Dedicado a los que acabáis

de descubrir un mundo maravilloso

a través del visor
Madrid, 21 de Agosto de 2013

Hace casi un año redacté este curso de fotografía para una academia online, la relación
con dicha empresa no ha sido la esperada y aprovecho el material para lanzarlo 30 veces
más económico de lo que lo vendía dicha academia, aunque en este caso no van
incluidos los ejercicios prácticos para que yo los corrigiera semanalmente.

La idea de este libro-manual es salirme del nivel profesional que impera en el resto de
mis publicaciones para retroceder a los orígenes del aprendizaje, enseñar al lector todo
lo relacionado con la fotografía, desde los conceptos más básicos hasta los secretos de
cada especialidad fotográfica, para que seáis vosotros mismos los que elijáis aquella que
queréis tener como hobby o a la que os queréis dedicar.

La redacción es tan amena y simplista como todos mis libros, con imágenes que ilustran
cada apartado, y cada capítulo se sustenta en los conocimientos adquiridos en los
anteriores.

Desde que me dedico a la fotografía he realizado más de 20 talleres de iluminación y me

llama poderosamente la atención la cantidad de gente que lleva con cámara profesional
incluso décadas y no conoce valores como ISO o modo P, muchos no conocen ni su
propia cámara y lo que ésta puede hacer.

El libro no solo está destinado a quienes acaban de adquirir una cámara con ajustes
manuales (sea reflex o compacta), si no también a aquellos que no consiguen domar su
cámara después de mucho tiempo con ella y no se entienden bien con el manual de
usuario.

Quienes deseen imprimirlo, espero que no les de problemas el ancho del texto, pero para
que se vean mejor las imágenes, he optado por reducir los márgenes laterales. Si
ampliáis el zoom del pdf, podréis ver las fotos al máximo detalle.

Espero que os guste y aprendáis todo lo relacionado con esta bella profesión.

Fran Barrero
 CURSO DE FOTOGRAFÍA
Objetivos del curso: Sentar las pases de la fotografía desde sus conceptos más básicos hasta todo lo
necesario para afrontar cualquier especialidad así como estar preparado para dar el salto a la
profesionalidad. Todo lo expuesto en estas páginas no servirá de nada si no se pone en práctica constante e
inmediata después de cada tema, será necesario tener una reflex digital con objetivo o una compacta que
os permita hacer ajustes manuales.

1 .Conceptos básicos de Fotografía 1:

Fotografía: Es un dibujo hecho con luz, se trata de captar una escena tal como la vemos, aunque al aplicar
retoque digital estaríamos alterando la realidad y podríamos decir que lo que capturamos es lo que vemos
pero también lo que sentimos en el momento de la toma, esa última es mi filosofía, no me gusta añadir o
quitar elementos a las imágenes que tomo, pero si me gusta jugar con los colores, luces, contrastes,... para
expresar con la imagen final lo que sentía en el momento de captarla.

Píxel: En la era digital todo se mide en píxeles o mega píxeles (1 millón de píxeles), cada píxel es un
punto sobre la imagen, las cámara digitales llevan foto captadores en su sensor, cada uno de ellos capta luz
a través del objetivo creando un píxel de la imagen final. Más píxeles no dan una mejor imagen ni más
nítida pero sí nos permite una mayor ampliación en papel o mayor capacidad de retocar al reencuadrar una
imagen.

Hay muchos tamaños de sensor, las cámaras más populares son las reflex y suelen tener un tamaño de
24x36 mm (como una película de negativo o diapositiva) (llamadas FF o Full Frame) o un tamaño menor
(existen varios tamaños y se conocen como APS-C o de sensor cortado).

RAW vs JPG: Las digitales no almacenan las fotos en un carrete de negativo como se hacía antaño, en su
lugar quedan almacenadas a cientos o miles dentro de una tarjeta de memoria, el formato más conocido y
usado es jpg, aunque muchas cámaras digitales incorporan otros como RAW o TIFF, el primero de ellos
es un archivo en bruto (no una imagen digital) a la que se pueden realizar cambios desde el ordenador,
variar colores, cambiar el balance de blancos (veremos luego qué es el balance de blancos), la exposición
si nos ha quedado oscura o muy clara..., luego de esos cambios se puede convertir dicho RAW en JPG o
TIFF. El TIFF es una foto digital como el JPG pero no está comprimida, suele pesar entre el doble y cinco
veces más que el JPG pero conserva algo más de calidad a la hora de hacer una impresión grande con la
imagen.

Las grandes cámaras digitales profesionales dan la opción de disparar grabando un RAW y un JPG de la
misma foto al mismo tiempo.

Retoque: Es la técnica con la que alteramos la fotografía, ya sea para corregir la luz, eliminar elementos
de la escena que no queremos que aparezcan o simplemente para crear una imagen distinta a la realmente
captada con la cámara, recordad que la cámara capta en función de los parámetros que hayamos puesto,
también depende de la calidad del objetivo, condiciones de luz y otros factores, por eso en la mayoría de
las ocasiones el retoque es más que fundamental solo para mostrar lo que se veía en el momento de la
toma, en otros casos se usa (como dije en el punto anterior) para mostrar lo que se sentía en el momento
de la foto. En otros, cuando la imagen es un encargo del cliente, debemos retocar en función de sus
deseos.
 ALTERACION DE COLORES Y LUCES

ALTERACION DE ELEMENTOS DE LA IMAGEN

Apertura de diafragma: Debéis imaginar una cámara de fotos como un grifo usado para llenar un vaso
de agua (siendo el vaso lleno de agua la fotografía correctamente iluminada). La apertura de diafragma es
el volumen del caudal de agua que usamos para llenar dicho vaso. Veremos a continuación que elegir un
diafragma más abierto (o caudal de agua mayor) o mas cerrado nos ofrece efectos sobre la imagen que
podemos buscar porque nos interese o evitar en caso contrario.

Velocidad de obturación: Siguiendo con el ejemplo anterior, estaríamos hablando del tiempo que
tenemos el grifo abierto. Con esas dos constantes (apertura y velocidad), debemos elegir si queremos
llenar el vaso de agua o la fotografía de luz con un caudal muy grande durante poco tiempo o con un
caudal pequeño durante más tiempo.
El efecto conseguido no es el mismo en ambos casos, con una apertura de diafragma muy grande,
tendremos el fondo tras el motivo principal muy desenfocado (poca profundidad de campo) y además
congelaremos la imagen en situaciones de movimiento; con una apertura mas pequeña de diafragma, toda
la escena saldrá enfocada pero podremos "trepidar" el movimiento, quiere decir que las personas u objetos
en movimiento corren más riesgo de salir desenfocados.

Además, como veremos en sus correspondiente capítulo, los objetivos, en función de su precio se
comportan de forma muy diferente en cuanto a calidad cuando abrimos el diafragma al máximo con
respecto a diafragmas medios y cerrados, a continuación podéis ver el efecto desde máxima apertura a
mínima en el fondo y en la nitidez del objeto fotografiado, el objetivo es de máxima calidad, con uno
económico, las fotos a aperturas más abiertas (f 5,6 o más abierto) saldrían con poca nitidez.

Ejemplos de apertura con un objetivo Canon 50mm f:1.4 y Canon EOS 5D MkII

También un ejemplo de como cambia la congelación de los objetos en movimiento a diferentes

velocidades de obturación:

Ejemplos de velocidad con un objetivo Canon 50mm f:1.4 y Canon EOS 5D MkII

El valor medio de apertura de todo objetivo es f:8, en ese valor, casi todos son iguales en calidad. Los más
económicos suelen perder nitidez en cuanto salimos de ese valor, mientras que los más caros pueden
mantenerla incluso entre f2.8 y f22.
Sensibilidad ISO: Antes de la era digital, podíamos poner una película en nuestra cámara de ASA100 o
aumentar ese valor si queríamos disparar en condiciones de poca luz, una pelicula ASA400 era más
sensible a la luz y captaba 4 veces más cantidad que una ASA100 (eso se llama 2 pasos de luz, un paso de
luz es el doble de luz que en el caso anterior).

Las cámaras de fotografía actuales poseen la capacidad de alterar la sensibilidad hacia la luz de forma
interna, al aumentar el valor ISO en nuestra cámara acortamos el tiempo que debe estar el obturador
abierto o podemos cerrar más el diafragma. O dicho de otra forma: a mayo valor ISO, mayor luz capta la
cámara. Se usa igualmente como ayuda en malas condiciones de luz para no depender de la ayuda de un
flash.

Exposición de una imagen con velocidad y apertura fijos

Grano-Ruido: Es un fenómeno que ocurre cuando usamos sensibilidades o ISOs altos, o cuando al
retocar aumentamos la luz de una zona sombreada. Las cámaras actuales permiten valores iso altísimos, se
ha investigado en esa dirección para ofrecer un grano a iso1600 mucho menor que el que conseguía un
iso200 hace 7 años.

A continuación veis el efecto de aumentar la iso en una Canon 5d mkII, ampliad el pdf al 500% para
observar el aumento de grano entre sensibilidades (especialmente en la zona roja tras el rótulo de la iso).

Una consecuencia negativa de aumentar el valor ISO es la pérdida de parte de la nitidez. Un buen objetivo
profesional reduce el grano con respecto a otro más económico.

Los programas de edición de imágenes RAW o Photoshop-Lightroom llevan sistemas para reducir el
grano de forma muy eficiente.

Grano obtenido a diferentes sensibilidades ISO

Balance de Blancos o WB: Nos permite corregir las variaciones de color de la luz dependiendo de las
fuentes de luz que tengamos para iluminar la escena, una bombilla de tungsteno ofrece una luz anaranjada
y un tubo fluorescente una muy azul, nuestro ojo parece ver los colores iguales porque nuestro cerebro
interpreta o corrige la información recibida, pero una cámara no tiene pensamiento propio, debemos
decirle el tipo de luz que ilumina la escena que estamos fotografiando o confiar en que el modo
automático lo hará a la perfección, a continuación os muestro un ejemplo con imágenes sobre como capta
una cámara una escena iluminada con fluorescentes en función del valor que hayamos puesto en la
cámara.
Los programas de edición del RAW pueden modificarlo después de haber hecho la fotografía, también los
que editan como Photoshop o Lightroom.

Fotografía realizada con luz fluorescente pero con valores de balance de blancos distintos

Distancia focal: El ojo humano solo posee una y equivale a la de un objetivo de 45-50mm en una cámara
Full Frame, la distancia focal es la distancia entre el centro óptico de la lente y el foco, aunque vosotros
solo debéis saber que se mide en milímetros y que cuando baja de 50 estamos hablando de angular y
cuando se aleja de esa cifra hablamos de teleobjetivo. Una distancia angular se usa para captar una escena
muy amplia o en la que no podemos alejarnos para captarla desde más lejos por las dimensiones del lugar
en el que estamos y una distancia de teleobjetivo para captar solo una parte de una escena o un objeto
situado lejos de nosotros.

Fotos tomadas desde el mismo punto pero variando el zoom del objetivo
Las propiedades de una focal angular o teleobjetivo son la distorsión y la perspectiva o profundidad que se
obtiene, antes de escribir un párrafo interminable, os muestro este cuadro donde veis un plano medio y
otro de cara de una chica fotografiados con focales de 16 a 200mm para que analicéis las propiedades de
cada focal.
Efectos de la distorsión y profundidad de escena al usar distintas focales
Por último la perspectiva con 3 botes de conservas del mismo tamaño, colocados a unos centímetros entre
ellos, observad como se comprime la perspectiva y se igualan los botes a 300mm pero lo lejos que parecen
estar entre ellos y la diferencia de tamaño a 24mm.

Ejemplo de la profundidad y perspectiva de las focales

 2 .Conceptos básicos de Fotografía 2:

Tipos de disparo: Son los valores que usamos para dar más o menos libertad a la cámara a la hora de
tomar decisiones por nosotros en según qué parámetros que queremos que controle por nosotros.

Vista superior de una cámara de fotos reflex con la rueda de tipos de disparo

M o manual: Todos los valores los elegimos nosotros: velocidad, apertura e ISO.

A, Av o Prioridad a la apertura: Nosotros seleccionamos la apertura de diafragma y el resto de

valores los elige la cámara por nosotros. Perfecto cuando deseamos tener el control sobre la profundidad
de campo: cuando queremos que el primer plano y el fondo salgan enfocados (apertura pequeña) o cuando
queremos el fondo muy desenfocado con respecto al primer plano (apertura grande). Tambien cuando
queremos asegurarnos de que la velocidad sea alta, si ponemos un diafragma muy cerrado (f11 por
ejemplo) la velocidad se pone automáticamente y puede ser muy lenta, haciendo que la foto salga
trepidada (tipo de desenfoque que veremos más adelante).

S, Tv o Prioritad a la velocidad: Nosotros seleccionamos la velocidad de obturación y el resto

de valores los elige la cámara por nosotros. Muy buena elección cuando hacemos deportes y queremos que
no trepide la imagen debido a una baja velocidad seleccionada por la cámara.

P o programado: La cámara elige valores de velocidad, apertura e iso como si fuera el modo
automático, pero nos permite cambiar los valores de forma encadenada, es decir: si nos da f:8 de apertura
y 1/60 de velocidad (podemos considerar que a una velocidad tan lenta puede salir desenfocada la gente),
girando el dial correspondiente de la cámara, los valores cambiarán a f:5,6 y 1/120, girando más podemos
pasar a f:4 y 1/250. Siempre tendremos la foto con la misma cantidad de luz pero variando la profundidad
de campo (cuanto mas apertura, menos profundidad pero mas rapidez de disparo). Girando ese dial en
sentido contrario cerraremos diafragma y tendremos menos velocidad de disparo. Partiendo de los valores
iniciales de f:8 y 1/60 pasaríamos a f:11 y 1/30.

B o bulb: Casi todas las cámaras tienen una velocidad máxima (de unos 1/4000 o 1/8000 de
segundo) y una mínima (de unos 30 segundos) el modo B o bulb nos permite velocidades tan lentas como
queramos ya que al pulsar el disparador se abre el obturador y no se cerrará hasta que volvamos a pulsar.
Se suele usar este método en largas exposiciones para foto nocturna.

Para evitar que la cámara tiemble sobre el trípode al pulsar el botón de disparo, existen mandos a distancia
para disparar la cámara sin tocarla.

A o Automático: La cámara usa los valores que considera necesarios para la toma de las
imágenes, no da la mayor calidad que ofrece la cámara ni nos permite jugar con la profundidad de campo
o velocidades, pero cuando no se sabe usar una cámara de fotos es la única manera de garantizar una
fotografía correcta.

