Panou Solar DIY

Puin despre cteva abrevieri...

DIY este prescurtarea englezeasc la "Do It Yourself", adic "construit de tine". Pe net o s gsii prescurtarea asta destul de des.

Ce vreau s fac?
Dup cum spuneam n articolul anterior, vreau s construiesc un panou solar. Pe pia oferta e variat, dar nc prea scump. Aa c o sa ncerc s fac ceva ct mai simplu i mai ieftin. Motivele pentru care vreau s fac aa ceva sunt urmtoarele: vreau s ajut un btranel ce locuiete ntr-un stuc care nu e racordat de reeaua de curent electric (da, aa ceva nc mai exist n Romnia anului 2010) vreau s art c se poate obine energie solar relativ uor i ieftin, cu mijloacele ce ne sunt la ndemn (oricine poate face aa ceva dac vrea)

De unde am nceput?
nti i-nti am cutat pe net ct mai multe informaii despre energia solar. Am gsit surse de inspiraie aproape pe toate "gardurile", din pcate doar n englez. Sunt foarte muli oameni care au fcut aa ceva i au publicat pe internet toi paii pentru a construi un panou solar. Aa am aflat c pot cumpra celule solare de pe internet, i c acestea sunt mult mai ieftine dect dac a cumpra panoul gata fcut cu aceelai numr de celule. sta e motivul pentru care am nceput blogul sta. Aa o s poat s vad i cei ce nu se descurc bine cu engleza, c nu e aa de greu s faci un panou solar. Am nceput prin a-mi face o schi a panoului ce vreau s-l construiesc. Eu nu m pricep la desen tehnic aa c am folosit o versiune trial de Corel, c asta am avut, dar orice altceva e la fel de bun (AutoCad sau chiar foaie i creion). tiam c o s folosesc celule solare de 150 x 80 mm pentru c astea au fost cele mai ieftine pe care le-am gsit. n foaia de catalog pe care productorul de celule a publicat-o scrie c o celul produce 0.5V, deci pentru a obine cei 15V dorii de mine, a trebuit s nseriez 30 de celule (30 x 0.5V = 15V). Dup cum am mai spus i n articoul anterior, am ales 15V dintr-un motiv simplu: 15V e o tensiune oarecum "nepericuloas" de ncrcare a unei baterii Auto. Asta nseamn c pot lega panoul direct la o baterie de main fr a mai trebui un circuit de reglare a ncrcrii.

n desenul de mai sus am aranjat 30 de celule solare (dreptunghiurile albastre), pe 5 rnduri a cte 6 celule. Am tras concluzia c o s am nevoie de un suport de 1000 mm per 500 mm. Dimensiunile astea pentru suport pot varia n funcie de dimensiunile celulelor solare. Eu am cumprat celule de 150 x 80 mm. Oscilam ntre a folosi lemn, plastic sau sticl pe post de suport pentru celulele solare. Lemnul trebuie vopsit, iar cum eu locuiesc ntr-un apartament nu foarte mare, m-ar fi incomodat. Plasticul are dezavantajul c e foarte flexibil, deci nu e perfect drept, i e destul de scump. Am ales sticla, dei e fragil, mcar ofer o suprafa destul de dreapt, e foarte accesibil, nu trebuie vopsit i e cam la fel de scump ca i plasticul. Celulele le-am cumprat de pe eBay, iar restul lucrurilor din ora.

De ce am nevoie?
Lista cu cele trebuincioase este compus din: 3 m profil "U" de aluminiu (deschiderea exterioar de 13.5 mm iar interioar de 10.5 mm)

2 tuburi de silicon universal transparent 1 pung de distaniere de plastic pentru faian nite sfoar 3 m cablu electric dublu cu diametrul filamentului de (cel puin) 1 mm 1 tub de lipici (e bun orice lipici care lipete pe sticl)

2 foi de sticl de 3 mm grosime (100 cm x 50 cm)

3 0 de celule solare gata pregtite pentru montare (n articolul anterior am descris pe scurt felul n care se lipesc anodul i catodul de la fiecare celul)

1 diod schottky de putere

Pasul 1: Msurtorile
Cu toate pregtite, m-am apucat de treab. Am nceput prin a verifica dac profilele de aluminiu au o deschidere suficient de mare pentru a cuprinde cele dou foi de sticl i distanierele de plastic. n cazul de fa, diferena ntre deschiderea profilului de aluminiu i grosimea sticlei plus distanierele, e undeva ntre 0.5 i 1 mm, ceea ce e suficient.

Am curat foarte bine foaia de sticl pe care urma s montez celulele solare i am fcut msurtorile pentru poziiile distanierelor. Mi-am luat ruleta din dotare, lipiciul i o carioc subire i-am trecut la lipit plastic pe sticl.

Ca s m asigur c nu fac greeli la lipire mi-am facut din carton un ablon de dimensiunea unei celule solare (adic 150 x 80 mm), pe care l-am folosit ca i ghidaj.

