FLORES

A-PORTER

Nº 5
SEPTIEMBRE 2018
$150
Interior $5

VERA SPINETTA PROTAGONISTA • SALIR DE NOCHE

EN BUENOS AIRES • OLIVIER ROUSTEING SE CONFIESA
PASARELAS & COLECCIONES
M I L A G A N A M E E N L O U I S V U I T T O N P O R VA L - M U S S O
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OMEGA Boutique:
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7HO
 Nº 5 • SEPTIEMBRE 2018

16 EDITORIAL
18 COLABORADORES

PRELUDIO

22 NEWS
35 ANATOMIA DE UN SITIO
36 ANATOMIA DE UN LABIAL
38 ENCUENTRO: INSPIRACION MARROQUI
40 PASARELA: DISEÑO PORTUGUES
42 LIBROS
44 HISTORIA DE UNA FIRMA: RAPSODIA
46 ENTREVISTA: VERA SPINETTA
50 ¿QUE PASA HOY CON LA MODA ARGENTINA?
56 EL ANGEL DE ORO DE BALMAIN
62 ARTE: FERNANDA LAGUNA
68 SOCIEDAD: LA CUARTA OLA

10
11
 Nº 5 • SEPTIEMBRE 2018

ESTILO

76 BELLEZA: PROXIMA ESTACION

84 POSTALES DEL BAFWEEK
94 EXPERIENCIAS: LA NOCHE DESPIERTA
98 CAJSA, DE LA PASARELA A LA ILUSTRACION
106 INVENTARIO
112 PASAJEROS POR UN DIA
124 MILA GANAME, ANTIMODELO
136 VIAJES: BAL HARBOUR

FINAL

142 ENCUENTROS L´OFFICIEL EN ALCORTA SHOPPING

144 FASHION TALKS L´OFFICIEL EN SANTIAGO DE CHILE
145 DIRECCIONES
146 IDA Y VUELTA

12
 Nº 5 • SEPTIEMBRE 2018

DIRECTORA EDITORIAL JALOU MEDIA GROUP

MANAGEMENT
ANA TORREJON
GERENTES
COPRESIDENTES DE CONSEJO EJECUTIVO
Y ADMINISTRATIVO
DIRECTOR DE ARTE EDITORA GENERAL
MARIE-JOSE SUSSKIND-JALOU
GERMAN ROMANI DORA BECHER
MAXIME JALOU
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR DE CONSEJO EJECUTIVO
REDACTORA Y EDITORA WEB Y ADMINISTRATIVO
CELESTE NASIMBERA BENJAMIN EYMERE

GERENTE COMERCIAL INTERNACIONAL Y MARKETING

FEDERICO GABRIELO MANAGER INTERNACIONAL
DE PUBLICIDAD PARIS
FLAVIA BENDA

MANAGER EDITORIAL
GLOBAL BRANDS MEDIA
Y ARCHIVO INTERNACIONAL
Mansilla 2513 4A (1425) CABA NATHALIE IFRAH
DIRECTOR Y PUBLISHER DIRECTOR DE VENTAS
ALEX MILBERG INTERNACIONALES PARIS
EMMANUELLE HERMANT
ADMINISTRACION
DIRECTOR DE VENTAS
CLAUDIO CASTELLANI
INTERNACIONALES MILAN
IMPRENTA ANGELA MASIERO
MUNDIAL SENIOR MANAGER DE PUBLICIDAD
José A. Cortejarena 1862, CABA INTERNACIONAL MILAN
CLAUDIA DELLA TORRE
DISTRIBUCION CABA
MANAGER DE VENTAS INTERNACIONALES
DISTRIBUIDORA SANABRIA
CARLOTTA TOMASONI
Dr. Enrique Finochietto 1602
MANAGER PUBLICITARIO MILAN
DISTRIBUCION INTERIOR
MONICA TRAINA
AUSTRAL
FUNDADORES
Isabel La Católica 1371 CABA
GEORGES, LAURENT AND
ULLY JALOU (†)

Nuestra tapa: Mila Ganame (para Look1) L ’Officiel Argentina es una marca comercial publicada por Global
con chaleco de becerro y pantalón de mon- Brands Media bajo la licencia de HTMedia SA, Mansilla 2513 4A,
tar, Louis Vuitton. Fotografía: Luciana Val y ante L’Officiel. Opiniones y comentarios expresados no repre-
Franco Musso. Estilismo: Marcela Rubini. sentan necesariamente la opinión de HTMedia SA. HTMedia SA
Maquillaje:JazmínCalcaramiparaCalcarami no acepta ninguna responsabilidad por inversiones o cualquier
estudios con productos Maybelline New decisión tomada por lectores en base a lo publicado.
York. Peinado: Facundo Díaz con produc-
tos Schwarzkopf. Flores: BLUMM Flower Co. www.lofficiel.com.ar
INSTAGRAM: @lofficielarg
FACEBOOK: @LOfficielArgentina
TWITTER: @lofficielarg
EDICIONES INTERNACIONALES
L’Oiciel de la Mode, L’Oiciel Hommes, Jalouse, La Revue des Montres, L’Oiciel Voyage, L’Oiciel 1000 Modèles, L’Oiciel Art, L’Oiciel Shopping, L’Oiciel Chirurgie
Esthétique, L’Oiciel Alemania, L’Oiciel Hommes Alemania, L’Oiciel Brasil, L’Oiciel Hommes Brasil, L’Oiciel China, L’Oiciel Hommes China, L’Oiciel Hommes
Corea, La Revue des Montres Corea, L’Oiciel España, L’Oiciel Hommes España, L’Oiciel Voyage España, L’Oiciel Art España, L’Oiciel India, L’Oiciel Indonesia,
L’Oiciel Italia, L’Oiciel Hommes Italia, L’Oiciel Art Italia, L’Oiciel Kazakstán, L’Oiciel Hommes Kazakstán, L’Oiciel Letonia, L’Oiciel Líbano, L’Oiciel Hommes
Líbano, L’Oiciel Lituania, L’Oiciel Malasia, L’Oiciel Marruecos, L’Oiciel Hommes Marruecos, L’Oiciel México, L’Oiciel Medio Oriente, L’Oiciel Hommes Medio
Oriente, L’Oiciel Art Medio Oriente, L’Oiciel Países Bajos, L’Oiciel Hommes Países Bajos, L’Oiciel Filipinas, L’Oiciel Polonia, L’Oiciel Rusia, L’Oiciel Voyage
Rusia, L’Oiciel Singapur, L’Oiciel Hommes Singapur, L’Oiciel St Barth, L’Oiciel Suiza, L’Oiciel Hommes Suiza, L’Oiciel Art Suiza, L’Oiciel Tailandia, L’Optimum
Tailandia, L’Oiciel Turquía, L’Oiciel Hommes Turquía, L’Oiciel Ucrania, L’Oiciel Hommes Ucrania, L’Oiciel Vietnam www.loiciel.com, www.jalouse.fr, www.
larevuedesmontres.com, www.jaloumediagroup.com

14
L’OFFICIEL EDITORIAL

RAMO
DE ESTACION
Tres pétalos de rosa desparra-
mados sobre una mesa de luz.
Libre interpretación: aquí transcu-
rrió una noche apasionada y se pro-
dujo un reencuentro. Versión opuesta:
en el piso hay una carta arrugada, la
tinta está corrida por algún lagrimón.
Se acabó la historia. Es el final. Aplicá la
versión que te guste, tres pétalos de rosa
lozanos o arrugados, del color que sean,
se prestan para escribir muchas novelas.
La obviedad es creer que la moda se entona
porque es primavera. Y la primavera dista
mucho de ser edulcorada (¿acaso no trae
alergias?). Las flores estampadas, aplicadas,
insinuadas, construidas hablan de algo más
que de la utopía de un tiempo feliz. Son el
inquietante principio del mundo y la metá-
fora de ciertas decadencias. Están al alcance
de la mano, como la camisa que se arranca
de la percha un lunes mal dormido.
El sistema de la moda hace aguas, surfea entre
dos polos, como los pétalos. Por un lado, la
crisis y una larga retahíla: talles, talleres,
precarización, costos, futuro. Por el otro,
la sabia revolución de las personas, el estilo,
las nuevas maneras de concebir lo propio.
El rosa, como las rosas, es para quienes
quieren llevarlo.
El ejercicio de ver la naturaleza con lupa
es escandaloso. Largo el camino para lle-
gar al cáliz, aventurada la experiencia de
poner el dedo sobre las espinas, rechazo
y deleite al percibir la fragancia. Batalla
de insectos buscando la plusvalía en
la ancestral cosecha. La tensión de la
moda discurre entre pensamientos y,
por qué no, en la admiración de esas
flores que aparecen en el lodazal.
El elogio a la belleza es un
juego de opuestos.
Ana Torrejón

16
L’OFFICIEL COLABORADORES
LUCIANA VAL
Y FRANCO MUSSO
FOTOGRAFOS
Se conocieron mientras
estudiaban en la Escuela
de Bellas Artes. Se
especializaron en fotografía
de moda y en 2002 se
mudaron a París. Después
de ganar el Gran Premio
del Jurado de Fotografía del
Festival de Hyères en 2004,
empezaron a trabajar para
revistas y agencias europeas
y estadounidenses. Hace tres
años volvieron a Argentina.
Su lista de clientes incluye
a Cartier, Chanel, Dior,
Givenchy, Gucci e Yves
Saint Laurent, entre otros.
Colaboran con publicaciones
como Harper’s Bazaar, Vogue
Italia, Japón, Turquía y
Rusia; Numéro, The New
York Times, Vanity Fair
UK y L’Officiel Argentina.
Realizaron varias muestras
por el mundo.
MARCELA
RUBINI
ESTILISTA
Creció entre los percheros
y decorados de los estudios
de Editorial Abril. Su papá,
el conocido fotógrafo “Oso”
Rubini, era el encargado de
las producciones de moda
y decoración para la revista
Claudia. Muy pronto empezó
a colaborar en el mundo
editorial como estilista, oficio
que continuó ejerciendo en
París, donde se radicó.Allí
trabajó como coolhunter y
asesora para empresas textiles.
De regreso en Buenos Aires,
fundó junto a Juan Mathe la
productora Chicle Lab, desde
donde realizan campañas
y comerciales para marcas
nacionales e internacionales.
Hoy colabora con L’Officiel
Argentina.
18
CECILIA
CONDE
PERIODISTA
Estudió Ciencias de la
Comunicación en la
Universidad de Buenos
Aires y Periodismo en
TEA. Trabajó en el área de
comunicación de diversos
organismos públicos y
privados, ONG y empresas
particulares. Además, fue
colaboradora de la revista
Elle durante diez años y parte
del staff fijo de la edición
local de Harper’s Bazaar, del
primer al último número.
Es cofundadora de La
Cápsula, oficina de moda,
un laboratorio de ideas sobre
moda, belleza y lifestyle.
FERNANDO
GARCIA
PERIODISTA
También es editor, crítico
de rock, arqueólogo pop
e investigador de arte
argentino. Publicó varios
libros, entre los que se
destacan: Los Ojos. Vida
y pasión de Antonio Berni;
Marta Minujín. Los años
psicodélicos; Cómo entrevistar
a una estrella de rock y no
morir en el intento (publicado
en México y España), y
Crimen y vanguardia: el caso
Shoklender y el surgimiento
del underground en Buenos
Aires. Conduce junto a
María Paula Zacharías el
programa “¿Por qué son
tan geniales?” por Radio
Cultura.
FOTOS: DERECHOS RESERVADOS.
 PRELUDIO
FOTO: AZAHAR FLORES.

Abrigo, Kika Neumann.

Compilado con lo mejor de la moda, la cultura, la joyería y la belleza.
 HISTORIA ROSA

En tiempos feministas, el museo del Fashion Institute of

Technology de Nueva York revisa la historia de un color
que conlleva más de un prejuicio. Bajo la curaduría de
la historiadora de moda Valerie Steele, se expondrán
80 conjuntos en rosa que recorren tres siglos con
prendas provenientes de India, Africa, México y Japón,
y que vistieron tanto a mujeres como a hombres. La
muestra apunta a conocer las múltiples asociaciones
que suscitó el rosa desde el siglo XVIII hasta nuestros
días. Pink: The History of a Punk, Pretty, Powerful
Color reunirá piezas de Elsa Schiaparelli, Christian
Dior, Yves Saint Laurent, Gucci, Moschino y Comme
des Garçons, además de íconos populares como los
sombreros utilizados en la Marcha de Mujeres de 2017.
Estará abierta hasta enero de 2019. Thames & Hudson
publicará un libro y el 19 de octubre se brindará un
simposio gratuito vía streaming.
www.fitnyc.edu/museum/
FOTOS: DERECHOS RESERVADOS.

23
L’OFFICIEL NEWS

POP UP
Ramírez inauguró su tienda
transitoria en el shopping
Alcorta. Una boutique con
fotografías firmadas por Val
& Musso que muestran los
clásicos del diseñador. Se puede
encontrar su línea en denim, sus
infaltables camisas blancas, los
vestidos negros y las novedades:
carteras y accesorios. La nueva
colección se irá incorporando
durante este mes.
AMULETOS www.pabloramirez.com.ar

Cutusu es una
propuesta de objetos
de edición limitada
realizados en plata, oro
y cuero, que combina
saberes artesanales
e inspiración salteña.
Tiene líneas de
carteras, brazaletes,
prendedores, anillos y
decoración. También
realizan piezas a
medida. Entre los
accesorios hay opciones
de impacto para
situaciones especiales y
otros más urbanos con
pequeños detalles. La
cuenta de Instagram
trae las novedades y
permite coordinar una
visita a su showroom
en el barrio de Palermo
(CABA).
www.cutusu.com
FOTOS: LUCIANA VAL Y FRANCO MUSSO - DERECHOS RESERVADOS.

24
L’OFFICIEL NEWS

FIBRAS CON
IDENTIDAD
• En la nueva edición de la Bienal
de Diseño de Londres, Argentina
estará representada por una
exhibición basada en el uso del
chaguar. Para componer la muestra,
la diseñadora Sol Marinucci y
el cofundador de TRImarchi,
Sebastián Valdivia, viajaron
al Impenetrable, Chaco, para
contactarse con el pueblo Wichi,
que domina las técnicas ancestrales
de tejido con esta fibra textil.
Del 4 al 23 de septiembre.
www.londondesignbiennale.com

• Somos Fibra es una nueva

tienda desarrollada por el
Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria que combina
saberes artesanales y diseño
contemporáneo. El objetivo es
potenciar iniciativas sustentables
FOTOS: DERECHOS RESERVADOS

como también de identidad

nacional. En www.somosfibra.
com.ar se pueden conocer
colecciones de moda y decoración
realizadas por comunidades
rurales de todo el país.