Escenas: Son variaciones del modo automático pero que también alteran otros valores como el
flash o los modos de color internos de la cámara, antes solo estaban presentes en cámaras compactas pero
a día de hoy se añaden a las cámaras reflex, os pueden dar unos resultados muy aceptables si no te
entiendes aún bien con el modo manual (es el más profesional e indicado cuando conoces bien tu cámara)
o con el retoque de colores. Los presentes en todas las cámaras son:

Retrato: Ofrece unos tonos de piel muy suaves, no tan rojo intenso como las otras
escenas, básicamente actúa sobre ese color y también sobre la apertura, buscando un valor abierto que
desenfoque el fondo de la imagen, destacando al modelo.
 Paisaje: Intensifica los verdes y azules, aparte da prioridad de aperturas cerradas para que
todo salga enfocado.
 Nocturno: Reduce la velocidad de obturación, cierra diafragma e impide que salte el
flash integrado en cámara (en caso de que tu cámara lleve flash incorporado).

Deportes: Usa velocidades rápidas para que no haya trepidación.

 Ráfaga: Se produce al disparar con la cámara dejando el disparador pulsado y tomando varias
imágenes seguidas de una misma escena. Usa una apertura muy cerrada (f8 o más) y una distancia focal
angular (menos de 50mm) para evitar que unas imágenes tengan mas enfoque que otras dentro de la
ráfaga. No hagas mucho zoom si lo que quieres fotografiar está en movimiento, ya que muchas de las
fotos pueden salir con el objeto o persona cortada o fuera del encuadre, siempre podrás recortar luego la
foto en photoshop u otro programa de edición.

Si quieres que todas las fotos tengan la misma luz, debes disparar en manual, ya que si disparas en
Automático o cualquier otro tipo como Av, Tv o P, al mover la cámara para seguir el objeto o persona
pueden tomarse fotos de diferente cantidad de luz, lo que hará que la secuencia final tenga fotos dispares
en cuanto a exposición. Es una técnica que requiere mucha práctica.

Enfoque: Una fotografía está enfocada cuando el objeto u objetos protagonistas de la escena se
ven con la mayor nitidez que pueda ofrecer tu cámara y tu objetivo, el enfoque se produce en el objetivo
aunque muchas cámaras poseen un motor de enfoque en el cuerpo. La velocidad de obturación no debe ser
baja o la imagen saldrá trepidada.

Si tus imágenes sueles salir desenfocadas, puede ser debido a que enfocas la imagen y disparas mucho
después, debemos enfocar solo una milésima de segundo antes del disparo, si enfocamos una escena y
esperamos varios segundos mientras elegimos el encuadre, el movimiento del sujeto a fotografiar o
nuestro propio movimiento puede ocasionar el desenfoque. Lo ideal es encuadrar y cuando consideremos
que podemos hacer la foto, enfocar y disparar de forma seguida.

Otro motivo de desenfoque en tus imágenes puede ser que tengas objetivos muy luminosos como un
50mm f1.4 y siempre dispares a f1.4 que es donde menos nitidez hay y donde menos profundidad de
campo (con una profundidad de campo muy reducida, se amplían las posibilidades de que el objeto o
sujeto salgan desenfocados.

Un tercer motivo suele ser que tu objetivo tenga backfocus o frontfocus, son defectos de algunos objetivos
cuyas lentes producen el enfoque detrás de donde debieran (backfocus) o delante (frontfocus), esos
defectos pueden ser corregidos en el servicio técnico y algunas cámaras profesionales actuales tienen un
sistema interno para corregirlos.
 Trepidación: Continuamos el punto anterior con este tipo de desenfoque no producido por la
cámara u objetivo sino por el movimiento producido por nosotros al sostener el equipo o por el sujeto u
objeto al moverse más deprisa de lo que podemos congelarlo con la cámara. Para evitar este fenómeno
debemos usar una velocidad más rápida que la distancia focal del objetivo que usamos. En determinadas
especialidades como moda y deportes, se usa la trepidación de forma controlada e intencionada para dar
sensación de movimiento a la escena.

Usando una focal de 50mm, debemos usar una velocidad de 1/50s o más rápida, con un objetivo de 200m,
debemos usar una velocidad de 1/200s o más rápido.

Tened en cuenta que una velocidad suficiente para evitar la trepidación producida por el movimiento de
nuestro cuerpo puede no ser suficiente para evitar la trepidación producida por el movimiento de un coche
o ciclista que pasa muy rápido, para congelar esos vehículos es mejor disparar a 1/500s o más.
Estabilizador Óptico: Empezó a incorporarse en objetivos zoom y teleobjetivos fijos destinados a
deportes, es un sistema de lentes móviles que se mueve para corregir las vibraciones producidas por
nuestro cuerpo al disparar.

Este sistema hace que se puedan fotografiar objetos o personas en movimiento evitando la trepidación
pero sin tener que usar velocidades tan altas de obturación, disparando 2 veces más lento. Pero los objetos
inmóviles (arquitectura y paisajes) pueden ser fotografiados incluso 8 veces a velocidades más lentas.

Es obviamente un corrector de la trepidación.

Uno de los motivos por el que siempre aconsejo a quienes vayan a comprar un equipo reflex que se
decanten por la marca Sony es el hecho de que es la única marca que incorpora el estabilizador óptico en
el sensor del cuerpo, esto hace que todos los objetivos estén estabilizados, mientras en otras marcas debes
pagar por el estabilizador de cada objetivo.

Profundidad de campo: Es la cantidad de imagen que encuadramos que se encuentra enfocada (o a foco),
si enfocamos una persona, la profundidad de campo es esa persona y todo lo que hay delante y detras de
ella que quede también enfocados. Depende de dos variable fundamentales: La apertura del diafragma,
cuanto más abrimos, menos zona tendremos enfocada delante y detrás del sujeto enfocado. Y la cercanía
de nuestra cámara al sujeto, cuanto más nos acercamos, menor es la profundidad de campo.
Cuanto mayor es el sensor de una cámara de fotos, menor es la profundidad de campo, una cámara
compacta o la cámara de un movil tienen un sensor milimétrico, por eso todo sale enfocado siempre, en
una reflex de tamaño 24x36mm de sensor, hay que afinar para no desenfocar más de la cuenta.

En la página 6 podemos ver un objetivo blanco sobre una mesa a diferentes aperturas, observad ampliando
al 500% este pdf como con una apertura de f1.4 casi no se enfoca ni la placa indicativa del objetivo y
como la líneas de la mesa están desenfocadas, pero a f:22 observamos que el objetivo está perfectamente
enfocado entero y también las líneas de la mesa.
 3 .Equipo fotográfico:

Cuerpo de cámara: Se encarga de "crear" la fotografía a partir de la luz que deja pasar el objetivo, en un
símil con la pintura sería el lienzo sobre el que pintamos. Desde una cámara compacta de gama baja hasta
una profesional, se va incrementando la calidad técnica resultante en las fotografías, pero no la calidad
artística, una cámara más profesional ofrece más velocidad de disparo en ráfaga, mejor visor, mejor
pantalla, más ajustes manuales o menos ruido-grano en valores altos de ISO, pero no ofrece una fotografía
más bonita en ningún momento.

En el caso de las cámaras compactas (aunque algunas sean de mucho tamaño por incorporar un objetivo
zoom de muchos aumentos), el cuerpo está unido indivisiblemente al objetivo, así que este punto y el
siguiente van unidos en la definición.

REFLEX DE OBJETIVOS INTERCAMBIABLES

COMPACTAS DE SENSOR GRANDE CON OBJETIVOS INTERCAMBIABLES

 COMPACTAS DE OBJETIVOS FIJOS

Objetivo: En el símil con la pintura sería el pincel, de su calidad depende el 50% de los resultados, de
nada sirve una cámara de gama alta si usamos un objetivo que no está a la altura de la misma. Existen
compactas que se venden con objetivo "leica" o "Carl Zeiss", no hagáis mucho caso a esos datos, una
cámara de 500 euros o menos no puede llevar un objetivo Leica o Carl Zeiss que cuestan miles de euros,
lo que llevan es un objetivo firmado por dichas marcas o diseñados por ellas, pero fabricados con
componentes de mucha peor calidad que los originales.

Las compactas suelen llevar el objetivo de plástico, mientras un buen objetivo de calidad está realizado
con cristales de fluorita y con elementos de corrección cromática o asféricos que no entraremos a ver por
que no nos aportan nada como fotógrafos.

Antes un fotógrafo elegía la marca del equipo a comprar en función de la calidad de los objetivos, a día de
hoy el marketing ha hecho que se tomen otros valores como referencia, una pena, ya que no hay nada más
importante en un equipo que sus lentes.

Analicemos los tipos de objetivos que encontraremos en el mercado:

 Zoom: Los más populares por su versatilidad, dispone de varias distancias focales, su
construcción obliga a tener un anillo o resorte para poder pasar de una distancia a otra. Salvo cuando es
una cámara compacta, ya que se acciona desde botones en el cuerpo de la cámara.

En el mundo de las cámaras compactas el zoom no se mide en los milímetros de focal que varía al
extenderse, si no en el termino X, que hace referencia a las veces que multiplica su focal mínima. Esto es
por que un usuario sin conocimientos de fotografía entiende mejor que su cámara tiene 20X a que su
cámara es 8,2-160,0mm.

Un objetivo zoom ofrece su peor calidad de imagen en los extremos de su focal y en su valor de máxima
apertura. Un 24-70 f:2.8 es menos nítido en 24mm f:2.8 y en 70mm f:2.8. algo a tener en cuenta cuando lo
usamos.

Los zooms con más aumentos son los de peor calidad óptica y de peores resultados de imagen, para
fabricar un objetivo 28-300 milímetros se usan muchos cristales y con mucho movimiento interno entre
ellos, así que suelen ser cristales de tamaño pequeño que ofrecen aberraciones cromáticas y distorsiones
de barril (defectos de imagen típicos de objetivos baratos). Aparte suelen tener una apertura máxima muy
pequeña. Todo este con la excepción del Canon 28-300 L pero su coste es de 2.500 euros
aproximadamente y su tamaño muy grande y pesado.

Los profesionales no suelen superar los 3 aumentos o 3X, siendo los 24-70 y 70-200 los más populares,
todos ellos con apertura constante de f2.8 en todo el recorrido del zoom.

A continuación una fotografía de los objetivos más codiciados por los fotógrafos, los 70-200 f:2.8

Fijos: Solo disponen de una distancia focal, suelen ser mas pequeños y ligeros al no tener
elementos móviles ni tantos grupos de lentes en su interior como los zoom, eso hace que también ofrezcan
más calidad y a un precio inferior.

Los puristas y clásicos de este arte suelen valorarlos mucho, ya que antes solo existían estos, aparte
cuando trabajas con objetivos fijos debes adaptarte a ellos moviéndote constantemente para encuadrar la
imagen, te obligan a trabajar y estar muy despierto, por eso son tan cotizados por los verdaderos amantes
de la fotografía.

La suerte de que no requieran movimiento interno de lentes, hace que se puedan construir más luminosos,
mientras que un objetivo zoom tope de gama abre a f2.8 como mucho, podemos encontrar por 8 veces
menos dinero objetivos fijos de f1.4 o f1.2 (en Leica se venden f:0.98) Con la ganancia que obtenemos en
cantidad de luz que entra en la imagen. Que partan de tanta luz, hace que el cierre máximo o apertura
mínima sea corta, muchos de estos objetivos llegan solo hasta f16 ó f22. Aunque a día de hoy son pocas
las ocasiones en las que necesitemos una apertura más cerrada.

Los objetivos macro y los ojos de pez (que veremos a continuación) son fijos, al menos los puros, ya que
existen macros zoom pero no con relación de ampliación 1:1 y ojos de pez zoom pero que no ofrecen un
ángulo de 180º. En solo unos minutos sabréis de lo que hablo.

No es necesario que compréis este tipo de objetivos, no seréis mejores fotógrafos por ello (aunque lo
recomienden en foros), aunque si queréis máxima calidad óptica y no podéis permitiros zooms luminosos
de calidad profesional, son la alternativa económica.

Angulares: Capturan un gran ángulo de la escena, los más usados son 27/28mm en cámaras Full
Frame o los 15/18 en cámaras APS (o de sensor cortado). Cuanto más angular, más distorsionará las líneas
rectas de la imagen.

Existe un tipo de angular muy extremo que capta 180º de ángulo, se conocen como ojos de pez y lo vemos
a continuación.

La construcción de los objetivos angulares es compleja, las lentes son muy curvadas y eso provoca
distorsiones de la imagen aparte de otros fenómenos como la aberración cromática (aparición de un halo
de color púrpura o morado en las zonas de altos contrastes) aunque la mayoría de cámaras actuales de
gama media-alta corrigen esos defectos, también los programas de edición o procesado de imágenes.
El principal uso de estas lentes es el paisaje, ya sea en naturaleza o urbano (llamado arquitectura). Los
amantes del paisaje suelen adquirir angulares zoom, pero son muy caros si persigues la calidad óptica y
apertura extrema que te ofrece un angular fijo.

Canon 24mm f1,4

Ojos de pez: Son objetivos gran angulares extremos que captan incluso 180º de imagen, muy
usados en deportes como paracaidismo, skate o surf. Observad la gran distorsión de las líneas rectas.

Son llamados de esta forma porque su lente frontal, el que vemos en el extremo del objetivo es curvo
como una bombilla o el ojo de un pez.

Canon 15mm f2.8 fisheye

 Normales: Objetivos con distancia focal equivalente al ojo humano, 45/50mm en Full Frame o
30mm en APS. Son de tipo fijo y muy económicos con una luminosidad de f1.8. Con algo más de
presupuesto (350-450 euros) podemos adquirir un f1.4 que también nos ofrece algo más de calidad óptica.

Este tipo de objetivo con esa perspectiva tan parecida al ojo humano y con ese tamaño tan pequeño y peso
ajustado, son perfectos para casi todo tipo de fotos como retrato, moda, publicidad, paisaje, viajes,...

Muchos fotógrafos clásicos viajan por el mundo o realizan casi todos sus trabajos con estas lentes. Es la
mejor forma de mostrar el mundo tal como la ha visto el fotógrafo (si descontamos el retoque, claro).

Canon 50mm f:1.4

Teleobjetivos: Cuando debemos fotografiar desde la distancia o queremos captar solo una parte
de lo que vemos, este tipo de objetivos es perfecto. Su calidad es asombrosa desde los más económicos
(hablamos siempre de teleobjetivos fijos, no zooms) por que sus cristales son muy planos y fáciles de
fabricar.

Si deseamos hacer deportes o naturaleza de observación de animales en su estado salvaje, son

imprescindibles en tu mochila.

El coste de los mejores es prohibitivo (incluso 15.000 euros) pero hablamos de objetivos de focal 600 u
800mm con aperturas de f:4. Un 300mm f:2.8 o 400mm también ofrecen un precio muy elevado. Aunque
un buen 200mm f:2.8 sale por unos 600 euros con una calidad inmejorable.

Los teleobjetivos más conocidos por los fotógrafos y los más adquiridos son los macros (de 90-105-
180mm), los 85 de retrato y los 300 y los 400mm que se ven en los campos de futbol y de atletismo.

