maceta para introducirlo
después en el sustrato por la
parte posterior del tronco.
Debemos introducirlo lo sufi-
ciente para facilitar un buen
anclaje; a continuación, enro-
llaremos el alambre en espiral
en dirección al ápice (Foto 10).
(Foto 9) Como colocar las manos
(Foto 10) Anclaje de un tronco
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ALAMBRADO
3.9.- La manera correcta
de alambrar se consigue situ-
ándose en frente del objeto en
cuestión, una rama, por ejem-
plo; ésta hay que sujetarla con
el índice, mientras que con el
pulgar sujetaremos la última
curva; con la mano derecha
llevaremos el alambre suave-
mente sobre la rama hasta la
siguiente curva para después
volver a la posición inicial.
Para desalambrar invertiremos
el proceso (Foto 9).
3.11.- Si tenemos que
retorcer una rama, la coloca-
remos en la posición deseada
y la alambraremos al mismo
tiempo siguiendo el sentido de
su giro. Si no pudiéramos colo-
car la rama en posición antes
de alambrar, cuando la retor-
zamos lo haremos en el sen-
tido de giro del alambre. Éste
se debe poner ligeramente
suelto, ya que al girar la rama,
el alambre tensará pudiendo
llegar a estrangularla.
-.6.-
INICIACIÓN, CUIDADOS Y MANTENIMIENTO ALAMBRADO

Cuando queramos girar la

rama en el sentido de las agu-
jas del reloj, la primera vuelta
de alambre pasará por la parte
inferior de la rama. Nunca
debemos alambrar antes de
girar la rama, sino que el pro-
cedimiento será alambrar mi-
entras mantenemos la rama
girada. Para girar la rama en
sentido contrario a las agujas
del reloj, la primera vuelta de
alambre pasará por la parte
superior de la rama (Foto 11). (Foto 11) Girando la rama

3.12- Si nuestro objetivo es girar una rama de la parte derecha

del árbol hacia nosotros, situaremos las espirales de alambre en el
sentido de las agujas del reloj, es decir, hacia nosotros. Pero si la
rama de la parte derecha del árbol necesita ser doblada, alejándose
así de nosotros, colocaremos las vueltas de alambre en el sentido
contrario a las agujas del reloj.

3.13.- Si lo que queremos es llevar hacia nosotros una rama

situada en la zona izquierda del árbol, daremos las vueltas de
alambre en el sentido contrario a las agujas del reloj. Mientras que si
la queremos alejar, las espirales irán en el sentido de las manecillas
del reloj.

3.14.- Cuando tengamos que realizar una curva en una rama, es

de vital importancia que el alambre ataque a la rama por la parte
exterior del doblez de la cur-
vatura que queramos corregir
(Foto 12).

3.15.- Cuando el eje

primario no esté alambrado,
podemos alambrar las ramas
en argolla. Este sistema se
utiliza para alambrar una ra-
ma con un único alambre.
Consiste en doblar el alambre
por la mitad, quedando así los
extremos juntos e igualados. A
(Foto 12) Alambrar sin pisar las hoja
continuación, hay que rodear

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el tronco de la rama con la
parte central del alambre y
unirlo para que queden las
dos secciones paralelas. Co-
menzaremos a alambrar hasta
llegar al final de la rama, es
decir, cada una consigo misma
(Foto 13a,b,c,d) .
Cabe destacar que cuando
utilicemos este método, el cali-
bre usado puede ser menor de
lo normal, ya que el alambre
de cobre nos permite una ma-
yor sujeción.
(Foto 13b) Alambrado en argolla
(Foto 13c) Alambrado en argolla
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ALAMBRADO
(Foto 13a) Alambrado en argolla
3.16.- Cuando alambre-
mos en argolla, debemos pre-
servar la parte de la curva
principal del tronco con un
protector de goma, ya que, por
una parte, el modelado se
consigue llevando la rama a su
posición y, además, con las
tenazas de Jin hay que retor-
cer el alambre en la curva ex-
terior del eje primario. Si el
protector no estuviera, el a-
lambre se clavaría en la cor-
teza al efectuar la torsión
(Foto 13e) .
3.17.- Al alambrar el eje
secundario tendremos que
observar la posición de las
ramas, pues al estar este eje
alambrado, aquéllas deberán
alambrarse de dos en dos
(para evitar llenar toda la
superficie de alambres). Si no
tenemos en cuenta esto desde
el principio, montaremos los
alambres unos sobre otros.
El método a seguir es el
siguiente:
-.8.-
INICIACIÓN, CUIDADOS Y MANTENIMIENTO ALAMBRADO