26
L’OFFICIEL NEWS

ALGO DE
SASTRERIA
Hace tiempo que las
mujeres se apropiaron
de los imprescindibles
del armario masculino.
Un buen blazer, una
camisa de seda, un par
de mocasines. Entre
los nuevos diseñadores
argentinos, Jorge
Pedalino incorpora la
sastrería como clave
en sus colecciones.
Atiende de forma
personalizada y da
la opción de diseños
a medida. Intrépida,
su Primavera/Verano
propone clásicos
en blanco y negro y
prendas con acentos
en naranja, rojo,
lila y rosa, además
de propuestas en
monocromo tanto
para el día como la
noche. ¿El detalle?
Botones y ojales en
lugares no habituales.
Sus novedades
pueden verse en la
tienda online www.
jftshoponline.com.ar
y con cita previa en su
showroom.
FOTOS: DERECHOS RESERVADOS

28
L’OFFICIEL JOYAS

CONSTELACIONES
The Blue Bolt por Testorelli 1887 es
una pieza que conjuga la precisión
del oficio y cierto azar en la
disposición de las piedras preciosas.
Está compuesta por una estructura
de oro blanco, diamantes y topacios.
Blue London, Swiss Blue, Blue Sky,
Light Blue son algunas de las opciones
disponibles de estos objetos de deseo.
Las variables entre azules y celestes
FOTO: DERECHOS RESERVADOS.

generan una joya casi estelar.

www.testorelli.com

30
L’OFFICIEL NEWS

PLASTICO

Love not war es una

marca de accesorios
argentina que explora
la potencia del acrílico.
Daiana Cáceres, su
diseñadora, explica:
“Es nuestro ADN.
Tomamos como
desafío impulsar
diseños armónicos en
este material”. No se
guían por colecciones
ni temporadas, sino
que lanzan novedades
en forma permanente.
Entre lo último se

NOTICIAS DE CHILE: destacan piezas pop

MATERIALES NOBLES PARA DOS ETIQUETAS e inspiradas en la
naturaleza. “El tipo
• Giani Dafirenze es una firma de calzado artesanal. Su nueva colección, de material es noble
Prisma, está inspirada en la geometría y en la proyección de colores que porque es práctico,
genera el objeto. Se destaca por el cuero, que se combina con gamuzas versátil, fácil de cuidar.
FOTO: DERECHOS RESERVADOS

monocromáticas, correas, hebillas y tacos forrados. Puede encontrarse en Casa Además se recicla
Costanera o en www.gianidafirenze.cl muy fácilmente. Una
• Furbettas es una nueva etiqueta dedicada a artículos de seda y sus pequeña contribución
variaciones: satén, twill, habotai y crêpe de China. Ofrece pañuelos, blusas, al planeta”, dice
vestidos y kimonos con estampados exclusivos. Trabajan a mano y digitalmente, Cáceres.
con ediciones limitadas. Tienen tienda online en www.furbettas.com www.lovenotwar.com.ar

32
BUENA YUNTA
¿Quién no tiene su par preferido? El
periodista Leonardo Ferri escribió
un libro donde ató los cordones
sueltos que unen las zapatillas con
expresiones sociales, culturales
y moda. “La zapatilla llega a las
pasarelas gracias a una estrategia
muy planeada. Es cierto que la
tendencia nace en las calles y
que los diseñadores se inspiran
en la vestimenta de los jóvenes,
pero el componente principal
es el consumidor. Se diseña y se
produce lo que se supone va a
vender. Recién después de todo
ese trabajo invisible, Phoebe Philo
se sube a la pasarela con sus ‘Stan
Smith’ blancas”, cuenta el autor
de Zapatillas. Historias de moda,
deporte y consumo, que sale a la
venta este mes editado por Paidós.

33
L’OFFICIEL NEWS

FOTO: DERECHOS RESERVADOS. DIRECCIÓN DE ARTE: PARDO STUDIO.

VEO, VEO
Mishka tiene un nuevo objeto de deseo para el verano. La marca lanza cinco modelos de gafas de sol con filtro ultravioleta
realizados en acetato de celulosa italiano y grabados en láser. Las patillas contrastan con los marcos y combinan con las líneas
geométricas. www.mishka.com.ar

34
 L’OFFICIEL ANATOMIA DE UN SITIO

24 SEVRES
LA HISTORIA
El e-commerce de las personas amantes del lujo y del charme Le Bon Marché es un mojón en
francés. Selección de piezas y colaboraciones exclusivas bajo la la vida elegante parisina. “Es la
experiencia histórica de Le Bon Marché. Elegir con un clic. tienda prescriptora pero estaba
limitada al espacio físico. A través
de 24 Sèvres ofrecemos a 80 países
Por M E LO DY T H O M A S
el acceso a nuestra visión de la
moda”, explica Eric Goguey,
director general del sitio.

LA OFERTA
Lanzada hace menos de un año,
la plataforma, que pertenece
al grupo LVMH, propone sus
grandes nombres (Louis Vuitton,
Dior, Loewe) y marcas de alta
gama como Vivetta Ou Pallas.
La belleza tiene su nicho vía
una selección muy puntual: La
Bouche Rouge y su línea eco-
responsable, y las ediciones de
perfumes de Frédéric Malle,
entre otras. La joyería es la nueva
vedette, la gran incorporación de
2018. Lo que hace especial al sitio
son las colaboraciones exclusivas,
como la realizada por Céline,
o el lanzamiento de la etiqueta
británica Erdem.

LA ERGONOMIA
24 Sèvres es una nueva manera
de ofrecer ventas y servicios
online. Un espacio para clics de
colección, que permite recibir los
productos en la boutique, probarlos
y devolverlos si la compra no fue
satisfactoria. La entrega a medida
contempla un servicio puerta a
puerta con funcionarios de traje y
FOTO: ANDREA SPOTORNO/CELINE.

corbata que pueden esperar a que

se realice la prueba en destino y,
eventualmente, la devolución. El
equipo de personal shoppers está a
Colección disposición las 24 horas.
cápsula
de Céline
para 24 Sèvres. www.24sevres.com

35
L’OFFICIEL ANATOMIA DE UN LABIAL

MORDISCOS
EN CIRUELA
La línea Lips & Boys de Tom Ford ya se consigue en
el país. Retratos de una colección sensual y de su
tono más vendido.

IDENTIDAD
“Me encanta ver a una mujer en un traje
sastre de hombre. ¿Por qué no crear
un lipstick con nombre de varón?”, se
propuso Tom Ford al diseñar la línea Lips
& Boys, la primera colección de labiales
que recrea cada tono con un nombre
masculino. Y los eligió en base a aquellos
que admira y en quienes encuentra
inspiración, desde amigos íntimos hasta
colaboradores.

LOS MUST
Son 50 colores con distintos acabados,
como perlados y metalizados. Entre los
más vendidos están: Collin (foto), el 046,
un ciruela cálido y opaco con acabado
perlado; Holden, de tinte durazno
con un matiz frozen; y Giacomo, en la
gama del coral.

OBJETOS DE DESEO
La sensualidad, las líneas fuertes y el
negro son las claves de este diseñador, que
revolucionó la moda y el estilo en cada
etiqueta que dirigió, desde Yves Saint
FOTO: DERECHOS RESERVADOS.

Laurent y Gucci hasta su propia marca.

Estos labiales fueron creados para usarse
solos o uno encima de otro. Se presentan
en un estuche cuadrado, negro y dorado,
súper elegante, y llevan el logotipo
tallado en el lápiz.

36
L’OFFICIEL ENCUENTRO
INSPIRACION
MARROQUI
Carmen Tal es la cofundadora de
Moroccanoil, línea de belleza que celebra
diez años haciendo del aceite de argán
el lujo menos pensado.
P o r PAT R I C I A S U R A N O
omo muchos de los in-
C ventos que cambian la
vida, Carmen Tal con-
virtió un hallazgo ca-
sual en un negocio multimillona-
rio. Visitaba a su familia en Israel
cuando una coloración mal hecha
en una peluquería le dejó el ca-
bello quebradizo y maltrecho. En
un intento por restaurarlo, probó
un óleo local de nueces de argán
del Mediterráneo y quedó asom-
brada por los resultados. Tanto
ella –especialista en marketing–
como su esposo se dieron cuenta
de que tenían algo revoluciona-
rio en sus manos y no tardaron en
asegurarse los derechos de distri-
bución del óleo en América del
Norte. De esta forma azarosa e
inspiradora, nació Moroccanoil,
líder en belleza que celebra sus
primeros diez años con productos
para el cabello y el cuerpo, todos a
base del nutritivo aceite de argán,
rico en antioxidantes y exclusivo
de la marca.
Chilena de nacimiento, en
2010, después de haber vivido
en Canadá durante veinte años,
se mudó con su familia a Nueva
York. Ya entonces, en su portfolio
laboral se destacaban las compa-
ñías Ogilvy, un minorista presti-
gioso, y Liz Claiborne, así como
el gerenciamiento de un salón de
belleza tras un paréntesis profe-
sional para criar a sus tres hijos.
Su primer gran éxito fue lo-
grar que los estilistas amaran su
“tratamiento Moroccanoil”. “La
clave no es solo su mezcla paten-
tada de ingredientes de la más alta
calidad, sino también su versati-
lidad –cuenta–. Se puede utilizar
como acondicionador, como he-
rramienta de peinado y como aca-
bado que nutre el cabello al ins-
tante”. El aceite de argán proviene
de Marruecos, de allí el nombre
de la empresa, cuyos envases de
color azul turquesa recuerdan el
mar Mediterráneo. Está presente
en más de 65 países con oficinas
en Nueva York, Montreal, Tel
Aviv y Tokio. Entre las fans de
sus distintas líneas ocupan la pri-
mera fila Madonna, Emily Blunt
y Bar Refaeli, además de su más
reciente embajadora, la modelo
portuguesa Sara Sampaio.
Directora de marketing, edu-
cación y creatividad, hoy Tal está
presente en las actividades coti-
dianas de la marca y en el desa-
rrollo de productos. “Nos inspi-
ramos en las necesidades de las
mujeres y buscamos fórmulas sen-
38
cillas y eficaces”, dice la experta.
El empoderamiento femenino
y la posibilidad de ayudar a otras
con su historia son también sus
pasiones. En 2014 inauguró Ins-
pired by Women, una plataforma
global para compartir experien-
cias. “Nuestra marca fue creada
en un momento de inspiración
–afirma–. Lo que demuestra que
solo lleva un instante producir
un cambio positivo”. A pesar de
su rol, asegura: “Aprendí sobre la
importancia de encontrar tiem-
po para uno mismo, ya sea para
practicar meditación o caminar;
y también que mi hogar es igual
de importante que mi trabajo”.
Como cor responde a una
neoyorquina por adopción, está
atenta a las tendencias de moda y
belleza. Sus favoritos son los dise-
ños y la hechura italiana de Geor-
gina Chapman (Marchesa) y los
zapatos de Aquazzura. “Todos los
colores y estilos son increíbles –
se entusiasma–. Es como estar en
una tienda de golosinas”.
Para el cuidado del cabello eli-
ge, como es obvio, la familia de
productos Moroccanoil. Sus fa-
voritos son el renombrado tra-
tamiento y la crema para peinar
hidratante; en cuanto a Make Up,
sus must have son el corrector y el
polvo de Bare Minerals. “¡Y los
brillos labiales Stila!”, dice. Su
mejor tip de belleza: aplicar unas
gotas de aceite de argán en su cre-
ma facial para lucir resplandecien-
te. ¿Cómo no hacerle caso? “El
peor consejo que me dieron fue
que no siguiéramos con esta em-
presa porque el mercado ya estaba
FOTO: DERECHOS RESERVADOS.
saturado y los productos a base de
aceite eran poco convencionales –
confiesa–. Sin embargo, sabía que
teníamos un producto transfor-
mador que debía compartirse con
las mujeres del mundo”. Q
L’OFFICIEL PASARELA

DISEÑO EN PORTUGUES
Los talentos consagrados y los que hacen sus primeros pasos, unidos
por el escenario de la Semana de la Moda de Portugal.

P o r S I M O N A M A RT I N E Z R I V E R O

DAVID CATALAN
Sus desfiles son cita obligada de los fans de la
moda masculina que buscan ver novedad y
frescura. Este español, que primero se graduó
en Diseño de Interiores, se mudó a Portugal
para estudiar Vestuario en la prestigiosa escuela
de Arte y Diseño de Matosinhos. En 2013
recibió el Premio a la Moda Mediterránea.
Nueva colección. Mostró personajes
desenfadados con giros de legionarios del
desierto. Incorporó el color rosa (tendencia
que está tomando casi por completo el
guardarropa masculino) y los verdes
fluorescentes. Sus prendas más logradas fueron
las de denim, que apuestan a pantalones de
jean crudo sin lavado con costuras a la vista y
cortes muy anchos, una especie de bienvenida
al daddy pant con humor y estilismo amable.
(www.davidcatalan.es)

CAROLINA SOBRAL
En 2014 la descubrió la plataforma textil Bloom,
destinada a la convocatoria de nuevos talentos.A
partir de allí su carrera como diseñadora de etiquetas
comerciales fue creciendo, pero también logró
mantener las colecciones propias en las que muestra
su fuerte impronta creativa.
Nueva colección. Moldería impecable, con
cortes limpios en prendas de paño y trabajo
de superposición de piezas sastreras en tejidos
FOTO: DERECHOS RESERVADOS.

sobredimensionados. Eligió la gama de los grises

–desde piedra hasta melange pasando por el greige– y
jugó con la sutil combinación de blancos off white
y óptico. Realizó innovadoras variaciones sobre
el jumper que fue transformando en maxi, midi y
chaleco con bolsillos plaqué. (@carolinasobral)

40
DIOGO MIRANDA
Participa en la pasarela
portuguesa desde 2007 y se
convirtió en el favorito de las
estilistas europeas. En 2015 se
presentó en la Semana de la
Moda de París y a partir de allí
sus piezas fueron adoptadas por
trendsetters como Caroline de
Maigret y Helena Bordon.
Nueva colección. Su
propuesta incluye equipos
de noche sofisticados, donde
mezcló el estilo Blade Runner
de los 40 con tipologías sexies
de los 80 mediante el uso del
satén, los volados, el encaje, los
drapeados y los ambos tizados.
Su maestría constructiva se
vio en la chaqueta Spencer con
rastros de smoking, hombreras
exageradas y sin botones. La
dupla cromática rosa palo y
negro abrió el desfile para
evolucionar hacia piezas rojo
sangre, borravinos profundos
y marrones tornasolados hasta
llegar al negro total.Acaba de
estrenar su tienda online.
(www.diogomiranda.net)
HUGO COSTA
Comenzó su actividad en la
moda enfocado en los accesorios
y en el arte del estampado.
A partir de 2010 amplió su
experiencia hacia la totalidad
del diseño masculino para hacer
su ingreso al circuito de los
showrooms parisinos.
Nueva colección. Esta vez
el deportivo masculino fue
el punto de partida con los
cortes clásicos del Athleisure: las
camperas bomber, las chaquetas
yudocas y los buzos XXL con
detalles ribeteados e importante
aplicación de cierres que
los transforman en prendas
multifunción. La línea se
presenta en combinaciones de
paletas vibrantes: desde el azul
Klein con magenta hasta
el fucsia con violeta.
(www.hugocosta.pt)
41
JOANA BRAGA
Fue su debut en la pasarela y,
como en toda fase inicial del
diseño de indumentaria, su
propuesta se reflejó más cercana
a prototipos que a una colección
pensada comercialmente. Ese
es, justamente, el valor de su
trabajo: la inventiva aplicada
a los ejercicios de estilo de
deconstrucción de prendas
clásicas, donde muestra su
sensibilidad como modista.
Nueva colección. Trabajó
con lazos y anudados sobre
la camisa blanca, desmembró
abrigos inflables aplicando varias
de sus partes en otras prendas
y transformó un trench en un
vestido strapless que quedó bien
sugerido con un tejido turtleneck
por debajo. En cuanto a colores,
hizo su búsqueda creativa a partir
de los tonos negro, beige, rosa
pálido y blanco.
(@j_oanabraga)
L’OFFICIEL LIBROS
MIL Y UNA
PAGINAS
Puntos de partida para elegir los títulos
que renuevan la biblioteca.
P o r FAC U N D O A B A L
FASHION THEORY
(VALERIE STEELE)
¿Es la moda un tema serio de estudio? ¿Es un
arte? ¿Deberían los museos exhibirla? ¿Cuál
es la ética de las instituciones que lo hacen?
¿Somos víctimas de ella? ¿Cuáles son las re-
laciones que podemos establecer entre sexo,
género y vestir? ¿Cuáles son los métodos
para el estudio de su material? Es difícil en-
contrar algún texto serio sobre esta temática
que no cite alguno de los escritos de Valerie
Steele o que no haya aparecido en la revista
Fashion Theory, que dirige. Este libro compila
sus principales artículos a partir de la relación
entre el deseo y el indumento.
Ediciones Ampersand
42
LA NOCHE
(AL ALVAREZ)
Este volumen presenta un ensayo hermosísi-
mo de uno los autores ingleses más prolíficos
y respetados. El miedo infantil a la oscuridad,
los laboratorios del sueño, los descubrimien-
tos sobre su efecto f isiológico, los ritmos
nocturnos de las ciudades y las tecnologías de
iluminación son parte de los tópicos que reco-
rre. Después de los clásicos trabajos de Freud,
nadie indagó tan profunda y sensiblemente
sobre qué pasa cuando apoyamos la cabeza en
la almohada como Alvarez.
Editorial Fiordo
LA ILUSION DE LOS MAMIFEROS
(JULIAN LOPEZ)
Luego de que la crítica adorara su anterior
novela, Una muchacha muy bella, Julián López
vuelve al ruedo con la historia de dos hom-
bres que se encuentran los domingos para
compartir un ritual amoroso. Con escenas
tan potentes como delicadas, el autor sabe
que su gran talismán es el lenguaje y lo opera
con destreza aterciopelada. Como un orfebre,
construye pequeños tesoros con los restos de
una separación. Sin duda, esta será una de las
mejores novelas de 2018.
Editorial Random House
LOS NIÑOS
(CAROLINA SANIN)
Un niño aparece solo en la puerta de la casa de
una mujer. Ella no quiere ser su madre y él no
quiere ser su hijo, pero entablan una relación
en la que priman el cuidado y el asombro. La
primera novela editada en Argentina de esta
autora colombiana, elogiada por su prosa tan
FOTOS: DERECHOS RESERVADOS.
precisa como sofisticada, resulta conmove-
dora y aguda y pone en discusión los roles
femeninos, la infancia y el amor. Entre la bu-
rocracia y los afectos, los personajes deberán
inventar nuevas formas para esos vínculos.
Editorial Blatt & Ríos
L’OFFICIEL HISTORIA DE UNA FIRMA
EL VESTIDO
Estampado y con detalles
por doquier, prenda
insignia de la marca.
LA CAMPAÑA
Fue en la ciudad de Los
Angeles, escenario para reflejar
la versatilidad y mantener el
trabajo artesanal como fuente
de inspiración permanente.
CADA SEMANA SE PUBLICAN
15 POSTS PARA MAS DE
727 MIL SEGUIDORES EN
INSTAGRAM CON LAS
NOVEDADES DE LA MARCA.
LAS TIENDAS
89 locales alrededor del mundo.
NUMEROS CLAVE
6
países en los que tienen
presencia: Argentina, LA CAMISA
Chile, Paraguay, Uruguay, Un básico versionado con el estilo
México y Colombia. característico de Rapsodia.
EXPANSION
38 INTERNACIONAL
Rapsodia nombró en julio a Marc
colecciones.
Lefman como director creativo
en su estrategia de crecimiento.
600 Formado en Parsons, el diseñador
franco-estadounidense trabajó en
prendas marcas como Anne Klein, J. Crew,
por temporada. Ann Taylor y Michael Kors.
LOS VIAJES
Distintas coordenadas alrededor del
globo inspiran la identidad de la marca.
AL CRECER, LA PROPUESTA
SE AMPLIO A RAPSODIA
FOR GIRLS (INDUMENTARIA
PARA NIÑAS DE ENTRE
4 Y 12 AÑOS), RAPSODIA
INTIMATES (ROPA INTERIOR)
Y RAPSODIA HOME
RAPSODIA (COLECCIONES Y OBJETOS
DE DECORACION).
Viajes, nostalgia y bohemia.
CRONOLOGIA
1999. Josefina Helguera y Sol Acuña
proyectan la marca.
2000. Apertura de la primera
boutique en el barrio Las Cañitas.
2006. Expansión latinoamericana
con locales en Chile y México.
2017. La firma Catterton Partners se
integra a la sociedad para potenciar y
LA CHAQUETA ETNICA abrir nuevos mercados.
Junto a las camisas y los vestidos, conforma la 2018. Rapsodia lanza Colorful City, su
tríada de ítems históricamente más vendidos. colección Primavera/Verano 2019.
44
 VERA SPINETTA
“QUE HERMOSO SER
SOLE POR UN RATO”
A pesar de que la actriz nunca militó en política, se siente emparentada con la anarquista
Soledad Rosas, su protagónico en el film que se estrena en estos días. Dice que ella también es
capaz de luchar por una pasión hasta el final.