Su peso y tamaño no son indicados para soportarlos durante mucho tiempo ni para pasar desapercibidos.
 Canon 400mm f2.8

Macros: Aquellos que nos acercan objetos muy pequeños para fotografiarlos al detalle, los
macros puros son aquellos que consiguen una relación 1:1 que quiere decir que el objeto aparece en el
sensor de la cámara igual de grande que es en realidad, lo que hace que en nuestra pantalla de ordenador o
en una ampliación muy grande en papel parezcan 100 veces más grandes, existen objetivos especiales que
consiguen incluso relaciones de 5:1; se usan para industria, medicina, botánica, joyería,...

Mucha gente compra un 90-100-105mm macro para hacer también retrato, la verdad es que estos
objetivos poseen una calidad asombrosa pero siempre que estemos usando su máximo acercamiento al
objeto que fotografiamos, para un retrato de plano medio, tres cuartos o plano completo, la nitidez no es
tan buena como un 85mm específico de retrato.

Tener buen pulso es importante porque con estos objetivos se tiene poca profundidad de campo al disparar
desde tan cerca, así que nos obliga a disparar a f8 o más cerrado y una velocidad lenta, muchas veces
necesitaremos un flash o un trípode para evitar que nos salgan las imágenes desenfocadas o trepidadas.

Es un objetivo de coste controlado, ya que su construcción no es cara y su uso no muy versátil, se puede
usar para casi todo pero donde ofrece su valía es a solo unos milímetros de distancia.

Para fotos de flores o de piezas dentales o de bodegón, es perfecto un 500mm aunque también un 90 ó 100
ó 105mm nos vale.

Para insectos es mejor un 180 ó 200m para evitar acercarnos demasiado y que se marchen antes de hacer
la fotografía.

Ojo, muchos objetivos se venden como macros, pero no tienen la relación 1:1. No os darán estos
resultados tan buenos ni ampliaciones como la foto de una brizna de hierba que os pongo a continuación
de unos 6mm de tamaño.
 Tamron macro 90mm f2.8

Flash: Existen de muchos tipos y básicamente son fuentes de luz artificial, muchas cámaras llevan uno
acoplado de serie, también las cámaras suelen llevar un accesorio llamado zapata donde se puede acoplar
un flash externo de mayor calidad y potencia al que viene de serie. De los flashes de estudio hablaremos
más adelante si fuese necesario.

Un tipo de flash usado en macro y en moda es el anular, su característica es que no emite sombra porque
la fuente de luz está rodeando el objetivo en lugar de estar sobre la cámara como los que se muestran aquí
debajo.

Se pueden disparar sobre la cámara o separados de ésta a través de un cable o disparadores a distancia por
radiofrecuencia o infrarrojos. También se pueden disparar varios a la vez, tantos como deseéis.

Existen manuales y automáticos, los primeros vienen bien para foto strobist (tipo de fotografía que usa
flashes para iluminar modelo u objetos sin que los flashes sean de estudio), los segundos son más
indicados para foto social, en la que no podemos repetir las fotos, así que mejor que el flash tome
decisiones por nosotros.

La potencia del mismo es importante, aunque sean más caros, pero los más potentes miden mejor la luz,
tienen mejor asistencia de enfoque a la cámara y por supuesto llegan más lejos con la luz y con más
intensidad.

Su uso no ha desparecido pero si se ha visto relegado por el valor ISO en los últimos años, con cámaras
que hacen fantásticas fotos a iso6400 es fácil olvidarnos del uso del flash.

Tarjetas de memoria: Sustituyen a las películas en las cámaras analógicas, es recomendable tener varias
tarjetas siempre o una de mucha capacidad, para no tener nunca que borrar imágenes o bajar la calidad de
la cámara al quedarnos sin capacidad en un viaje o sesión.

Trípode: Se usa para colocar la cámara y evitar movimientos al disparar, generalmente en fotografía de
paisaje, interior, nocturna, arquitectura,... y toda escena en la que necesitemos una velocidad lenta que nos
produciría trepidación en caso de disparar sujetando la cámara con las manos.
Existen trípodes de acero, de aluminio y de fibra de carbono, muchos tipos y muchos precios, pero cada
uno tiene su utilidad, si necesitamos estabilidad en sitios con mucho viento o ligereza si tenemos que
cargar con ellos durante jornadas completas.

Lo que está sobre el trípode se llama rótula, es la parte móvil que nos permite apuntar con la cámara en la
dirección que deseamos, los trípodes económicos la llevan fija e incorporada, pero los profesionales te
permiten tener un solo trípode con varias rótulas en función de tus estilos o especialidades que desarrolles.

La de la imagen de la página anterior es una rotula convencional de 3 ejes (es la más común y muy usada
en naturaleza), también las hay de rótula (para retrato o deportes) y de video (con un movimiento mucho
más fluido y lento y así evitar movimientos bruscos mientras se graba).

DOS TIPOS DE RÓTULAS DE BOLA

RÓTULA DE VÍDEO

Disparador a distancia: Ya sea de cable o infrarrojos o radiofrecuencia, se usan para disparar la cámara
sin tocarla, así podemos disparar a distancia en un autorretrato o sin producir "temblores" al disparar la
cámara sobre un trípode. Se puede sustituir por el uso del disparo con retardo que casi todas las cámaras
incorporan.

Filtros correctores: Son cristales que se colocan delante del objetivo para producir efectos, los dos mas
conocidos son el UV o Skylight que protegen la lente frontal del objetivo de posibles golpes, arañazos o
suciedad; y el polarizador circular que elimina reflejos sobre el agua y otras superficies aparte de dar
volumen a los cielos azules, otros también conocidos son:

Polarizador circular, efecto con-sin

 Densidad neutra o ND: Cristales grises que reducen la cantidad de luz que entra en la escena, se
usan para poder reducir la velocidad en obturación, imaginad que hay mucha luz y queréis que el agua
quede con efecto seda, necesitáis un disparo muy lento y con tanta luz es imposible, salvo que usemos uno
o varios ND enroscados a la vez. El polarizador circular funciona también como ND ya que impide el paso
de la mitad de la luz.

Degradado neutro o de color: Poseen una degradación desde transparente hasta gris u otro
color en concreto para reducir el contraste entre la cantidad de luz que posee el cielo y la tierra en fotos de
paisajes. Se podría definir como un ND pero que pierde oscuridad desde un extremos del filtro al otro para
cortar luz por un lado más que por el otro.
 Infrarrojo: Es un filtro artístico que solo permite el paso de un espectro de luz en concreto que
altera de forma muy creativa la escena capturada. Luego podemos pasar la imagen a blanco y negro o
dejarla a color (pudiendo intensificar o variar los tonos obtenidos). Requiere uso de trípode porque la
cantidad de luz que deja pasar es muy pequeña y las exposiciones son de varios segundos.

Colores: Antes se usaban para corregir la luz cuando era muy cálida (al atardecer o en interiores
iluminados con bombillas de tungsteno) o muy fría en interiores con luz fluorescente, también para
conseguir efectos con película en blanco y negro, ya que alteraban los colores que capturaba la película y
ofrecían un blanco y negro con contrastes en las luces de los colores usados en los filtros. Sobre todo
filtros rojos y naranjas para dejar las pieles sin imperfecciones cuando no existía photoshop.

Escena normal con luz tungsteno a la izquierda y con filtro azul a la izquierda.
Estrellas: para escenas urbanas con luces de farolas o coches. Existen de varias puntas.
 4 .Iluminación:

Intensidad: La cantidad de luz que posee la fotografía puede ser excesiva, correcta o insuficiente. En el
primer caso estamos hablando de una foto sobre-expuesta, en el segundo, de una foto correcta y en el
tercero de una foto sub-expuesta:

Las cámaras de gama media y alta poseen un exposímetro o regla de medición de la luz que vemos en el
visor y que nos indica si la escena saldrá bien iluminada o no.

Si después de usar el exposímetro de la cámara veis en la pantalla trasera la foto demasiado clara u oscura,
debéis tocar iso, apertura y/o velocidad para corregir esa carencia de luz, recordad que es vuestro criterio
el que decide cuando la foto está perfecta.

También podéis afinar después de la sesión en el programa de edición del RAW. Aunque recuperar 2
diafragmas de luz o más es muy complejo sin que la foto pierda calidad.
Tipo de medición de la luz: Es la cantidad de escena que usará la cámara para medir la luz y así
ofrecérnoslo en la guía del exposímetro de la cámara (el gráfico de arriba nos muestra dicha guia o regla)
y podemos elegir entre 3 valores:

Puntual: Elige la luz correcta basándose en el punto de enfoque que hayamos seleccionado o en
el centro si tenemos varios puntos de enfoque a la vez. Aproximadamente toma solo un 8% de toda la
escena. Es perfecto cuando queremos exponer perfecto solo un punto de la escena, como la cara de una
persona en un retrato o un vestido de novia en sus fotos del reportaje.

Ponderada al centro: Toma los valores basándose solo en el 20-30% situado en el centro de la
imagen.

Matricial: Toma toda la escena para calcular la media de luz necesaria.

Los profesionales usan la medición puntual y toman un valor sobre el punto exacto que desean que tenga
la más exacta exposición, en el caso de un retrato sería la piel de la cara de nuestro modelo y en el caso de
un paisaje la parte del mismo que mas nos interesa; a continuación ajustamos los parámetros para que el
exposímetro nos indique que estamos exponiendo correctamente.

Personalmente considero que el mejor exposímetro es la experiencia, si conoces tu cámara y confías en tu

criterio en función de lo que te muestra la pantalla trasera, afinar con la luz es fácil.

Calidad: Hace referencia a la dureza o suavidad de la luz y esta se mide por el tamaño de la fuente o
fuentes que producen dicha luz aparte de su distancia al objeto fotografiado.

Cuando la fuente es muy pequeña como el sol o una bombilla, genera luz dura que se caracteriza por
proyectar sombras muy definidas.

Cuando la fuentes es grande como un día nublado o una ventana con una cortina o stor blanco que tamiza
la luz, genera una luz suave con ausencia total o casi de sombras.

Si la fuente de luz en una ventada de tamaño 1 x 1 metro, dicha ventana ofrece una luz muy suave si está
al lado del modelo a fotografiar, pero dura si está a más distancia (10 metros o más).

A pesar del termino "calidad" que estamos usando para la definición, ninguna fuente o tipo de luz es mejor
que otra, simplemente son diferentes y cada una se aplica al tipo de foto que queremos obtener o el efecto
que queremos dar con nuestras imágenes.

A continuación un ejemplo de luz dura y fria sobre la misma chica:

Color: La luz tal como llega a nuestros ojos puede ser más calidad o más fría (se mide en términos de
temperatura de color o grados Kelvin), pero nuestro cerebro asimila y absorbe esa información para que
nos pase desapercibida, en cambio las cámaras de fotos no pueden hacer eso y tenemos que usar un
balance de blancos automático o decirle a la cámara qué temperatura tenemos en grados Kelvin o el tipo
de luz que estamos usando (tungsteno, fluorescente, luz sol, sombra, nublado, flash).

Podemos ajustar la temperatura de color en cámara antes de una sesión o después editando los archivos
RAW, buscando tener la temperatura exacta o podemos buscar el efecto creativo que tendría sobre un
retrato, moda o paisaje, el dejar la imagen más azul o anaranjada.

Una cámara profesional tiene un balance de blancos automático WB lo bastante fino como para dejar las
imágenes correctas, pero un ajuste manual siempre es más seguro (más aún con cámaras compactas o
reflex de gama media y baja).

Abajo muestras de retratos con diferente luz pero correctamente expuestas en color:

Dirección: Usando una fuente de luz frontal o lateral o trasera estamos obteniendo diferentes volúmenes y
efectos sobre la persona u objeto que estemos fotografiando.

Una luz frontal aplana la escena aunque ilumina por completo al sujeto principal y todo el fondo.
Una luz lateral produce una sombra en la mitad contraria del sujeto y no ilumina el fondo salvo que esté
muy cerca del modelo.

Una luz totalmente trasera produce un halo de luz sobre el sujeto.

Una luz trasera pero lateral (llamada contra) produce una luz de halo lateral de mayor cobertura sobre el
sujeto, mostrando su perfil o contorno.

Usando combinaciones entre los anteriores, podemos lograr iluminaciones complejas de gran belleza.
Ampliad si es necesario el pdf para ver mejor el efecto de la luz.

Un fotógrafo siempre dibuja con luz, así que no importa que sea un paisaje, un bodegón o un retrato,
siempre se puede elegir la cantidad, dirección y calidad de la luz que inunda nuestra escena, ya sea
moviendo o cambiando flashes en un estudio o buscando el mejor punto de colocación para el paisaje y el
día adecuado por su luz.

Distancia: Una fuente de luz colocada muy lejos de un sujeto o paisaje, inunda con la misma intensidad
de luz toda la escena, pero una colocada muy cerca de un sujeto o de una parte de un paisaje, ilumina con
diferente intensidad decreciendo a medida que se está más lejos de dicha fuente.

A continuación vemos a dos modelos bañadas por la luz del mismo flash y misma ventana (octogonal de
1,50m de diámetro).
También se produce una variación en la dureza de la luz, incrementándose a medida que se aleja del sujeto
y se hace más suave a medida que se acerca al sujeto.

A medida que multiplicamos por 2 la distancia del flash a la modelo, tenemos 4 veces menos luz, un dato
a tener en cuenta para hacer los ajustes necesarios en la cámara cuando modificamos la posición de los
flashes o los modelos se mueven alejándose o acercándose a ellos.

Cuando fotografiamos un primer plano en retrato o foto de belleza, usar los flahes lejos o cerca de la cara
del sujeto definirá el volumen que tendrá la piel, cuanto más cerca de su cara, mucho más volumen tendrá.
Es una regla obtenida del principio anterior.

Esos mismos flashes se pueden modificar en calidad de luz y color usando ventanas difusoras, así como
concentradores (snoots) o panales de abeja.

VENTANAS PARA SUAVIZAR CONO-SNOOT Y PANAL DE ABEJA PARA ENDURECER

Los flashes de estudio y también los dedicados o strobist montados sobre la cámara se pueden orientar
hacia el techo o hacia una pared blanca para rebotar la luz y llenar la escena por completo y con una luz
muy suave.

Si estamos disparando con luz sol y deseamos una sombra, solo debemos tener a mano un reflector o
tamizador para colocar sobre nuestro modelo. Los reflectores pueden usarse también para rebotar la luz
del sol y rellenar sombras o crear un efecto de segunda fuente de luz.

Pero primero indicamos que un reflector es una superficie plateada, dorada o blanca que rebota la luz para
rellenar las zonas no iluminadas por el sol cuando estamos en exteriores o de un flash cuando esa es
nuestra fuente de luz.

Un tamizador es una superficie de tela blanca que deja pasar un porcentaje de luz, produciendo una
sombra bajo el modelo pero con suficiente luz como para poder disparar la cámara.

Pueden tener un tamaño pequeño (82 centimetros de diámetro) para funcionar en retratos de primer plano
o ir aumentando hasta los 180x125 centímetros para planos de cuerpo entero o actuar sobre varias
personas.

