сборник 2007

ТЕХНИКА КРОЯ
мюллер & сын

б и б л и о т е к а ж у р н а л а « А Т Е Л Ь Е »
02 содержание М. Мюллер и сын

«М. МЮЛЛЕР И СЫН».

06 Измерения фигуры ТЕХНИКА КРОЯ

13 Основы конструирования воротников Редакторы: Ольга Кузьмина, Марина

Воротники-стойки (часть 1) Силаева, Александр Хилькевич
Воротник-пагода, воротник-шаль, воротник-накидка, Выпускающий редактор: Татьяна
широкий и узкий отложной воротник (часть 2) Ковалева
Ответственный секретарь: Людмила
34 Брючный костюм в техасском стиле Кремнева
Жакет с рельефами от плеча и прямые, узкие брюки
Верстка: Андрей Павленков
37 10 модных жилетов (стр. 37, 45, 101) Корректор: Татьяна Кирюхина
Жилет с рельефами от проймы. Жилет с воротником пиджачного Все права и перевод защищены. Без
типа. Жилет с воротником отрезная стойка (часть 1) письменного разрешения
Жилет с фигурной горловиной. Жилет с отрезными чашками. издательства воспроизведение
Жилет с запахом. Жилет со смещенной застежкой и бретелью сборника или отдельных его частей в
на шее (часть 2) какой бы то ни было форме, в том
Жилет с отделкой бейками. Жилет с воротником-стойкой. числе с целью преподавания,
Жилет с капюшоном (часть 3) запрещено.

55 Юбка для верховой езды Права на публикацию сборника

«Ателье-2007» на русском языке в
Секреты конструирования и пошива
России, СНГ и странах Балтии
59 Перчатки принадлежат ЗАО «ЭДИПРЕСС-
КОНЛИГА»
Измерения руки. Нормы длины перчаток. Построение чертежа,
технология изготовления перчаток плюс лекала! Э кс к л юз и в н ы е п р а в а на
п убл и к а ц и ю с и сте м ы к роя M .
67 Нарядный костюм в фольклорном стиле Mu l l e r & S ohn в о в сех ст ра нах
м и р а п р и н а д л еж а т Ru nds ch au
Чертеж базовой основы прилегающего жакета. Короткий жакет с
Ve rl a g O t to G . K on i ge r Gm bH
буфами на рукавах. Блузка и манишка (часть 1)
& Co.
Прилегающий жакет с оборкой по низу. Прилегающий жакет с
отложными манжетами (часть 2) © «Ателье Rundschau» ЗАО «ИД
КОН-Лига Пресс», 2002
82 Оригинальное декорирование проймы © Rundschau Verlag Otto G. Koeniger
Мини-рукава, бейки, оборки, «ракушки», отделка GmbH&Co, 2000
из вытачных шнуров
Сборник «Ателье-2007» является
98 Жакет с рукавами-«дракон» спецвыпуском журнала «Ателье».
Секреты моделирования жакета с рукавом реглан (полуреглан) Свидетельство ПИ № ФС77-21173
со сборками по окату от 01.07.2005 г.

113 Стильная парка-баллон Издательство «ЭДИПРЕСС-

Парки с рукавами рубашечного типа и с рукавом реглан КОНЛИГА»

тел. (495) 775-1435

121 Как сшить сари e-mail: konliga@konliga.ru
Секреты конструирования и пошива сари, чоли и ленга.
Техника надевания сари Формат 60 х 84/8.

Бумага офсетная.
131 «Брючное» платье
Короткое платье прилегающего силуэта. Платье-рубашка со спущенной Печать офсетная. Тираж 3000 экз.
линией плеча Цена договорная.

137 Детская одежда – энциклопедия конструирования Отпечатано в ОАО «Типография

Часть 1. Белье и спортивная одежда для девочек «Новости»
Боди, майка, трусы, легинсы и джемпер 105005, Москва, ул. Ф. Энгельса, 46

Внимание! В сборник входят только основные уроки по теме «Женская одежда».

Уроки «M. Мюллер и сын» по теме «Мужская одежда» и другие
эксклюзивные материалы по моделированию, конструированию, декору,
изготовлению одежды и аксессуаров, тенденциям моды и истории
костюма публикуются исключительно в журнале «Ателье».
Информация о подписке на журнал «Ателье» на стр. 145

Сборник Ателье 2007

7 8 9 10 11 12 13

во­рот­ни­ки
ЕР И СЫН
ЛЛ
М. МЮ Часть 1

ос­но­вы кон­ст­ру­и­ро­ва­ния

1 2 3 4

5 6
Мы начинаем цикл публикаций
по теме «Воротники», где будет
представлено построение
множества моделей
воротников, сгруппированных
в соответствии с их формой и
конструкцией.
7 8
Во­рот­ни­ки спо­соб­ны со­здать нуж­ный об­
раз из­де­лия. На­при­мер, на­глу­хо за­стег­ну­
тый во­рот­ник или во­рот­ник пи­д­жач­но­го
ти­па при­да­дут не­кую стро­гость, да­же чо­
пор­ность вла­дель­цу паль­то или жа­ке­та.
А  из­де­лие с боль­шим мяг­ким во­рот­ни­ком
при­даст об­ра­зу иг­ри­вость.
Мо­д е­л и во­р от­н и­к ов мо­г ут ва­р ь­и ­
ро­в ать­с я бес­к о­н еч­н о, но их ос­н о­в ы
все­г да оди­н а­к о­в ы.

Сборник Ателье 2007

 Во

22 техника кроя
ро
тн
1 2 и3
к 4 5
М. МЮЛЛЕР И СЫН6
ник
Ворот

Под пря­мым уг­лом к ли­нии ниж­не­го
сре­за во­рот­ни­ка от ли­нии пле­ча по­
лоч­ки и спин­ки на­чер­тить ли­нии бо­
ко­вых сто­рон ча­с­тей во­рот­ни­ка дли­
ной по 7 см. Про­длить вверх сред­нюю
ли­нию спин­ки и от­ло­жить по ней от
мо­дель­ной гор­ло­ви­ны зна­че­ние вы­со­
ты стой­ки – 7 см. Че­рез по­лу­чен­ные
точ­ки на­чер­тить ли­нии сре­зов во­рот­
ни­ка-стой­ки.
Де­та­ли кроя
Ча­с­ти во­рот­ни­ка ско­пи­ро­вать с
2 по­лоч­ки спин­ки, сов­ме­с­тить их
по ли­ни­ям бо­ко­вых сто­рон – по­лу­че­
на де­таль од­ной ча­с­ти во­рот­ни­ка. Ско­
пи­ро­вать эту часть во­рот­ни­ка и на­чер­
тить при­пуск для за­стеж­ки во­рот­ни­ка
в ви­де уг­ла.
От­кор­рек­ти­ро­вать ли­нии сре­зов в ме­с­
тах со­пря­же­ний и ука­зать на­прав­ле­ние
ни­ти ос­но­вы.