POR MARCEL A SOBERANO

T
e están buscando matador”, dice la Radio Black y el cuerpo de Sole
se desarma en un baile rabioso, la cabeza rapada y altiva. Cuesta reco-
nocer en una Vera Spinetta, que llega sonriente junto a su novio a la
entrevista, algún rasgo de su personaje protagónico en Soledad, la opera
prima de Agustina Macri. El film recupera la historia de María Soledad
Rosas, una chica de Barrio Norte que a los 23 años viajó a Europa y seis
meses después fue encarcelada, acusada de liderar una peligrosa banda
ecoterrorista. Referente y mártir del movimiento okupa Squatter, de
gran resonancia en la década del 90, su leyenda se perpetuó gracias a Martín Caparrós y su
libro de culto Amor y anarquía, reeditado por estos días. Revoluciones compartidas, luchas
privadas y amores verdaderos en esta charla al calor de una librería.

¿Qué sabías sobre Soledad Rosas antes de filmar la película?

Casi todo, hace cuatro años llegué a un artículo sobre ella, no recuerdo qué me llevó a esa
nota, pero entré, la leí y me llamó muchísimo la atención. A partir de ese momento empecé
a buscar en Internet todo sobre su vida. Quería ver cualquier cosa que encontrara, videos…
no hay filmaciones suyas, pero escuché las canciones que hicieron para Sole (“Esto es to-
to-todo amigos” de Los Redondos; “L´Ultimo Gesto di Liberazione” de She-Devils y “40
minutos” de Andrea Álvarez), vi secuencias de sus fotos en la adolescencia, anteriores al via-
je, de su estadía en Italia, también de cuando ya estaba presa… Y me enamoré de ella, así,
fuertemente. Recuerdo que en ese momento pensé: “Qué hermoso ser Sole por un rato”.
Cuando en 2016 me escribieron para convocarme al casting, fue un sí rotundo.
Te sumergiste en Sole cuando descubriste su historia. ¿Qué fue lo que te atrapó
y te llevó a bucear más hondo?
Creo que su valentía. Su carácter y su determinación me llevaron a pensar cómo una perso-
na se transforma en heroína casi sin darse cuenta, como muchos a lo largo de la historia. Los
personajes heroicos primero fueron personas con un coraje y una libertad desmedidos para
luchar por sus ideales. En ese sentido, Soledad me conmovió. Creo que esa fuente inagotable
de amor que era ella fue algo que nos unió… el corazón guía. Y supongo que si me hubieran
pasado cosas tan fuertes como a ella, me sentiría capaz de afrontarlas con esa fuerza. Aunque
FOTO: GENTILEZA PABLO FRANCO.

ella defendiera el anarquismo y yo nunca haya militado en ningún lado. Hay algo de llevar
la pasión hasta el final que nos emparenta.
¿Para vos cuáles son los ideales de esta época?
(Carcajada) ¡No hay! Me gustaría pensar que existe algo más profundo de lo que se ve en las re-
des porque si no, me quiero morir. Por otra parte, supongo que estamos en un momento en que
necesitamos deconstruir para volver a formar algo nuevo, romper para armar otra cosa. Ya sea

47
L’OFFICIEL ENTREVISTA

“Me gustaría una nueva educación (para mí la actual es totalmente obsoleta) o una manera distinta
de vivir. La lucha de las mujeres es lo que más me conmueve ahora.
pensar que ¿Y cuáles son las tuyas?
existe algo más Son conmigo misma y con el mundo. Creo que la sinceridad es una lucha. Ser honesto
profundo de con uno y con los demás es una batalla. Mis luchas son por la verdad, el amor, la luz…
todo eso que suena a cliché. Hay tanta adversidad que por momentos te hace pensar
lo que se ve en rendirte, pero creo mucho en resistir con la verdad, eso me enseñaron. Después
en las redes están las batallas privadas como mi inseguridad para lo musical, eso es por lo que pe-
porque si no, me leo, creo que lo estoy logrando (Vera canta el tema final de Soledad, compuesto por su
novio Juan Saieg, frontman de la banda Usted Señálemelo). Que me hayan conocido
quiero morir. toda la vida por la música sin tener yo nada que ver con eso es algo que me pega. Ya
Estamos en un sea porque es un tema sensible o bien porque me hincha. La actuación fue un primer
momento en amor, algo muy mío, pero la música es el gran amor. Y todos los grandes amores ge-
que necesitamos neran miedo, sumado a que tengo una exigencia puesta sobre mí que excede a lo que
piensen los demás. Me manejo por intuición, voy buscando mis tiempos como un
deconstruir todo juego. Todo es un juego al final.
para formar algo En inglés, jugar, tocar música y actuar se dicen igual, play. ¿Como jugaste
nuevo, romper a ser Sole, una chica que vivió en los 90 y que murió cuando vos tenías 7
años? ¿Cómo es volver a un pasado que nunca conociste?
para armar otra Con la imaginación. Estuve muy en contacto con ese mundo y leí el libro de Ca-
cosa. La lucha parrós, obviamente. Lo más fuerte fue pensar su militancia, tratar de entender de
de las mujeres qué se trataba ser squatter. Además, tengo un amigo que vivió su juventud en los
90 y hablamos mucho de esa época. Es una generación golpeada por toda nuestra
es lo que más me historia. Mis hermanos (Dante, Catarina y Valentino) son contemporáneos de Sole
conmueve”. y casi no tuvieron vínculos con la política porque persistía el miedo. Nosotros hoy
estamos rearmando una rueda de participación y compromiso. Poder hablar con
mi mamá sobre el aborto o el feminismo, conversar libremente, es muy distinto al
silencio que había en esa época. La gente ahora pone más el cuerpo, la historia es
un péndulo y estamos recuperando nuestra voz.
Tanto Agustina Macri como vos son dos mujeres a las que se las referencia
con sus padres. ¿Cómo es definirse como actriz o directora más allá de
cualquier parentesco?
Lo de las “hijas de” va a pasar, es inevitable, pero la película fue un proceso tan per-
sonal y amoroso para todo el equipo que espero trascienda y se pueda despegar de
quien es Agustina (hija del presidente Mauricio Macri) o de dónde viene. Mi caso
es similar. No importa quién sea tu padre o de qué cuerpo saliste sino quién sos en
realidad. Creo que las elecciones personales van más allá de la sangre. Puedo ser la
hija de Gandhi y ser una perra, o no. Hay que escuchar a la gente.
Ya que estamos en una librería. ¿Si hoy escribieras un libro con tu historia,
como sería?
¡No tengo nada para escribir un libro! Aunque, ¿sabés qué? Pensándolo bien, es-
cribiría un fanzine o un poemario. Porque la poesía está viva y nunca morirá. Q

48
FOTOS: GENTILEZA PABLO FRANCO.
 QUEPASA
HOY
CONLAMODA
ARGENTINA
Desde la situación de la industria hasta las
posibilidades reales que tiene una marca de crecer,
pasando por las nuevas modalidades de consumo, el
diseño inclusivo y la postergada ley de talles.
Diez preguntas a diez referentes del sector.

Fotos N I CO L A S V E R A

Mila Kartei, Beach

Club, Verano 2019,
BAFWeek.
 L’OFFICIEL ENCUESTA

¿Por qué la ¿Qué

ropa es cara en distingue
Argentina? al diseño
¿Qué impide el argentino en
crecimiento de la el mundo?
industria textil e
indumentaria? JAVIER ARROYUELO
Escritor y columnista.
El hecho de que en
CLAUDIO DRESCHER Argentina haya toda
Presidente de la Cámara Industrial una franja de marcas
Argentina de la Indumentaria (CIAI). comerciales pero también
Estamos sufriendo el embate más otras que se pretenden
YEAL KIM creativas y que copian
perjudicial de los últimos 50 años. Es
Presidente de la Fundación con un descaro impune
una especie de doble torniquete: al
Pro Tejer. hace que no se reconozcan
20 % de baja en el consumo por
Enelmercadoargentinohayropa la particularidad y la
pérdida del poder adquisitivo de la
baratísima, barata, de precio me- personalidad del trabajo de
población, se sumó el aumento del 70
dio, cara y carísima. Es habitual muchos autores. Pero los
% en las importaciones. Otro factor
que la opinión pública forme su hay y muy diversos entre
son las prendas que se traen del exterior
criterio en base a los precios de sí, dado que, justamente,
a través del turismo, pero con un
la ropa de marca vendida en un son originales. Si debo
dólar alto creemos que varias de estas
shopping. Pero la fundación rea- encontrarles un punto
cuestiones se van a modificar.
lizó un estudio que demuestra en común, diría que
Los productores de indumentaria se
que el 75 % del ticket de compra comparten un cierto gusto
encuentran hoy con entre un 35 y un
se explica por los impuestos, los por lo ornamental, aún
40 % menos de trabajo, lo que se
costos del sistema financiero y los más sobrios, aún los
traduce en una enorme pérdida
los de alquiler del local. Por eso minimalistas —que nunca
de empleo y en el aumento de la
decimos que la ropa no es cara, lo son del todo—. Pero
informalidad. Además, Argentina
sino que se vende cara. Hoy en ese plus, esos toques, no
exporta muy poca indumentaria. Es
día más del 60 % de la oferta de son superfluos, porque
necesaria una política al respecto.
los shoppings se compone de incitan a que se lleve la
Portugal y España lograron salir al
ropa importada. Argentina tie- ropa con actitud. Yo diría
mercado porque apostaron a desarrollar
ne que enfrentar una agenda de que la moda que me gusta
sus marcas locales. No se trata de bajar
no competitividad sistémica que defender es peronista; de
costos, no vamos a competir con los
hace que todo resulte caro en Eva, claro. Es decir, chic y
asiáticos, sino con países que, al igual
el país. En cuanto a la exporta- a la vez vistosa, aun cuando
que nosotros, ofrecen diseño.
ción, el mundo paga casi 50 mil se trate de un tailleur.
dólares la tonelada de prendas
terminadas con diseño nacional,
en cambio la materia prima sola,
como fibra de algodón, apenas
supera los mil dólares. La cadena
productiva es la que multiplica su
valor 50 veces. Aquí tenemos un
enorme potencial por explotar.

51
L’OFFICIEL ENCUESTA

SEBASTIAN RODRIGUEZ
Miembro del Observatorio
¿La moda argentina se
de Tendencias del INTI. prepara para la diversidad?
La atención está cada vez más puesta
en trabajar las estructuras y los calces para poder vestir distintos cuerpos, haciendo foco en la diversidad
de género. El espíritu de las firmas que se alinean a esta idea radica en trascender los parámetros hete-
ronormativos; el concepto binario de ropa para hombre o mujer quedó en el pasado. Y una tendencia que
toma impulso en las semanas de la moda son las presentaciones sin distinción de género. Ahora, el desafío está en
profundizar esta toma de conciencia de la pluralidad y trabajar una mayor curva de talles, crear para cuerpos reales.
También, en repensar los estereotipos de belleza que se imponen en una campaña o una pasarela, que muchas veces
construyen y difunden estándares irreales. Por otra parte, en nuestro mercado todavía faltan propuestas que incluyan
a personas con discapacidades y morfologías que permitan al usuario una mayor independencia.

¿Hay algún
avance en la ¿Qué reclamo puede hacer
implementación un consumidor si no consigue
de la ley de talles? su talle en un comercio?
SANDRA JUNG PAMELA ECHEVERRIA
De INTI Textiles. Abogada, especialista en propiedad intelectual
Está en tratamiento en el Senado. Para su sanción se y fashion law.
necesita finalizar el Estudio Antropométrico Nacional, Al no tener todavía una ley nacional de talles,
que permitirá conocer cuáles son los talles que se deben el panorama se complica porque existen dife-
exigir a una tienda de ropa. Esta ley será un aprendizaje rentes legislaciones, según la región. Hoy, los
para todos los actores involucrados. Por un lado, para caminos que tiene el consumidor para recla-
los diseñadores, confeccionistas y proveedores de ves- mar son, en primer término, enviar una carta
timenta, porque conocerán al usuario objetivo de las documento a la marca. También
prendas. También para el profesional dedicado a la venta puede denunciar el hecho en la
de indumentaria, porque podrá prestar buen trato a los dependencia gubernamental
compradores, a quienes no podrá desconocer. Y por correspondiente a Defensa
último, para los consumidores, que aprenderán sobre sus
del Consumidor. Otra posi-
bilidad es hacerlo ante el Inadi
cuerpos y sus derechos y exigencias en materia de talles.
por la discriminación sufrida
como consecuencia de la falta de talles
en el comercio. Por último, se puede
recurrir a una instancia judicial
¿Se enseña Diseño que aplique una multa a la em-
presa y sume una indemnización
pensando en la inserción por los daños sufridos.
laboral de los egresados?
OSCAR ECHEVARRIA
Decano de la carreta Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
La formación en moda tiene que atender las necesidades del mercado y la industria. La especialización es una
variante que impacta en la inserción laboral, de ahí la creación de carreras cortas y específicas como diseño de
calzado, producción de moda, marketing, moldería y confección. Además, los conocimientos en el área de negocios
y comunicación también juegan un rol fundamental en el desempeño de los egresados.
Argentina es un país que consume diseño de autor y donde se consagraron tanto trabajos de jóvenes diseñadores
como marcas que se focalizaron en una identidad, como Cardón y La Martina o Jazmín Chebar, que tiene proyec-
ción en el mundo. La resolución para los próximos tiempos está en apostar a lo propio, a las nuevas generaciones.