Más adelante os muestro la imagen de un reflector 5 en 1. Lleva 4 superficies: blanco, plata y oro parar
rebotar luz; más una negra que absorbe la luz y da contraste en la cara cuando disparamos a la sombra.
Mas un tamizador interno de color blanco. Es importante tener un 5 en 1 de tamaño mediano si queremos
dedicarnos al retrato o moda.

A continuación los efectos de un tamizador sobre la modelo y un reflector a la derecha de la imagen

rebotando el sol que se encuentra tras la modelo.
 REFLECTOR 5 EN 1 REFLECTOR NEGRO A LA DERECHA

Los flashes dedicados o strobist pueden colocarse alejados de la cámara y dispararlos con un cable
disparador o por un disparador de infrarrojos o de radiofrecuencia (el disparador de infrarrojos no sirve en
espacios abiertos o exterior ni en zonas oscuras o pintadas de negro, ya que se basa en el rebote de un haz
de luz infrarroja).

Eso lo vimos en el capítulo anterior, aquí añadimos que se puede disparar un pequeño flash hacia el
reflector para que éste nos emita una luz suave gracias a su tamaño, o podemos suavizar aún más haciendo
que el flash traspase con su luz
 DISPARADOR DE INFRARROJOS DISPARADOR DE RADIOFRECUENCIA

Cuando la luz del flash no es un protagonista de la foto, sino que lo estamos usando para
compensar unas condiciones de luz muy pobres, debemos evaluar si es mejor subir la iso, ya que las
cámaras actuales se comportan muy bien a isos altos y de ese modo podemos capturar toda la escena con
mas cantidad de luz que usando un flash (ya que este último solo iluminaría a los sujetos y objetos del
primer plano).
 5 .Encuadre y composición 1 (retrato):

Cuando decidimos qué parte de la escena entra en el visor o pantalla de nuestra cámara, estamos
encuadrando y componiendo, por decirlo de un modo fácil, podemos hacer que la línea del horizonte esté
mas arriba o más abajo en un paisaje.

En paisajes se suele usar la famosa regla de los tercios, la cual indica que debemos colocar la línea del
horizonte dejando solo un tercio de imagen abajo para dar protagonismo al cielo o dejando dos tercios de
imagen abajo para dar protagonismo al paisaje. Nunca (en teoría) se debe dejar el horizonte en el medio.

HORIZONTE AL TERCIO SUPERIOR HORIZONTE AL TERCIO INFERIOR

También podemos dejar un elemento importante de una imagen en el tercio de la derecha o de la izquierda
de la misma, de ese modo tendremos la regla aplicada de forma vertical aparte de horizontal.

En retrato existe una regla parecida que indica que el sujeto en un plano cercano debe estar colocado a un
tercio a la izquierda o a la derecha, dejando espacio en la dirección de la mirada. Colocado en el centro se
rompería la composición. Aparte de situar los ojos en el tercio superior de la imagen.

Composición en retratos: A la hora de fotografiar una o varias personas podemos elegir entre muchos
encuadres en función del efecto que queremos conseguir o de los objetivos que tengamos con la sesión.

Plano General o entero: El sujeto o los sujetos fotografiados aparecen completos, desde la
cabeza hasta los pies. La actitud o pose es fundamental, debemos conseguir una composición con sus
gestos que aporten personalidad a la fotografía, el entorno o escenario es importante también ya que tendrá
mucho protagonismo, para ello es importante elegir la profundidad de cambio adecuada, con un diafragma
cerrado, todo saldrá a foco.

Plano americano o de tres cuartos: El sujeto o sujetos aparecen desde la rodilla o medio muslo
hacia la cabeza, las consideraciones sobre actuación y la importancia del escenario son casi idénticas a las
del plano completo.

Plano medio: El sujeto aparee desde la cintura hasta la cabeza, a medida que vamos acercando
el plano tenemos que dar la importancia que merece la mirada del sujeto, siempre protagonista en un
retrato aunque no mire a cámara. El fondo o escenario va perdiendo protagonismo, así que el uso de
diafragmas más abiertos para aislarlo es oportuno.
 PLANO GENERAL PLANO AMERICANO

Plano medio-corto: El sujeto aparece desde el pecho hasta la cabeza, es el tipo de encuadre de
retrato más clásico y usado sobre todo para fotos de carácter profesional (eso quiere decir para fotografías
en las que un médico, político o escritor se hacen de carácter profesional y no con fines privados o
familiares). La actuación y la mirada son los protagonistas.

PLANO MEDIO PLANO MEDIO-CORTO

 Primer Plano: El sujeto solo muestra su rostro. Nos centramos ya solo en la mirada y en como
iluminamos su cabeza.

Primerísimo primer plano: Se muestra la cara pero cortando parte de la cabeza, verticalmente
siempre se debe cortar la frente antes de la barbilla, horizontalmente se puede cortar por ambos lados si es
necesario.

PRIMER PLANO PRIMERISIMO PRIMER PLANO

CON OJOS EN EL TERCIO HORIZONTAL SUPERIOR

EJEMPLOS DE PRIMERISIMO PRIMER PLANO CON CORTE LATERAL

LA FOTO DE LA DERECHA TIENE EL OJO EN EL TERCIO VERTICAL DERECHO
 PLANO CON RECORTE EXTREMO

Aparte de elegir por donde "cortar" al modelo, también tenemos la opción de decidir cuánto fondo aparece
en la escena, con un objetivo angular, disparamos desde muy cerca del modelo y aparece mucha cantidad
de fondo, pero con un teleobjetivo podemos dejar libertad de movimiento al modelo y además sacar
menos fondo que pueda distraer.

También podemos decidir el grado de enfoque que tendrá el fondo usando una apertura más cerrada para
enfocarlo o más pequeña para desenfocarlo (recordad que las aperturas pequeñas son los números altos:
f8, f11, f22).

POCO FONDO Y DESENFOCADO MUCHO FONDO Y ENFOCADO

200mm f2.8 50mm f8
Es importante que aparezca el fondo y además enfocado cuando aporta información a la fotografía, por
ejemplo cuando fotografiamos a un zapatero y queremos que el taller aparezca detrás o cuando
fotografiamos un corredor llegando a meta y salen los demás participantes a su espalda.

Las fotografías de retrato son complejas, un edificio o paisaje no se mueve y siempre mantiene su belleza
intacta, pero una persona o grupo de personas puede ofrecer una pose, una mirada o un gesto de mayor o
menos belleza artística en función de lo cómodos que se siente, de cómo les ha ido el día o de como les
estás tratando.
 6 .Encuadre y composición 2 (paisaje y arquitectura):

Continuamos hablando de encuadrar y componer una imagen, en este caso entraremos en el resto de
estilos fotográficos.

Ya en el apartado anterior mencionamos la regla de los tercios básica en PAISAJES, incluso mostramos
dos ejemplos visuales. esa regla se puede aplicar también de forma vertical, si tenemos árboles o
montañas, los dejaremos a un tercio de la derecha o izquierda para conseguir equilibrar la toma.

Observad en la foto de la izquierda el río a un lado y los árboles del primer plano al otro, descentrando la imagen. En la
foto de la derecha tenemos también los árboles principales a los lados, componiendo una diagonal perfecta con la ladera
de la derecha.

Las diagonales son fundamentales en los paisajes, puedes usar un camino o un río para obtener lo que se
llama "punto de fuga".

Se usan para reforzar la sensación de profundidad de una fotografía y como complemento estético de la
regla de los tercios, una fotografía es bella cuando está llena de matemática pura bien conseguida, esas
líneas que se dibujan en muchas ocasiones con ríos, árboles o el horizonte son las responsables de que una
fotografía os guste o no.

Os muestro unas fotos con diagonales, en la primera se ha obviado el horizonte a un tercio para mostrar
que el cielo tiene el mismo protagonismo que la tierra, eso se hace raras veces, cuando el paisaje es lo
suficientemente bello como para reforzar la decisión tomada.
Diagonal obtenida con la línea de la orilla

Diagonal obtenida con la ladera

Diagonal obtenida con el rio

No os obsesionéis con mostrar el máximo ángulo de visión o con usar el angular más extremo para este
tipo de paisaje, muchas magníficas tomas se consiguen con un objetivo normal (50mm) o incluso con un
teleobjetivo, encuadrando solo la parte de la escena que nos interesa. La profundidad y perspectiva de la
imagen cambiarán mucho a consecuencia del uso de estos objetivos, pero el impacto visual es igualmente
muy bello.

Objetivo Nikkor 70-200 f2.8VR (a 135mm)

El objetivo angular o angular zoom es el que no te debe faltar nunca si te gusta esta variedad fotográfica o
deseas dedicarte a ella profesionalmente, para este último caso mejor que sean de gama profesional porque
los angulares económicos suelen distorsionar mucho y tener mucha aberración cromática y viñeteo (las
esquinas más oscuras en las fotos que el centro). Estamos hablando de objetivos fijos como 18mm, 20mm,
24mm, 28mm, 35mm (no es necesario tenerlos todos, bastaria un 18 ó 20 más un 28 ó 35), o de objetivos
zoom como 17-40mm, 24-70mm, 15-30mm, 12-24mm,...

Siempre llevando un zoom más largo como el de la foto anterior o parecido para poder tomar fotos desde
lejos cuando sea imposible acercarse o queramos una perspectiva más compacta.

Podéis incluso probar a hacer foto de paisaje en vertical, según el motivo fotografiado, puede dar
resultados muy buenos (las dos primeras fotografías del capítulo lo muestran).

Controlar la posición del sol (cuando sea un día soleado) es fundamental, ya que con el sol a la espalda
podremos tener una luz perfecta y un cielo muy azul (además de acentuarlo con un filtro polarizador),
pero el sol frontal puede producirnos flares (molestos círculos en la imagen producidos por entrar la luz en
el objetivo de forma directa y rebotando entre los cristales que forman el interior del objetivo), una forma
de reducirlos es quitar o no llevar un filtro protector (UV o Skylight) en el frontal del objetivo.

Las cámaras disponen de líneas en el visor para poder encuadrar dejando el horizonte perfectamente
horizontal, también los trípodes de gamas media y alta llevan un nivel de burbuja para tener aún más
certeza en la toma, ya que el sitio sobre el que pongamos el trípode puede que no sea perfectamente
horizontal. En días nublados es casi indispensable tener un filtro degradado neutro y así obtener algo de
información en el cielo (sin el filtro saldría blanco).
 Filtro de degradado neutro colocado al cielo para evitar que salga blanco

La luz lateral del sol produce sombras de los árboles y montañas, aparte hace que el cielo sea mas claro
por un lado que por el otro, es recomendable evitar ese tipo de encuadre. El momento perfecto es en días
nublados o parcialmente nublados, si sale el sol, lo perfecto es que esté a nuestra espalda.

Si un elemento importante del paisaje es un río o una cascada y queréis que salga efecto seda, probad a
cerrar mucho el diafragma, eso unido al iso más bajo provocará que uséis una velocidad muy lenta, si aún
así no lo lográis, debéis recurrir a un filtro de densidad neutra.

f:16 0.5segundos

Todo lo anterior se puede también aplicar a la fotografía de ARQUITECTURA, una ciudad no es mas
que un paisaje urbano, cambiando hierba, ríos y árboles por asfalto, carreteras y edificios.

Los objetivos a utilizar, asi como otros complementos como trípode, filtros,.. son también idénticos, lo
complicado no estará en el equipo, si no en la creatividad que tendréis en esas situaciones, sobre todo si se
trata de vuestra ciudad, ya que aquello que lleváis viendo toda la vida no os ofrece un punto de vista
interesante, por ello la mayoría de amantes de esta especialidad viaja todo lo que puede para poder
fotografiar con inspiración.
 Desde una torre de la Sagrada Familia (Barcelona) con un 200mm

Probad hacer encuadres cerrados sobre detalles de edificios, o encuadrar en vertical cuando queráis dar
todo el protagonismo a un edificio muy alto, igual que en el campo.
A veces da buen resultado la luz del sol lateral, sobre todo si las sobras de un edificio componen y dan
fuerza a la fotografía, existen muchas normas (mal llamadas reglas de la fotografía) pero saltarlas de vez
en cuando nos da unas imágenes de mucho impacto.

Si queréis que las personas que deambulan por la calle no aparezcan en la toma, debéis colocar un filtro de
densidad neutra y además cerrar mucho el diafragma, una fotografía de un minuto de exposición borra a
las personas y vehículos que estén en movimiento en el encuadre.

Efecto a medio hacer, solo 15 segundos para que veáis como van desapareciendo las personas en movimiento
Con un filtro polarizador podréis quitar los reflejos de las ventanas cuando queráis que aparezca en la foto
lo que hay detrás de ellas o de escaparates.

Sin y con polarizador circular

Un apartado especial de la fotografía de arquitectura es la de interiores, no solo fotografiaremos la ciudad

o los edificios desde fuera ¿verdad? Pasemos a dar algunos consejos.

El trípode es un elemento fundamental para este tipo de reportajes, además necesitamos encontrar el punto
exacto de altura para la cámara y de orientación para que todas las líneas salgan rectas y no curvadas por
el efecto de los objetivos angulares (fundamentales para este estilo de fotos). Aunque se pueden hacer
fotos de detalles, las principales serán aquellas que muestran toda una estancia, así que incluso se usan
ojos de pez y luego con programas especiales de retoque, se corrigen las distorsiones circulares.

Líneas rectas y ambiente moderno con luz blanca

Centrarse en la luz es importante, ya que cada vivienda o local posee un estilo de decoración y unos
colores específicos, la luz suele estar en conjunto a lo anterior, si no es así es posible que debamos llevar
focos o flashes para iluminar. No olvides los encuadres y composiciones en regla de tercios y también con
puntos de fuga o diagonales.

Ambiente más clásico y con luz cálida

Edificio muy antiguo, suelen tener una iluminación muy cuidada

 7 .Encuadre y composición 3 (macro y bodegón):

Una especialidad cada vez con más adeptos en el mundo de la fotografía es la del MACRO,
especialmente de naturaleza (insectos y flores). Como explicamos en el capítulo 1, con un objetivo macro
obtenemos una imagen en el sensor de nuestra cámara del mismo tamaño que el objeto fotografiado, si
tenemos en cuenta que la imagen captada por el sensor de una Nikon D800 es de 36 mega píxeles y que
puede ofrecer una ampliación en papel de más de 2 metros de alto, una fotografía a una mosca podría
darnos una imagen del insecto de un metro de alto con todo lujo de detalles sobre su anatomía.

Las flores nos dan la misma capacidad creativa y de asombrarnos con el lujo de detalles de que están
compuestas.

Imaginad las posibilidades de este tipo de fotografía.

Si realizamos las fotografías sin flash, es recomendable hacerlas un día nublado o realizarlas en sombra,
ya que el sol nos puede arruinar la toma con sombras sobre el sujeto.

