O norte do Chile pelas pistas de terra

junto ao Pacífico
Há troços da estrada costeira que percorre o norte do Chi-
le onde talvez não circulem mais de uma dezena de viaturas
por dia, mas quem se aventura por esses caminhos, entalados
entre o deserto do Atacama e o oceano Pacífico, é recompen-
sado com a descoberta de paisagens incríveis e cenários que
não deixam indiferente quem os contempla. O elemento fun-
damental para disfrutar desse privilégio é um veículo de todo-
o-terreno, como o Kia Sorento 4WD que nos permitiu trocar
o trânsito de uma das mais movimentadas estradas chilenas
pela tranquilidade da “costanera”.
Texto Alexandre Correia/Revista Todo Terreno Fotos Paulo Calisto

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N
o Chile, qualquer estrada traçada junto
à costa é chamada costanera. Pode ser
uma enorme avenida marginal, como a
que contorna toda a cidade de Antofa-
gasta, ou uma simples pista praticável apenas por
viaturas aptas a enfrentar todos os terrenos. No
norte deste comprido país que se estende ao longo
do Pacífico, desde a ponta sul do continente ame-
ricano até ao Peru, as costaneras são, regra geral,
estradas de terra, algumas tão antigas quanto o pró-
prio Chile enquanto nação independente, que não
servem de atalho às vias principais em asfalto; ligam
apenas pequenas comunidades piscatórias, por ve-
zes são acesso a complexos mineiros, e nalguns ca-
sos chegam até pequenas cidades pitorescas.
Um dos passeios mais bonitos através da cos-
ta norte chilena foi o que fizémos em meados de
Dezembro de 2010, quando descemos desde Antofa-
gasta a Caldera, percorrendo quinhentos quilóme-
tros quase sempre encostados ao oceano Pacífico.
Boa parte desta distância foi cumprida precisamen-
te em pistas de terra desviadas das rotas principais,
onde raramente nos cruzámos com outro veículo.
Em momento algum passámos por dificuldades,
pois salvo o primeiro sector em terra, todos os ca-
minhos são bastante rolantes, com piso compac-
tado e bem mantido, condições que estão longe
de esgotar as capacidades off-road do Kia Sorento
4WD que utilizámos nesta aventura.
138 | Expedição
“
Arrancámos de Antofagasta a meio da manhã,
depois de passearmos um pouco pela baixa des-
ta cidade, a maior entre as diversas que se situam
na região do deserto do Atacama, que é também a
Antofagasta significa “aquele que esconde o cobre” no dialecto dos índios do Atacama
quinta mais populosa do Chile, com cerca de 300
mil habitantes. Antofagasta deve a sua importância
à exploração dos ricos recursos minerais do Ataca-
ma. É neste deserto que se encontram as maiores
reservas mundiais de cobre, bem como as maiores
explorações de salitre, a partir do qual se obtém o
componente mais precioso para as baterias: o lítio.
Quando o Chile foi constituído, em 1822, a frontei-
ra norte do seu território foi vagamente definida no
deserto do Atacama, mas em 1825, quando se criou a
República da Bolívia, Simón Bolivar não abdicou de
estender o seu país até ao oceano Pacífico e recla-
mou para si o sector norte do Atacama, que passou
a confinar com a província de Potosi, no Altiplano
andino. Todavia, foram sobretudo as companhias
chilenas, quase sempre com os britânicos ou norte-
americanos associados, que começaram a explorar
os ricos recursos minerais deste enorme deserto,
que é um dos mais áridos do mundo devido às al-
tas pressões que aí se concentram impedirem que
as nuvens vindas de leste transponham a cordi-
lheira andina e façam cair chuva. Ora Antofagasta,
cujo nome significa “aquele que esconde o cobre”
no dialecto dos índios do Atacama, nasce precisa-
mente de um desses negócios, quando em meados
139
 do século XIX um chileno comprou 30 hectares na
baía de Antofagasta e iniciou a exploração salitreira.
Num ápice o lugar tornou-se num importante en-
treposto, para onde confluiam as vias férreas que
traziam minério do interior do deserto e o descar-
regavam directamente para os navios de carga, que
atracavam num molhe construído na pequena baía
em redor da qual se foi desenvolvendo a cidade.
A riqueza destas terras criou inúmeras dispu-
tas territoriais entre a Bolívia, que inicialmente as
detinha, o Chile, que as explorava, e até o Perú e a
Argentina, que como vizinhos não escondiam a sua
vontade de conquistar um pedaço desses recursos.
Apesar de terem sido firmados entre a Bolívia e o
Chile diversos acordos, inclusivé tributários, e tra-
tados para desenhar a linha de fronteira, nunca os
dois lados ficaram plenamente satisfeitos e entre
avanços e recuos destes acordos, a situação chegou
a um ponto de ruptura quando o Governo boliviano
decidiu aumentar os impostos sobre a Companhia
de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, uma empre-
sa chilena que se recusou a pagar os novos impos-
tos, tendo sido alvo de uma penhora. Na véspera de
ser accionada a penhora, a 14 de Fevereiro de 1879,
as tropas chilenas desembarcaram de surpresa em
Antofagasta e tomaram conta da cidade. Começou
aí a Guerra do Pacífico, que inicialmente opôs o Chi-
le à Bolívia e que terminou com o isolamento des-
te último, que perdeu o acesso ao mar. Recuperar
um corredor até ao Pacífico é desde então a maior
ambição boliviana, que há mais de um século tenta
sem sucesso convencer o Chile, assim como o Perú,
das suas pretensões. O Perú também saíu a perder
na Guerra do Pacífico quando o Chile descobriu um
pacto com a Bolívia e lhe declarou guerra, conquis-
tando algum território, que permitiu estender ain-
da mais a norte as suas fronteiras. Como vingança, a
Bolívia entregou então à Argentina um vasto territó-