52
Belén Amigo, Amigo
Gang, Verano 2019,
BAF Week.
L’OFFICIEL ENCUESTA

¿Qué posibilidades
tiene una marca nueva
de incorporarse a
un espacio de venta
masivo como el
shopping?
MARIANA
GONZALEZ
Center Manager de
Alcorta Shopping.
En los últimos diez años,
Alcorta Shopping logró
convertirse en un “semil-
lero” de talentos y marcas.
De a poco hicimos un trabajo
muy cuidado de curaduría mediante la incor-
poración de etiquetas que quizás, una década
atrás, era impensable que pudieran desembarcar
en un centro comercial. Para mencionar algunos
casos: Trosman, Benito Fernández, Vero Alfie,
Ginebra, Mila Kartei. Sin embargo, no es menor
la decisión de establecerse en un lugar con cierta
masividad y no me refiero solo al tema econó-
mico, sino al hecho de estar preparado para la
posibilidad de incrementar los volúmenes de
producción, aceitar el proceso de adelanto de
temporadas para poder “colgar a tiempo” en el
local, conformar una estructura de empleados
compatible con la carga horaria que el shop-
ping demanda. Por otra parte, somos bastante
conservadores con los formatos de un nuevo
desembarco, recomendamos locales chicos, ya
que para crecer siempre hay tiempo.
¿El diseño
con identidad
¿Cuál es el rol
de la crítica?
CARMEN ACEVEDO DIAZ
Periodista especializada.
La crítica es una herramienta válida, aunque creo que
no tiene el papel que solía tener. Hoy los conceptos y los
fenómenos se analizan y se validan desde un punto de
vista más horizontal: la opinión pública es la que define.
La crítica orienta, probablemente con mayor llegada al
espectro más cercano a la moda. Para los medios es un
factor de atracción, sigue siendo valiosa y necesaria.
Como en toda materia creativa, es interesante poder
analizar, destacar o señalar lo que a uno no le parece tan
bien, siempre desde un lugar constructivo.
Pero más que la crítica es importante la
mirada del periodismo. Hay mucho
que repensar en la industria y en
los procesos de producción. Ne-
cesitamos ser críticos en el tema
del lenguaje, creo que existe gran
confusión en cuanto a cómo se ha-
bla o se expresa la moda hoy.
GISELA LABOUREAU
Socióloga, docente e investigadora. Coordinadora de la carrera
de Especialización en Sociología del Diseño de la Universidad
de Buenos Aires.
Creo que se fue adaptando a otros mercados, a una competencia más
compleja. En estos procesos globalizados aparece la necesidad de dar
lugar a lo local para diferenciarse. El consumidor con más informa-
ción y accesibilidad de la mano de la tecnología resulta clave. Creo
que hay mucha copia y que nos iría mejor si nos reconciliáramos
con la potencialidad local. Nuestra identidad híbrida y multicultural
es compleja. Quizás, en Argentina el diferencial viene dado por las
técnicas productivas más que por el producto en sí. La creatividad
está en hacer algo a pesar de la falta de recursos, esa es nuestra

sigue particularidad. A partir de la crisis de 2001 hubo un salto cuali y

cuantitativo pero no sé si en el contexto económico y político actual
evolucionando están dadas las condiciones para crecer. El trabajo argentino se
después de su sigue valorando en el mundo, pero las marcas están atravesando

estallido en un momento difícil. Los países que están a la vanguardia son los
que agregan valor a su materia prima.
2002?
Podés encontrar más preguntas y respuestas en www.lofficiel.com.ar,
además de compartir tu opinión a través del hashtag #modargentinahoy.

54
Mishka, Verano 2019
BAFWeek.
L’OFFICIEL ENCUENTRO

EL ANGEL DE ORO
DE BALMAIN
Imposible hablar de alfombras rojas y de gossips sin evocar su nombre. Olivier Rousteing es bello y
es el costurero estrella del mundo glam y del bling. De Beyoncé a Brigitte Macron, explora las
líneas de la moda en personas diversas. Retrato de un hombre brillante.

Por ADRIENNE RIBES

Fotos ER I C FAU L K N ER

C
haleco negro con escote en V profundo llevado sobre la piel, trans-
parente en la espalda, las mangas un poco largas, funcionales para
que esconda sus manos. Pantalón slim fit al estilo tuxedo, botas, pelo
impecable, piel desnuda y una boca generosa. Olivier Rousteing
tiene look osado y asumido. Con 4.9 millones de seguidores en
su cuenta de Instagram, el diseñador es una figura de excepción
en el mundo de la moda. También es uno de los más seguidos e influyentes en las
redes. A título de ejemplo, Nicolas Ghesquiére o Virgil Abloh, dos de los otros
famosos, juntan en sus cuentas 701 mil abonados el primero y 2.5 millones el se-
gundo. ¿Serán las selfies frente a un castillo o en un auto? El muchacho de 32 años
gusta y seduce. Tiene la aplicación desde sus inicios y abusa de la espontaneidad
y frescura. “Cuando empecé, era algo inaceptable por parte de un diseñador. En-
contraba que Instagram me permitía democratizar la moda y su mundo, entrar en
las bambalinas, no había nada de mediático en mi proceso. Finalmente se trans-
formó en una fuerza de comunicación. Sigo haciendo lo mismo, no cambié. Es
una plataforma que me permite, de modo paradojal, ser auténtico”. ¿Instagram
es auténtico? De toda evidencia y para él, sí: “Muestro mi vida como es”. Olivier
Rousteing es un producto de su generación. Un millennial puro y duro que sabe
cómo desenvolverse. Cuando se exhibe es sincero, honesto. ¡Respeto!

INSPIRACION Y LUCIDEZ
La mañana de junio de la entrevista, en la sala amueblada con una mesa de már-
mol tentacular, alfombra negra, espejos en los muros y libros de moda del que
solamente se distingue con precisión uno de Malick Sidibé, él ocupa su trono de
director ejecutivo de una operación internacional exitosa. Después de sus inicios,
se puede vanagloriar de haber aumentado la cifra de negocios de Balmain y con-

56
 Olivier
Rousteing en
su atelier.
L’OFFICIEL ENCUENTRO

Arriba: colección Pre-Fall

2018. Abajo izquierda:
colección Otoño-Invierno
2018/19. Abajo: miembros
del colectivo
Noire en Cannes.

FOTOS: VICTOR BOYKO/GETTY IMAGES, ANDREAS RENTZ/GETTY IMAGES - DERECHOS RESERVADOS.

58
“Salgo mucho por mi trabajo. Tengo galas, ceremonias, cocteles... de golpe mi
casa se transforma en mi reino. Adoro meterme en la cama y ver Netflix. Deseo
tener una vida como todo el mundo”. Olivier Rousteing
seguido que la tendencia sea en alza. Eso explica que la socie-
dad Mayhoola for Investments, propietaria de Valentino, haya
desembolsado 500 millones de euros en 2016 para comprar la
marca. Sonriente pero no demasiado, amable, aprendió mucho
de sus últimos siete años. “Me transformé en adulto. Era el bebé
de Balmain, mientras Balmain era mi bebé”, dice sin pestañear.
Olivier Rousteing tiene prestancia, pero no es arrogante. Sabe
de su éxito sin ejercer la vanidad. Sus colaboraciones con Nike y
H&M aumentaron sus adeptos. Hoy ofrece a Balmain una cifra
de negocios anuales de 120 millones de euros. El nuevo director
ejecutivo, Massimo Piombini, es elogioso y confía en él. “Ten-
go el lujo y la libertad de ser yo mismo”, reconoce el costurero.
Cuando habla, sus expresiones lingüísticas son veloces y
cuentan con el slang de la época. Olivier nació sobre la X, el
23 de septiembre de 1985. Adoptado por padres blancos, de
Burdeos, su madre era óptica y su padre, trabajador autóno-
mo. Recuerda con facilidad su propia historia. No la olvida.
Asumir su sexualidad y posar desnudo en la tapa del número
de marzo de 2015 de Têtu no fue un conflicto. “Mis padres me
dieron todo: cultura, bases fuertes y sólidas. Me inspiraron en
muchas cosas y en otras me dijeron que no fuese como ellos.
Finalmente, ¡soy yo!”.
CANDIDATO ATIPICO
La última vez que hablamos con Olivier fue en 2011, en la
François-Ier, oficina histórica de la marca. Hoy, el imperio
Balmain está en un inmueble de la calle Pasquier, siempre en
el distrito VIII de París. Por entonces, el muchacho venía de
aceptar el puesto de director artístico. Así tomaba las riendas
de la institución francesa creada en la posguerra por Pierre
Balmain y dirigida por Christophe Decarnin. Olivier fue el
candidato ideal, atípico, joven, desconocido. “Yo no tenía el
perfil clásico del creador”, asegura. A los 25 años, pasaba de
asistente a director artístico. ¿Dudó? “Para nada. Era una opor-
tunidad que se presentaba y la suerte no pasa dos veces por la
misma puerta. Nunca fue una cuestión de edad, era más bien
de voluntad”. Salvaje por experiencia, aprendió de sus errores
y de su fragilidad. “La moda es un mundo sin piedad, ya vi-
mos caer a demasiados diseñadores”. Era necesario ser fuerte.
Por eso, más que practicar kundalini yoga o ejercitarse en la
meditación, él transpira en un ring de boxeo y se construye
una filosofía desprovista de ingenuidad. “Soy en la acción más
que en la contemplación. El vacío me angustia”. Y cuenta con
una buena dosis de disciplina: “Me levanto muy temprano, mi
59
agente de prensa puede confirmarlo. Soy el primero en llegar
y el último en irse”. Un perfil de buen alumno que trae desde
su infancia, siempre el primero de su clase.
La seriedad la aplica también a su vida privada. “Salgo mu-
cho por mi trabajo. Tengo galas, ceremonias, cocteles... Y me
encanta meterme en la cama a ver Netflix. Deseo tener una vida
como todo el mundo, siempre con los pies sobre la tierra”. Se
asume como bio en sus consumos. “Cuando tengo temporadas
en las que no paro, soy más de la comida basura. ¡Catorce co-
lecciones por año generan mucho estrés!”. Desde el principio
demostró una gran madurez y se divierte al recordarla. ¿Esa
tendencia continúa hoy? “Tengo una vida en la pista de bai-
le, me encanta bailar. Era más loco a mis 24 años. A los 32 no
puedo seguir el mismo ritmo”.
DEMOSTRACION DE FUERZA
Olivier empezó muy joven en el metier y sigue siéndolo. Su fí-
sico y su actitud tienen ese no sé qué de los niños que lo hace
irresistible. Acaba de sacar su primer single acompañado de un
clip: “Adicto a vos”. “Yo canto muy mal pero bailo muy bien”.
¿Será el hit del verano? “No tengo límites. Cada mañana me
levanto y me digo que todo es posible”. Traducir la maison Bal-
main, abrir su visión histórica, requiere fuerza. Durante muchos
años la casa estuvo asociada a una imagen burguesa de la mujer.
“No inventé nada. Recuperamos la fuerza de Francia que está
en nosotros. Un laboratorio maravilloso. Monsieur Balmain lo
había hecho mucho antes que yo vistiendo a Joséphine Baker
en 1951. Siempre se manifestó contra la tendencia y fue con-
troversial. ¿No es ese el rol de los diseñadores? Coco Chanel
e Yves Saint-Laurent hicieron lo mismo. Amo la controversia
pero solamente si hace mover las cosas”. Y esas cosas son las que
Olivier mueve, hace explotar. Sobre la pasarela, con el oro, con
el bling bling, el show off y las mujeres que provocan desmayos
con una variedad de cuerpos y de colores de piel. “París no es
la capital del minimalismo. Terminemos con la imagen única
e uniforme de la parisina. El presente lleva al futuro y es el de
la diversidad, el de estar dentro del mundo en el que vivimos.
Amo ser parte de la conversación y de la confrontación. En
mi ambiente, las mujeres y los hombres de edad, de estéticas
y orígenes sociales múltiples son mayoría. Creo en el punto
de vista, en ser determinados. Cuando tomamos la palabra es
para reafirmar una idea, un propósito, caso contrario hay que
callarse”. Olivier sabe qué es lo que ama y qué, aquello que no
le gusta. “La moda es un mundo de privilegios, nada de estrés.
L’OFFICIEL ENCUENTRO

“Soy parte de mi generación.

La rapidez me apasiona. La
productividad, la eficacia, el negocio
son términos que no me dan miedo,
todo lo contrario. Un diseñador es un
hombre de negocios, ¿o no?”.
Olivier Rousteing

Vendemos belleza. Pero no es un universo certero. Las tres

palabras: chic, moderno y cool son tremendas. Es chic lo que
no lo va a ser mañana. La moda tiene miedo del futuro”.

ACTIVISTA DE LO OVER
Tal como lo demuestran las reseñas, Olivier tomó mucho
peso a partir de las críticas y del barómetro del gusto erigido
por determinadas personalidades. “Es algo que relativizo.
Soy over porque me gusta. Me consideran vulgar, bling, pero
para poner lentejuelas sobre un vestido hay que tener una
verdadera técnica, un oficio, saberlo hacer”. Es un hombre
que tiene apertura de espíritu, vibra y se manifiesta. “Me
divierto. Si mañana no estoy más, voy a decir que me divertí
mucho”. Y sigue: “Soy pop en el sentido de lo popular. Le
hablo al pueblo y no a la primera fila de los desfiles”.
Después de todo este tiempo construyó lo que llama su
“Balmain Army”, mujeres y hombres que siguen su energía
positiva y contrabalancean los estereotipos. Desde el clan
Kardashian-Jenner, Beyoncé, Rihanna, Jane Fonda, Cindy
Crawford, Justin Bieber, Kanye West y J.Lo hasta Brigitte
Macron, por supuesto. La primera dama lleva Balmain y
Olivier no oculta su admiración por el presidente. “Ella es
parte de mi Balmain Army. Es una mujer atípica. Representa
a Francia en todo su esplendor”. Muy claro, el diseñador es
un activista de lo abundante, del “más es más”. Sus iniciales
forman una palabra de oro en la que todo brilla. También
es fan del kitsch. ¿Cuál es su playlist? “Adoro los años 80, a
Irene Cara, a Partenaire Particulier. Estoy muy cerca de mi
generación. El concepto que tenemos de la productividad,
el éxito, la eficacia, los términos de los negocios no me dan
miedo, todo lo contrario. Un diseñador es un hombre de ne-
gocios, ¿o no?”. Decididamente Olivier no está en la vereda
de los que esperan. Y en el podio de sus íconos se encuentra
Michael Jackson, el símbolo de lo mixto. “El me permitió
cuestionarme mi color”. También admira a Karl Lagerfeld.
“Es el rey de la moda. Tiene sentido del lujo, de la calidad.
Juega con la juventud y se conecta con nuestra época al utilizar
las imágenes de París y de Francia. Tenemos mucha afinidad”.
Una última pregunta: ¿qué desea un hombre joven que tiene
todo: amor, gloria y belleza? “Una cierta paz conmigo mismo”.
El siempre sorprende. Q

60
Colección
Balmain Pre-
Fall 2018.
L’OFFICIEL ARTE

“High on the tide”,

instalación curada por
Laguna.

Retrato de Fernanda Laguna.

FERNANDA LAGUNA
SU MUNDO PROMETIDO
Tiene una carrera internacional y un atelier en Villa Fiorito.
Artista, poeta y gestora cultural, la sociabilidad es parte de su estética.

