Scribd Logo
Upload

Welcome to Scribd!

  • Stark E. - Modelowanie Form Odzieży Damskiej

    Uploaded by

    Paola Łukaszewicz
    1K views65 pages
    konstrukcja

    Original Title

    Stark E. - Modelowanie form odzieży damskiej

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Available Formats

    PDF or read online from Scribd

    Did you find this document useful?

    Is this content inappropriate?

    Report this Document
    konstrukcja

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    1K views65 pages

    Stark E. - Modelowanie Form Odzieży Damskiej

    Uploaded by

    Paola Łukaszewicz
    konstrukcja

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Download as PDF or read online from Scribd
    Flag for inappropriate content
    of 65
    Elabieta Stark, Barbara Tymolewska ODA ANY UIE: NAAM INCI linia srodka Spis tresci (Od Autorek... sos I. ZASADY MODELOWANIA FORM ODZIEZY. os Oznaczenie pomiaréw. sos 1. Glowne plaszczyzny Ciala cw 2. Linie ciala. 3. Punkty pomiarowe Symbolika pomiaréw Podstawowe wymiary ‘antropometryczne.. Szczegdlowe wymiary antropometrycane...u... Tabele wymiarow. “Tabela 1. Wyciag z tabeli wymiar6w kobiet — typ A Tabela 2. Wycigg z tabeli wymiaréw kobiet - typ B Tabela 3. Wycigg z tabeli wymiaréw kobiet - typ C an Tabela 4. Wycigg z tabeli wymiaréw kobiet - typ D.. — Tabela 5. Wycigg z tabeli wymiaréw kobiet ~ kobiety bardzo tegie 18 Il. METODY WYKONYWANIA FORM ODZIEZY ne scoo- sassaaih) Rodzaje modelowania. . sa ‘Modelowanie na plaszezyénie - na enti siatki ioniatrakzyja) 2 MODELOWANIE FORM ODZIEZY DAMSKIEJ NA DOLNA CZESC CIALA ......25 1. Spédnica podstawowa 2. Spédnica w kliny. 3. Spédnice kloszow 4, Spodnie damskis ‘Modelowanie na plaszczyénie ~ na podstawie formy Konstrakeyns) 44 1, Spédnica rozkloszowana.... _ acl 2. Spédnica z KatezkieM..wcsssnsnsnnnnanmnnnnn 48 3. Sp6dnica-spodnie. ssa 51 MODELOWANIE FORM ODZIEZY DAMSKIEJ NA GORNA CZESC CIALA......55 I, STANDARDY KONSTRUKCJI ODZIEZY DAMSKIE] DLA TYPOW FIGUR A, B, C, Do.acson Tabela 6. Wielkosci dodatkéw omar dia standardu konstrukeji ~ typy figur A, B, Ci Doseusnen IV. BLUZKA DAMSKA a Standard konstrukeji bluzki 1. Preemieszczanie zaszewki piersiowej w bluzce damskiej, 2, Modelowanie zaszewki barkowe}..... 3. Kamizelka damska.. - Suknia damska podstawowa. soe 1. Suknia typu kimono, 2. Suknia damska princeska. ‘Modelowanie rekawow eam 1. Rekawy KrtKte non 2. Rekawy AbUgie neeenrnnnennnnsnnn Kolnierze odziezy 1 Kolnierve modélowane na podstawic wykroja szyi praodu 2, Kolnierze modelowane na podstawie wykreslonego kata prostego 5S Ketnicrze modelowane na podstawie form przodu i tytu bluzk... y. ZAKIET DAMSKI ts - Standard konstrukeji Zakietu. st Kolnierze do zakietu damskiego .. 