E foarte important s existe puin spaiu ntre celula solar i distaniere deoarece celula se va dilata sau contracta n funcie de temperatura din interiorul panoului. Vara, aceast temperatur poate s depeasc 60C, iar cum o celul e fcut dintr-un material casant i foarte subire (cca 0.2 mm), pot aprea tot felul de probleme. Pentru siguran, am lsat cam 10 mm distan intre celule, deci cam 2.5 mm de la celul la piesele de plastic.

Pasul 2: Lipirea celulelor pe suport

Pasul urmtor a fost s lipesc celulele. Pentru asta am pus cte puin silicon astfel nct celula s fie lipit doar la mijloc. Fiind lipit doar n centru, celula are mai mult libertate "micare" n timpul dilatrii sau contractrii.

La lipire am avut grij la felul n care va fi prins cablul care va iei din panou. Celula o s aib ntotdeauna contactul metalic de deasupra negativ, iar cel de dedesubt, pozitiv, ca n desenul de mai jos (am prezentat asta mai n detaliu n articoulul despre celula solar).

Asta nseamn c nseriate, celulele vor trebui conectate n felul urmtor: negativul primei celule va trebui legat la pozitivul celei de-a doua i tot aa.

La lipire, a trebuit s am grij cnd aps fiecare celul pe grmjoara de silicon, s nu forez apsarea, deaorece celula se poate fisura foarte uor. Totodat, am avut grij ca poziia fiecrei celulei lipite s fie sub nivelul distanierelor de plastic, ca atunci cnd o s aez cealalt foaie de sticl, aceasta s nu ating celulele. Odat lipite celulele de sticl, panoul ncepe s capete form. Mai trebuie conectate celulele ntre ele.

Pasul 3: Conectarea celulelor ntre ele

n continuare, am lipit contactele dintre celule. Pentru asta am avut nevoie de un pistol de lipit, de nite cositor (fludor) i nite sacz. Legtura dintre dou coloane alturate de celule am fcut-o cu band metalic mai groas. Panoul trebuie conectat printr-un cablu la o baterie, aa c am nevoie de un cablu. Eu am cumprat cel mai gros cablu dublu pe care l-am gsit, adic de 1 mm grosime la filament, dar cu siguran se gsete i mai gros. Cu ct cablul e

mai gros, cu att e mai bine, deoarece rezistenta electric a unui conductor scade invers proporional cu diametrul conductorului. Oricum, 1 mm grosime la cablu ar trebui s suporte un curent de circa 3 A fr pierderi prea mari, la o lungime de 2-3 metrii. Pentru a prinde cablul m-am folosit de distaniere din plastic cu dou laturi tiate pe care le-am lipit de sticl. Vreau ca s fixez ct mai rigid cablul n panou.

Am lipit apoi cablul maro la plus, iar cel albastru la minus. tiu c nu e tocmai cea mai sugestiv combinaie de culori, dar aa a fost cablul pe care l-am cumprat (a fi luat cablu rou cu negru, dar n-am gsit).

Pasul 4: Lipirea celor dou foi de sticl

nainte de a pune silicon pe margine i de a lipi si cealalt foaie de stic, am mai pus pe marginea panoului nite distaniere de plastic pentru a m asigura c siliconul nu o s ajung la celule. Siliconul trebuie pus ntr-un strat destul de gros, pe toate cele patru laturi ale panoului pentru a asigura o lipire etan. Nu vreau s intre ap n panou, n timpul funcionrii. Apa poate s corodeze contactele, poate scurtcircuita o parte din celule, iar dac e n cantitate mai mare poate s sparg sticla la un nghe.

A urmat pus cealalt foaie de stic peste suport. Aici am avut nevoie de ajutor deoarece e destul de greu s manevrezi o foaie de sticl aa de mare. Desigur, am curat sticla nainte de a o lipi!

Dup ce am lipit sticlele laolalt, le-am fixat cu nite cleme i am pus nite "greuti" (adic ce-am gsit la ndemn) pe foile de sticle ca s fac priz ct mai bine. Am verificat rapid dac nu cumva exist vreo latur care s nu fie lipit etan, dup care am lsat siliconul s se ntreasc cam 3-4 zile.

Pasul 5: Prinderea profilelor de aluminiu

nainte de a m apuca de profilele de aluminiu am tiat surplusul de silicon rezultat din lipirea sticlei, ca profilele s se fixeze ct mai bine pe marginea panoului. Cei 3 m de aluminiu cumprai de mine erau compui din 3 buci de cte 1 metru fiecare. Dup ce am tiat un metru n dou am trecut la decuparea capetelor profilelor la unghiuri de aproximativ 45. Spun aproximativ pentru c una am trasat pe aluminiu ca i ghidaj, i altundeva a mers bonfaierul cnd am ncercat s tai aluminiul. A urmat apoi gaura pentru cablu, pe care am fcut-o ct s-a putut de fix. Adic, diametru, respectiv forma gurii sunt la fel ca i la cablu.