Por FERNANDO GARCIA

62

U
n día volvieron los comedores”, dice Fernanda
Laguna repantigada en una cama de una plaza
ligeramente deshecha que funciona ahora como
diván en el altillo-taller de su casa. Vive con su
hijo Ramón de 12 años y su perro Igor, cuyos ladridos nos
habían expulsado un rato antes de la cocina. “Un día volvie-
ron los comedores” quiere decir que las cosas en Villa Fiorito
se pusieron muy duras de nuevo después de algunos años de
tibio progreso. ¿Estamos en el taller de una artista contem-
poránea o en el búnker de una activista social? Ambas. Fer-
nanda, de entrecasa, ojos negros profundos, decir pausado
con cadencia de siesta, está hablando del espacio “Belleza y
Felicidad Fiorito”, la primera y única galería de arte (aunque
es mucho más que eso) abierta en un barrio de emergencia
hace ya quince años. Y así, mientras su nombre aparece ahora
63
mismo en la marquesina de la galería londinense Campoli
Presti, donde exhibe “I want to be an international artist”,
en su muro de Facebook denuncia con angustia que inten-
taron tomar el espacio que lleva adelante en Fiorito. No es la
primera vez que pasa y Fernanda dice estar “hiperestresada
con todo eso”. “Activo haciendo cosas para los demás y no
estoy teniendo ni un minuto de tiempo para mí”, asegura.
Nunca lo había pensado pero ahora que se lo dicen le
brillan (más) los ojos. Fernanda tiene un apellido artístico
aunque en su familia no había nada de arte. Hasta se espe-
culaba en los 90 con que, así como estaba la revista Ramo-
na, ella había tomado un alias de Juanito Laguna, el otro
arquetipo del pintor Antonio Berni. Lo increíble es que si
Berni fue a la villa para tomar los materiales para sus collages
directamente del medio social de Juanito y exhibirlos en
las salas de arte consagradas, Fernanda Laguna involucró el
arte contemporáneo con los Juanitos de la villa. Acaso haya
pocos actos tan radicales y políticos en escena, aunque Fer-
nanda nada tiene de artista social. Su rastro estético es más
bien camp, siempre en la cornisa de lo que sería descartado.
Pero el motor de su obra es, en gran parte, la gestión. Los
objetos considerados arte, que le permiten negociar en el
mercado, parecen accesorios frente al peso de sus acciones.
“No sé si es una pendeja boluda o una vieja gagá”, le dijo
el artista Gumier Maier a su colega Marcelo Pombo sobre
quien había seleccionado para mostrar en la sala del Centro
Cultural Rojas en 1994. Fernanda tenía 22 años y esa era su
primera muestra. Un crítico de la revista La Maga la destro-
zó. Hoy sigue pensando lo mismo sobre su obra. Dice que
está sobrevaluada como la mayoría del arte contemporáneo
argentino y que aquel enclave pos Rojas que abrió junto a la
también poeta Cecilia Pavón en una regalería de Almagro
debió llamarse en verdad “Tristeza y calamidad”. Ella re-
cuerda que el ambiente del arte la recibió con frialdad pero
que, en cambio, las jubiladas que iban a los cursos estaban
chochas con sus cosas. Y que ella (y Gumier Maier) preferían
eso. “Es que Fernanda es, ante todo, una poeta. Y hace poesía
con palabras, con objetos, con imágenes, con historias. Lo
que gobierna su forma de ser, incluso su trato con la gente
o sus proyectos, es siempre algo poético”, define Roberto
Jacoby, su antecesor en una genealogía de artistas-gestores.
La génesis del espacio Fiorito parece salida más de una in-
tuición poética que de una decisión programática. “Un día me
propuse que a la primera persona que viera en la calle le iba a
ofrecer diez paquetes de fideos por mes. Bajé y encontré a una
cartonera a la que llamaban La Negra, que tenía un comedor
en Fiorito y que era parte de la organización Barrios de Pie.
L’OFFICIEL ARTE
“La chica más linda del
mundo”. Acrílico sobre
tela.
“Tuya 2000”.
Entonces empecé a ir. Hasta que una noche pensé que si le daba
el doble de comida, ella me podía alquilar un espacio para ar-
mar una galería. Tenía la intuición de que estaba bueno que
pasara eso, que se planteara algo por fuera del circuito, que se
privilegiara la experiencia frente al éxito. Los artistas que van
a dar clases vuelven excitados por lo que vivieron”.
La experiencia, sobre todo, modifica la realidad de los chicos
64
Arriba, “Las
mañanas”.
Derecha,
foto de Villa
Fiorito.
de Fiorito, el barrio de Maradona. A ella le fascina que digan
que entienden de arte. Los vio crecer. Algunos ya tienen hi-
jos, otros cayeron como moscas en la trampa de la pasta base.
¿Habrá salido algún artista de B&F Fiorito? “No, para nada.
Ser artista es un concepto de otro lado, una construcción social
de clase media. Esa necesidad no existe en el lugar y fomen-
tarla parece como de un reality show tipo Masterchef”, dice.
La poeta Fernanda Laguna escribió: “El arte nunca está
donde yo quiero estar”. ¿Qué quiso decir? “Que cuando
soy feliz y estoy bien no hago arte y cuando hay un poe-
ma de amor es porque no lo tengo y me quiero comunicar
con ese amor. Si yo estuviera con esa persona, no estaría
en el arte, no estaría en el poema. Algo así es”. El mundo
prometido se le apareció muy claro en un episodio límite.
“Me sentí artista después de que me quisieron violar y ma-
tar en la calle. Empecé a dibujar y dibujar, y eso me sacó
de un estado muy tremendo. Sentir la muerte en tu cuerpo
no se puede expresar con palabras. Tenía 19 años y pensé
que así podía dominar algo. Antes de eso no había tenido
inquietudes, era como mística. Ritualizaciones, promesas,
esas cosas. Yo lo hacía como buscando un poder. Y apareció
en el arte. Yo sé que lo tengo”.
La violencia de género no es una estadística para Fer-
nanda, que forma parte de la organización del colectivo
L’OFFICIEL ARTE
“Hay un poema que tengo que dice: ‘El universo
es una casa de objetos rotos’. Mis lugares
son refugios. Busco que las cosas a las que
nadie prestaría atención en otro contexto se
vuelvan interesantes”
#NiUnaMenos, cuya acción extendió al grupo de mujeres
en Fiorito y cuyo registro acompaña la muestra que tiene
ahora colgada en Londres. Pero nada de eso, dice, la con-
vierte en una artista feminista. “De hecho las chicas me
veían como una boluda. Pero como soy bastante autista no
me enteré de muchas cosas”.
Con un pie en los márgenes y otro en el mainstream, es
parte de la galería Nora Fisch, aunque dice que no distin-
gue los lugares consagrados. Como si hablara de cepillar-
se los dientes, jura que cuando fue a la inauguración de su
muestra en Londres no cumplió con ninguno de los man-
damientos que se imponen a una artista: ponerse al día con
la Tate Modern y el circuito de galerías. Apenas se movió
del barrio donde la alojaron. “La experiencia de colgar una
muestra en Fiorito es karateca: tan intensa que todo lo de-
más se vuelve relativo. En mi escala de valores ya no sé qué
es lo importante”, dice.
66
Instalación “I want to be an
international artist”.
Fiorito es la consecuencia de sus despla-
zamientos para sacar al arte y a la cultura
de su lugar, y hacer de la sociabilidad una
estética. Entre los espacios elegidos estu-
vieron “Belleza y Felicidad”, primero, en
una regalería de Almagro norte cuando la
gentrificación no había llegado; “Tu rito”,
abierto 24 horas en una galería desierta de la
avenida Santa Fe; la editorial Eloísa Cartonera en un galpón
de La Boca; y ahora “El Universo”, un garaje de Chacarita
donde acumula chucherías. “Abro lugares para encontrarme
con gente, pero en una situación especial. Hay un poema
que tengo que dice: ‘El universo es una casa de objetos ro-
tos’. Mis lugares son refugios para los objetos y para la gente.
Busco que las cosas a las que nadie les prestaría atención en
otro contexto se vuelvan interesantes”.
Ese, para ella, es el poder del arte. Y sigue: “Una puede
agarrar un corcho de mierda del piso de una fiesta y a través
del arte convertirlo en el más famoso del mundo”. Por eso,
cuando mañana haya que dar cuenta de su acción en casi 25
años con una retrospectiva, habrá que tener en mente ese
nombre: “El corcho más famoso del mundo”. Pero para Fer-
nanda mañana es Fiorito. Al borde del agotamiento, dice:
“Tengo que hacer una mudanza de donaciones. También
yo… ¿para qué me meto en esto?”. Q
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L’OFFICIEL SOCIEDAD

68
 Entre #NiUnaMenos y la lucha por la legalización del aborto,
creció, arrolladora, la marea feminista en Argentina. Una fuerza
social y política nueva, que se pintó la cara de verde para reclamar
igualdad de derechos para las mujeres. Y no es pura espuma.
P o r C L AU D I A PA S Q U I N I
I l u s tr a c i o n e s E L I A N A I Ñ I G U E Z

69
L’OFFICIEL SOCIEDAD
N
adie lo olvidará: la
marea verde que se
manifestó durante
los últimos meses en
reclamo de una ley
de interrupción vo-
luntaria del embara-
zo marca un punto
de inflexión en la historia argentina contem-
poránea. Miles de mujeres de distinta edad,
clase y condición se hermanaron para pedir
por sus derechos: “Educación sexual integral
para decidir, anticonceptivos para no abortar,
aborto legal para no morir”, tal como sintetiza
la consigna central de esta campaña. Intensa,
heterodoxa, diversa, fue una cresta de lo que
muchas llaman ya la “Cuarta ola feminista”.
Y, pese al resultado legislativo adverso, está
lejos de aplacarse; más bien, todo lo contrario.
Lo que hasta hace poco era casi mala pala-
bra hoy cuenta con un inédito consenso social.
Una encuesta presentada el 8 de marzo por la
Universidad Nacional de San Martín (Un-
sam) lo cuantificó: el 65 % de los consultados
en todo el país afirmó tener una percepción
“positiva” sobre el feminismo, “en tanto busca
el reconocimiento de derechos para las mujeres
o la igualdad entre todas las personas indepen-
dientemente de su género y es un movimien-
to que lucha contra el femicidio”. Mientras
que apenas una minoría lo descalificó con los
argumentos de los antiguos estereotipos que
lo identificaban con el “odio a los hombres”
(5 %) o “el machismo pero al revés” (22 %).
No hace falta ser académica para percibir
el cambio rotundo que significa esta nueva
percepción social. Violencia de género, pa-
triarcado, empoderamiento, sexismo, len-
guaje inclusivo son conceptos que “les pi-
bes” manejan hoy con absoluta fluidez. Pero
es bueno recordar que no son accesorios de
moda ni nacieron en Twitter, sino que fue-
ron resultado de décadas de lucha del movi-
miento de mujeres.
Conseguir la equidad política y la ciudada-
nía efectiva fueron, desde mediados del siglo
XIX, objetivos de la “Primera ola feminista”.
Con enormes sacrificios personales, las sufra-
gistas se organizaron para exigir el derecho a
70
votar y ser elegidas. Lo que en Gran Bretaña se
aprobó en 1928, en Argentina ocurrió en 1947
(aunque se implementó en 1951: ¡hace apenas
67 años!) y en Arabia Saudita, con restriccio-
nes, recién en 2015.
La “Segunda ola” de la marea se precipitó en
el mundo efervescente de mediados de los 60
increpando al patriarcado a partir de una con-
signa central: “Lo personal es político”. Desde
esa perspectiva, se ponía todo en cuestión: la
cosificación, la planificación familiar, el cui-
dado de los hijos, la institución matrimonial,
la desigualdad laboral, el trabajo doméstico, el
sexo, el aborto, la píldora... De forma inédita,
las mujeres reclamaban masivamente el derecho
a decidir sobre su cuerpo.
Aunque en Argentina el desarrollo del fe-
minismo se vio interrumpido durante la dic-
tadura militar, resurgió con el retorno a la
democracia, imbricado con el movimiento
de derechos humanos y los partidos políticos.
En 1986 se realizó el primer Encuentro Na-
cional de Mujeres, que cada año desde enton-
ces se convoca en una ciudad diferente y fue
creciendo en la construcción de una agenda
común, que prosperó en importantes avances
legislativos (desde la Ley de Cupo en adelan-
te). En los 90, se habló de una “Tercera ola”
mientras se desarrollaba en la academia la teo-
ría del “género” (como construcción social)
diferenciándolo del “sexo” (biológico).
A esta altura, no se puede hablar del femi-
nismo en singular. Si bien a grandes rasgos,
todas sus formas y modos persiguen un cam-
bio en las relaciones sociales desiguales en-
tre varones y mujeres, denunciando valores
y prácticas sexistas del sistema patriarcal, no
existe una doctrina única ni un libro sagrado.
Hay feminismos de la diferencia, de la igual-
dad, lésbico, eco, afro, trans, libertario, queer,
poscolonial, liberal, académico, popular, ca-
tólico, marxista, etc. La convivencia de tanta
pluralidad no siempre es pacífica, pero garan-
tiza su carácter no dogmático, multicultural,
descentralizado y democrático.
Las argentinas podemos estar orgullosas:
sin duda, las movilizaciones de cientos de mi-
les de personas convocadas, desde 2015, bajo
el lema #NiUnaMenos y a favor del aborto
 El feminismo salió del clóset bajo los principios de la igualdad,
la sororidad y la diversidad. Mucho tuvo que ver en esta nueva popularidad su
capacidad de comunicación, sobre todo a través de las redes sociales,
que permitieron la difusión sin mediaciones.

71
L’OFFICIEL SOCIEDAD
Lo que hasta hace poco era casi mala palabra hoy cuenta con un inédito
consenso social. En una encuesta presentada por la Universidad Nacional
de San Martín,el 65% de los consultados en todo el país afirmó tener una
percepción “positiva” acerca del feminismo.
legal convirtieron a nuestro país en referente
mundial de la “Cuarta ola”. Aunque todavía
estamos surfeando en la espuma, ya se alcan-
zan a distinguir algunas de sus características
principales. La más evidente es la masividad.
El feminismo salió del clóset bajo los prin-
cipios de la igualdad, la sororidad y la di-
versidad. Mucho tuvo que ver en esta nueva
popularidad su capacidad de comunicación,
sobre todo a través de las redes sociales, que
permitieron la difusión sin mediaciones. La
batalla cultural de los likes resultó una mane-
ra inédita de generar consenso.
Pero ¡atención! Para ser una verdadera fe-
minista, hay que salir de la zona de confort:
no basta con sacarse selfies con el pañuelo ver-
de, firmar campañas en Change.org o virali-
zar videitos after hour. La idea es encontrarse
con otras mujeres para empezar a deconstruir
los prejuicios y esterotipos con los que hemos
sido educadas, imaginar e implementar estra-
tegias para el cambio. El feminismo es una
teoría para la acción política. De los pañuelos
blancos de las Madres de Plaza de Mayo a los
pañuelos verdes del aborto hay una larga tra-
dición nacional. El nuevo activismo juvenil,
que se apropió de la causa para cuestionarlo
todo, es uno de sus elementos más disrupti-
vos del momento.
La globalización es otra característica cen-
tral de la New Wave. El #NiUnaMenos argen-
tino se replicó, con consignas similares, en
España, México, Brasil, Perú, Italia, entre
otros países, mientras que en Polonia con-
vocaban al #LunesNegro contra el proyecto
de ley que limitaba el aborto. En enero de
2017, la Women’s March para repudiar las de-
finiciones misóginas del presidente Donald
Trump fue la movilización más multitudi-
naria en Estados Unidos desde la guerra de
Vietnam. El 8 de marzo siguiente se reali-
zó un Paro Internacional de Mujeres en 180
países porque, según un reciente informe del
Banco Mundial, tres de cada cuatro viven en
naciones cuyas leyes las discriminan.
72
Poco después, el #MeToo –el movimiento
iniciado en Hollywood– se viralizó en infini-
tas denuncias de acoso y agresiones sexuales, in-
cluidas aquella contra algunos argentinos famo-
sos como Juan Darthés, Ari Paluch y Roberto
Pettinato.En la era digital, lo personal no solo es
político, también es público y virtual. El testi-
monio individual visibiliza el problema social.
En poco tiempo, se hizo mucho. Sería in-
terminable detallar la lista de agrupaciones fe-
ministas en nuestro país: Mujeres en Igualdad,
Economía femini(s)ta, Pan y Rosas, Católicas
por el Derecho a Decidir, las MuMaLá, Mala
Junta, FEIM, La Casa del Encuentro son al-
gunas de las más conocidas. Pero no hay par-
tido, sindicato, organización, colectivo artís-
tico ni institución importante que no tenga
hoy su comisión de género. La antropóloga
Laura Masson, de la Unsam, hizo un mapeo a
partir de los lugares donde actúan e identificó
cuatro grandes grupos: las académicas, las de
ONG (o “institucionalizadas”), las autóno-
mas (que hacen trabajo de base sin financia-
miento externo) y las políticas. Los femicidios
y el derecho al aborto las unieron bajo una
bandera común, aunque mantienen diferen-
cias, a veces irreconciliables, sobre ciertos te-
mas (la prostitución, los vientres subrogados,
la pornografía, entre varios).
Que tantas personas se hayan sentido in-
terpeladas es porque, pese a los enormes avan-
ces legislativos logrados en democracia, las
mujeres seguimos sufriendo por el solo hecho
de no ser varones. Para dar algunos ejemplos
más allá de las muertes por abortos clandesti-
nos: pese a que se sancionó la Ley de Violencia
de Género, no disminuyeron los femicidios
(La Casa del Encuentro registró 295 en 2017),
las tareas domésticas no remuneradas siguen a
cargo nuestro (en un 75 %) y es aberrante la
discriminación salarial (un promedio de 22,8
% menos que los hombres, según el Indec).
Todavía quedan por delante muchas batallas
para que en Argentina exista equidad real de
derechos para todas y todos. Q
ZINIO.COM
FOTO: MECHI BASSANO / ESTUDIO PAAR. DIRECCIÓN CREATIVA: RAQUEL VIDAL / SHINE PRODUCTORA.DIRECCION DE ARTE: PHEZ ESTUDIOTALLER.