Отрезная стойка мягкой

формы, выкроенная по косой,
в изделии с лацканами
Ос­но­ва по­ст­ро­е­ния чер­те­жа:
8
– чер­теж ос­но­вы жа­ке­та по­лу­при­ле­га­ю­ще­го си­лу­э­та,
раз­мер 40 (при­мер по­ст­ро­е­ния см. в учеб­ни­ке «Жа­ке­ты и паль­то»)

Для этой модели воротник-стойка выкраивается цельным по линии верхне­

го края в виде прямоугольника. Воротник выкраивается в косом направле­
нии нити основы. При втачивании готового воротника в горловину его ниж­
ние срезы слегка натягиваются. Благодаря этому воротник красиво огибает
шею. Длина нижнего среза воротника определяется на чертеже.

1
Де­та­ли кроя
Этот во­рот­ник-стой­ка вы­кра­и­ва­ет­ся в ко­
2 сом на­прав­ле­нии ни­ти ос­но­вы, цель­ным
по от­ле­ту, в ви­де пря­мо­уголь­ни­ка. Дли­на ниж­
не­го сре­за во­рот­ни­ка рав­на дли­не верх­не­го сре­за
ча­с­тей во­рот­ни­ка на по­лоч­ке и спин­ке, ко­то­рая
из­ме­ря­ет­ся на чер­те­же.
Фи­гур­ную встав­ку по­лоч­ки, цель­но­вы­кро­ен­ную
с лац­ка­ном и под­бор­том, ско­пи­ро­вать с чер­те­жа
и зер­каль­но ско­пи­ро­вать от­но­си­тель­но ли­нии
сги­ба. Со­еди­нить бо­ко­вые сто­ро­ны на­груд­ной
вы­тач­ки.
От­кор­рек­ти­ро­вать ли­нии сре­зов в ме­с­тах со­пря­
же­ний и ука­зать на­прав­ле­ние ни­ти ос­но­вы.

По­лоч­ка/спин­ка
Со­еди­нить бо­ко­вые сто­ро­ны на­груд­ной вы­тач­ки, ее рас­
1 твор вре­мен­но пе­ре­ве­с­ти к бо­ко­вой ли­нии.
Дли­на ли­нии пле­ча по­лоч­ки и спин­ки для этой мо­де­ли – 2 см.
На­чер­тить ли­нию края бор­та на рас­сто­я­нии 8 см от ли­нии се­
ре­ди­ны по­лоч­ки. На­чер­тить ли­нию мо­дель­ной гор­ло­ви­ны в
со­от­вет­ст­вии с чер­те­жом.
На­чер­тить на по­лоч­ке кон­ту­ры во­рот­ни­ка и фи­гур­ной встав­ки
по­лоч­ки, цель­но­вы­кро­ен­ной с лац­ка­ном и под­бор­том. На­
чер­тить зад­нюю часть во­рот­ни­ка на спин­ке в со­от­вет­ст­вии с
чер­те­жом. Вы­со­та во­рот­ни­ка-стой­ки – 7 см.
Из­ме­рить дли­ну верх­них сре­зов ча­с­тей во­рот­ни­ка на по­лоч­ке
и спин­ке.

Сборник Ателье 2007

 техника кроя 23
СЫН

во­рот­ни­ки
ЛЛЕР И
М. МЮ Часть 2

ос­но­вы кон­ст­ру­и­ро­ва­ния

1 2 3

4 5
Широкие или сильно отстоящие от шеи воротники
6
плеча. Чем меньше промежуток между полочкой
конструируются при совмещении полочки и спин- и спинкой (или детали наложены друг на друга совет
ки. При таком построении можно точно определить по линии плеча), тем уже должен быть воротник,
нужную длину линии отлета воротника. При совме- то есть линия отлета воротника не должна распо- Eсли по линии
щении полочки и спинки детали располагаются с лагаться за линией плеча, следовательно, длина плеча ширина
промежутком между линиями плечевых срезов линии отлета должна быть короче, и воротник отлета воротника
или накладываются друг на друга, это зависит от будет расположен в изделии более жестко и верти- превышает 6 см
формы и размера воротника. Чем больше проме- кально. На характер облегания воротником поверх- и/или горловина
жуток между полочкой и спинкой в области конеч- ности изделия влияет не только длина отлета, но и значительно
ных точек линий плеча, тем больше длина отлета также высота стойки воротника. увеличена, то
(внешнего среза) воротника и тем более плоскую Перед совмещением полочки и спинки следует воротник можно
и низкую посадку имеет воротник, то есть боль- выполнить все действия, связанные с изменени- построить только
шую степень совпадения с поверхностью одежды. ем угла наклона линии плеча – спрямление линии при совмещении
Чем шире воротник, тем больше должен быть про- плеча, повышение для верхней плечевой наклад- деталей полочки
межуток между деталями у конечных точек линии ки, удлинение проймы. и спинки.

Сборник Ателье 2007

26 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

2
Широкий отложной воротник,
построенный при совмещении
полочки и спинки
Основа построения чертежа:
– чертеж базовой основы жакета прилегающего силуэта, размер 40, пример
построения см. в учебнике «Жакеты и пальто».

Построение воротников, отлет которых выходит за конечную точку линии плеча

изделия, осуществляется только способом совмещения полочки и спинки.
Для этого очень широкого воротника промежуток между линией плеча полочки
и точкой К2 должен быть достаточно большим для того, чтобы обеспечить
необходимую длину линии отлета, которая, в свою очередь, позволит воротнику
свободно располагаться на плечах.
Более высокая (по сравнению с предыдущей моделью) стойка воротника соз-
дает необходимую ему форму.