El entorno ideal de las flores son el resto de ellas que estén a su alrededor, pero el de los insectos es la flor
o rama sobre la que se hayan posado. Es el escenario perfecto en el que ubicar al protagonista de nuestra
sesión. Como si de una sesión de retrato fuera, debemos cuidar todos los detalles para que la foto esté
perfectamente compuesta.
Las flores son muy fáciles, ya que no se mueven salvo que haga mucho viento (en esas condiciones es
mejor no disparar y esperar a otro día o buscar flores que estén protegidas del mismo) pero los insectos
son muy asustadizos, más aún cuando te acercas tanto como requiere el macro. Podéis usar un macro de
180-200mm para hacer las fotos a más distancia, pero eso obliga a usar aperturas aún más cerradas y
velocidades más rápidas, así que os veréis obligados a comprar un flash macro o anular, con lo que las
fotos saldrán sin la luz ambiente, más artificiales.

Con el tiempo y la práctica podréis controlar el flash al nivel requerido para que solo haga de relleno de la
las sombras en la luz ambiente, así jugando con la apertura, velocidad, iso y flash, podréis conseguir una
foto correctamente expuesta en el motivo y el fondo.

Podéis usar o mejor dicho es muy recomendable usar un trípode para la captura de flores, aunque para los
insectos no es utilizable porque no paran de moverse y eso obliga a ir tras ellos constantemente.

Una forma muy interesante de fotografiar algunas flores o insectos es abriendo a tope el diafragma, de ese
modo la profundidad de campo se acorta tanto que casi toda la imagen queda fuera del enfoque, podéis
conseguir efectos de muchísimo impacto, aparte de tener mucha luz y no necesitar subir iso, reducir
velocidad o usar un flash.

Debéis tener un buen pulso y disparar en el instante adecuado o saldrá desenfocada la parte que nos
interesa enfocar, una prueba sobre insecto es la fotografía de la página anterior, donde solo la cara y las
dos patas adelantadas están a foco; otro ejemplo pero sobre flor está en la página siguiente.
 Realizada a f:3,5 Sigma 185mm (observad la poca profundidad de campo, casi toda la foto sale desenfocada)

Como todo lo anterior es muy aplicable a todos los estilos fotográficos, las reglas de los tercios y dejar
espacio en la dirección de la "mirada" del sujeto son fundamentales. Ya sea un insecto o flor, podemos
componer y encuadrar para dar una imagen equilibrada, olvidándonos de hacer una simple foto centrada.

Mostramos el entorno del insecto, aparte componemos con un tercio a la derecha y en la dirección de la "mirada" del
mismo.
También mostramos el entorno y componemos además con una diagonal formada por el tallo de la manzana, colocando
el insecto en el tercio superior y el nacimiento del talla en el tercio inferior y tercio derecho.

Llevamos todo este capítulo y parte del de "equipo fotográfico" hablando de lo necesario para realizar este
tipo de fotos, siempre mencionando el objetivo macro, pero ¿Se puede hacer este tipo de fotografía con
una compacta o con un objetivo que no sea macro?

En el caso de no disponer de recursos para hacerse con un objetivo macro, se puede colocar enroscada
ante nuestro objetivo una o varias lentes de aproximación, también llamadas lupas, ya que nos permite ver
más de cerca o ampliar el objeto que fotografiamos. No solo parecen simples filtros, también funcionan y
se acoplan igual ante un objetivo de reflex o compacta que tenga rosca frontal. También se pueden
enroscar a continuación de un filtro polarizador o UV.

Por otro lado existen los tubos de extensión que se colocan entre el cuerpo y el objetivo para conseguir un
mayor acercamiento al insecto o flor. Claro que necesitas que tu cámara sea de objetivos intercambiables.

Con una compacta sin rosca en el objetivo es imposible conseguir un efecto tan extremo, tenéis que
conformaros con la aproximación que os permita vuestra cámara en modo macro activado. O disparar con
la cámara en un trípode y colocar a mano una lupa o lente de aproximación.

Si tenéis una compacta con rosca al final del objetivo, pues podéis encargar una o varias lupas del
diámetro de vuestra rosca.

Si tenéis una compacta con objetivos intercambiables podéis usar ambos métodos en caso de que haya
tubos de extensión para tu modelo de cámara.

A continuación os muestro varias lupas conectadas entre sí y el efecto sobre un girasol de: no colocar
lupas, colocar una de un aumento, 2 aumentos, 4 aumentos y los 3 anteriores juntos (7 aumentos).
4 LUPAS DE DIFERENTE TAMAÑO ENSAMBLADAS ENTRE SI Y EL EFECTO DE CADA UNA POR
SEPARADO SOBRE UNA FOTOGRAFIA

TUBOS DE EXTENSION POR SEPARADO Y ENSAMBLADOS ENTRE SI

 TUBOS DE EXTENSION ENSAMBLADO A UN NIKKOR 50MM 1.8

Una variante de este estilo fotográfico que se ha convertido en toda una especialidad, sobre todo por el
volumen de trabajo que genera para publicidad y revistas es la fotografía de BODEGON, en la que se
llegan a usar las técnicas macro de composición, encuadre e iluminación, aunque se añaden técnicas
nuevas de control de luces y no siempre se acerca uno tanto al motivo fotografiado.

Los motivos a fotografiar pueden ser de todo tipo, cualquier producto cuya venta requiera fotografías de
nivel y al detalle para su publicidad. Algunos son muy pequeños y nos obligan a usar objetivos macro y
otros son mayores.

Aunque podrían fotografiarse sobre cualquier superficie, existen las llamadas mesas de bodegón o mini
estudios, nos vale con una mesa pegada a una pared sobre la que podemos colocar cartulinas blancas o de
colores (en función de lo que necesitemos de fondo) creando lo que se conoce como fondo continuo.
Pero también venden accesorios como los que os muestro que nos hacen la tarea más fácil para fotografiar
objetos de tamaño medio o pequeño. Muchos de ellos se venden con kit de focos o flashes para controlar
la luz sobre nuestro objeto.

COCOON LASTOLITE

Estos mini estudios sirven también para evitar que se vean la cámara o lo que hay delante de los objetos
cuando estos tienen superficies pulidas o espejos, ya que algunos llevan un panel blanco frontal con solo
un agujero para meter la cámara.
Se puede usar todo tipo de iluminación, incluida la luz ambiente, porque se puede fotografiar con trípode,
pero controlar la luz con flashes o focos es lo que crea imágenes de más impacto. Principalmente focos de
luz continua, que nos permiten ver como quedará la foto antes de hacerla, los flashes de estudio llevan luz
de modelado para ver también el efecto de la luz, pero los strobist o de mano no llevan.

La superficie traslúcida de los lastolite y cocoon permite usar las luces tamizadas desde todas direcciones,
incluso desde atrás o desde abajo para objetos con transparencia como botes de cristal.

Es la especialidad fotográfica en la que más control tenemos sobre la creación con luz, ya que tenemos un
mini estudio para crear como si se tratara de la maqueta de un estudio a gran escala, disponer de 3-4 luces
nos permite un mundo de creación.

ILUMINACION FLUORESCENTE DESDE DEBAJO Y DESDE ATRAS

Podemos crear complejos bodegones usando telas, cartulinas, arena, piedras, hojas o ramas naturales, etc...
no hay límites de creatividad y de iluminación en esta especialidad.
 8 .Encuadre y composición 4 (Social y reportaje):

Unos de los estilos más identificados por el público en la fotografía es el del reportero gráfico (trabaja
para prensa y medios de comunicación) y el de reportero social (realiza Bodas, Comuniones y Bautizos
además de otros eventos sociales).

Tanto si realizas fotos por encargo para un periódico o revista como si es para ti por hobby, patear las
calles en busca de la foto es tu día a día, para ello es importante no llamar la atención, hacer fotos a
personas sin su permiso puede ocasionarte más de un disgusto si te pillan, aparte no se pueden exhibir ni
vender fotografías donde aparezcan personas sin su consentimiento, solo las realizadas en la vía pública y
que no aparezcan menores de edad.

FOTO: DOISNEAU

Puedes llevar también un visor ante el objetivo que nos permite fotografiar lo que tenemos a la izquierda o
derecha sin ser descubierto, gracias a un espejo, lo veréis en la imagen.
Llevar un equipo muy voluminoso te imposibilitará dicha tarea, piensa además que no necesitas hacer
fotos de una calidad técnica máxima (te vale con que tengan mucha fuerza artística), así que un
teleobjetivo de gama baja (de color negro y muy pequeño) te ayudará a pasar desapercibido, un
teleobjetivo enorme o blanco te delatará en cuanto lo saques de la mochila.

Otra técnica muy recurrida en foto social es la de caminar disparando constantemente sin mirar por el
visor, llevando la cámara en la mano con un objetivo angular o un 50mm (en una full frame), cuidado
porque también te pueden ver, intenta sacar a la gente algo lejanos, nada de dispararles en la cara o
tendréis un problema.

FOTO: STEPHEN WRIGHT

Buscad rincones peculiares de vuestra ciudad, como tiendas artesanales muy antiguas de conservadores de
muebles, zapateros, o cualquier otra profesión que disponga de taller muy antiguo. También daos una
vuelta por zonas como librerías o muelle de pescadores (donde podréis ver personas que nos darán una
buena fotografía.
La fotografía social de oficios nos obliga a mostrarlos trabajando y en su lugar de trabajo siempre, de ahí
la importancia de buscarles en esos lugares, un taller moderno no nos dará la misma fuerza.

Aunque este tipo de foto es muy recurrida para blanco y negro, realizad la foto en color, ya que una foto
en BN debe ser antes una buena foto a color y además puede que decidáis conservarla a color también.

Perseguir un famoso para una revista o un personaje de actualidad política o deportiva para un periódico
requiere una cámara de ráfaga muy alta y un objetivo telezoom de rápido enfoque y muy luminoso (70-
200 f:2.8).

Viajando tendréis siempre más inspiración, estaréis más alerta que en vuestra ciudad y, si estáis en un país
exótico, los resultados serán más impactantes por mostrar gentes, culturas, edificios, etc... a los que nos
estáis acostumbrados a ver. La foto de viajes es en el fondo fotografia social tambien, salvo que te limites
a fotografiar edificios.

En el reportaje social existe una diferencia con prensa: el trato humano, que en social es elevadísimo y
muy importante para que la ínter actuación con los clientes e invitados proporcionen un trabajo de mayor
nivel. Es importante el diálogo para saber lo que desean y el feeling para poderlos manejar, piensa que no
son actores ni modelos y que se sienten incómodos ante la cámara, así que es importante hacerles sentir
cómodos y que sepan que tienes el control y que todo saldrá bien gracias a ti, aparte de que les dirás en
todo momento como comportarse y como colocarse y mirar a cámara.

Separa un reportaje social en dos partes: Posados, es cuando posen para ti en el jardín, fotos de grupos o
arreglo de los novios. Y Robados, es cuando deseas captar lo que sucede sin que tu presencia altere esos
momentos entre los novios y los invitados (parte en el arreglo de los novios y luego en la ceremonia y la
cena)
Lleva contigo un ayudante siempre, ya que muchos momentos se solapan (como el momento en que los
novios se arreglan y se visten a veces a kilómetros de distancia)(o cuando se dan el sí quiero en la iglesia y
es importante fotografiar también a los padres o hermanos llorando). Ese ayudante te podrá vigilar el
equipo cuando no puedas llevarlo contigo, la mochila de un fotógrafo de bodas pesa mucho.

Usa aperturas cerradas cuando hagas fotos de grupos o de estancias llenas de gente, pero abiertas para los
novios en las fotos principales en el jardín, así tendrás fondos desenfocados más bonitos.

Recordad todo lo estudiado en el apartado de retrato, ya que aquí es lo que hacemos: retratos de novios,
niños, bebés e invitados. Aparte de bodegón (otro capítulo a tener en cuenta) de anillos de compromiso,
zapatos y otros detalles de los clientes.
A veces hay que arriesgar con la velocidad por disponer de poca luz y no poder usar un flash, usar una
ISO mayor de 6400 es excesivo para la calidad de la foto, así que nos vemos obligados a disparar a 1/50s,
algo arriesgado aunque tengamos una cámara u objetivo estabilizado, ya que el movimiento de los novios
o invitados no se puede corregir y saldrán trepidados. Haced varias tomas en ráfaga para asegurar que
alguna ha quedado bien.

Tenemos que contar con la importancia de la experiencia (mucho mayor que en trabajos para prensa) y
con un equipo mucho mayor, necesitarás como mínimo 2 cuerpos de cámara de un nivel similar (piensa
que no puedes cancelar una boda porque se te rompa o bloquee la cámara, es el día más importante de la
vida de los clientes y no se puede repetir) un objetivo zoom angular y otro telezoom de alta calidad ambos
(24-70 y 70-200 f:2.8) y es recomendable tener algunos fijos extremadamente luminosos como: 50 f:1.4
85 f:1.4 35 f:2 para situaciones extremas de luz en los que no quieres arruinar la escena con un flash.
Pensad que una boda puede realizarse en un salón o iglesia donde la luz te obligue a disparar a f4 e
iso6400 (y no podemos abrir mas el diafragma para evitar que el novio salga enfocado pero la novia no).

No dejéis ningún detalle por fotografiar.

Dar un paseo antes del arreglo de la novia, de la ceremonia o de la cena, nos ofrece el tiempo necesario
para crear un bodegón en las mesas, fotografiar aquello que nos guste sin molestar o que nos molesten los
comensales, aparte de fotografiar lugares sin gente, con la belleza de composición que ello supone como
la foto a continuación:
 9 . Panorámicas:

Dentro de las especialidades de naturaleza y de arquitectura (tanto exterior como interior) está muy
difundido la realización de fotografías panorámicas, aquellas que poseen una relación ancho x alto muy
grande. Existen de dos tipos.

a) De una sola toma: Aquellas realizadas por cámaras especiales, analógicas (no existe ninguna
digital aún) que usan un carrete con fotogramas muy largos, las cámaras disparan haciendo un barrido
horizontal y así captan un ángulo muy amplio. O realizadas por cualquier cámara y dando luego un recorte
o reencuadre muy alargado.

Especifico que los teléfonos móviles no están considerados como cámaras de fotos, pero muchos de ellos
como el iphone 5 sí posee un modo para hacer panorámicas, así que es posible que pronto o ya estén en el
mercado algunas cámaras compactas que tengan esa función integrada.

b) De varias tomas: Si hacemos varias fotografías y luego las ensamblamos con photoshop o
cualquier otro programa de edición de imágenes para generar un único archivo. Existen cámaras
compactas que ofrecen la posibilidad de unir 2-3 fotos directamente en cámara con un resultado decente
para mostrar en redes sociales pero no para hacer impresiones donde el nivel de detalle muestra uniones
entre fotos de dudosa calidad.

Obviamente este segundo tipo de panorámicas es el más extendido, a pesar de ser el más difícil de
realizar, eso es debido a que los resultados son de mayor calidad y que nos gusta hacer las cosas por
nosotros mismos, los automatismos solo cuando son imprescindibles, ahora daremos unos consejos para
realizar panorámicas de primera.