ESTILO
76
 L’OFFICIEL BELLEZA

PROXIMA ESTACION
La audacia desembarca en bocas y ojos con colores vibrantes. Rostro natural y toques de brillo en
puntos estratégicos son parte del itinerario. Propuestas estrella por cinco especialistas.
P o r D O R A B EC H E R
Fotos M EC H I BA S SA N O

U
ltima oportunidad para el brillo antes de un in-
vierno 2019 que teñirá de mate todas las propues-
tas. El gloss para labios es el acabado elegido con
efecto vinilo e incluso holográfico. Y no solo allí
reinan los destellos, también pequeños toques de
polvos iridiscentes en nariz, pómulos y barbilla
completan el recorrido lumínico.
En otro rumbo posible hay bocas que piden tonos encendidos como
el rojo sangre. Se llevan con caras casi al natural o al modo Chanel,
que las mostró en pasarela combinadas con sombras azules y blush rosa.
Desde la marca, hablan también de labios en los rojos más anaranjados
como el Rosso Pompeiano e invitan a combinarlos con esmalte amarillo
(Vernis Giallo Napoli), un cálido que se complementa con los diferen-
tes tipos de piel. Guerlain se inclina por colores más pigmentados con
tonos potentes como el naranja coral y el vino (KissKiss 044 y 025,
respectivamente). Un cambio de dirección propone Estée Lauder, que
funde las bocas con el resto en su propuesta “no Make Up” y va por más.
“¿El éxito de la temporada? –dice Yanina Mayor, su Special Events &
Training–. Labios desnudos”. Y de esa manera revalida su camino de
tintes suaves en nude y otros neutrales.
En cuanto a los ojos, los azules llegan imbatibles. Intensos, en fluo-
rescente o pastel, pueden ser aplicados para armar diferentes estilos. Lo
incorporan casi todas las marcas, al igual que los rosados. En pasarela,
Valentino mostró esta última gama en los rostros de sus modelos, en
una suerte de total look. Por último, comparten el podio los tostados y
bronces, con tintes mates y metalizados. El plus: delineados con trazos
imperfectos o líneas geométricas que recrean un código arty en ma-
rrón, negro y azules.
La practicidad y la funcionalidad de los productos también son un va-
lor de temporada. Dior lanzó Addict Lip Maximizer, un labial que hidrata
y ofrece efecto volumen instantáneo con un acabado glossy. Como lo
describen desde la marca: bocas voluminosas, tersas y metamorfoseadas.
Con tecnología sofisticada se incorpora Couture Outlines, la nueva co-
lección creada por Nicolas Degennes para Givenchy que presenta varias
maravillas para dar luz al rostro, como Mat & Blur Touch, una barra
matificante que puede aplicarse antes y después del maquillaje para eli-
minar brillos sin necesidad de recurrir a polvos.
Y ahora sí, los productos estrella según cinco especialistas:

77
L’OFFICIEL BELLEZA

LOS ELEGIDOS

ALEJANDRO CECCHINI,
MAKE UP ARTIST DE DIOR
“La colección Primavera/Verano se llama Cool Wave y está
llena de energía y sensualidad. Mi preferida es la paleta
Couleurs 367, una armonía de cinco sombras con diferentes
matices de azul. Permite lograr desde un maquillaje sutil
a uno sofisticado en simples pasos, aplicando dos o los
cinco tonos que ofrece. Para completar, los must de la línea:
Addict Lip Tattoo (un tinte de labios larga duración) y Addict
Lip Maximizer 011 (pool blue) para realzar y dar volumen,
aplicados en ese orden”.

Alejandro Cecchini. Addict Lip Maximizer (Pool Blue). Couleurs 367.

Addict Lip Tattoo.

YANINA MAYOR, SPECIAL EVENTS &

TRAINING DE ESTEE LAUDER ARGENTINA
“Nuestra tendencia para esta primavera es el no Make
Up. Acabados de pieles perfectas y naturales, realzando
pómulos, destacando puntos de luz y seduciendo con la
profundidad de la mirada perfecta y los labios desnudos.
En ese sentido, mi preferido es el Double Wear Nude, una
cobertura de larga duración que imita el look natural de la
piel. Tiene factor de protección 30 y es súper ligera”.

Double Wear: Highlighting y Radiant Bronze. Double Wear Nude.

Yanina Mayor.

78
79
L’OFFICIEL BELLEZA

CAROLA GONZALEZ,
MAKE UP ARTIST DE CHANEL
“Me encanta usar el Coco Rouge Lip Blush porque es uno de
los maquillajes más versátiles de la marca. Se puede utilizar
como labial, pero también como blush y sombra. Me gustan
todas sus posibilidades para crear un look fresco. También
es ideal para viajar porque está todo en un solo producto y
ocupa menos espacio en la cartera. La textura es cremosa,
ligera, fácil de aplicar y hay varied
dad
a de to
onos”. 

Coco Lip Blush.

Carola Gonzálezz.

NICOLAS DEGENNES,
MAKE UP ARTIST DE GIVENCHY
“Elijo el juego de sombras Couture Atelier Palette, que trae
cuatro colores complementarios. Me inspiré en un maniquí
de taller que identifica la alta costura. Elegí el marrón (el pie
de madera) porque destaca el ojo y también la estructura de
la ceja. El blanco (la tela), muy mate e intenso, para realzar
las formas. El rojo anaranjado (las líneas horizontales que
marcan el busto) que produce la pincelada vibrante y acentúa
la mirada. Por último, el azul (las líneas verticales del talle),
que es femenino y fácil de llevar”.

Couture Atelier Palette. Nicolas Degennes.

GUILLERMO ZELISÑAK,
TRAINER Y MAKE UP ARTIST DE GUERLAIN
“El look terracotta Primavera/Verano 2019 sublima la piel con
el color del sol, en texturas translúcidas y acabados naturale
es.
El producto estrella es el Terracotta Cushion, el primer
maquillaje con efecto soleado transparente y protección solar
(SPF20). Viene en dos tonalidades. En un instante, la tez
se percibe luminosa y ligera, gracias a una combinación de
pigmentos y polvos alisadores y correctores”.

Guillermo Zelisñak. Nuevo tono West Wood del esmalte La Petite Robe Noire y
del labial KissKiss. Polvos Terracotta Cushion.

80
Dirección creativa: Raquel
Vidal / SHINE Productora.
Dirección de arte: PHEZ
EstudioTaller.
Fotografía: Mechi Bassano /
Estudio PAAR
Maquillaje y peinado:
Fernando Castillos con
MAC Cosmetics; asistente:
Sabrina Merlo.
Modelo: Selena Bk /
Universe Management.
Postproducción: TUCO. 

81
“EL ESTILO ES UNA
FORMA SENCILLA
DE DECIR COSAS
COMPLICADAS”

Jean Cocteau
Vestidos largos en blanco y rosa con
detalles bordados de House of Matching
Colours, la firma de la diseñadora Paula
Selby Avellaneda. Una colección pensada
para las noches de verano.
 POSTALES
Imágenes capturadas por Nico Vera a lo largo de cinco
días de desfiles, performances y fiestas. Entre los secretos
del backstage, la cuenta regresiva para salir al ruedo
y los segundos dorados en los que la moda dice: acá estoy,
me aman o me dejan!

P o r C EL E S T E N A S I M B ER A
Foto s N I CO L A S V ER A

C
atorce colecciones y
sus respectivos autores
palpitando el cambio de
estación. En el Centro
de Convenciones de Buenos
Aires transcurrió la edición
del BAFWeek. Incertidumbre
económica mediante y sombras
recesivas presentes, las pasarelas
encontraron el placebo del color,
la diversidad, la referencia a los
últimos movimientos sociales y
la apuesta a seguir en el rubro.
Emergentes y consagrados unidos
en una misma consigna: encontrar
el sentido a la difusa trama de la
moda argentina.
Chaqueta ⅞ de lino con
mangas balón y lazos para
anudar de la colección El
último verano de la década
de Bestia, una de las
etiquetas emergentes.

Remera básica 100% en

algodón correntino y falda
de lino de Amigo Gang,
colección de Belén Amigo.
Accesorios de Limido y
botas Cheli.
Vestido de crêpe con rayas
en paillettes bordadas a
mano, abotinados de rafia
negra con taco de acrílico
y vivos de charol en crudo,
pulseras de acrílico, Mishka.

Camisola cuello Mao,

pantalón de lino color
lima, portadocumentos
de cuero negro y
sandalias chata con tiras
cruzadas, Mishka.
Pendiente Abstract de AY
Not Dead. Sigue líneas
abstractas, propias de los
dibujos del arte moderno,
y es una reversión de los
modelos clásicos de la
marca.
Body de charol con
spandex y túnica roja de
tejido red con elastano
que lleva puños deportivos
en mangas, cuello y ruedo,
Carnal, debutante en
BAFWeek.
Cache-coeur y pantalón
deportivo con bolsillos,
BlackMamba. Zapatillas
Arkyn, adidas Originals.
Vestido de organza de
seda natural con enagua,
realizado en tres capas que
finalizan en volados y con
cuello bordado en cristales
color humo. Una pieza de
Vida, la nueva colección
de Evangelina Bomparola.
Presentación: Diseñadora
Consagrada Autores BA.

Vestido de tul
bordado con corte
a la cintura, falda
fruncida y volado,
Mila Kartei.
Remera azul estampada con chaleco y bermuda de algodón y lana realizados a partir del reciclaje de prendas sastreras.
Colección Júpiter de Fernando More. Presentación: Pasarela Autores BA.

Página opuesta: vestido de gasa transparente con escote V y apliques de paillettes, Jazmín Chebar.

Maquillaje: Natura. Agradecimientos a Grupo Brandy - Grupo Mass. BAFWeek: www.bafweek.com.ar

L’OFFICIEL EXPERIENCIAS
LA NOCHE DESPIERTA
Encantada, visceral y multifacética, la ciudad trasnocha sin límites ni pausas. Nueva radiografía
porteña de una escena variopinta a la luz de la luna.
P o r C ATA L I N A G R E LO N I P I E R R I
I l u s t r a ci o n e s L AU R E WAU T E R S
E
n 2010, Charly García declaraba “In the city
that never sleeps/ I found my home” (“En la
ciudad que nunca duerme/ encontré mi ho-
gar”) desde una de sus canciones del álbum
Kill Gil. Si bien el tema hablaba de Nueva
York, donde grabó su duodécimo disco de estudio en
solitario, bien podría haber citado a su Buenos Aires na-
tal. Porque la ciudad de la furia tiene tantos estilos de
noche como lugares abiertos para recorrer de lunes a lu-
nes y del ocaso al alba.
NUEVOS AIRES
La sangre corre, los cuerpos se amontonan y los prejuicios
quedan de la puerta para afuera en la avenida Córdoba al
5000. Todos se preparan para entrar a Beatflow y sus no-
ches de #Remeneo, a pura piel y twerking, y hasta Duki (el
nuevo rey del trap argento) se suma a los viernes de perreo.
Los sábados se vuelven creativos con el primer Drag Club
de Buenos Aires: en la Fiesta Trabestia, donde abundan la
libertad, el voguing y el maquillaje, las drag queens compiten
y se abren de piernas como látigos explosivos, cual Paris
is burning (documental de los guetos de danza urbana en
Nueva York) al ritmo de la música electrónica.
Si la propuesta vernácula no es lo suficientemente
tentadora, se puede sumar el shock de endorfinas que
aporta Hiedrah Club de Baile, el colectivo de artistas y
productores formado hace cinco años que representa el
sonido actual y que plantea que “la vanguardia se cons-
truye desde los márgenes”. Porque en la zona de confort,
imposible aprender a bailar.
La lista se completa con La Tangente, cuyas paredes
perforadas irradian luz y parecen salidas de una película de
94
ciencia ficción de los 70, tan cósmicas y galácticas como
su programación. Un día puede tocar el director de cine
y músico Don Letts y al otro, Louta presenta su primer
disco o el grupo de jazz Fernández 4 tira magia desde el
escenario. Hace un año y medio Kevin Johansen y otros
socios fundaron este nuevo centro cultural en Palermo
pensado para 150 melómanos que pueden disfrutar de un
amplio abanico de estilos de artistas nuevos y consagrados.
MULTIESPACIOS CREATIVOS
En la planta baja del híbrido recinto de LOCAL se alo-
ja Alaska, el café liderado por “Fabinho” Legari donde
sirven desde waffles salados −su especialidad− hasta op-
ciones veggies como puntapié para descubrir el universo
que integra este espacio de tres pisos y una variedad de
intereses. De martes a domingo y en simultáneo, funcio-
na como galería itinerante para muralistas y grafiteros del
estilo de Nase Pop, Efdot y Gordopelota; para ilustradores
como Martín Garabal o Falu Carolei, que presentaron
allí sus libros; y también como un importante rincón
para campeonatos de metegol, noches de selección de
videoclips y juegos de arcade nacionales.
Desde el primer piso se escucha el zumbido de las má-
quinas rotativas que imprimen en la piel los tatuajes de Joel
Menazzi, con diseños exclusivos de muchos de los artistas
que expusieron sus obras en sus paredes. Más arriba, los
percheros de Drôle, cargados de prendas vintage y otras
deportivas, completan la ecuación de esta propuesta que
siempre tiene música en vivo de DJ que van del ambient
y el house al afrobeat y al trap.
Otro de los espacios de la ciudad pensado para múlti-
ples propósitos es La Confitería, el centro cultural creado
por el músico y periodista Pato Lange. Diseñado por el
arquitecto Carlos Agote hace 80 años −que en su mo-
mento supo ser un salón de fiestas para bailar tango−, hoy
se reinventa sobre los cimientos de esa mítica confitería
ubicada sobre la avenida Federico Lacroze. El clasicismo
de la construcción se mezcla con la vanguardia del staff
de artistas que habitualmente se presenta por allí: Rosa-
rio Bléfari, La Femme D´Argent y el ciclo feminista Su-
perchicas Musicales, entre otros. Desfiles de diseñadores
95
L’OFFICIEL EXPERIENCIAS

GPS
BEATFLOW
Av. Córdoba 5509
Facebook:/beatflowbuenosaires
como Emilse Benítez, fiestas de disfraces a puro glam, lo
Lo nuevo pasa por aquí. Recomendables las fiestas
mejor de la música indie local, y talleres de guion y perio-
Hiedrah, Turbo y Remeneo, cada una con un
dismo llenan de vida este espacio en Colegiales.
espíritu propio.