A) Suponiendo que la
distancia entre las ramas nos
deje dar dos vueltas de alam-
bre entre rama y rama, proce-
deremos de la siguiente ma-
nera: si el alambre primario en
la rama primera lo situamos
debajo de ella, en la siguiente
rama el alambre también pa-
sará por debajo de ésta, y así
sucesivamente. Con este méto-
do nunca montaremos los a-
lambres secundarios, que se-
rán colocados entre las ramas (Foto 13d) Alambrado en argolla
siguiendo de forma paralela al
alambre primario. Así, en el
ejemplo de la foto 14, podre-
mos alambrar sin problemas
la primera rama con la
segunda y la tercera con la
cuarta, utilizando un mínimo
de alambre sin llegar a
sobrecargar el tronco. Si el
alambre quedase situado
encima de la primera rama, en
la siguiente también pasará
por encima, y así suce-
sivamente.

(Foto 13e) Colocación del protector B) El método anterior puede

ser válido para los troncos,
pero para las ramas en las
que los espacios entre una y
otra sean más cortos, que no
permitan dar dos vueltas de
alambre para una correcta
sujeción, tendremos que utili-
zar otro método: si en la pri-
mera rama el alambre prima-
rio queda por debajo, en la
segunda tiene que quedar por
encima; en la tercera pasará
por debajo de la rama y en la
cuarta, por encima de nuevo;
así sucesivamente. Para alam-
brar las ramas secundarias,
alambraremos la primera con (Foto 14) Alambres secundarios
la tercera y la segunda con la

ENCICLOPEDIA ADAPHERA DEL BONSAI -.9.-

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cuarta. De esta forma no mon-

taremos ningún alambre. Si el
alambre en la primera rama se
sitúa por encima, en la segun-
da estará por debajo, en la
tercera por arriba y en la cuar-
ta por abajo. Y se procederá al
alambrado de las ramas secun-
darias de igual forma que en el
caso anterior.

3.18.- Debemos tener en

cuenta, al realizar el alambra-
(Foto 15) Alambre secundario do primario, que hay que dejar
un espacio entre las ramas
secundarias y el alambre pri-
mario, con el fin de poder poner el alambre secundario que sujete la
rama. Esto es común tanto en el caso A como en el B. También,
podemos mezclar ambos métodos dependiendo del espacio entre las
ramas secundarias (Foto 15).

3.19.- Para bajar una

rama, el anclaje del alambre
en el tronco tiene que situarse
por debajo de la rama y entrar
en ésta por la parte de arriba.
Si por el contrario, deseamos
subirla, el anclaje del alambre
en el tronco tiene que situarse
por encima de la rama y entrar
en la misma por la parte de
abajo (Foto 16,17).

3.20.- Para crear ángulos (Foto 16) Para bajar una rama
suaves, haremos una incisión
en cuña en el lugar elegido.
Dicha incisión se realizará en la parte interior de la curva de la rama;
alambraremos procurando pasar el alambre por el exterior del
ángulo y doblaremos hasta que se cierre la incisión. El ángulo que se
formará no será muy agudo; por el contrario, si la incisión fuera muy
ancha, al doblar, el ángulo sería muy agudo, lo que puede provocar
que el cambium se rompa ocasionando la muerte de la rama (Foto
18).