1. Necesitas un trípode, es el mejor método para controlar el movimiento de la cámara entre

toma y toma, el trípode debe tener un eje horizontal, así que no os vale un trípode que tenga rótula de bola,
debe ser de tres ejes.
 2. Usa la cuadrícula en el visor, debes activarla en el menú de tu cámara (no todas las cámaras
ofrecen esa función), esas líneas nos ayudarán a colocar la cámara para que el horizonte no salga caído,
los trípodes de gama media o alta llevan un nivel de burbuja que también ayuda. Si no conseguimos la
horizontalidad perfecta, al editar las imágenes y pegarlas, perderemos mucha información por arriba o
abajo de la imagen final y tendremos que cortarla.

3. La cámara debe estar en manual, ya que en automático podría dar unas tomas mas expuestas
que otras al detectar más o menos luz en unas zonas que otras del paisaje. Usad un valor que resulte
optimo para toda la exposición y que ofrezca una exposición perfecta para la parte de la escena que más os
interesa que salga bien. Esta parte es compleja pero se consigue con algo de práctica. Básicamente debes
pensar en todas las fotos como en una sola, así que usa unos valores de cámara que no quemen ni dejen
excesivamente oscura ninguna zona del paisaje. En photoshop ya podremos compensar y retocar por zonas
las luces de la imagen.

4. Tampoco uséis filtros polarizadores, ya que el cielo se polariza de forma distinta según la
cercanía al sol y el angulo con el que llega la luz del cielo a vuestra cámara, al mover la cámara con cada
foto de la panorámica, nos daría fotos con tonos distintos de unas tomas a otras de una forma parecida a
usar valores automáticos.

Esta foto está tomada con polarizador, tuvo que ser corregida con horas de photoshop y el efecto no se consiguió reducir
del todo.

5. Usad focales medias (40-60mm) el uso de un teleobjetivo es interesante pero nos ofrece
imágenes con poca información, poco contenido. El uso de angulares nos da mucha información del
paisaje pero nos produce una distorsión que puede no ser fácil de corregir luego al montar todas las
imágenes.

Realizada con un 100mm para dar una perspectiva diferente.

6. Con todo lo anterior estamos preparados para realizar las fotografías, para ellos encuadra algo
más de imagen de la que necesitas, sobre todo por arriba y abajo, ya que habrá que cortar luego o puedes
no haber colocado la cámara perfectamente horizontal y las fotos saldrán cada una más alta o más baja que
la anterior, creando una panorámica que sube o baja.

Prestad mucha atención a este detalle, junto con el punto 2 y el 3, son los que definirán que la panorámica
salga perfecta o que tengáis que desecharla o echarle muchas horas de retoque para que no salga tan bonita
como os hubiera gustado.
 Realizada a pulso, 3 fotografías a iso1600

7. Empezad con la primera foto (haced solo una, no hagáis 20 porque podría ser muy cambiante
el clima y salir luego unas mas claras que otras si está amaneciendo o anocheciendo, hay que ser rápido).
Y desplazad el eje horizontal del trípode hacia la siguiente foto, pero dejando parte de la escena anterior
en el encuadre, ya que para unir todas las tomas se requiere que haya parte de imagen que se repita de una
a otra para su ensamblaje.

Lo ideal es usar la cámara en posición vertical, esto tiene una ventaja y es que a 50mm de focal podremos
sacar mas cantidad de paisaje a lo alto que si disparamos en posición horizontal, pero el inconveniente de
tener que hacer muchas más fotos y tener que ensamblar más luego en photoshop o programa de edición,
con la posibilidad de que se noten más uniones.

8. Después de tener todas las imágenes solo queda unirlas con Photomerge incluido en
Photoshop o usando uno de los programas de composición de panorámicas que viene incluido en el CD de
las cámaras. De todos lo que he probado, el más fácil de uso y de resultados perfectos es el PhotoStich que
viene con las cámaras Canon.

Estos programas tienen algunos ajustes manuales, son muy intuitivos, con la práctica, después de unir 2-3
panorámicas, los controlaréis muy bien, es importante dominar esos ajustes porque afinan mucho mejor
las uniones.

9. Una vez unida la imagen, debemos abrirla con un programa de edición y hacer los ajustes
de niveles, colores, contraste y todo lo necesario para dejarla perfecta. Ya que el programa de unión de
imágenes no suele alterar colores, niveles o contrastes y en caso de hacerlo, nunca quedaría tan bien como
con photoshop o lightroom.

Usad un sistema de retoque por zonas si tenéis grandes diferencias de tonos o luces entre las partes de la
foto final, que la imagen impacte depende también del retoque, recordad que es lo que define vuestra
técnica fotográfica.
Podéis realizar panorámicas de plazas o lugares emblemáticos de vuestra ciudad o cuando estéis de viaje,
además de los clásicos: paisajes al atardecer o amanecer, nocturnas, playas,...

Existe un tipo de panorámica que cubre 360 grados, se usa para presentaciones "en video" de lugares para
su promoción y venta, se ensamblan con un programa especial que genera un video continuo de puede ir
girando hacia derecha o izquierda e incluso hacer zoom en cualquier momento, de ese modo se muestra el
lugar con la máxima calidad y al detalle. Al generar un video y no una fotografía, no lo he incluye más
información en este curso.
 10 .Deportes:

Posiblemente la variante fotográfica que más adeptos aglutina, aparte es una de las salidas laborales más
extensa junto a la fotografía social (bodas, bautizos y comuniones). Pasemos a destripar los secretos de
esta especialidad:

En espacios abiertos y muy grandes: deportes como el fútbol, atletismo o carreras de coches y motos, se
usan equipos idénticos: cámaras con una altísima ráfaga y objetivos de focal altísima (400mm f:2.8 o más
focal).

Apostado en puntos claves (esquinas en los estadios o curvas en las carreras) tomaréis fotografías sin parar
buscando encuadres originales pero sin perder el momento perfecto de la noticia (goles o
adelantamientos), es importante llevar un zoom tele como un 70-200 f:2.8 en un segundo cuerpo de
cámara para cuando la acción se acerque demasiado como para captarla con un tele tan largo.

foto: www.quesabesde.com

Si no disponéis de un equipo tan caro o solo queréis hacer fotografías para vosotros mismos o para ir
practicando, tener un zoom 120-300 de sigma o un 50-500 del mismo fabricante os ayudará. Una opción
aún más barata es un 70-300.

La apertura de estos objetivos más económicos es mucho menor, la calidad óptica también decae mucho,
además de la velocidad de enfoque, pero la diferencia en precio es aún más grande, así que es una buena
opción para ir practicando.

Tamron 70-300 f:4-5,6

Existen multiplicadores de focal: los más extendidos y profesionales son 1.4X y 2X. El primero convierte
un 200mm en 280mm ó un 300mm en 420mm pero hace perder un diafragma (pasas de f:2.8 a f:4). El
segundo convierte un 200mm en 400mm y el 300mm en 600mm pero hace perder dos pasos de diafragma
(pasas de f:2.8 a f:5.6).

Por motivos de construcción de los multiplicadores, no se pueden usar con objetivos no incluidos en su
lista de compatibilidad además de perder el autofoco con objetivos de focal inferior a f:5.6. Así que no
podéis acoplarlo con buenos resultados a un objetivo económico de los del párrafo anterior (cosa que sería
difícil que alguien pretendiera, ya que estos duplicadores suelen ser incluso más caros que los objetivos
económicos).

Multiplicadores de Canon

Recordad que la velocidad de disparo no debe trepidar las imágenes, así que usad lo aprendido en
capítulos anteriores. Forzad la iso para una correcta exposición. En deportes prima la nitidez, asi que el
enfoque debe ser fino y la velocidad necesaria para que no trepiden los futbolistas, corredores o coches de
carrera.

Tener permiso de un club o pista para que os dejen acercaros lo máximo posible ayuda mucho a conseguir
imágenes que se diferencien de las que sacan los que están sentados en la grada o en una tribuna de
prensa.

foto: www.quesabesde.com
Los profesionales del fútbol que podéis ver en las esquinas de los campos y que trabajan para grandes
diarios llevan aún más equipo, como un tercer cuerpo de cámara que dispara automáticamente desde
detrás de cada portería con un superangular u ojo de pez, aparte de un ayudante con un portátil recibiendo
imágenes vía wifi desde las cámaras y seleccionando las mejores para enviarlas a la redacción por mail en
el acto.

foto: www.quesabesde.com

Es común llevar el cuerpo de cámara con el teleobjetivo más grande y pesado sobre un monopié, lo que
hace estabilizar la imagen y no tener que cargar con él a pulso. Un monopié es una variación del trípode
en el que solo tenemos una pata, no podemos dejarlo sin sujetar o se caería el equipo al suelo, pero
consigue muy buena estabilización dándonos mucha libertad de movimientos para hacer el trabajo, os
muestro a unos fotógrafos con grandes equipos con monopié en la foto de abajo.

foto: www.quesabesde.com

En espacios cerrados y grandes como pistas de baloncesto, balonmano, piscinas olímpicas, pistas de
atletismo indoor, boxeo,... en el que estamos más cerca de la acción pero con una luz generalmente más
escasa, debemos tener teleobjetivos o telezoom de menos focal (200-300mm) aunque igual de luminosos,
con cámaras de mucha ráfaga y a ser posible, de buen comportamiento a isos altos. Un 70-300 económico
(que son poco luminosos en apertura) nos obligaría a disparar a un iso excesivo para los focos que suelen
tener estos estadios.

Quiero dejar claro que esos equipos carísimos que se observan en televisión no son comprados por los
profesionales del medio sino que pertenecen a las agencias o medios para los que trabajan, los cuales
muchas veces los han comprado al 40% de su precio o menos, o incluso los tienen cedidos por las marcas
para darse publicidad. No os gastéis cantidades tan altas solo para ser aficionado o amateur, recordad que
muchos componentes tienen una vida que no supera los 3-4 años.

Si deseas hacer fotos de rally, donde te puede colocar muy cerca de los coches al pasar, recuerda estar en
el interior de la curva, es donde más seguro puedes estar, usa un 24-70 ó 24-105 de focal. Desde el
exterior tenemos mejor ángulo y más espacio para hacer las fotos, pero las posibilidades de sufrir un
accidente mortal son muy altas. No lleves varios objetivos para estar cambiando constantemente, ya que el
sensor se ensuciará muchísimo, aparte de los interiores de los objetivos.

El sistema de autolimpieza de la cámara no es capaz de eliminar el 100% de la suciedad, y menos cuando

hemos estado de rally cambiando de objetivo unas 20 veces o más. Aunque limpiar con alcohol el sensor
es muy fácil con un kit de limpieza, pero limpiar el interior de los objetivos es muy complejo y debe
hacerse en el servicio técnico (también es caro). Un objetivo no funciona si tiene mucha suciedad dentro.

Nikkor 24-70 f:2.8

Hasta conseguir imágenes perfectamente expuestas, no trepidadas y que aporten buena información sobre
el evento deportivo, necesitaréis muchísimas horas de práctica, y por supuesto aprender de cada sesión, de
los errores y de aquellas fotos que vayan saliendo cada vez mejor. Observa el trabajo de profesionales con
más experiencia que tu para aprender ángulos y composiciones.

Para deportes donde pueda haber riesgo de mojar el equipo, necesitaréis una carcasa de protección o
incluso submarina. Para aquellos donde el equipo se pueda ensuciar mucho (un rally de arena) podéis
disponer de un objetivo para todo si sois usuarios de la marca canon (28-300 estabilizado) pero su precio
supera los 2500 euros.

Una carcasa acuática o submarina es muy cara para una cámara réflex, así que no la compréis si no la vais
a poder amortizar vendiendo las imágenes.
 Periodista colocando una cámara submarina antes de una competición

Canon 28-300 f:3.5-5.6 IS

Es muy importante saber que el enfoque automático no sirve para nada en este estilo, ya que los objetos en
movimiento se salen de foco constantemente, podéis usar el manual aunque es muy complejo si la
profundidad de campo es poca o mejor usar el servo o continuo, que mientras tengáis el disparador
pulsado a la mitad o mientras disparáis en ráfaga, "persigue" al objeto que hayas enfocado antes. Requiere
práctica, no es fácil conseguir buenas fotos enfocadas los primeros días de prácticas.

Para afinar aún más con el enfoque, es positivo usar aperturas de f8 cuando sea posible, disparar a f2.8
puede daros una imagen de más impacto por desenfocar el fondo pero puede también provocar que no
salga enfocada y no servirá para nada.

Uno de los puntos más positivo que tiene la foto de deportes (igual que el reportaje gráfico) es el
compañerismo entre colegas de profesión, algo que no impera en otras especialidades fotográficas.
foto: www.quesabesde.com
 11 .Buscando trabajo:

Muchos de vosotros tendréis el objetivo de poder vivir de la fotografía, de pasar de tenerlo como un hobby
a convertirlo en vuestro medio de vida, antes de daros las claves sobre cómo afrontar la búsqueda de
empleo me gustaría hacer un inciso sobre dos hechos:

1. La fotografía es un arte, igual que la pintura o la interpretación, así que un factor

importantísimo es el talento innato, algo que no se puede aprender, el momento en el que hacéis click o lo
que encuadráis en el visor lo define una parte de vosotros que se puede aumentar con la experiencia pero
que no lo proporciona la formación. Si no poseéis talento, será difícil que podáis dedicaros a este oficio,
no consigues vivir de la fotografía si tu pretensión es ganar dinero u otra diferente a la de disfrutar creando
con tus sesiones.

2. Se necesita tiempo, cualquier profesional de cualquier sector inicia un proceso de aprendizaje

de años (sea en una universidad o instituto de formación profesional) para luego empezar desde abajo en
practicas o como becario en empresas, un fotógrafo también necesita años de aprendizaje y de prácticas
para poder llegar a vivir de su trabajo, luego para lograr ser uno de los grandes se necesita el mismo
tiempo y esfuerzo que para ser un empresario o futbolista de los grandes.

Ya podéis suponer que el camino no es fácil, es importante tener talento, haberse formado y tener la
fotografía como una filosofía de vida y no como un trabajo, si se mira solo como trabajo no se disfruta de
ella y eso conlleva a no realizar los trabajos al 100% de calidad ni poder competir con el resto de colegas
frente a los clientes.

Una vez referido ese importante dato, paso a enumeraros como afrontar la búsqueda de clientes o de
empresas. Aunque debo añadir que la mayoría de sectores de este país no contrata fotógrafos en nómina
sino en modo autónomo, de ese modo puede rescindir o cambiar de fotógrafo sin pagar indemnizaciones
cuando el profesional haya bajado su rendimiento o la empresa quiera un punto de vista diferente que
considere que el actual trabajador no pueda darlo. Voy a continuación a separar los estilos fotográficos
que hemos abordado en este libro:

Si os gusta la FOTOGRAFIA DE VIAJES Y CIUDADES la salida laboral está en publicaciones de viajes,

suplementos gratuitos como el de Renfe en sus trenes o publicidad de ciudades y comunidades teniendo
como clientes a los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales.

Si os gusta la FOTOGRAFIA DEPORTIVA la salida laboral es entrar en agencias de comunicación o

diarios deportivos o incluso clubes de fútbol o deporte que os interese más.