1
Расширение горловины:
по линии плеча 3,0 см

Углубление горловины:
по линии середины
полочки 14,0 см
по средней линии спинки 2,0 см

Высота стойки воротника:

у линии плеча 2,5 см
у средней линии спинки 3,0 см

Ширина отлета воротника:

у линии плеча 20,0 см
спереди (конец воротника) 20,0 см
у средней линии спинки 18,0 см

Полочка/спинка
Основой для построения чертежа
1 служит чертеж базовой основы
жакета прилегающего силуэта. Так как
рассматривается построение воротника,
полочка и спинка показаны только до
линии талии.
Соединить боковые стороны нагрудной
вытачки и временно перевести ее рас-
твор к линии талии.
Модельное удлинение проймы и повы-
шение линии плеча следует выполнить
перед построением воротника.
Построение этой модели воротника при
совмещении полочки и спинки осу-
ществляется по аналогии с предыдущей
моделью, отличиями являются модель-
ные параметры построения.
Построение воротника
Участок спинки с начерченной
2 стойкой скопировать и совме-
стить с чертежом полочки, как показано
в описании к предыдущей модели.
Поскольку горловина полочки имеет
выраженную округлую форму, спинку
следует совместить с полочкой с неболь-
шим промежутком между точками К и
К1. Необходимо проверять соответствие
длины линии среза втачивания ворот-
ника в горловину длине горловины!
Для этого очень широкого воротника
необходим, как уже упоминалось, боль-
ший промежуток между линией плеча
полочки и точкой К2 для получения
достаточной длины отлета воротника
(параметры см. в рамке).
Промежуток между
точками К и К1: 0–0,5 см
Промежуток между
точкой К2 и линией
плеча: 1,5–2,0 см
Детали кроя
Воротник и подборт скопировать
3 с чертежа. В зависимости от мате-
риала добавить по срезу отлета и концам
верхнего воротника 0,4 см – величину
технологического припуска.
При соединении этого воротника с
изделием по горловине следует выпол-
нить небольшую посадку. Проверить
все срезы в местах сопряжений и указать
направление нити основы.

Сборник Ателье 2007

 техника кроя 27

2 3

важн
о
Воротник в изделии с декольте
строится только способом
совмещения полочки и спинки.
3
Воротник-шаль, открывающий
плечи, построенный
при совмещении полочки
и спинки
Основа построения чертежа:

1
– чертеж базовой основы жакета при-
легающего силуэта, размер 40, пример
построения см. в учебнике «Жакеты и
пальто».

При сильно увеличенной горловине

(декольте) воротник строится
только способом совмещения
полочки и спинки.
В этой модели и горловина сильно
увеличена, и воротник широкий –
край отлета воротника перекрывает
плечевую точку, поэтому воротник
строится при совмещении полочки
и спинки.

Сборник Ателье 2007

34 техника кроя

брючный костюм
в техасском стиле
Текст, эскизы_Э. Крайенбюль//Фото_Холле-Зуппа

В текущем сезоне возвращается популярность стиля вестерн – в новом

элегантном и женственном облике. Часто в ансамблях объединяют разные
материалы, джинсовая ткань комбинируется с кожей, а
набивной хлопок – с джинсовой тканью.
Ниже представлен брючный костюм в так называемом
техасском стиле. Жакет с рельефами от плеча, с
воротником шаль, который можно украсить бахро-
мой. Дополнительное приталивание жакета дости-
гается за счет поперечных вытачек. Это укоротит
жакет сбоку и подчеркнет силуэтную форму изде-
лия. Брюки узкие, прямые; поперечные вытачки здесь
расположены в области колена. Шов притачивания
пояса брюк и верхний край накладных карманов на
задних половинках брюк можно украсить бах-
ромой. Этот брючный костюм подойдет
и для больших размеров при условии
наличия выраженной талии.
DSQUARED
Материал подготовили_ ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА

Сборник Ателье 2007

 техника кроя 37

И СЫН
Специальный
М. МЮЛЛЕР выпуск

жилет
Часть 1

Чертеж базовой основы жилета

Моделирование жилетов
Мы начинаем публикацию новой серии
эксклюзивных материалов, посвященных
построению и моделированию жилетов.

1 2 3

В первом выпуске:
Материал подготовили_ ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА

Чертеж базовой основы

жилета, размер 40
1 Классический жилет с
рельефами от проймы
(венскими швами)
2 Жилет с отрезной боковой
частью и воротником
пиджачного типа
3 Жилет с воротником
отрезная стойка

Сборник Ателье 2007

441 техника кроя
Все детали кроя скопировать с
2 чертежа по отдельности.
Совместить боковые стороны нагруд-
ной вытачки.
Вытачку на полочке укоротить на 1–2 см.
Вытачку на выпуклость лопаток можно
размоделировать так же, как на модели 2.
Сборник Ателье 2007
М. МЮЛЛЕР И СЫН
От исходной точки отложить влево
полученное значение длины горлови-
ны минус 0,5 см, из полученной точки
провести вверх вертикаль длиной 3 см.
Отметить на базисной горизонтали
точки 1/3 и 1/2 от отложенной на ней
величины. Начертить вспомогатель-
ную линию к точке 1/3 для построения
линии среза втачивания воротника в
горловину.
Начертить линию среза втачивания
воротника в горловину: от исходной
точки до значения 1/2 она чертится по
Конструирование ворот-
3 ника осуществляется на
базисной горизонтали.
Измерить длину углубленной
горловины спинки и горловину
полочки до отмеченной точки
уступа, полученные значения
сложить.
линии базисной горизонтали, затем по
вспомогательной линии до конечной
точки.
Отложить высоту стойки – 2,5 см и
оформить срезы воротника в соответ-
ствии с чертежом.
Проверить длину среза втачивания
воротника и при необходимости откор-
ректировать его длину у линии середины
воротника. Корректировка выполняется
параллельно линии середины воротника.
Проверить все линии срезов, при
4 необходимости выровнять.
Выровнять линию низа и указать
направление нити основы – под пря-
мым углом к линии талии. 
 техника кроя 45

ЛЕР И СЫН Специальный

М. МЮЛ
выпуск

жилет
Часть 2

Фото_ Холле-зуппа

Моделирование жилетов
Мы продолжаем публикацию серии
материалов, посвященных построению
и моделированию жилетов.