ENCICLOPEDIA ADAPHERA DEL BONSAI -.10.-

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3.21.- En el caso contrario, es decir, para lograr ángulos muy

agudos, el procedimiento a
seguir es el siguiente. Hare-
mos la incisión en la parte
exterior de la curva de la rama
para poder doblarla más; al
replegarse el cambium en la
parte interior del ángulo, no
hay riesgo de que ésta se par-
ta. El inconveniente está en
que deberemos cerrar la he-
rida externa con materiales
sintéticos para reconstruir y
favorecer la cicatrización (Foto
19).
(Foto 17) Subir una rama

3.22.- Cuando la rama que

vayamos a doblar sea gruesa,
es conveniente darle un pe-
queño masaje antes de alam-
brar, lograremos así un re-
blandecimiento de la zona que
estemos trabajando. La técnica
consiste en cimbrear repetida-
mente la rama a un lado y a
otro haciéndola más flexible
momentáneamente (Foto 20).

3.23.- Otro método para

doblar ramas muy gruesas (Foto 18) Ángulos suaves
consiste en desgajar una rama
secundaria de la gruesa; en
este pequeño espacio hueco que
hemos conseguido crear, la ra-
ma se ha debilitado lo suficiente
como para formar curvas o
ángulos de hasta 180 grados. Si
con el desgajado la rama no ha
conseguido ubicarse en el sitio
deseado, trabajaremos mecáni-
camente el ojo para darle más
elasticidad.

También podemos ahuecar

la rama gruesa por debajo con
gubias o fresas, con lo cual se
(Foto 19) Ángulos muy agudos reduce el grosor de la rama,

ENCICLOPEDIA ADAPHERA DEL BONSAI -.11.-

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quedando aparentemente con el mismo calibre. Seguidamente

alambraremos.

3.24.- Siempre que reali-

cemos una torsión, utilizare-
mos las dos manos y pondre-
mos especial atención al pun-
to de apoyo, utilizando los de-
dos o parte de la mano, y
siempre en la zona interior de
la curva (Foto 21).

3.25.- A la hora de
trabajar con árboles de corte-
za delicada, forraremos el a- (Foto 20) Masaje
lambre con papel o cualquier
material protector que no sea
muy vistoso.

No forraremos el árbol
para evitar tapar las yemas
latentes. El método a seguir
para colocar el protector en el
alambre es fácil: en primer lu-
gar, hay que preparar una tira
de papel, coger el alambre y,
en un extremo de éste, poner
el protector dejando una par-
te larga por un lado y otra
corta por el otro; seguidamen-
(Foto 21) Como realizar torsiones te, hay que subir hacia arriba
las dos partes y enroscar abajo
hasta terminar la parte corta
del protector; girar, después,
el alambre desde la punta
inferior hacia la derecha y, al
mismo tiempo, con la otra ma-
no sujetaremos el alambre y la
tira de papel larga entre los
dedos índice y pulgar; por
último, según se vaya realizan-
do el giro y enroscándose el
papel, iremos tirando del a-
lambre con la mano que reali-
za el giro hacia abajo (Foto
22a,b).
(Foto 22a) Forrado del alambre

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3.26.- Para torsiones muy

fuertes o agudas, forraremos
la rama o tronco con rafia. De
este modo, evitaremos que se
parta la rama o se agriete el
cambium. La rafia se pondrá,
en primer lugar, longitudinal-
mente, para después rodear la
rama. Siempre deberá estar
húmeda. Una vez colocada, a-
lambraremos por encima de
ella (Foto 23a.b.c).

(Foto 22b) Forrado del alambre Si después de realizar el

paso anterior no se consigue
el modelado adecuado, proce-
deremos a poner un tutor de
la siguiente manera: una vez
colocada la rafia, pondremos
en la rama varios alambres
gruesos, de cobre o bien galva-
nizados longitudinalmente;
tendremos especial cuidado en
no colocarlos en sitios donde
vayamos a realizar curvas, en
dichos lugares pasarán por la
parte de arriba o por debajo
de dichas curvas, nunca por la
parte exterior o interior de
éstas; por último, alambrare- (Foto 23a) Colocación de la rafia
mos la rama normalmente
(Foto 24a,b).