Si os gusta la FOTOGRAFIA MACRO existe muy poca salida laboral, algunas revistas especializadas en
insectos, flores u objetos de colección. También algunas publicaciones especializadas en temas médicos y
quirúrgicos, como odontología.

Si os gusta la PUBLICIDAD Y MODA debéis trabajar para vosotros, pero existe mucho mercado de
revistas y de clientes tanto de ropa como de complementos y todo tipo de productos y servicios para poder
realizar sus campañas. Todo lo que requiera fotos para venderse, necesita fotógrafos especializados en
publicidad.

Si os gusta el REPORTAJE SOCIAL (Bodas, Bautizos y Comuniones) debéis buscar el cliente final,
siempre habrá bodas o comuniones, así que debéis tener una publicidad constante para llegar a los
usuarios.

Si os gusta el FOTOPERIODISMO DOCUMENTAL la salida laboral es entrar en nómina en un diario o

pertenecer a alguna agencia de comunicación.
Si os gusta el RETRATO no existe salida casi, luego nos extenderemos más al respecto.

Practicar se convierte en algo obligatorio no solo para aprender sino también para ir haciendo un buen
portafolio que poder enseñar a clientes o futuras empresas el día de mañana, sea cual sea la especialidad o
especialidades que queréis abordar en el futuro.

Una vez se tiene material que mostrar, debéis elegir lo mejor, nunca todo lo que tenéis. Buscad un álbum
de aspecto profesional (de tapas y separadores negros, piel o sintético) y un tamaño de formato A3 o más
grande.

A continuación hay que elegir algunas fotos y enviar a agencias y empresas que puedan contrataros,
mandadlas por mail en pequeña resolución para no saturarles el correo, junto a un breve texto en el que
expreséis vuestro deseo de trabajar con ellos y os ofrezcáis para una entrevista personal para mostrar
mejor los trabajos.

Para almacenar experiencias y portafolio, debéis viajar mucho (para foto de viajes) o gastar en
acontecimientos deportivos (para fotografía de deportes), invertir en vosotros mismos es fundamental para
conseguir cada vez mejores resultados, como contratar modelos y maquilladores para tener buenas
sesiones de moda que mostrar, con intercambios de trabajo se pueden conseguir fotos pero tal vez no
tengan el mismo nivel.

Los clientes de publicidad desean ver muestras de vuestros trabajos cuando se adapten a lo que ellos
necesitan, así que no mostréis fotos de deporte cuando el cliente es un vendedor de bolsos.

Ten un precio flexible y adaptable a las circunstancias actuales económicas, al tamaño del cliente y a lo
que os está demandando, lo mejor es cobrar por estimación del número de horas que os llevará la sesión,
el retoque y las citas y reuniones con el cliente. Un precio excesivo os hará perder clientes y presupuestos,
mientras que uno demasiado bajo o gratis, hará que no os valoren como profesionales.
Trabajar de ayudante o becario en una agencia os dará muchas tablas, pero no os hagáis ilusiones, cuando
te han tenido de ayudante no te valoran como para contratarte como uno más. Tampoco aguantéis como
ayudante o becario (que generalmente no está remunerado) si no sacáis conocimientos u os tienen como
chico de los recados.

En las entrevistas debéis mostraros cercanos y entusiastas con la idea de que os contraten. Parece que ser
fotógrafo significa llevar un estilo de ropa muy identificada, pero no es recomendable vestir como os de la
gana en ninguna entrevista, cuidad el vestuario y las formas. Los clientes son formales, muchos de ellos
están en oficina y visten en consecuencia, así que no vayáis en chanclas o con pantalones cortos o rotos a
una entrevista.

Si disponéis de equipo propio, no lo ofrezcáis a agencias, deben daros un equipo ellos, ya que el vuestro se
irá desgastando y deteriorando, cosa que no os lo pagarán, ni os pagarán tampoco un seguro de robo o
rotura, así que perderéis el equipo que tanto esfuerzo y ahorros os ha costado conseguir, por un robo o
accidente que la empresa no te cubrirá.

El retrato es muy complejo de cara a clientes, ya que con el aluvión de cámaras digitales, casi todo el
mundo se hace sus propias fotos o se las hace algún familiar. Y aquellos profesionales o famosos que
quieren tener fotos de nivel para mostrar como su propia publicidad solo contrata a fotógrafos con
muchísimo nombre y experiencia, aparte de no querer pagar en la mayoría de los casos.
Ahora en plena crisis parece no haber salidas laborales para ningún trabajo, pero como dijo Einstein: "La
crisis es una época de oportunidades". ajustad precios y las empresas que estén asfixiadas os tendrán muy
en cuenta (claro que debéis dar un mínimo de calidad).

Debéis contemplar la posibilidad de desplazaros de ciudad cuando tengáis portafolio o para poder
realizarlo, ya que muchas especialidades como publicidad y moda o como deportes solo tienen salidas
laborales (o al menos el 95% de la misma están ) en Madrid y Barcelona. Distinto es el caso de reportero
de prensa, bodas,... que puede desarrollar su trabajo desde cualquier ciudad o pueblo.

El trabajo de Bodas, Bautizos y Comuniones es el más popular y con mayor número de clientes
(obviamente uno por ciudadano) pero también el que más competencia tiene, ser original en vuestro
trabajo para ser más atractivo en la relación calidad-precio ante el cliente es fundamental. Pasamos al
siguiente capítulo para complementar este.
 12 .Hazte publicidad como fotógrafo:

No existes como fotógrafo si no te haces publicidad, si nadie ha oído hablar de ti o ha visto tu trabajo. Ya
seas fotógrafo aficionado, amateur o profesional. Ningún producto o servicio, aunque sea el mejor del
mundo con diferencia, se vende si los clientes no conocen su existencia. Así que os daré las nociones para
haceros la máxima publicidad.

Es muy recomendable tener una web propia, eso da imagen de profesionalidad y proporciona un correo
electrónico personal y no de Yahoo! o Hotmail que no será reconocido por muchos clientes como serio y
respetable. La web debe ser clara y sencilla (las fotos deben ser las protagonistas, no la web en si),
tendremos en ella una muestra de lo que sabemos hacer diferenciando en varias categorías, ya que
queremos llegar a diversos tipos de clientes pero teniendolo todo a mano, que toda la información de
contacto esté siempre a la vista.

intro de mi web: www.photo-venus.com

En internet hay muchos cursos gratuitos donde te enseñan a hacerte una web en html con el programa
Dreamweaver o en flash con el programa del mismo nombre. Si no supiera por mi mismo que se puede
conseguir una web profesional en solo 2-3 días con estos cursos, no os lo diría, mi propia web la realicé yo
mismo con Dreamweaver.

Aunque si una web es demasiado cara para poder costearla, podéis optar por varias alternativas:

Galerías de imágenes: Flickr, Pbase, Myspace. Podéis crear una ficha y subir vuestras fotos, os permiten
poner datos de contacto y personales (tienen una versión gratuita pero no es muy recomendable, la versión
de pago es de coste ridículo). Algunas son configurables en colores y tamaño de las miniaturas, su uso es
muy sencillo.

Foros: Ojodigital, Elclubdigital, Canonistas, Caborian. Os daréis de alta y no solo podéis subir fotos,
también os criticarán otros usuarios aparte de hacerlo vosotros en sus fotos. Son gratuitos. No funcionan
como web, así que no podéis mostrar vuestro trabajo o una selección del mismo a clientes, solo tendréis
presencia en internet y mostraréis el trabajo a colegas de profesión principalmente.

Portales: Fotoplatino, Litmind, Nosolotop. Tendréis una ficha donde subir fotos y datos (como una página
web perteneciente al portal) sin tanta posibilidad de ínter actuación con el resto de fotógrafos como en los
foros donde sí se podía comentar y criticar sus fotos y ellos las tuyas. Son gratuitos pero debéis adaptaros
a las normas internas. Dan un aspecto parecido a la página web pero cuidado que no son todos iguales,
mientras Litmind es muy serio y respetado, Fotoplatino es todo lo contrario y más orientado al desnudo de
mal gusto que a la moda.

Sed selectivos con el sitio donde alojáis vuestras fotos, por que aunque seáis serios y con un buen port
folio, la mala calidad o apreciación que tengan los clientes del portal donde estás, puede haceros perder
trabajos.

www.litmind.com

Existe otra alternativa muy buena y actualmente muy de moda, es tener un blog (aunque podéis tener
varios), la apariencia es la de una web, aunque no ofrece un servicio de correo electrónico propio. Se
puede hacer de forma gratuita desde blogger o desde wordpress y ambós tienen miles de plantillas
gratuitas que además son personalizables.

Los blogs permiten además conocer todo tipo de datos estadísticos sobre visitas e interactúan con los
portales sociales más conocidos del mundo como Twitter, Facebook, Google+ o Tuenti. Lo que os
remitirá muchísimas visitas diarias de un modo muy fácil.

Los blogs ademas tienen muy buen posicionamiento en los buscadores como Google, así que si alguien
busca tu nombre, saldrá mejor posicionado tu blog que tu web.

Su realización es más sencilla que una web y poder subir fotos o textos más sencillo aún, te ofrece muchas
opciones para poder informar sobre ti, pero lo que lo hace más valioso es que es una bitácora o diario
personal donde puede poner mucha información, asi como opiniones o experiencias, informar de castings,
futuros trabajos, etc...
 Mi blog: photo-venus.blogspot.com

Fan Page: Precisamente es otro canal publicitario de mucha difusión hoy en día el uso de redes sociales,
un perfil publicitario de facebook te permite tener mas de 5000 amigos o contactos (que es el máximo que
te permite el perfil convencional en la misma red social) mientras una página profesional en el mismo
portal permite infinitos seguidores.

Aparte que casi todas las empresas de todos los sectores tienen cuentas y páginas y pueden encontrarte allí
mientras vas subiendo tus trabajos. Puedes seguirles y ellos a ti, una forma de tener a los clientes o futuros
clientes cerca.

Cuidado con las redes sociales, se suelen tener amigos de toda la vida, familia y personas con las que
puedes hablar de temas coloquiales públicamente, salir de marcha o pelearte con insultos. Si creas un
perfil o Fan Page de cara a tu publicidad y captar clientes, la imagen de seriedad es fundamental, así que
para tener contacto con amigos puedes crearte un segundo perfil donde tenerlos agregados para charlar.
Usa diferentes nombres para que en una búsqueda no aparezcan ambos.
 mi pagina profesional en facebook

Recuerda tener ya confeccionado un book y tener también tarjetas para una entrevista rápida, no te hagas
muchas tarjetas salvo que sean sin foto impresa, porque puedes cansarte de ellas o tener mejores trabajos
que imprimir sobre ella.

Para determinados clientes, sobre todo publicitarios, es importante buscar por toda vuestra ciudad o
provincia, eliminad a las grandes marcas, que subcontratan sus campañas a agencias de publicidad, y
ofreceros dejando una tarjeta a los propietarios de pequeños y medianos comercios para realizar sus fotos
promocionales, haciendo un precio especial para poder acumular experiencias. Tened cuidado, un trabajo
no cobrado puede daros imagen de aficionados de cara a algunos clientes.

Antes de poneros a recopilar todo ese material para vuestra publicidad debéis recordad que "valéis como
fotógrafo lo que valen vuestras fotografías" así que hay que tener un amplísimo surtido de trabajos de
calidad que poder mostrar y que puedan decir mucho de vosotros como fotógrafos.

Si no disponéis del número de trabajos que os gustaría, tened paciencia y no os lancéis a la piscina antes
de tiempo, muchas empresas no te hacen una entrevista si ya te hicieron una hace tiempo y no les
convenció vuestro trabajo. No intentéis entrar en una agencia o empresa cuando no tengáis como mínimo
el mismo nivel de los fotógrafos que ya trabajan para ella.

También importante que sepáis que no es la práctica lo que hace al maestro, en el mundo de la fotografía
no es expertos lo que queremos ser, si no buenos. Así que la experiencia no sirve de nada sin el
aprendizaje con cada sesión, con el análisis de cada una de nuestras fotos, preguntándonos por qué unas
gustan y otros no.

Tened muchos referentes para poder crecer, observad constantemente el trabajo de fotógrafos que tengan
un material que os guste mucho, de ese modo se impregnarán sus estilos en vuestro cerebro y acabaréis
asimilando sus técnicas a vuestros trabajos.

Como fotógrafo podéis tener un estudio a pié de calle, es una forma más de haceros publicidad a nivel
local, aunque hay que sopesar los costes que conlleve el negocio en compensación con los clientes o
beneficios que tendremos.
 página web de Steve McCurry (un ejemplo para reporteros de viajes )

Tener publicidad en internet o páginas amarillas de teléfono, es otra opción, al menos para probar durante
un periodo corto como un mes y ver si se obtienen beneficios que compensen los gastos de dicha
publicidad.

Al final, cuando llevas tiempo en la profesión aprendes que los dos canales principales de publicidad son
la calidad de tus fotos y el boca a boca de los clientes y colaboradores con los que trabajes y queden
contentos.
 13 .Consejos 1:

¿Qué debes llevar en la mochila? Obviamente solo lo imprescindible, ten seguridad en ti mismo y no
cargues con todo el equipo "por si acaso" ya que cargarás con peso innecesario y si pierdes o te roban la
mochila, lo perderás todo.

Luego no pienses en plena acción que debiste traer esto o aquello, sé firme en tus decisiones.

En estudio no necesitarás un tele largo ni un ojo de pez ni un trípode. Lo puedes hacer todo con un
telezoom 70-200 o un 24-70 o un fijo 85mm más un cuerpo de cámara, una tarjeta de memoria de 16gb o
menos y una batería llena.

Tampoco en una boda necesitas un trípode. lleva dos cuerpos de cámara, uno con un telezoom y otro con
un zoom angular, baterias de reserva y 64gb o menos. Si tienes un flash, llévalo por si acaso con 8 pilas.

En paisajes te vale el trípode, un telezoom tipo 24-70 o 24-105 y filtros. Aparte de tarjeta de 8gb como
mucho y batería llena.

Para foto urbana te vale un 50mm o un tele mas largo si quieres tomar detalles. Y la bateria y tarjeta
puestas, nada más para no llamar la atención. Salvo si viajas a un país exótico, lleva aparte del 50, un
zoom tele y otro angular por si acaso, así harás un reportaje completo.

Lo dicho, es bueno llevar lo imprescindible para así ganar en confianza y también para progresar como
fotógrafo al adaptarte a disparar con lo que tienes. Y por supuesto que no falten nunca baterías y tarjetas
de sobra.

¿Mejor una cámara de pilas o de baterías? Por desgracia casi no quedan cámaras a pilas salvo algunas
compactas, lo cierto es que soy más partidario de las pilas, ya que puedes conseguir un juego cargado en
cualquier bazar del mundo pero no una batería compatible con tu cámara cargada para usar en el
momento. Si estáis tentados de decirme las bondades de una batería frente a las pilas, os recuerdo que las
marcas las montan porque las fabrican ellos o venden las patentes a las marcas blancas, pero si hicieran
cámaras de pilas, esa cantidad de dinero se la llevarían marcas como Duracell...