Во втором выпуске: 4 5
4 Жилет с фигурной
горловиной
5 Жилет с отрезными
чашками
6 Жилет с запахом
7 Жилет со смещенной
застежкой и с
бретелью на шее
6 7
Материал подготовили_ ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА

Начало см. на стр. 37, окончание на стр. 101

Сборник Ателье 2007

46 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Жилет с фигурной горловиной

Модель 4
1

В качестве основы построения исполь­

зуется чертеж базовой основы жилета,
размер 40, см. стр. 38.

Горловину по средней линии

1 спинки углубить на 2 см. По
линии плеча полочки и спинки расши-
рить горловину на 3 см соответственно.
По линии середины полочки от уровня
центра груди отложить вверх 4,5 см. Из
полученной точки для построения гор-
ловины отложить вправо 10 см.
Начертить новую горловину спинки и
полочки перпендикулярно линии сере-
дины спинки и полочки.
Начертить новую пройму, укоротив
линию плеча на 3 см и углубив прой-
му на 1 см в соответствии с чертежом.
Начертить линии рельефов на полочке
и спинке. 2
Борта у этой модели выполняются с
потайной застежкой-молнией или с
застежкой на крючки и петли.
Линия низа спинки совпадает с лини-
ей талии, для построения линии низа
полочки отложить по линии середины
полочки 2 см вниз от линии талии.
Начертить линию разреза для перевода
нагрудной вытачки к линии рельефа.
На спинке перевести раствор вытачки
на выпуклость лопаток от линии прой-
мы к линии плеча.

Все детали кроя скопировать с

2 чертежа по отдельности.
Разрезать полочку по линии разреза и
соединить стороны нагрудной вытачки.
Маленький остаток раствора вытачки,
образовавшийся у линии среза релье-
фа, можно припосадить при стачива-
нии срезов деталей. Откорректировать

Сборник Ателье 2007


ЕР И СЫН
Л
юбка
М. МЮЛ
для верховой
езды
В
ерховая езда, особенно в
XVII веке, служила дворян-
кам удобным случаем покра-
соваться в модном придвор-
ном наряде. Интересно, что
дамскую посадку на лошади в XVI веке
изменила Екатерина Медичи – теперь
женщины больше не ставили ноги на
планшет – небольшую опору, а пере-
кидывали правую ногу через луку седла.
Только из-за развевающейся юбки пона-
добились бархатные или замшевые пан-
талоны до колен.
Лишь в XVIII веке верховая езда
стала одним из развлечений, кото-
рое в XIX веке стали называть спор-
том. Появился специальный женский
костюм для верховой езды – амазонка.
Это был первый спортивный костюм –
функциональная одежда, следующая
моде: жакет с баской, жилет, кринолин
умеренной ширины и шляпа-треуголка.
Материал подготовили_ ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА
В конце XVIII века это был жакет-кара-
ко, жилет и круглая шляпа (цилиндр).
После 1830 года женщины носили при-
легающие белые блузки-линжери или
суконные лифы с маленькими фрач-
ными фалдами и модными рукава-
ми, под них всегда надевали корсет. С
1850 года до начала XX века женщины
надевали юбку для верховой езды, кото-
рая с левой стороны доходила до шпор,
а справа была существенно длиннее и
при ходьбе застегивалась вверху, чтобы
уравнять длину. Под юбкой носили
длинные панталоны со штрипками или
бриджи с гетрами. К этому наряду пола-
галась блузка в стиле мужской сорочки,
пластрон или галстук и цилиндр с вуа-
лью, а также полусапожки на шнурках с
техника кроя 55
Ольга Кузь
мина
cпециальный
реда
журнала «Ате ктор
лье»
низким каблуком. Женская одежда для мнение
верховой езды стимулировала популяр-
ность женского костюма.
эксперта
В начале XX века женщины носили длин-
Наряду с костюмерами
ные юбки, а немного позже – длинные
международных театров
и широкие юбки-брюки, называемые
«юбка-панталоны», которые в 1909 году и киностудий все еще
появились в Лондоне под названием существуют портные,
Safety habit, или же юбки с застежкой которые изготавливают
на пуговицы спереди посередине или этот исторический предмет
сзади до колен. Этот процесс не прошел гардероба любительниц
бесследно для развития женских брюк. верховой езды для
После Первой мировой войны женщи- торжественных случаев.
ны начали носить мужские бриджи для
верховой езды (вместе с использованием
мужского седла).
Юбка для верховой езды
в дамском седле
Основная деталь юбки
По базисной вертикали отложить
1 от точки L вверх:
– точка L – точка T: размерный признак
Длина сбоку (Расстояние от линии та-
лии до пола сбоку) минус укорачивание
12 см для получения модельной длины
готового изделия (здесь: 90 см);
– точка Т – точка А: отложить вверх 2 см
и через полученную точку провести го-
ризонталь влево;
– точка T – точка Lh: отложить значе-
ние размерного признака Вс плюс 2 см
(здесь: 30 см);
– точка T – точка a: провести влево го-
ризонталь длиной 2 см;
В дамском седле: переднее
полотнище юбки перекинуто
вокруг правой ноги и
пристегнуто у вытачки в
области колена.
Сборник Ателье 2007
60 техника кроя
Измерение руки
1 Размер перчатки – это выражен-
ный в «парижских» дюймах обхват
ладони, измеренной у основания паль-
цев.
2 Наряду с собственно размером пер-
чаток для правильного конструиро-
вания перчатки важны и другие раз-
мерные признаки. Следует определить
длину пальцев, которая отклоняется от
стандартной. Необходимо запомнить:
длину каждого пальца измеряют от са-
мой высокой точки у основания пальца
до кончика пальца. Так же определяет-
ся и длина большого пальца.
Сборник Ателье 2007
ТЕХНИКА КРОЯ
3 Ampon – размерный признак, ко-
торый измеряется от основания
большого пальца до основания указа-
тельного пальца.
4 Rebras является основным раз-
мерным признаком для определе-
ния длины перчатки. Rebras измеряется
от мышечного бугра у основания боль-
шого пальца (запястье) до желаемой
длины.
5 Полезно указать дополнительные
сведения об отклонении формы
руки от стандартной (например, длин-
ная, узкая кисть, короткие и толстые
пальцы и т.д.).
6 Помимо полных сведений о раз-
мерных признаках нужны данные
о материале и технологии обработки.
Материал: наппа, замша, кожа-велюр,
джерси, эластичные ткани.
Подкладка для перчаток: трикотаж-
ная, шерстяная, шелковая подкладочная
ткань, меховая подкладка (коротково-
лосая).
Перчаточные швы: рустикальные (сре-
зами наружу) ручные и машинные
швы, традиционные машинные швы
(срезами на изнаночную сторону), раз-
личные декоративные швы.
7 Самыми распространенными еди-
ницами измерения в производстве
перчаток являются:
а) «парижский» дюйм = 27,07 мм
b) английский квадратный фут
= 9,29 квадратных дециметров.
совет
Как определить размер
перчаток?
Для определения размера пер-
чатки следует измерить обхват
ладони у ее основания (по ко-
сточкам) и выразить полученное
значение в «парижских» дюймах.
1 «парижский» дюйм = 27,07 мм
1 английский квадратный фут =
9,29 квадратных дециметров.
 техника кроя 61