3.27.- Cuando tengamos

que utilizar dos o más alam-
bres, tenemos que colocarlos
al mismo tiempo y lo más
juntos posibles, ya que, de lo
contrario, las espirales de los
primeros tendrán que ser más
amplias para poder poner los
restantes.

3.28.- Otro sistema para

(Foto 23b) Colocación de la rafia evitar que se nos monten los

ENCICLOPEDIA ADAPHERA DEL BONSAI -.13.-

INICIACIÓN, CUIDADOS Y MANTENIMIENTO ALAMBRADO

alambres en ramas secunda-

rias o terciarias que estén muy
juntas es iniciar el alambrado
de aquéllas con varios alam-
bres al mismo tiempo; según
se avanza, cada alambre se
situará en una ramita. Al alam-
brar con el mismo alambre
dos ramitas que salgan del
mismo punto, colocaremos los
dos cabos por fuera de las
ramas si lo que queremos es
acercarlas. Cuando lo que de-
seemos hacer sea separarlas, (Foto 23c) Colocación de la rafia
colocaremos los dos cabos por
el interior de las ramas (Foto
25).

3.29.- Los inicios de los

alambres empezarán siempre
en la parte trasera de los tron-
cos. Así como las terminacio-
nes de los alambres se cerra-
rán siempre por la parte de
atrás del tronco; al estar cerra-
do, evitaremos que la rama se
desalambre, que nos pinche-
mos las manos con las puntas
o que nos enganchemos la
ropa (Foto 26)
(Foto 24a) Colocación de un tutor

3.30.- A la hora de utilizar

el cortaalambres para desa-
lambrar, hay que ir cortando
medias espirales evitando que
la punta de la herramienta
pueda producir heridas en la
corteza. Deberemos desalam-
brar antes de que la corteza se
marque. El alambre puede per-
manecer en el árbol más o me-
nos tiempo en función de la
especie. En coníferas y árboles
de crecimiento muy lento per-
manecerán año o año y medio
alambrados. Por el contrario (Foto 24b) Colocación de un tutor
para los árboles caducos y de

ENCICLOPEDIA ADAPHERA DEL BONSAI -.14.-

INICIACIÓN, CUIDADOS Y MANTENIMIENTO
(Foto 25) Alambres ramas secundarias
encuentra un obstáculo, como
el que puede provocar el alam-
bre, se detiene. Por lo tanto,
no sólo se producirá una mar-
ca en el árbol, sino que tam-
bién se formará un callo debi-
do a la acumulación de célu-
las, lo que acentuará el proble-
ma. En cortezas muy suaves,
éste es un gran inconveniente,
ya que las marcas perduran
durante años.
(Foto 26) Terminación del alambre
(Foto 27) Desalambrando
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ALAMBRADO
crecimiento rápido de tres a
seis meses.
Cuando procedamos a de-
salambrar lo haremos de arri-
ba hacia abajo y en las ramas
de fuera hacia dentro del cre-
cimiento del árbol, el espacio
entre la corteza y el alambre
se va reduciendo y comienza a
presentarse el problema de las
marcas (Foto 27).
La savia corre muy cerca
de la superficie del árbol, si
3.32.- La manera de redu-
cir el callo es lijándolo con cui-
dado cada seis u ocho meses
durante varios años hasta que
vaya desapareciendo.
Las cicatrices que hayan
quedado en la corteza se pue-
den disimular mediante cortes
longitudinales en la parte afec-
tada, hasta llegar a la madera
dura. Esto provoca un hincha-
miento de la capa de cambium
y como resultado obtenemos
la formación de otros callos
que disimularán el defecto.
-.15.-
INICIACIÓN, CUIDADOS Y MANTENIMIENTO ALAMBRADO

3.33.- Si el alambre se ha incrustado tanto en la corteza que

resulta difícil sacarlo, es mejor cortarlo lo más cerca posible de la
posición enterrada y dejar el resto, que será reabsorbido por los
tejidos del árbol.