1, Kolnierz do odaieiy zapinang} pods. 2. Kolnierz wyktadany.... s Standard konstrukeji rekawa drracapéclowego 2e» D: ‘D pte Oly Obliczanie wielkosei ,t” przypadajacej na szerokosé zaszewek wg woru: t= (TT; + TyT;) - (4 ot + 1,2) + gdzie 1,2 = dodatek konstrukcyjny skladajacy sig: - 0,7 dodatek przeznaczony na wyréwnanie lini podkroju talii po zlaczeniu krawedzi zaszewek i linii sewu bocenego na krétkim odcinku, ~ 0,5 dodatek technologiczny przeznaczony na wdanie materiatu wystepujace przy wszywaniu paska Przyktad: Podstawienie wymiaréw do wzoru: t= (20,6 + 20,6) ~ (36,0 + 1,2) = 41,2 - 372=4,0cm t=4,0cm _ szerokos¢ zaszewek przodu i tytu Rozmieszczenie tej wielkosci: + odT; (preéd) odmierzyé obustronnie 2,0 cm (po 1,0 cm) + od Ts (ty!) odmierzyé obustronnie 2,0 cm (po 1,0 cm) 4) rons Modelowanie form spodni Zapis wtasnych wymiaréw do narysowania konstrukeji na dolna i gorng czesé ciala Kolejne czynnosci: * wyznaczy¢ kontury tylnej nogawki Wymiary podstawowe (str. 12, 13 i 15) + odpigé forme przodu nogawki + uzupelnié linig podkroju krocza i dlugosé zaszewki tylu = 13,0 cm eee Nazwa wymiare ‘Wymiary w roku + wycigé forme tytu nogawki zagiaé nogawki na planowanej dlugosci spodni ZWo | Werost os _ | Obwed szyi Obwéd klatki piersiowej, praez piersi ot | Obwed pasa (talii) ‘Obwad bioder z uwzglednie- niem wypuktosei brzucha opx obt ee SyTy | Luk dlugosci plecéw spodni krotkich RvRv_ | Euk szerokosci bark6w tylu RvNv_| Luk dlugosci kostczyny gorne) ; tf Wymiary szczegblowe (str. 14 i 15) r linia form = - spodnié Symbol . Wymiary w roku wail Nazwa wymiaru SySvXp_| Luk dtugosei praoda do piersi SySvXXpTp | Luk dtugosci praodu przez piersi Kexe | bukszerokosci tytu na Taawenngtrane linia zewngtrana bocena | linia form. wysokosci piersi 7 PcPl_| Szerokosé pachy Formy spodni damskich dlugich mogg stanowié podstawe do dalszego Tak eernindd pans pa modelowania, xxl ‘ piersi np: ~ spodnie dlugie zwezone z peknigciem w szwie zewnetrznym nogawki ZIV _| Wysokosé talii ~ spodnie dlugie poszerzone od linii bioder lub od linii kolan* ZU0 | Wysokose krocea ~ spodnie ,dzinsy” z obnizong linia talii i karcekiem w tyle. ZKo | Wysokosé kolana Sq jeszcze inne rodzaje i nazwy spodni takie jak: narciarki, ogrodniczki, pumpy, 2 Znajdé sw6j (lub najbardziej zblizony) typ figury (patrz str. 8, pkt. 4) ; bermudy, bryczesy. ii y i ‘ iy) typ figury (pat pkt. 4), rybaczkl, szarawary, szorty, bermudy, bryczesy. Pordwnaj wlasne wymiary z odpowiednim dla Ciebie typem figury | * Prayklad modelowania na stronie 54, (patrz - ,,Tabele wymiarow kobiet”, str. 16, 17, 18) 42 4B MODELOWANIE NA PLASZCZYZNIE - NA PODSTAWIE FORMY KONSTRUKCYJNEJ Przystepujac do realizacji tematu, nalezy powtérzyé informacje ze str. 20-21. Proces modelowania polega na ksztaltowaniu elementéw odziedy tak, aby pod wagledem proporeji i kompozycji odpowiadaly projektowi ubioru. Projekt ubioru powinien uwzgledniaé: + typ budowy, + przeznaczenie ubioru, + rodzaj materiatu, + aktualne kierunki mody. Przebieg modelowania po wyborze projektu ubioru: 1. Praygotowaé formy podstawowe, oznaczyé najwainiejsze linie konstrukcyjne, np: linie tali, bioder, zaszewki. 