Построение чертежа
перчаток
(Модель 1)
Значение размерного признака
1 Обхват ладони разделить на 8. 1
19,2 : 8 = 2,4 см.
Начертить пять вертикальных линий
длиной около 20 см с интервалом 2,4 см.
Примерно посередине провести гори-
зонтальную линию (для откладывания
значений длины пальцев).
На участке мизинца отложить от го-
ризонтали 1 см вниз и начертить здесь
еще одну горизонталь (основание ми-
зинца на руке находится ниже осталь-
ных пальцев).
От горизонтальных линий отложить
вверх полученные значения длины
пальцев. Через полученные точки про-
вести горизонтальные линии и разде-
лить их пополам.
Оформить закругленные линии кончи-
ков пальцев.
Начертить отверстие для большого
пальца, для этого по линии 0/1 отло-
жить от горизонтали вниз 5 см (Ampon).
От полученной точки отложить вниз
еще 5 см (длина мышечного бугра у ос-
нования большого пальца).
Отложить от правой внешней линии и
линии 2/3 по 0,5 см внутрь.
От точки на линии 0/1, удаленной на
5 см от горизонтали, отложить 2 см
вверх. Из полученной точки отложить
влево и вправо по 1,1 см по горизонта-
ли (если ладонь широкая, можно отло-
жить большее значение). Оформить
верхний участок отверстия для
большого пальца.
От полученной горизонтали отло-
жить вверх 1 см по линии 0/1. Через
эту точку (на линии 0/1) провести
линию длиной 2,1 см от левой
верхней точки – прорезь для боль-
шого пальца (при большой кисти 
линия может быть длиннее). На-
чертить отрезки с и d.
От отметки, соответствующей
нижней точки отверстия для
большого пальца (от нижней
Chanel

точки мышечного бугра),

отложить Rebras (соответ-
ствует длине перчатки).
Соединить нижнюю точку
отверстия для большого
пальца с точками, уда-
ленными на 0,5 см от
вертикальных линий.

Сборник Ателье 2007

68 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Чертеж базовой основы прилегающего жакета

Перед/спинка
Основой базисной сетки является
1
1 вертикаль, на которой от точки
W, расположенной на уровне седьмого
шейного позвонка, отложить вниз зна-
чения размерных признаков:
– Впр.з плюс 0,5 см (прибавка на свобо-
ду облегания).
– Дтс минус 1 см.
–  Из всех полученных точек провести
горизонтальные линии влево – получе-
ны линия основания шеи, линия груди
и линия талии соответственно.
–  По линии груди отложить влево от
базисной вертикали значение Шс с
прибавкой на свободу облегания.
–  Из полученной точки отложить влево
2/3Шпр с прибавкой на свободу обле-
гания.
–  Из этой точки отложить влево про-
извольный промежуток для построения
боковых линий.
–  Из этой точки отложить влево 1/3Шпр
с прибавкой на свободу облегания.
–  Отсюда отложить влево значение Шг
с прибавкой на свободу облегания. 2
–  По линии груди от последней точки
отложить вправо 1/10Ог плюс 0,5 см.
–  Провести все вертикальные линии
базисной сетки чертежа: линию шири-
ны спинки начертить от линии груди
вверх; вспомогательные боковые
линии – вниз от линии груди; линию
перед проймой начертить вверх и вниз
от линии груди; линию вытачек начер-
тить через точку 1/10Ог плюс 0,5 см
вверх и вниз от линии груди; линию
середины переда начертить через край-
нюю точку на линии груди.
–  От исходной точки на средней линии
спинки отложить влево по линии осно-
вания шеи значение Шш.з.
–  Из полученной точки провести вверх
перпендикуляр длиной 2 см и начертить
горловину спинки.
–  От точки пересечения линии осно-
вания шеи с линией ширины спинки
отложить вниз 1,5 см для определения
угла наклона линии плеча спинки.
– Начертить линию плеча спинки,
продлить ее влево и отложить по ней контрольный знак втачивания рукава. чение Дтп II минус 1–2 см в соответ-
значение длины линии плеча спинки Продлить эту линию до линии перед ствии с чертежом.
13,4 см (Ширины плечевого ската (из проймой (мелкий пунктир). –  Из полученной точки отложить вниз
таблицы) = 12,4 см плюс 1 см прибавка – Для построения проймы переда значение Вг II минус 1 см – получена
= 13,4 см). отложить длину отрезка линии ширины точка центра груди.
– Отрезок на линии ширины спин- спинки между линией груди и линией –  Из конечной точки отрезка, опреде-
ки от плеча до линии груди разделить плеча минус 2 см по линии перед прой- ляющего значение Дтп II минус 1–2 см,
на четыре части. От нижней четверти мой от линии груди вверх. провести вправо дугу с центром в точке
отложить 1,5 см влево – получен задний –  От линии талии отложить вверх зна- центра груди.

Сборник Ателье 2007

 техника кроя 73

Короткий жакет с буфами 1

на рукавах
Модель 1

2
Основа для моделирования жакета:
–  чертеж базовой основы прилегающего
жакета, размер 40;
–  одношовный рукав, расширенный в
области оката.