PALERMO CORAZON
Los clásicos nunca mueren. Hace veinte años Niceto Club LA TANGENTE
irrumpió en la escena y no pierde ni frescura ni vigencia. Honduras 5317
Los murales pintados por la artista Marina Fages anuncian www.latangente.com.ar
las fechas desde la ochava de Niceto Vega y Humboldt. Fundado por Kevin Johansen, su espacio limitado
Incluyen el ciclo IndieFuertes, con lo mejor de la música permite una escucha de artistas de calidad, con una
federal e independiente (por allí pasaron Devendra Ban- gran curaduría en la programación.
hart, Juana Molina y El Mató a un Policía Motorizado),
curado por el periodista Yumber Vera Rojas. NICETO CLUB
Cada jueves a la medianoche regresa el clásico Club 69, Av. Coronel Niceto Vega 5510
donde explotan los sentidos con la mejor música funky y www.nicetoclub.com
electrónica, con una temática distinta −El beso de la mujer Un clásico de Palermo y un referente cultural
araña, geishas hiperbólicas o drag stars del Lejano Orien- dinámico y múltiple que incluye a la escena musical
te−, y las actuaciones de sus performers: Miuka, Valentina federal e internacional.

Brishantina y todo el elenco de La compañía inestable.

Niceto Black te llena de soul, jazz, R&B, de noveda- LA CONFITERIA
des como BadBadNotGood y de deidades como Horace Av. Federico Lacroze 2963
Andy, Lee Fields y Eumir Deodato. Además, qué DJ no Facebook:/cclaconfiteria
pasó por allí: Javier Zuker, Catnapp, Rhadoo... El ritmo “La Confi” funciona como el centro cultural
se sirve en bandeja. de Colegiales: propone ferias, desfiles, shows,
En cada esquina de Buenos Aires florece una cerve- proyecciones y talleres. Un todo en uno.
cería. Quizá por eso, aquella alojada en el arco número
diez del antiguo Paseo de la Infanta se destaca: no es una LOCAL
más. Avant Garden, la propuesta creada hace dos años Gorriti 5045
por el entrepreneur Agustín Schlesinger e inspirada en Facebook:/localbuenosaires
los Biergärten alemanes, aloja una propuesta de música Arte callejero descontracturado, ilustraciones,
tan variada como profunda, con foco en la electrónica. fanzines, tatuajes y ropa vintage, un lugar que atrae
De miércoles a domingo −en el reducto donde además por su contenido cultural.
funciona “Quiero ese disco”, una feria itinerante de vi-
nilos−, Villa Diamante, Dr. Trincado y Loló Gasparini,
entre muchos otros, digitan los sonidos de la tarde hasta AVANT GARTEN
altas horas de la noche. Además, desde sus 240 metros Avenida del Libertador 3883
cubiertos debajo de las vías del tren, el chef Agustín Lu- www.avantgarten.club
cero sorprende a los comensales con un currywurst que, de Berlín en Buenos Aires, con una gran curaduría de
un solo bocado, logra teletransportar hasta alguna ciudad música electrónica. Imperdible el curry y el bread
germana, emoción ideal para acompañar con una de las wurst del chef Agustín Lucero.
doce variedades de cerveza disponibles. Q

96
97
 CAJSA
DE LA PASARELA A
LA ILUSTRACION
Su cambio de look fue clave para entrar en las grandes ligas de la moda.
Pero la sueca no se conforma: sus dibujos forman parte de las campañas de diferentes
marcas y sueña con escribir un libro para chicos.

Foto s C H R I S T I N E K R EI S EL M A I ER
E s tilism o R AC H EL DAV I S

Página opuesta: vestido, Roksanda. Aros, Marni.

Monoprenda,
Roksanda.
Vestido, Balenciaga.
Vestido, Maria Lucia Hohan.

P o r D O LO R E S G I L

U
n gesto le cambió la vida: Cajsa
Wessberg decidió raparse la cabeza
para cortar con el look aniñado y
su carrera se disparó. Ya trabajaba
como modelo en Estocolmo, donde nació,
porque mientras estudiaba Comunicación
Visual en la universidad sus compañeros le
pedían que posara para ellos. “Resultó que me
atraía estar frente a la cámara”, dice. Al poco
tiempo se puso en contacto con una agencia.
“Siempre me gustó jugar con la ropa, pero
afeitarme la cabeza fue un punto de quiebre.
Es el estilo ideal para no parecer dulce y
buenita. Ahora me puedo poner una prenda
rosada o un traje sastre sin verme como una
señora de oficina. Así que el cambio me dio
una imagen nueva y además, una carrera”.
A los 27 años, su currículum incluye una
participación en el video “She’s a Lady” para
la colección Otoño 2016 de H&M, artículos en
las principales revistas de moda, fichajes en las
pasarelas internacionales, y colaboraciones con
diferentes marcas. Porque Cajsa también es
artista. Sus ilustraciones tienen un estilo
Top, Acne. Pantalón, Paul &
Joe. Cintrurón, Marni.

Top, Thornton Bregazzi.
Pantalón, Ellery.
Maquillaje y peinado: Sarah
Jagger para Carol Hayes
Management.
Diseño de set: Lyndon
Ogbourne.
Modelo: Cajsa Wessberg
para Le Management.
naif que ella relaciona con lo escandinavo.
“Me inspiran las cosas fáciles y posibles
–cuenta–. Lo importante es no pretender
que todo sea una obra maestra”. El humor,
los animales y la naturaleza aparecen en
varias de sus colaboraciones, desde cajas
de zapatillas para Adidas, estampas para la
diseñadora japonesa Yoopy de Little Sunny
Bite o tote bags para una organización por
los derechos de los animales. Entre sus
artistas preferidos, menciona a la ilustradora
finlandesa Tove Jansson, al austríaco Josef
Frank y a la mexicana Frida Kahlo. “Fui
bendecida con el don de la ingenuidad:
mientras estudiaba estaba tan segura de que
el arte y el diseño eran lo mío que nunca
me preocupé por los obstáculos”. Su sueño
es publicar un libro para niños.
La militancia vegana es una parte
importante de su identidad: hace 17 años
que no come carne y sigue una dieta plant-
based: frutas, vegetales, granos y legumbres.
“Los animales son muy importantes para
mí. Creo que no está bien matarlos para
comerlos: se puede seguir una dieta saludable
sin necesidad de hacerlo. Además, ser vegana
es la manera más efectiva de reducir la huella
de carbono en el medio ambiente”.
Algo tendrá que ver con su belleza, que
es de otro mundo. Su cara angelical, con
grandes ojos celestes, boca dibujada y piel
salpicada de pecas, contrasta con su estilo
trash, plagado de referencias al Athleisure, al
punk, al vintage de los años 60 y a una de
las tendencias más celebradas de 2018, el
Scandi-Style. Cajsa lo lleva a nuevas alturas:
si las reinas del estilo callejero escandinavo
como Pernille Teisbaek, Camilla Pihl y
Hanneli Mustaparta se caracterizan por su
sobriedad chic sin esfuerzo, ella es como
una bocanada de aire fresco y colorido. Su
interpretación incluye joggings con blazers
sastreros, pantalones de seda más buzo con
capucha y tacos, y siempre, pero siempre,
un gorro de lana: “¡No se olviden de que
vivo en Suecia! Amo mezclar prendas del
guardarropa formal y el informal”.
Nota aparte para su pelo rapado, que
cambia de tono según su capricho y suele
combinar con outfits monocromos de pies a
cabeza. Dice la ilustradora modelo: “Cada
vez que tengo unos días sin fotos ni desfiles,
me tiño. Mi cabeza es la parte preferida de
mi cuerpo. Una linda cabeza con un lindo
cerebro dentro”. Q
 INVENTARIO
Los activos de la pretemporada. Un registro de clásicos y contemporáneos.

Fotos M A R C E LO S E T TO N
E s tilism o G A B R I E L A S E T TO N

Bolso, Flaneur. Cuarzo rosado en jaula de oro con cadena óvalos, Ignacio Bárcena. Sandalia en raso con taco dorado, Salvatore Ferragamo.
Plataformas, Salvatore Ferragamo. Pulsera en platino, zafiros y diamantes, colección Energía de Rubi Rubi. Shopping bag bordada, Mishka. Escarpines en
raso con broche de strass, Santesteban. Anillo en oro amarillo, diamantes y zafiros, colección Luces del fin del mundo de Rubi Rubi.
Colgante con perla, Flaneur. Picotín, Hermès. Sandalia combinada, Mishka. Brazalete de plata bañado en oro, Ignacio Bárcena.
Espadrilles, Jazmín Chebar. Reloj Santos en acero con correa de cuero intercambiable, Cartier para Simonetta Orsini. Mini Bag Rousis, Hermès.
Escarpín, Paule Ka. Cartera, Rapsodia. Anillo en oro blanco de 18 quilates y esmalte cloisonné combinado con oro rosado de 18 quilates y brillantes de la
colección Infinito amor de Testorelli 1887. Reloj Serpenti en acero y cerámica negra con brillantes, Bvlgari para Testorelli 1887.
Zueco, Santesteban. Collar con piedras, Les Néréides. Escarpín con taco flor, Salvatore Ferragamo. Cadena Big Link en oro rosa, Simonetta Orsini.
 PASAJEROS
POR UN DIA
En romance con Buenos Aires y con las historias bien guardadas de un gran hotel.

Foto s H ER N A N C R I S T I A N O
E s tili s m o S I LVA N A G R OS S O
 Mateo: chomba bicolor, Tommy Hilfiger. Pantalón de gabardina,
AY Not Dead. Moño de seda, Hermès. Chaqueta, Giesso. Selena:
vestido de tul labrado, Vero Alfie. Blusa de chifón y turbante, Las
Pepas. Broche vintage Cartier, Boycapel.
Selena: camisa de crêpe
de seda, Tommy Hilfiger.
Pantalón Príncipe de
Gales, Las Pepas. Zuecos
de charol con hebillas,
Valdez.

Mateo: camisa de
gabardina labrada,
Calvin Klein. Pantalón de
gabardina, Giesso.
Suéter de hilo de seda,
Vilebrequin.
FOTO: AZAHAR FLORES.
 Selena: camisa y falda de encaje, Cher. Soutien, Caro Cuore. Lentes Gucci Vintage, Boycapel.
Mateo: traje de gabardina satinada, Calvin Klein. Camisa de voile, Vilebrequin. Gargantilla de cuero bicolor, Hermès.
FOTO: AZAHAR FLORES.
Blusa asimétrica,
Vitamina. Pantalón con
lentejuelas, Zadig &
Voltaire. Cordón de cuero
y cristales, Lanvin.
Selena: remera de hilo
con estampa geométrica
y pantacourt, Las Pepas.
Botinetas, Valdez.
Soquetes, Vitamina.
Pulseras y sobre, Hermès.
Mateo: chaqueta vintage,
Stella McCartney. Pantalón
de gabardina y remera de
algodón, AY Not Dead.
Zapatos Gucci, Boycapel.

Asistente de fotografía:
Nicolás Pucciarelli.
Maquilaje y peinado: Sofía
Rubinstein con productos
La Roche-Posay y L’Oréal
Pro. Asistente junior:
Delfina Tulli. Modelos:
Mateo Videla y
Selena Bijlenga
Kelmachter para
Universemanagement.
Postproducción:
retostudio.
Agradecimientos: Camila
Mathov y Hotel Meliá
Recoleta. www.melia.com
 MILA GANAME,
ANTIMODELO
A pesar de ser una de las argentinas con mayor proyección en las
pasarelas internacionales, mantiene un perfil bajísimo lejos del show off y de la
fiebre de las redes sociales.
Fotos LU C I A N A VA L Y F R A N CO M U S S O
E s tilism o M A R C E L A R U B I N I
Trench corto de cuero,
bolso de mano, anillo
tentáculo y zapatillas,
Louis Vuitton.
Smoking con paillettes,
Evangelina Bomparola.
Sautoir de piedras
redondas, Les Néréides.
Sandalias,  L’Academie.
Monoprenda de seda,
Zito. Gargantilla
estilo corbatero de
oro blanco, Testorelli.
Sandalias bajas,
Roma Renom.
 Chaqueta de cuero con
piedras, Rapsodia. Body
escote V, Caro Cuore.
Pendiente, Julio Toledo.
 P o r C EC I L I A CO N D E

i le dan a elegir entre la fiesta más glamorosa de

París y salir a bailar con sus excompañeras de la
secundaria en su Córdoba natal, Mila Ganame
no lo duda. La opción dos gana por goleada. Sin
embargo, hoy el universo de esta modelo está
más cerca de lo primero. Desde hace tres años
pasa sus días entre Londres, Nueva York, París,
Milán, Buenos Aires y Córdoba capital, donde
vive con su familia. Tiene 22 años, 1.82 metros
de altura y una cara angelical que en 2015 ena-
moró al diseñador Riccardo Tisci, quien la contrató para desfilar en ex-
clusiva para Givenchy en la Semana de la Moda de París. Mila todavía
no entendía bien la importancia de semejante evento, aunque la emo-
ción casi histérica de una colega a la que también habían elegido le dio
la pista de que se trataba de algo grande. “Me acuerdo que la chica no
paraba de llorar y yo decía: ‘Wow, no me está pasando eso’”, confiesa
Ganame, que conserva su indisimulable tonada.
La primera vez que se subió a un avión como modelo la acompañó su
mamá. Un poco para conocer el nuevo mundo al que se enfrentaba su
hija y otro para contenerla: Mila tenía pánico a los aviones. No hay que
bucear demasiado en su inconsciente para entender el porqué. Su padre
falleció en el famoso accidente de LAPA en el aeroparque de la ciudad
de Buenos Aires cuando ella tenía 3 años. Fue a terapia para dominar el
miedo, sin embargo, dice que el clic lo hizo sola cuando entendió que
si no lo superaba, no había carrera posible dentro del modelaje inter-
nacional. “Hoy siempre que viajo lo hago con una cruz que era de mi
papá y así me siento protegida”, revela.
Una vez que los aviones dejaron de ser un problema, su carrera des-
pegó. Una mitad de su tiempo lo pasa en Argentina, donde en las últi-
mas temporadas trabajó para marcas como Tramando, Jazmín Chebar,
Graciela Naum, Blaqué, Cher, Giacobbe, Kostüme y Roma Renom; y
la otra, en el exterior, donde además de Givenchy desfiló para Valenti-
no, Paul Smith, Balenciaga, Mulberry y más.
Basta ver las fotos para entender por qué la quieren. Mila es versá-
til, frente a la lente o en un desfile puede transformarse en una mujer
ultrasexy o dar un estilo más andrógino. Pero ese charme que despliega
cuando se sube a la pasarela lo guarda ni bien se baja: “No me sale ser
una modelo las 24 horas”. Y alguna vez rechazó hacer una producción
para Vogue Italia solo por no pasar una semana más lejos de su familia.
“Era chica. Ahora es distinto. Ni loca dejo pasar una oportunidad así.
En mis primeras semanas de la moda, terminaba y no me quería quedar
ni un día más –admite–. Soy megamelancólica, extraño mucho, pero
estoy intentando quedarme más tiempo”.
Este año se llenó de valor y se animó a pasar cinco meses en Londres,
 la ciudad donde mejor le va. “Tengo clientes fijos, la agencia me encan-
ta, es fácil moverse, es seguro, la gente es superamorosa y los honorarios
son buenos”, enumera Mila. París es otro lugar donde tiene muchísimas
oportunidades, pero lo descarta para vivir porque los impuestos son altos
y entre los pasajes aéreos y el costo del departamento no resulta buen
negocio. “No es difícil conseguir trabajo, aunque es más exigente. Tenés
que estar muy flaca y a la vez te mandan a un médico porque si no estás
bien de salud, no te contratan. Eso sí, hay que ir superbien vestida a los
castings. Si tengo uno importante, a veces me hacen ir antes a la agen-
cia para ver cómo estoy lookeada”. Las ciudades que no elige son Milán
(“ninguna modelo que conozco disfruta quedarse, es bastante aburrida)
y Nueva York (“el ritmo me agota y la cantidad de castings me aturde”).
Mila sabe que el perfil bajo puede jugarle en contra. “El mundo de
la moda está muy raro. A mí no me pasó todavía, pero una compañe-
ra me contaba que en el último formulario que tuvo que completar le
preguntaron cuántos seguidores de Instagram tenía. Lo entiendo. Hoy
Kendall Jenner se pone unas botas de Balenciaga y vende mejor que una
campaña. Hay una exigencia por mostrarse más, pero a mí no me sale”.
La gran pregunta que surge es si se puede triunfar y sobrevivir en el
fashion business sin presumir de él. “No sé –responde Mila– me gustaría
poder disfrutar del show alrededor del mundo de la moda. Me encan-
taría que fuera natural para mí mostrarme más, ir a fiestas… Pero soy
muy simple, prefiero juntarme con mis amigas. A veces siento que estoy
rodeada de personajes. Hasta la forma de hablar es distinta. No sé si son
así en sus casas o no, pero es cansador estar todo el tiempo en esa pose.
Sinceramente, me gusta ser como soy”. Q