2, Sprawdzi¢ formy: + nanieSé poprawki uwzgledniajgce cechy charakterystycene figury, np. Ksatalt i wysokos¢ bioder, gicbszy podkrdj talii w tyle spédnicy itp., «+ skontrolowa¢ czy szerokosé formy = wymiarom ciala + dk, + poréwnaé dlugos¢ linii konturowych: bokéw, zaszewek itp, 3. Wyznaczyé linie modelowe cigé zgodnie 2 projektem: « zachowaé proporcje w rozmieszczeniu lini cieé, w miarg potrzeby dokonaé pomiaréw kontrolnych na figurze, + wyznaczyé punkty montazowe na liniach cigé, + wyznaczyé w elementach krojonych ze skosu, kierunek nitki prostej (snowy). 4. Rozcigé i przemodelowa¢ forme wedhug zalozen projektowych: + przeniesé zaszewke w inne micjsce, + zmodelowaé cigcia, faldy, zmarszczenia, zaktadki itp. « spigé szpilkami i wyznaczyé kontury przeksztaiconej formy. 5, Wpisaé nazwy linii konturowych: + sprawdzi¢ oznaczone punkty montazowe, + nazwaé czeéci formy np. karczek, dolna czes¢ produ itp. Podczas modelowania w naturalnej wielkosci, spigé formy zgodnie z wyzna- czonymi punktami montadowymi, wlodyé na osobg lub manekin - zauwazone bledy skorygowa¢ przed skrojeniem. 44 ore 1. Spédnica rozkloszowana ° ge l / Lf Rys. 13, Spédnica rozkloszowana Opis modelu Spédnica rozkloszowana bez zaszewek, wszyta do paska, Szerokos¢ paska 3,0 cm. W lewym szwie bocznym zamek blyskawiceny. Pasek zapiety na jeden guzik. Moda, funkcje uzytkowe i rodzaj materialu decyduja o dlugosci i szerokosct dotu spédnicy, ezyli wielkosci rozkloszowania. Fason spédnicy rozkloszowane} mona zastosowa¢ do tkaniny grubszej lub w skosng kratke (w tym praypadku spédnice wykoticzyé od spodu podszewka). 45 Modelowanie spédnicy rozkloszowane} Kolejne czynnosei: 1. Przygotuj forme przodu i tylu spédnicy podstawowej. 2. Z punktéw B; i B, wykresl linie pionowe prostopadte do linii dotu. Sq to cigcia modelowe do spédnicy rozkloszowanej 3. Przetnij cigcia modelowe od linii dot do zaszewek. 4. Pr po nice proste)). Srodkows linig przodu i tytu spédnicy do lini pionowej (Hlozenia tkaniny 5, Rozstaw bocene czesci spddnicy a do zamknigcia zaszewek dopasowujgcych. Uwaga: WielkoSé rozstawienia czeéci bocznych moze byé regulowana dowolnie, np. w zaletnosci od szerokosci tkaniny. Male odsunigcie formy na dole mode spowodowaé, 2e zmniejszy sie tylko szerokosé zaszewek na lini talii, Bocane czeSci formy przodu i tylu rozstaw dowolnie, lecz rowno w obu formach (np. po 5,0 cm). 6. Poszerz dot spédnicy na bokach, na linii dolu 0 polowe szerokoéci rozchylenia w cigciach (w tym przypadku po 2,5 cm). Polgcz linia prosta linie dolu z wypuktoscig bioder a dale) wzdtuz tuku bioder do linii talii. 7. Obrysuj kontury formy spédnicy rozkloszowanej. 8. Wpisz nazwy lini konturowych na formach spédnicy: 1 ~ linia srodka przodu, 2 - linia Srodka tytu, 3 — linia boczna przodu, 4~ linia boczna tytu, 5 - linia podkroju talii w przodzie, 6 — linia podkroju talii w tyle, 7 = linia dota produ, 8 - linia dohu tylu. Cyfry od 1 do 8 oznaczaja nazwy lini konturowych wymienionych na poprzed- niej stronie. Tt Modelowanie tylu Tia poaoyam Lin boc linia trodkowa tytu é Forma przodu i tytu spodnicy W dhugosci i szerokosci paska uwzgledniono dodatek na szwy - powstak