Совместить детали переда и спин-

1 ки по боковым линиям.
–  Переднюю вытачку по талии на спин-
ке перевести к средней линии спинки и
начертить новую среднюю линию спин-
ки в соответствии с чертежом.
–  Для смещения боковой линии изде-
лия в сторону спинки надо отложить
от базисной боковой линии изделия
вправо по линии груди 3 см и по линии
талии 5 см. Через полученные точки
провести новую боковую линию.
–  Раствор боковой вытачки на спинке
перевести к смещенной боковой линии
и начертить модельную боковую линию
спинки.
–  Выровнять линию талии.
Перед и спинку разрезать по
2 новой боковой линии.
–  Перед расположить так, чтобы линия
середины переда проходила вертикаль-
но.
–  Совместить боковые стороны допол-
нительной вытачки по талии на переде.
–  Выровнять линию талии и пройму
переда.
– От точки центра груди провести
короткий перпендикуляр к линии выта-
чек вправо и укоротить боковую вытач-
ку по талии до этой линии.
Оформить вытачки по талии на
3 переде лекальными линиями в
соответствии с чертежом.
–  Для смещения линии плеча в сторону
спинки надо на спинке отложить вниз
по горловине 2 см, по линии проймы
отложить вниз 4 см и начертить через
полученные точки модельную линию
плеча.
–  Для определения модельной длины
линии плеча спинки отложить от прой-
мы по линии плеча спинки 10 см. Это
значение определяется в зависимости
от вида отделки горловины.
–  Для построения модельной горлови-
ны спинки отложить от точки основания
горловины вниз по средней линии спин-
ки 10–12 см. Глубина горловины также
зависит от вида отделки горловины.
–  Выровнять среднюю линию спин-
ки. Начертить модельную линию гор-
ловины спинки под прямым углом к
средней линии спинки в соответствии
с чертежом.
–  На спинке начертить линию раз-
реза от конца вытачки до горлови-
ны (см. чертеж – мелкий пунктир).
Впоследствии вытачка переводится
к срезу горловины. Эта избыточная
длина горловины необходима, так как
этот жакет носят с платком, убранным
под вырез горловины жакета, а также
с блузкой с имитацией манишки или с
манишкой.
–  Для переноса линии плеча на полоч-
ку надо скопировать участок плеча
(между базисной и модельной линиями

Сборник Ателье 2007

84 технoлогия
08 09

совет
Рекомендуется край обтачки или
косой бейки, которой обрабатыва-
ется пройма с втачным в нее мини-
рукавом, настрочить на изделие,
это улучшит посадку рукава.

По возможности следует закрепить

шов обтачивания отделочной строчкой
по краю. Это закрепит прокладочную
деталь и упростит уход за изделием в
процессе эксплуатации.
Рукав втачать в пройму по общим пра-
вилам (положение рукава, распределе-
ние посадки и т.п.). Пройму обтачать
обтачкой, выкроенной по форме прой-
мы, или косой бейкой (илл. 04, 05).

Оборка, смещенная Построить чертеж оборки в соответ-

относительно края
проймы
Оборка, втачанная в шов, расположен-
ный на некотором расстоянии от края
проймы, прекрасно подчеркивает линию
плеча, не лишая ее при этом легкости.
Оборка, соединенная непосредственно
koefia
ствии с чертежом (илл. 07). Длина обор-
ки в крое и, соответственно, количество
сборок зависит от модели и свойств
материала изделия. Как правило, длина
оборки в крое в 1,5–2 раза длиннее шва,
в который втачивается оборка.
Деталь оборки выкраивается в косом

с проймой, может обвиснуть, потерять направлении нити основы.

форму; кроме того, такая оборка зри-
тельно расширяет плечевой пояс, что не
подходит фигурам некоторых типов.
В шов, расположенный на 2–3 см от
края проймы (положение шва зависит
от размерного признака Ширина пле-
чевого ската), втачивается оборка. Шов,
в который втачивается оборка, ограни-
чивается рельефами на переде и спинке
изделия (илл. 06).
Обработать оборку. Если оборка двой-
ная, то ее внешний срез обтачивается
внутренней деталью оборки. Если обор-
ка одинарная, то ее внешний срез обра-
батывается в зависимости от свойств
материала и модели изделия (швом
вподгибку, окантовочным швом и т.п.).
Вдоль внутреннего среза оборки про-
ложить две параллельные машинные
строчки с ослабленной верхней нит-

10 11

Сборник Ателье 2007

 технология 85

кой, затем собрать сборку нижней 12

ниткой. Длина сосборенного среза
должна быть равна длине шва втачи-
вания оборки.
Стачать плечевые швы. Втачать обор-
ку в шов втачивания оборки. Стачать
срезы рельефов (илл. 08, 09).
Обработать пройму в соответствии с
заданной технологией (подкройной
обтачкой, косой бейкой и т.п.).

Бахрома из вытачных
шнуров
Оригинальной отделкой изделия явля-
ется бахрома из вытачных шнуров, рас-
положенная в верхней части проймы.
Вытачные шнуры крепятся непосред-
ственно на обработанном крае прой-
мы. Для этой модели изделия подойдет
материал с рыхлой структурой.
При стачивании плечевых срезов на
уровне расположения бахромы оста-
вить нестачанным отверстие длиной
ок. 1 см. Расстояние от края проймы в
готовом виде 1,5 см. Соответствующее
отверстие на обтачке можно или
позже проколоть шилом, или выпол- Разметить местоположение шнуров на нии и закрепляются ручными стежка-
нить его до обтачивания проймы. пройме от плечевого шва. Расстояние ми (илл. 10, 11).
Пройму изделия обтачать обтач- между шнурами – по 3,5 см. Расстояние Срез концов шнуров подвернуть
кой, выкроенной по форме проймы. от края проймы – 1,5 см. внутрь и пришить вручную.
Обтачка дублируется клеевой про- По разметке сделать шилом отверстия, не
кладкой, подходящей по свойствам к повреждая нити материала. Если свой- «Ракушки» на линии
материалу верха. ства не позволяют проколоть материал проймы
Рекомендуется настрочить внутрен- без повреждения нитей, то надо обметать Необычно и женственно выглядит
ние срезы обтачки на изделие или короткие петли для бахромы на отмечен- отделка проймы полоской отделочно-
подшить их потайными стежками. ных участках. го материла (или лентой), создающая
Изготовить вытачные шнуры. Для Вдеть все шнуры в отверстия и завязать эффект ракушек.
этого выкроить по косой полоски их красивыми узлами. Узлы располо- Особенно красиво смотрится сочета-
материала длиной примерно 25–40 см, жить с лицевой стороны изделия. Все ние льна (материал изделия) и несми-
шириной 4–4,5 см. Точная длина бах- узлы завязываются в одном направле- наемого шелка (материал отделки).
ромы определяется на примерке.
Можно продублировать полоски для
шнуров тонкой пластичной клеевой 13 14
прокладкой, которая тоже выкраива-
ется по косой. Сложить полоски вдоль
посередине и стачать заданной шири-
ной шва. Припуски срезать так, чтобы
оставшаяся их часть заполняла полость
шнура, не лишая его пластичности.
Вывернуть шнур на лицевую сторону.