Si tenemos que volver a alambrar, lo haremos en dirección

contraria y a la vez precedente. (Esto último no se entiende lo que
quiere decir.) Procuraremos no colocar los alambres encima de las
cicatrices, puesto que éstas tardarán más tiempo en cerrar.

Para concluir este apartado, un último consejo. En la actualidad,

podemos mostrar o exhibir un árbol alambrado. Lo que no está
permitido es presentar un árbol con el tronco principal alambrado,
ya que esto indica que apenas está elaborado su diseño.

4. HERRAMIENTAS

4.1.- PRENSAS Y GATOS

Estas herramientas son utilizadas para corregir la dirección de

troncos y ramas muy gruesos o extremadamente rígidos. Este pro-
ceso lleva un período de tiempo considerable, por lo tanto la zona de
la rama que vaya a recibir la presión directa deberá ser protegida con
un trozo de goma para evitar daños en la corteza.

4.2.- TENSORES

Los tensores son fáciles

de utilizar, pues no precisan
de tanta destreza como el
alambrado. Su modo de em-
pleo sería el siguiente: hay que
atar un alambre alrededor de
la maceta; después se amarra
con otro alambre la rama que
se quiere bajar, protegiendo el
punto de amarre; se baja la
rama hasta la posición dese-
ada y, por último, se ata el
(Foto 28) Tensores alambre al que abraza la ma-
ceta pero en el lado opuesto
(Foto 28)

ENCICLOPEDIA ADAPHERA DEL BONSAI -.16.-

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También se pueden poner cuatro o seis alambres envolviendo la

maceta. Estos alambres permiten más variedad de posiciones para
asegurar, posteriormente, los tensores. Si queremos cambiar una ra-
ma de posición y no podemos hacerlo de una vez, la alambraremos;
una vez alambrada, engancharemos en una de las espirales el tensor
hasta otra rama o hasta el tronco principal. Así se consigue la posi-
ción deseada sin que sufra daño alguno (Foto 29).

4.3.- PESAS

Las pesas se sujetan al

alambre y se cuelgan de las
ramas que haya que bajar. No
deben ponerse en la punta de
las ramas pues éstas quedarán
con una forma de media luna
muy desagradable, sino que
deben colocarse bien en la mi-
tad de la rama o bien algo más
cerca del tronco (Foto 30).

(Foto29) Tensor

4.4.- HORQUILLAS Y
PALANCAS

Éstas se utilizan para se-

parar troncos o ramas donde
es difícil alambrar; también,
para enderezar y curvar tron-
cos que no responden al alam-
brado directo. A medida que la
rama va cediendo, se le pone
una horquilla más grande que
la anterior o se baja la misma,
(Foto 30) Pesa de manera que el tronco ceda
un poco más. Las horquillas
son importantes cuando se
emplean gatos o prensas, pues con los primeros se separa y con los
segundos se atrae el tronco. De este modo, se logran ondulaciones
muy agradables. La horquilla, en este caso, se apoya contra un ro-
drigón o estaca clavada en la tierra. Es recomendable proteger el
tronco en los puntos de contacto para evitar daños en la corteza.

ENCICLOPEDIA ADAPHERA DEL BONSAI -.17.-

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4.5.- GANCHOS

Los ganchos son utilizados para acercar entre sí dos ramas o

troncos. Se pueden fabricar con un alambre de cobre en forma de
“S”. En la medida en que se quiere acercar dos ramas, se hará una “S”
más corta. Para quitarlo hay que esperar un tiempo prudencial. Si el
gancho está marcando el tronco, es recomendable cubrirlo con una
goma protectora. Los ganchos en forma de “U” son muy prácticos
para sostener una raíz en su sitio o para bajarla hasta la tierra, así
como para ayudar a sujetar el musgo recién sembrado. Cuanto más
largo sea el gancho, mejor será el agarre que consiga (Foto31).

(Foto 31) Gancho

ENCICLOPEDIA ADAPHERA DEL BONSAI -.18.-