Dup toate astea am lipit profilul de aluminiu de sticl. Am folosit mai mult silicon pentru a lipi profilul pentru a m asigura c siliconul a ptruns peste tot ntre aluminiu i sticl.

Am lsat panoul aa 3-4 zile ca siliconul s i fac treaba dup care a urmat montat dioda de protecie. Aceast diod are un rol foarte important. Ea controleaz sensul curentului dat de panou, cu alte cuvinte, nu las s "intre" curent n panou. Ziua, cnd panoul produce o tensiune mai mare dect tensiunea de la bornele bateriei, sensul de "curgere" al curentului este dinspre panou spre baterie.

Noaptea n schimb, n lipsa luminii de la soare, panoul nu mai produce energie i ncepe s se comporte ca un consumator. Astfel bateria, avnd o tensiune mai mare dect a panoului, o s nceap s se descarce prin panou. Pentru a npiedica descrcarea bateriei trebuie montat o diod n sensul de "curgere" al curentului atunci cnd bateria se ncarc. Dioda aleas trebuie s suporte cel puin curentul maxim pe care l poate genera panoul (n cazul meu 3A). Am ales o diod schottky de 15A, pentru c la un curent direct de 15A ea are o cdere de tensiune relativ mic (0.70.9V). Deoarece dioda se monteaz pe cablul ce iese din panou, care va sta n aer liber, ea trebuie izolat ct mai bine. Pentru asta am folosit tub termo-contractil.

Cderea de tensiune de pe diod e foarte important pentru c aceasta se scade din tensiunea pe care o produce panoul. Mai pe neles, dac panoul produce 15V, i la 3A pe diod cad 0.5V, la baterie o s ajung 14.5V (15V - 0.5V = 14.5V). Am montat dioda direct pe cablul care iese din panou ca s nu trebuiasc s fac alte lipituri atunci cnd o s instalez panoul.

Odat montat dioda, bateria o s fie protejat pe timpul nopii sau n zilele norate, cnd panoul scoate o tensiune mai mic dect bateria.

Pasul 6: Testarea panoului

A mai rmas un singur lucru de fcut, i anume aceela care mi va spune dac am fcut o treab bun sau nu. Pentru asta am scos panoul la soare i m-am apucat de fcut masurtori. Am nceput prin a msura tensiunea fr consumator. Conform datelor de la productor, panoul cu cele 30 de celule nseriate ar trebui s scoat 15V, pentru c o celul scoate o tensiune maxim de 0.5V. Valoarea real masurat la bornele panoului a fost de 17V. Ceea ce nseamn c o celul scoate o tensiune real de 0.56V, fr consumator.

A urmat apoi msurarea curentului de scurt circuit (sau curentul maxim) pe care l d panoul. Productorul zice c ar trebui s scoat 3.5A. Valoarea msurat de mine a fost de 3.37A. Ceea ce e destul de bine avnd n vedere faptul c panoul a fost fcut n cas, i nu n condiii speciale aa cum vedem la televizor c se fac panourile solare din comer. Despre puterea produs o s pot spune mai multe dect dup ce o s montez panoul, cnd o s pot msura curentul i tensiunea cu un consumator legat. Deocamdat pot spune c panoul o s scoat ntotdeauna o putere mai mic de 57W. Valoarea asta am obinut-o din cele dou valori maxime: tensiunea n circuit deschis (fr consumator) i curentul de scurt circuit.

Ct m-a costat tot?

S le lum n ordine: 3 m de profil de aluminiu = 3 x 12 roni = 36 roni = 8.8 euro 2 tuburi de silicon = 2 x 10 roni = 20 roni = 4.9 euro 1 set distaniere pentru faian = 3 roni = 0.7 euro 1 tub lipici = 3 roni = 0.7 euro 3 m cablu dublu = 6 roni = 1.4 euro 1 diod schottky = 2.5 roni = 0.6 euro 2 foi de sticl de 3 mm grosime, 100 x 50 cm (1 metru ptrat) = 43 roni = 10.5 euro 30 celule solare cu band metalic = 30 euro

Total = 58 euro (236 roni)

Meniune: cu siguran a fi gsit aceleai lucruri la preuri mai mici dac a fi cutat mai mult, dar, pentru mine a fost mai important s construiesc panoul ct mai repede i ct mai simplu.
M-am ajutat de urmatoarele unelte (cteva ale mele, cteva mprumutate): pistol de lipit cositor i sacz pistol pentru tub de silicon cutter

sfoar rulet de 2 m cleme de fixare bonfaier sau fierstru (pentru metal) main de gurit multimetru digital

n urmtorul articol voi prezenta instalaia electric pe 12V curent continuu i 220 V curent alternativ. Am folosit 12V pentru producerea luminii i 220V pentru celelalte electrocasnice.

...