совет
Готовые вытачные шнуры
закрепить в толстой игле
с широким ушком и обмотать
участок соединения скотчем.
Так шнур будет легче вдеть
в узкие отверстия.

Сборник Ателье 2007

98 техника кроя

Жакет с рукавами-
«дра он» Проект//эскизы_Крайенбюль

Рукава-баллон, маленькие
рукава с буфами, рукава со
сборками в верхней части и
рукава-«дракон» как никогда
популярны! Многие известные
дизайнеры демонстрируют
их в своих коллекциях. Такие
рукава удобны, оригинальны
и отлично подходят для
свадебных платьев и платьев
для коктейля.
Я создала для вас маленький жакет с рукавами-
«дракон» (рукав покроя реглан (полуреглан) со
сборками (складками) по окату), который в сочетании
с юбкой до колен и высокими каблуками станет весьма
привлекательным ансамблем для многих торжественных
случаев. Он прекрасно подойдет для матери или подружки
невесты, а также для самой невесты при гражданском
бракосочетании. Сшитый из мягкого крепа или жесткой
шелковой тафты, с подходящими аксессуарами, он
чудесно подойдет для вечеринки.

материал
Элизабет Крайенбюль

2
Горловину полочки и спинки
Для этой модели следует
расширить и углубить. Раствор
выбрать мягко ниспадающий
нагрудной вытачки временно
креп или жесткую, упругую
перевести к другому срезу и
тафту в зависимости от
начертить пройму для рукава покроя
желаемого эффекта.
реглан. Отрезать верхние части полочки
и спинки (части оката рукава реглан).

1
Скопировать чертеж базовой
основы жакета подходящего раз-
мера. Раствор нагрудной вытач-
ки по линии плеча уменьшить на
Полочку и спинку в области линии
талии по боковым линиям заузить
на 5 см.
Окат рукава с расширением (3 см)
адаптировать к полученной пройме.

2 см, вытачку на выпуклость лопаток
размоделировать.
Длина линии плеча изделия – 12 см.
Пройму углубить на 2 см. Параллельно
линии середины полочки на расстоянии
2 см от нее начертить линию края борта.
Подмышечную линию на рукаве опу-
стить на 1,5 см, рукав удлинить на 3 см.
3
Начертить линии срезов
рельефов на полочке и спин-
ке. В швы рельефов интегри-
ровать вытачки по талии для
приталивания изделия в соответ-
ствии с фигурой. По средней линии
спинку также можно приталить.

Сборник Ателье 2007

 техника кроя 101
МЮЛЛЕР И СЫН
М. Продолжение. Начало см. на стр. 37, 45

Специальный выпуск
часть 3

Фото_ А. Тем
жилеты
Чертежи базовых основ жилетов
Моделирование жилетов
В этом выпуске:
  чертеж базовой основы
жилета полуприлегающего
силуэта, размер 46

1  Жилет с отделкой бейка-

ми, размер 46
  чертеж базовой основы
жилета прямого силуэта,
размер 40

2  Жилет с воротником-стой­
кой и отрезной планкой

3  Короткий жилет с
капюшоном
Модель 1 Модель 2 Модель 3
Alvero Martini

Byblos

BluGirl
Материал подготовили_ ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА

Сборник Ателье 2007

110 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

Короткий жилет с капюшоном 1 Для этой модели средняя линия

спинки преобразуется для выпол­
нения спинки со сгибом посередине.
Модель 3 Для этого от точки уровня седьмого
шейного позвонка нужно провести пря­
мую линию до линии бедер и продлить
В качестве основы эту линию немного вниз.
построения используется Начертить новую линию бедер/низа
чертеж базовой основы под прямым углом к средней линии
жилета прямого силуэта, спинки, до боковой линии.
размер 40 (см. выше).
Спинку развернуть так, чтобы но­
2 вая выпрямленная средняя линия
спинки располагалась вертикально.
Для получения конгруэнтных боковых
линий полочки и спинки провести от
проймы спинки вертикальную линию
до линии бедер.

Здесь показано расширение спин­

3 ки по линии низа так же, как в
предыдущей модели.

1 2 3

Сборник Ателье 2007


Для осени и зимы актуальны куртки всех типов, и в том
числе парки. Эти практичные модели теплые и удобные,
их можно изготовить из материала с пленочным покры-
тием или из валяного материала, в качестве утепляюще-
го материала можно использовать стриженый натураль-
ный мех, искусственный мех, ватин или синтепон.
техника кроя 113
В публикации показаны модели парок для размеров
38–44. Базовый чертеж выполнен для размера 38,
затем преобразован со значительными величинами
расширений.
Элизабет Крайенбюль

парка-баллон
Материал подготовили_ ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА

с рукавами Проект/эскизы_Э. Крайенбюль

Фото_А. Тем, Холле-зуппа

рубашечного типа

Элизабет
Крайенбюль
модельер-кон
структор

совет
эксперта

1 
Расширить чертеж базовой осно­ В этом материале пред-
вы пальто по средней линии ставлены две модели
спинки на 0,5 см, по линиям парки с оригинальными
перед проймой – по 2 см, по рукавами. Воротник и
боковым линиям – по 2 см. карманы можно изменять
Пройму углубить на 8 см. Начертить
линию края борта на расстоянии 3 см
по желанию. Обе парки
от линии середины полочки. можно выполнить с капю-
Длина линии плеча – 13 см. Перенести шоном, построение кото-
линию плеча на 0,5 см в сторону полоч­ рого показано ниже.
ки и размоделировать нагрудную вытач­
ку и вытачку на выпуклость лопаток.
Линию талии опустить на 2,5 см.
Длина парки зависит от фигуры клиентки
и от ее желания.