“
rio andino que estava nos domínios do Chile, a Puna

Nesta rota costeira, todos

os caminhos são bastante rolantes,
longe de esgotar as capacidades
off-road do Kia Sorento 4WD que
utilizámos nesta aventura

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 de Atacama, onde se incluem os picos de Licanca-
bur, Zapareli, Socompa e Paso de San Francisco, que
somente viriam a ser recuperados em 1899, com a
intervenção negocial dos Estados Unidos da Améri-
ca. A paz com a Bolívia só foi assinada em 1904, en-
quanto que com o Perú esse acordo tardou até 1929!
Quando foi conquistada pelo Chile, Antofagasta
já tinha importância, mas a cidade desenvolveu-se
ainda mais daí em diante, crescendo a partir do ve-
lho molhe de madeira que, curiosamente, foi re-
centemente recuperado, para preservar a memória
histórica. O mesmo sucede com alguns dos edifí-
cios mais antigos, como o velho terminal da linha
de caminho de ferro, junto ao molhe, e a alfândega,
também na mesma zona, ao lado da antiga Capita-
nia Marítima, construída em 1910 num estilo neo-
clássico, como grande parte dos prédios do centro
histórico. A alfândega, onde hoje funciona o Museu
de Antofagasta, é o edifício mais antigo de todos e
tem a particularidade de ter sido construído inicial-
mente em Valparaíso, depois foi transportado de
barco até Mejillones, ainda mais a norte, até que em
1888 foi desmontado da sua localização e remontan-
do onde ainda se encontra. A dois passos deste mu-
seu, a Plaza Colón é hoje o centro social da cidade,
exibindo uma torre de relógio no centro do jardim
que é uma réplica em ponto pequeno no célebre
Big-Ben de Londres, que foi oferecido pela comuni-
dade britânica. Esta praça, onde se encontra a Cate-

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 dral de San José, a mais importante igreja da cidade,
é cruzada pelas principais artérias comerciais, uma
das quais tem três quarteirões sem trânsito, só para
peões, que até as lojas fecharem, à noite, enchem
de movimento o centro desta cidade, bem agradá-
vel de visitar!
Tomando rumo a sul, percorremos os primei-
ros 60 km na bem movimentada Ruta 5, mas depois
desviamo-nos para a Ruta 1, que segue junto à costa,
em piso de terra. Desde que o asfalto termina até
avistarmos o Pacífico, na Caleta El Cobre, tardamos
quase uma hora para vencer uma distância de 43
km, mas depois, até voltarmos a encontrar o asfal-
to, em Paposo, a média de andamento baixou ainda
mais: gastámos três horas para andar 98 km. Ser-
penteando entre o mar e a parede intransponível da
montanha — que atinge 2640 metros de altitude —,
esta pista é usada por pescadores e os apanhadores

“
Em Taltal não há edifícios alto e muitas das casas são em madeira e pintadas
de cor garridas, que tornam a cidade ainda mais agradável a quem
a descobre pela primeira vez.
de algas e guano, que nos interceptam, curiosos de
saber o que andamos ali a fazer. Cruzamo-nos com
uma pick-up e dois pequenos camiões e não vimos
mais de meia dúzia de pessoas.
Em Paposo, tudo muda de figura. Nesta aldeia, que
até 1879 era o limite territorial entre o Chile e a Bo-
lívia, retomamos o alcatrão até Taltal. Se o nome já
por si é engraçado, a cidade ainda o é mais. Com cer-
ca de 11 mil habitantes, Taltal é enquadrada por uma
larga baía, que a tornou num porto abrigado. Quan-
do chegamos pela “costanera”, temos uma visão pa-

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“
O Pão de Açúcar é um parque
natural de 43.769 hectares junto
à costa, um pouco mais a norte
de Chañaral. Trata-se de um
santuário para a avifauna, com
especial destaque para o Pinguim
de Humbolt, que aí ocorre
aos milhares durante
o Inverno Austral.
norâmica de toda a baía com a cidade por trás, como
se fosse um presépio disposto numa suave encosta
que desce até ao mar, formando uma mancha urba-
na onde não sobressaem edifícios volumosos, nem
altos. Muitas das casas são em madeira e pintadas de
cor garridas, que tornam a cidade ainda mais agradá-
vel a quem a descobre pela primeira vez.
Cinfuncho e o Parque Nacional Pan de Azúcar
foram as escalas seguintes nesta rota encostada
ao mar, num percurso de 160 km que nos levou até
Chañaral, volvidas mais três horas e meia. Entalada
entre as montanhas e o oceano Pacífico, Chañaral
é uma pequena cidade com as casas dispostas em
anfi-teatro, como se fosse para que de todas as ja-
nelas se pudesse contemplar a enorme praia e baía
em frente. O Pão de Açúcar é a grande atracção lo-
cal: um parque natural, que preenche uma área de
43.769 hectares junto à costa, um pouco mais a nor-
te da cidade, devendo este nome à semelhança en-
tre o famoso morro Pão de Açúcar do Rio de Janeiro
e uma ilha mesmo em frente. O parque, e a ilha em
particular, é um santuário para a avifauna, com es-
pecial destaque para o Pinguim de Humbolt, que aí
ocorre aos milhares durante o Inverno Austral.
O dia estava no fim quando avançámos de Chaña-
ral para Caldera, cumprindo os últimos 110 km desta
jornada na mesma estrada em que começámos o
dia: a Ruta 5, que atravessa o Chile de ponta a ponta
e que neste troço segue bem junto ao mar, onde
fomos vendo o sol desaparecer.