MILA EN 3 MINUTOS
Un lugar en el mundo: “Mi campo en Los Reartes”. 
Fernet o champagne: “Champagne”.
Una ciudad ideal para vivir: “Amo viajar, aunque siempre quiero
volver a Córdoba”.
Un país para trabajar: “Inglaterra, me siento cómoda en Londres”.
Fragancia favorita: “Chance de Chanel”.
Una marca: “Zara. No invierto demasiado en ropa, prefiero viajar”.
Un desfile pendiente: “YSL y Chanel”.
Mejor experiencia de modelo: “El primer show con Givenchy”.
Un amuleto: “Un colgante con una cruz que era de mi papá”.
Un diseñador internacional: “Anthony Vaccarello”.
Uno local: “Me encantan Martín Churba y Jessica Trosman, tienen
una mirada muy moderna y son mucho más talentosos que otros
diseñadores con los que trabajé”.
Traje sastre, Nous
Etudions. Top, Roma
Renom. Anillo de oro
blanco y diamantes,
Testorelli. Escarpines
metalizados, Aldo para
Falabella.
Chaleco de becerro,
pantalón de montar y
juego de tres anillos
tentáculos, Louis
Vuitton.
Musculosa, Rapsodia.
Falda con flecos y
cristales, Marcelo
Giacobbe. Anillo
acrílico, Finn Design.
Anillo con piedras de
cristal redondas, Les
Néréides.
Blusa y pantalón cintura
alta con recortes JT by
JT. Sobre de cocodrilo
y broche con piedra,
Solantu. Pendiente con
piedra, Julio Toledo.

Maquillaje: Jazmín
Calcarami para
Calcarami Estudios
con productos
Maybelline New York.
Peinado: Facundo
Díaz con productos
Schwarzkopf. Asistente
de producción: Delfina
Tulli. Modelo: Mila
Ganame / Look 1.
Agradecimiento: flores
de Blumm Flower Co.
L’OFFICIEL VIAJES
BAL HARBOUR
EL GPS DEL LUJO
Compras, arte, ocio, playa y gastronomía de
alta gama. Una pequeña comunidad que
concentra todas esas ventajas.
E
l desaf ío es armar una
agenda de viaje llena de
actividades, pero progra-
mada solo para el placer
y el lujo. El plan es pasar de la re-
posera, en una playa silenciosa de
arena clara, a la suite de un hotel
elegante, moderno y muy tecno.
Después hacer shopping sin cruzar-
se con multitudes cargadas de bolsas
y más tarde recorrer colecciones de
arte privadas y museos fascinantes,
con un pase libre y sin necesidad de
viajar largas distancias. ¿Dónde? Bal
Harbour es el destino que reúne lo
mejor del turismo premium. Su te-
rritorio tiene kilómetro y medio a
lo largo de la costa atlántica, desde
el cruce de la avenida Collins y la
calle 96, al norte de Miami, hasta el
puente de Haulover Beach.
VISTA AL MAR
En esa milla de oro sin ruidos ni
apuros, se encuentran dos hoteles
muy sofisticados: The St. Regis Bal
Harbour y The Ritz-Carlton. El
primero, inaugurado hace cuatro
años, es imponente desde el hall de
entrada hasta el confort inteligente
de sus habitaciones, equipadas con
una consola en la mesa de luz que
permite controlar sin levantarse de
la cama. Las suites, que tienen terra-
zas con vista al mar, también cuen-
tan con un servicio de mayordomo
para lo que el pasajero necesite, in-
cluso si no está en el hotel: basta una
llamada o un mail. También hay
servicio de niñeras y un club de chi-
cos, con juegos y clases de natación
para niños de hasta 12 años (www.
stregisbalharbour.com).
The Ritz-Carlton tiene suites en
semipisos exclusivos que miran al
océano y por un fee adicional los
huéspedes disponen de bicicletas,
sombrillas y reposeras en la playa, el
diario de la mañana y un auto con
chofer para recorrer unos 19 kiló-
metros, un servicio ideal para salir
a hacer compras o trasladarse hasta
Miami sin tener que llamar un taxi.
Su spa, Exhale, es una invitación a re-
lajarse y resetear el cuerpo con yoga,
acupuntura y drenajes linfáticos. Y
mientras los adultos están allí, los chi-
cos pueden participar de actividades
especiales en la zona de la pileta o en
la playa (www.ritzcarlton.com).
U bic a do c a s i f r ent e a T he
Ritz-Carlton, Quarzo tiene un
concepto distinto: son estudios de
diseño moderno con cocina (www.
quarzohotel.com). Más tradicional,
aunque remodelado hace apenas
unos años, Sea View es un hotel fa-
miliar icónico con habitaciones que
136
abarcan todo un semipiso con vis-
tas a la gran pileta, la bahía y el mar
(www.seaview-hotel.com).
Las playas de los hoteles no son
privadas, pero jamás están llenas ni
descuidadas. Al no existir estacio-
namiento público, quienes llegan
a ellas son casi exclusivamente los
propietarios de departamentos o los
huéspedes de los hoteles.
VER, ELEGIR, COMPRAR
En el estacionamiento de Bal Har-
bour Shops (BHS) hay un Bentley,
una Ferrari y un Porsche distribui-
dos en apenas media cuadra, en-
tre otros autos de alta gama a tono
con el nivel de las tiendas del shop-
ping: Prada, Alexander McQueen,
Oscar de la Renta, Louis Vuitton,
Tiffany & Co., Gucci, Valentino,
Dior, Chopard, Versace y Rolex,
entre cien más.
BHS es el centro comercial más
rentable del mundo por su volumen
de facturación por metro cuadrado
y la comunidad de Bal Harbour (con
el alcalde Gabriel Groisman a la ca-
beza, un abogado hijo de argenti-
nos) ya aprobó una ampliación que
llevará al shopping al doble de su su-
perficie y que permitirá agregar 70
tiendas, con una inversión de 400
millones de dólares. Entre los cam-
bios más recientes está la apertura de
la chocolatería argentina Vasalissa
(www.balharbourshops.com).
Quienes tengan problemas en de-
cidir sus compras pueden contar con
alguna de las tres personal shoppers.
El hotel The Ritz-Carlton también
tiene una asesora de imagen: Elysze
Held, una estilista famosa en Miami.
PLAN GOURMET
Comer bien es otro de los placeres en
la milla de lujo. Un ojo de bife Ku-
rosawa en Makoto (del chef japonés
multipremiado Makoto Okuwa),
el Steak Tartare de Parc en la brasserie
francesa Le Zoo, el Linguine del Sel-
1

1. Reposeras en 3. Locales de
las playas de Bal Harbour.
St. Regis. 4. Obra de
2. Museo George Segal.
Wolfsonian- 5. Hotel Quarzo.
FIU. 6. Local de Chanel.

5 6
FOTOS: DERECHOS RESERVADOS.

137
L’OFFICIEL VIAJES

7. Lobby del Hotel St. Regis.

8. Museo MOCA, participante
del programa Unscripted de
Bal Harbour.
9. Area de relax en el Ritz-
Carlton Bal Harbour.

vaggio en Carpaccio o una hambur-
guesa gourmet en la parrilla ameri-
cana The Grill at Bal Harbour son
platos por los que vale la pena ir hasta
Bal Harbour Shops aunque no sea en
plan de compras.
Los restaurantes de los hoteles
también son de alto nivel y se renue-
van. El Artisan Beach House en The
Ritz-Carlton presenta un menú in-
ternacional que invita a volver para
recorrer el mundo a través de sus
sabores. ¿Dos highlights? El pato con
trufas y el arroz caldoso.
En St. Regis la novedad es el At-
lantikós, de cocina griega, con una
carta con lo mejor del mar y de la
tierra. Y la experiencia se vuelve di-
dáctica, porque tanto el chef ejecutivo
del lugar como el maestro pastelero de
La Gourmandise dan clases de cocina
con menús de cuatro pasos y paste-
lería para grupos de dos a seis perso-
nas. Además, la sommelier realiza catas
de los vinos de la bodega del resort,
que incluye cepas de todo el mundo.
ARTE VIVO
Miami se convirtió en un polo ar-
tístico gracias a Art Basel, la feria de
arte más importante del continente,
y su éxito atrae a expositores, inver-
sores y público. Para aprovechar al
máximo esa nueva agenda cultural,
Bal Harbour tiene un programa de
promoción llamado Unscripted, por
el cual residentes y huéspedes de sus
cuatro hoteles reciben la tarjeta Art
Access para visitar gratis trece de los
mejores museos del área, incluido
el Perez Art (que exhibe y fomenta
el arte latinoamericano), además de
acceso VIP a ferias y eventos de Art
Basel y un recorrido con guía por
colecciones privadas en el Wynwood
Arts District de Miami.
También hay arte para disfrutar fue-
ra de los museos y las galerías: los
jardines y las salas de los hoteles y
de algunos de los edificios de la villa
tienen esculturas de artistas recono-
cidos como también construcciones
arty. Ejemplo de ello es el puente que
une el hotel Quarzo con el muelle,
que será intervenido con colores por
el arquitecto y diseñador Toy Sim-
mons para integrarlo al paisaje de
esta elegante y lujosa ribera.
www.balharbourflorida.com

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10. Vista de la piscina en el Ritz-Carlton. 11. Fachada del Bass Museum of

Art. 12. Local de Alexander McQueen.

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 FINAL
FOTO: NICOLAS VERA.

AY Not Dead, Verano

2019, BAFWeek.
L’OFFICIEL EN FOCO

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2

5
SESION PRIVADA
Seis marcas: Jazmín Chebar, Ginebra, Cher, Trosman, Mishka y Rapsodia y un solo
lugar, Alcorta Shopping. Encuentros cercanos para presentar el espíritu de la
temporada 2019. Exclusive Card tuvo asistencia perfecta.

6
7

FOTOS: SANTIAGO ROPERO.

1. María Montalembert. 2. Juliana Blanco. 3. La charla en el local de Mishka. 4. Natalia Corbetta, Ana Torrejón, Rubén Troilo y Florencia Brunetto.
5. Mariana Garbers y Federico Gabrielo. 6. Mariana González. 7. Florencia Brunetto y Mariana Tucci.

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8. Luciana Aostri. 9. Ana Torrejón. 10. Sol Acuña, Ana Torrejón, Josefina Helguera y Clara Forno. 11. Marcelo Cantón. 12. Rubén Troilo y Natalia
Corbetta. 13. Rocío Ortiz de Latierro. 14. Dora Becher. 15. Andrea Barbuto.

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L’OFFICIEL EN FOCO

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FULLTIME
Los Fashion Talks, en Santiago de Chile, compilaron tres vibrantes jornadas 18
de saberes. Agenda trasandina a la vista.

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20
FOTOS: ERIK MIRANDA PARA THE-COLLECTIVE.

1. Monserrat Ahumada. 2. Catalina Izcue y Sofía Stitchkin. 3. Catherine Kinast. 4. Francisca Benedetti. 5. Isabel Croxatto y Tatiana Fernández.
6. Kelly Talamas. 7. Sofía Calvo. 8. Marcelo Amigo y Rosario Acevedo. 9. Carolina Andrews y Constanza Gutiérrez. 10. Natalia Arenas.
11. Ana Torrejón, Denisse Baumgarten, Jaime Aguilera, Kelly Talamas y Lola Danus. 12. Clara Edwards. 13. Clara Martínez. 14. María José Lucich.
15. Roberto Torres. 16. María Paz Villegas. 17. Ana Torrejón y Tous Evento. 18. Macarena Hamilton. 19. Paulina Ramírez. 20. Vanina Rosenthal.

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L’OFFICIEL
L’OFFICIEL EN FOCO
DIRECCIONES

A J S
ALDO: www.aldoshoes.com JULIO TOLEDO: @ julio.toledo.108 SOLANTU: www.solantu.com
ACNE: www.acnestudios.com JT BY JT: www.jtbyjt.com SALVATORE FERRAGAMO:
AY NOT DEAD: www.aynotdead.com JAZMIN CHEBAR: www. www.ferragamo.com
jazminchebar.com.ar SANTESTEBAN: www.santesteban.net
B SIMONETTA ORSINI:
BALENCIAGA: www.balenciaga.com L simonettacompra.com
BOYCAPEL: @ boycapelvintage LOUIS VUITTON: STELLA MCCARTNEY:
www.louisvuitton.com www.stellamccartney.com
C LES NEREIDES:
CARO CUORE: www.carocuore.com www.lesnereides.com T
CALVIN KLEIN: www.calvinklein.es L’ACADEMIE : @ lacademieboutique TESTORELLI: testorelli.com
CHER: www.maria-cher.com.ar LAS PEPAS: www.laspepas.com.ar THORTON BREGAZZI:
LANVIN: www.lanvin.com preenbythorntonbregazzi.com
E TOMMY HILFIGER:
EVANGELINA BOMPAROLA: M global.tommy.com
www.evangelinabomparola.com MARCELO GIACOBBE:
ELLERY: www.us.ellery.com www.marcelogiacobbe.com V
MARIA LUCIA HOHAN: VERO ALFIE: www.veroalfie.com
F www.mlh-shop.com VALDEZ: Valdez.com.ar
FALABELLA: www.falabella.com.ar MARNI: www.marni.com VILEBREQUIN:
FINN DESIGN: @ finn.design MISHKA: www.mishka.com.ar www.vilebrequin.com
FLANEUR: @ flaneurba VITAMINA: www.vitamina.com.ar
N
G NOUS ETUDIONS: www. Z
GIESSO: www.giesso.com.ar nousetudions.com ZITO: www.gzito.com.ar
ZADIG & VOLTAIRE:
H P www.zadig-et-voltaire.com
HERMES: www.hermes.com PAUL & JOE : www.paulandjoe.com
PAUL KA : paulka.com
I
IGNACIO BARCENA: R
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RAPSODIA: www.rapsodia.com.ar
ROKSANDA: Roksanda.com
RUBI RUBI: www.rubirubi.com

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L’OFFICIEL IDA Y VUELTA

CRONICA VORAZ
“Volveré y seré película, dijo hace años una mujer argentina que vuelve a menudo o que no termina
de irse”. Martín Caparrós evoca a aquella Sole Rosas que resiste desde la memoria en el flamante
prólogo a la reedición de Amor y anarquía, libro publicado en 2003 por Editorial Planeta. Ahí reconstruye la
vida de la protagonista como un rompecabezas mítico: de chica porteña acomodada a militante anarquista
en Turín. Fue detenida y acusada infundadamente de terrorismo y asociación subversiva. Y tras negarse a
cualquier arreglo diplomático, se suicidó en la unidad terapéutica donde cumplía arresto domiciliario. Un par
de meses antes su novio Edoardo “Baleno” Massari se había ahorcado en prisión. Soledad eligió la misma
forma para su muerte. La historia no siempre la escriben los que ganan, decía Sole en sus cartas.
El cine y la literatura tienen el poder de la resurrección.

TEXTOI: MARCELA SOBERANO. FOTO: DERECHOS RESERVADOS.

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