Сборник Ателье 2007

116 техника кроя

5  5
Разрезать рукав по наме­
чен­н ым линиям, раздви­
нуть по­­лученные части в
об­
л асти оката на модель­
ную величину. В готовом
изделии полученное расширение ру-
кава собирается сборками.

Начертить воротник и кар­

ман-портфель.

Начертить капюшон в соот­

ветствии с величинами,
указанными на чертеже.

6 Kулиска

7
Bоротник KAPUZE

2,5 62
Kарман-портфель

4 6
2
13

Zusatzmöglichkeit
Mожно добавить застежку

Таблица условных обозначений

HM средняя линия спинки
VM середина полочки
VT полочка
V к полочке

Сборник Ателье 2007

 техника кроя 117

парка-баллон
с широким рукавом
покроя реглан

Sakina M’sa
Christian Dior

Junya watanabe

Сборник Ателье 2007

 130 техника кроя М. МЮЛЛЕР И СЫН

ЖАХ

Юбка

Сгиб
5
ять

Основа построения чертежа юбки:

•  чертеж основы прямой юбки,
размер 40.

Переднее/заднее
полотнище юбки
Для определения Длины юбки по
ПОДПИСИ НА ЧЕРТЕЖАХ4 средней линии заднего полотни-

Сгиб
Stoffbruch = Сгиб
ща отложить 90–95 см. У юбки ленга
ausgleichen = Выровнять
линия верхнего края опущена относи-
тельно талии фигуры. Поэтому на чер-
Сгиб

Сгиб
теже следует опустить линию верхнего

ять
Выровн

Сгиб
4

ть
Выровня

Сгиб
Сгиб
Сгиб

Сгиб

края юбки относительно линии талии

на 4 см на обеих деталях и начертить
фигурный пояс шириной 3 см в соот-
ветствии с чертежом.
На расстоянии 40 см от линии низа
юбки начертить линию, определяющую
начало расширения юбки. Начертить
наружу дуги от точек Z на боковых
линиях переднего и заднего полотнищ
и отложить по ним по 6 см, оформить
срезы как на чертеже. Начертить линии
разрезов для расширения деталей юбки
в соответствии с чертежом.

Детали кроя
Все детали вырезать. Части детали
5 фигурного пояса сложить по
боковым линиям вытачек. Разрезать
переднее и заднее полотнища юбки по
соответствующим линиям и расширить
детали по линии низа в соответствии с
чертежом. Выровнять линию низа и
боковые линии на деталях юбки.
В левом боковом шве выполняется
застежка-молния.
Указать направление нити основы.

Сборник Ателье 2007

 техника кроя 131

«Брючное»
платье
Модель/эскиз_Э. Крайенбюль

Настало время новых объ-

емов и пропорций. Платья
снова в моде – в самых раз-
ных вариациях. Спортивные
модели часто носят в много-
слойном варианте: платье
комбинируют с брюками,
юбкой, бермудами или
легинсами. Основное пре-
имущество такого костюма –
платье может быть коротким
Материал подготовили_ ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА

и очень коротким, т.к. под

него надета другая вещь.
Ниже показаны две модели

таких платьев – прилегаю-
щего и более просторного.
Второе платье можно носить
с поясом или модным широ-
ким ремнем на талии либо
без ремня и пояса как сво-
бодный балахон.
Элизабет Крайенбюль
материал
Материалы для обеих моде­
лей: хлопчатобумажный по­
плин, хлопчатобумажный га­
бардин (прилегающее платье),
кожа (прилегающее платье),
замша (свободное платье),
лен (обе модели).
1 
Скопировать чертеж основы
платья со следующими рас-
ширениями: по линиям перед
проймой расширить перед и
спинку на 0,5 см соответственно.
Раствор нагрудной вытачки умень-
шить на 2,5 см.
Вытачку на спинке размоделировать.
Пройму углубить на 2,5 см.
Отметить модельную Длину изде-
лия и приталить по боковым линиям

Сборник Ателье 2007

134 техника кроя
Раствор нагрудной вытачки умень-
шить на 2,5 см. Вытачку на спинке
размоделировать.
Пройму углубить на 7 см. Длина
линии плеча – 12,5 см. Линию плеча
удлинить плавной линией на 3,5 см.
Отметить модельную длину изделия
и приталить перед и спинку по боко-
вым линиям на 4 см.
Параллельно линии середины переда
на расстоянии 2 см от нее провести
линию края борта.
Сборник Ателье 2007
2 
Расширить перед и спинку по
линии низа на 4 см. Горловину
переда и спинки расширить по
линии плеча на 1 см и углубить
по средней линии спинки на 0,5 см.
Начертить маленький отложной ворот-
ник пиджачного типа.
Оставшийся раствор нагрудной вытач-
ки перевести к горловине и отметить
местоположение петель/пуговиц.
совет
По линии талии можно на­
чертить кулиску для эла­
стичной тесьмы. Она зафик­
сирует платье, если носить
его с поясом или широким
ремнем на талии.
 техника кроя 137

Р И СЫН Детская одежда Часть 1

МЮЛЛЕ
М. Джемпер
с длинными
рукавами

Майка

Боди

Трусы
Легинсы

Белье и спортивная
одежда для девочек
Этот материал начинает серию статей, посвященных кон-
струированию детской одежды. В первой части показано
построение чертежей базовых основ боди, майки, трусов,
Материал подготовили_ ОЛЬГА КУЗЬМИНА, МАРИНА СИЛАЕВА

джемпера и легинсов.

Особенности детской одежды

Размер детской одежды определяет-
ся в соответствии с ростом ребенка.
Величина размерного признака Рост
в сантиметрах соответствует размеру
готовой одежды.
Возраст ребенка хотя и соотносится при-
мерно с Ростом, не может служить обо-
значением размера одежды, так как дети
одного возраста могут носить одежду
разных размеров.
Детская одежда должна быть максималь-
но удобной и простой. Отдается предпо-
чтение комфорту изделий, а не силуэт-
ной форме, как в одежде для взрослых.
Дети активны в течение всего дня, и
одежда должна быть соответствующей.

Сборник Ателье 2007