¿Que equipo debería comprar? depende de lo que vayas a usarlo y el dinero de qué dispongas: si usarás
la cámara una vez al mes o menos o dispones de poco presupuesto, te vale con una prosumer o bridge de
gama alta o una reflex pequeña con objetivo de promoción (18-55mm)

Si usarás la cámara más a menudo o quieres tener algo que ofrezca más calidad de imagen: optaría por una
reflex de gama baja con unos objetivos de gama media como tamron 17-50mm y un 55-200mm. O una
reflex de gama media (unos 500-600 euros) y un objetivo todo en uno (18-200mm).

Con un uso más continuado o pretensiones profesionales o de amateur de nivel necesitáis una cámara de
gama media-alta (1000-3000 euros) más un sistema de objetivos 24-70 y 70-200 f:2.8. Aparte de macros o
algún fijo como 50 f:1.4.

Es evidente que el equipo nunca te da la calidad artística de los trabajos, pero te ofrece mejoras técnicas de
enfoque, nitidez, reducción de ruido a isos altos, etc... que te hacen la tarea fotográfica más cómoda. Un
fotógrafo que lleve décadas haciendo obras de arte con un equipo de gama alta, puede hacerlas con un
equipo de gama baja. Pero una persona que empieza en la fotografía desde cero, es muy difícil que
consiga entrar en National Geographic o Vogue disparando con una réflex de gama baja (aunque no
imposible)
 Cámara y objetivo de primer nivel Canon

Si os gusta la fotografía de paisajes es necesario un trípode y un juego de filtros (polarizador circular,

degradados neutros y de colores, densidad neutra,...). Si queréis hacer bodas o publicidad, necesitáis un
segundo cuerpo de cámara con la misma calidad que la primera y un flash, aparte de un telezoom y un
angular zoom.

¿Y para retocar? Siempre un ordenador muy potente, por menos de 1000 euros es difícil encontrar un
buen ordenador para retoque. 8gb de RAM o más y una tarjeta gráfica de primer nivel (1gb ddr5) y core i5
ó i7. PC o MAC van igual de bien, pero si usarás el ordenador también para conectarte a Internet o instalar
juegos y aplicaciones, mejor compra MAC. Ojo!! el monitor es muy importante, no debe ser LED ni tener
panel TN (debe ser mate y con panel IPS).

Imagen de parte de mi escritorio, no suelo retocar con el MAC, para eso tengo una torre PC confeccionada por mi
comprando los componentes y cables de forma separada.
¿Puedo imprimir con calidad profesional en casa? A día de hoy la mayoría de laboratorios digitales
tienen impresoras de consumo como las que podéis comprar en cualquier tienda, obviamente son las más
altas de la gama, así que podéis comprar una impresora A4 o A3 pero solo la amortizaréis si imprimís
muchas fotos al mes, ya que cuando pasa un tiempo sin uso hay que limpiar cabezales y eso consume
mucha tinta, el coste por foto se dispara mucho si solo sacáis 2-3 fotos al mes. Buscad un laboratorio
profesional online si no os fiáis de los resultados del fotoprix o laboratorio de barrio o supermercado a los
que vais, donde suelen aplicar recortes y "arreglos" automáticos de contraste y color a las fotos,
destrozando vuestros trabajos.

¿Cuando debo cambiar de cámara? Si la usáis solo como hobby, cuando se haya roto la anterior. Si la
usáis para trabajar es bueno a partir del tercer año o al pasar de 100.000-150.000 disparos, ya que las
cámaras digitales no duran toda la vida como las antiguas de carrete.

¿Cómo sujetar la cámara? Parece una cosa absurda, pero con el aluvión de la fotografía digital es
asombroso ver fotógrafos sujetando una cámara reflex con un objetivo de más de 1.5 kg como si fuera una
compacta. Una réflex siempre se sujeta con una mano en el cuerpo y la otra en el objetivo, si el objetivo es
además muy pesado, lo lógico es que soportemos todo el peso en la mano que lo soporta, dejando la otra
solo para manipular el disparador y resto de botones.

El accesorio para la muñeca no es imprescindible

¿Cómo estabilizo la cámara si no tengo o no llevo el trípode? Existen muchas alternativas, no ofrecen
tanta estabilidad ni seguridad como el trípode pero nos ayudarán a tomar imágenes con largos tiempos de
exposición. Un ejemplo es colocar la cámara sobre el capó o el techo de un vehículo, también venden un
accesorio para acoplar la cámara a la luna de la puerta del vehículo. Aunque obviamente no soporta
mucho peso aparte de tener que bajar del coche todo el mundo para que no oscile con la amortiguación.

Podéis comprar o fabricaros por mucho menos precio que un trípode un saco de arroz o cualquier otra
legumbre, se coloca en el suelo cuando se está en el campo o sobre un muro y luego la cámara encima
apretándola para amoldar el saco al equipo, parece una opción cutre pero da muy buenos resultados.
Mi trípode se mueve con el viento y me da miedo que se caiga el equipo. Lleva siempre contigo una
bolsa de plástico vacía de las de supermercado. En el lugar de las fotos llénala de arena o piedras y
cuélgala del gancho que suelen llevar los trípodes entre las 3 patas. Si no tienes gancho, lleva 3 bolsas y
apóyalas sobre cada pata una vez colocado.

¿Disparar en RAW o JPG? Es el eterno dilema de todo fotógrafo cuando empieza, soléis disparar en
RAW porque consultáis en internet, google o foros de fotografía donde ya lleva muchos años
estableciéndose una cadena de boca oreja de recomendar disparar en RAW por dar mucha mayor calidad
de imagen y poder cambiar algunos parámetros en casa tras la sesión. En realidad no es así del todo. En
los últimos años las cámaras digitales han mejorado muchísimo la calidad del archivo JPG (sobre todo en
cámaras de gama media-alta) igualándola a la del archivo bruto. Por otro lado, controlando bien la cámara
y luego el retoque, no se necesita poder aumentar la exposición o cambiar el balance de blancos en el
programa del RAW. Pero disparad como os sintáis más cómodos o seguros.

¿Cómo salir al campo solo a hacer fotos si me da miedo ir solo o perderme? Pues entra en ojodigital,
elclubdigital o cualquier foro de fotógrafos y verás que hay constantemente quedadas para hacer fotos de
todo tipo (especialmente pueblos y paisajes naturales), irás acompañado de muchas personas que
comparten tu interés por la fotografía, aparte te descubrirán sitios fantásticos y podrás aprender también de
su forma de trabajar y de sus puntos de vista. Haz amigos del foro que vivan en tu localidad, cuando
quieras salir un fin de semana a hacer fotos, propónselo a ellos para que te acompañen, te lo pasarás de
lujo.
 14 .Consejos 2:

¿Cómo actúo ante una crítica positiva? Lo primero es observar el origen, si viene de la familia o
amigos, no vale para nada. Si viene de fotógrafos que esperan una critica positiva a su trabajo como pago
por haberte criticado ti, vale aún menos. Solo valoradla cuando venga acompañada de otra critica
negativa a otros aspectos o fotos de tu trabajo y proceda de un fotógrafo de más nivel que tu.

¿Cómo actúo ante una crítica negativa? Debe expresar detalladamente los puntos en los que te has
podido equivocar (nunca es valorable una crítica negativa en la que digan "yo la hubiera hecho de otro
modo") y también debe venir de un fotógrafo con más nivel (no más experiencia, recordad que la
experiencia no te hace un buen fotógrafo).

Es para mi importante deciros que solo progresaréis como fotógrafos cuando busquéis las fotos que os
gusten a vosotros, que gusten o no a terceras personas es lo de menos, si fotografiáis solo para ellos, no os
divertiréis.

¿Qué mochila comprar? No compréis una donde quepa todo el equipo, ya que raras veces lo llevaréis
todo, lo lógico es tener una donde quepan los cuerpos de cámara que vais a usar y los objetivos que usáis
en cada sesión. Si hacéis bodas, bautizos y comuniones debe ser grande. Para naturaleza debe poderse
acoplar el trípode por fuera. Para ir por la ciudad entre las calles o viajar en transporte público es
importante que sea discreta, a veces una mochila del colegio negra o gris (nada de colores chillones que
llamen la atención) puede resultar más adecuada que una de fotógrafo que llama mucho la atención y
además es mucho más cara. Aunque suelen ser caras por aguantar bien la lluvia y estar acolchadas por
dentro.

¿Cómo limpio el equipo? El sensor de la cámara se limpia con aire comprimido (las motas de polvo) y
con alcohol isopropílico (para suciedad más arraigada). Ambos sistemas se pueden comprar en tiendas de
accesorios fotográficos (el alcohol viene con unos bastoncillos libres de aire). Si os da apuro limpiarlos,
tenéis muchos videos en youtube explicando, pero también podéis pagar por que lo limpien. No os
obsesionéis, un sensor se limpia cada 100-150 sesiones o si tiene muchísima suciedad. Algunas cámaras
llevan limpieza del sensor automática aunque algunas motas no son capaces de limpiarlas.

Lo que se observa en la fotografía de arriba no es el sensor, aunque en todas partes te indican que si, en
realidad es un filtro de cristal (llamado de paso alto) y que está delante del propio sensor, no tengáis miedo
a romperlo, limpiándolo con los utensilios que os he comentado no sufrirá ningún daño. Desde el mismo
punto de vista se puede limpiar el espejo si tuviera motas de polvo.

Los cristales de los objetivos también pueden limpiarse con ese alcohol, pero no pasa nada si usamos
limpia-cristales y una gamuza húmeda.

El cuerpo de la cámara y el de los objetivos puede limpiarse frotando con un paño húmedo.

¿Cómo me gano la confianza de los clientes para que posen bien en retrato o bodas? Es importante
ser cercano, si eres muy introvertido o tímido te será difícil hacer fotos a personas. Antes de las fotos debe
haber mucho diálogo con el cliente, conocer aspectos de su vida personal y laboral, establecer un feeling o
conexión para luego continuarlo durante la sesión.

¿Qué hago si se me moja la cámara? Si solo le ha llovido, simplemente sécala, las cámaras son más
fuertes de lo que piensas, solo unas gotas no le harán nada ni tampoco al objetivo. Si se cae al agua solo
un instante, puedes sacar batería y tarjeta y meter la cámara en un saco de arroz tras haberla secado (debes
hacerlo inmediatamente) (si el agua al que ha caído es salada, debes lavarla con agua dulce antes de
secarla). Si la cámara ha estado sumergida mucho tiempo, olvídate. Y en todo caso, si tras secarla no
funciona, ya no podréis hacer nada por ella.

¿Cómo iniciarse en moda sin conocer a nadie? Existen muchos portales como fotopunto donde puedes
abrirte una ficha y subir fotos que hayas hecho a amigos y familiares, luego allí usa el TFCD (trabajar a
cambio de las fotos entregadas en un CD) para contactar con modelos que necesiten fotos y aprender a
posar. Cuando ya tengas un nivel, pues encontrar allí también peluqueros, maquilladores y estilistas que
trabajan en ese modo para ampliar sus books. De ese modo podrás practicar y hacerte un portafolio.
¿Y un estudio en alquiler? Apuesto a que piensas que alquilar un estudio para una sesión de fotos es muy
caro, pues buscando podéis encontrar estudios perfectamente equipados con sus flashes y demás
accesorios por cantidades ridículas, en Madrid incluso los hay pagando tarifa plana mensual, si aún así no
podéis permitíroslo, alquilar entre 3-4 fotógrafos y compartís la sesión.

¿Debo asegurar el equipo? Si eres muy descuidado o si lo llevarás por la calle a menudo, es
recomendable, la cuota es mínima y puedes elegir entre varias opciones (hurto, robo, perdida, rotura, o
varios de ellos). Algunos comercios incluyen un seguro opcional cuando compras el equipo.

¿Qué hago si me roban el equipo? Inmediatamente a la comisaría más cercana para redactar una
denuncia, ya que sin esa denuncia no podremos recurrir al seguro de robo. Si no tenemos seguro, es casi
imposible recuperar la cámara, así que depende de vosotros el hacer o no la denuncia.

¿Y si quiero exponer mi trabajo? Muchos fotógrafos ven calmados sus deseos de vanidad exponiendo
públicamente sus trabajos, el sitio más recurrido tanto para amateurs como para profesionales con
trayectoria es el negocio de la restauración (bares y restaurantes). Podéis poner incluso precio a las
fotografías, así costear los que os habréis gastado en las ampliaciones. Una galería de arte o exposición
cobra por cada día o se lleva un porcentaje de las ventas de tus fotos (pero primero te evalúa y solo admite
exposiciones que ellos consideren de calidad).

¿Qué ocurre si me pillan haciendo fotos en la calle y se enfadan? Conserva la calma, discúlpate con
humildad y explica que las fotos son para tu formación como fotógrafo, y por supuesto bórralas delante de
ellos. No las recuperes luego salvo que lo hagas para observar cómo han sido realizadas, nunca subas a
Internet una foto de personas que no te han dado su permiso.
¿Y como recupero una foto borrada de la tarjeta? Si has borrado intencionadamente o de forma
accidental una o varias fotos de la tarjeta, saca la tarjeta de la cámara y si necesitas seguir disparando, usa
otra distinta. Luego en casa con un programa de recuperación de datos (son gratis y hay muchos) como
Smart-Recovery podrás recuperar todos los archivos borrados.

¿Qué talleres o cursos presenciales y profesionales hacer? Solo recomiendo aquellos talleres que sean
prácticos, ya que ver trabajar a otro no sirve de mucho sino puedes luego practicarlo in-situ y con las
correcciones del profesor. No recomiendo en absoluto mega-estudios como EFTI, donde pasarás miles de
horas aprendiendo a revelar con químicos, manejando una cámara técnica y otras cosas obsoletas que
nunca harás en casa ni te pedirá un cliente. Informaros del programa al detalle y de quién es el profesor
(observad su trabajo por si os interesa o no asistir a su curso o taller) y lo más importante es buscar
referencias y opiniones en la red sobre dicho curso o academia, nunca entre amigos de los profesores, si
no en blogs y foros independientes donde analicen el servicio que han recibido .
 INDICE

Conceptos básicos de fotografía 1................................................................................ 04

Conceptos básicos de fotografía 2................................................................................ 11
Equipo fotográfico........................................................................................................ 19
Iluminación................................................................................................................... 33
Encuadre y composición (retrato)................................................................................. 41
Encuadre y composición (paisaje y arquitectura)......................................................... 46
Encuadre y composición (macro y bodegón)................................................................54
Encuadre y composición (social y reportaje)................................................................ 63
Panorámicas.................................................................................................................. 70
Deportes........................................................................................................................ 74
Buscando trabajo.......................................................................................................... 80
Hazte publicidad como fotógrafo................................................................................. 85
Consejos valiosos 1....................................................................................................... 90
Consejos valiosos 2....................................................................................................... 96
Indice.............................................................................................................................100