szablon. Yaszer. paska = 40-45 80-90 Szablon paska do spédnicy Diugos¢ paska = obw6d talii + 8,0cm wtym: «po 1,0 na zszycie * po 2,0 na zapigcie sluznaliniitalii = 2,0. cm 47 2. Spodnica z karczkiem Rys. 14. Spédnica z karcrkiem Opis modelu Na figurze przedstawiona jest spédnica z prostym karczkiem i kontrafatda. Cigcie karceka nieco powyze) bioder. Zaszewki dopasowujgce w czasie modelowania zostaja ukryte w cigciu karczka. W lewym boku wszyty zamek blyskawiczny. D6! lekko rozszerzony. Karezek wszyty do paska. Pasek szeroki na 3,0 cm, zapigty na jeden guzik. 48 Modelowanie spédnicy z karczkiem Kolejne czynnosci: Odrysowa¢ i wycigé forme przodu spédnicy podstawowe}. Wyznaczyé linig karczka; réwnolegle do linii talii, w odlegloSci 10,0-12,0 cm. Wyznaczyé pionowa linig cigcia od zaszewki w dot i punkty montazowe. Punkty montazowe znajdujg sig na liniach Konturowych formy i stuza do zaznaczania miejsca prawidlowego polaczenia krawedzi dwéch lub wigcej wykrojéw. Karczek odcigé, zamkngé zaszewkg dopasowujgca ai do linii dolnej karcka. s Dél spédnicy rozcigé od dolu ~ jak przy spédnicy rozkloszowanej i dowolnie rozsungé, np. w cigciu 2,0 cm ana boku 1,0.cm. Do linii grodka dolnej czgéci spédnicy doda¢ réwnolegle na kontrafatde (dowolnie) 12,0-14,0 cm. a) Modelowanie przodu b) Forma przodu spédnicy th tr linia Srodka__,' nie thaniny™| ] alozenie tkaniny ~ iinia sfodke kontrafaida Modelowanie spédnicy z karczkiem dotyczy tylko formy przodu, poniewat tyt modeluje sig w ten sam sposéb, 49 Sprawdzié zmodelowang forme spédnicy grodek karczka i {rodek dolne} czeéci spédnicy prrylozyé do zlozonego arkusza papieru (patrz str. 49 rys. a), zaznaczyé glebokos¢ kontrafaldy i punkty montazowe (patra str. 49 rys. b), wycia€ karczek i dét spddnicy, uformowa¢ kontrafalde na linii srodka przodu, polaczyé karczek 2 dolem kontrolujge punkty montazowe (patrz ponizej rys. ¢. ° th eine montazowe zamknieta Kontrafalda Zwrde uwage, ze powstaly zaszewki przeniesione z linii talii na linig polaczenia karczka z dotem spédnicy. Ocea, czy otrzymany fason jest zgodny 2 rysunkiem modelowym a) karceki symetrycene spédnicy CS ‘Modelowanie fasonéw karczk6w symetrycznych wykonuje sig na ¥ formy karczka, b) Karczki asymetryczne \ Modelowanie fasonéw asymeteycznych wykonuje sig zawsze na formach podstawowych w catosci. Rodzaje karczkéw 50 3, Spédnica-spodnie ba es ie OR, Rys. 15. Spédnica-spodnic Opis modelu Spédnica-spodnie to ubiér sportowy, wygodny na wycieczki piesze i rowerowe. Powstaje z polgczenia dwoch form - spédnicy i spodni. Rysunek modelowy przed- stawia spédnice-spodnie z lekko poszerzonymi nogawkami. Dlugosé i szerokosé nogawek jest dowolna, Podobnie jak w spédnicy podstawowej, u gory znajduja sie zaszewki dopasowujgce. Zamek biyskawicany jest umieszczony na srodku przodu. Pasek ma szerokoS¢ okolo 3,0 cm i jest zapigty na jeden guzik. Spédnica-spodnie moze posiadaé rézne rozwigzania modelowe, np. karczek, faldy, kontrafaldy, kieszenie, nogawki rozkloszowane itp. , 51 Modelowanie spédnicy-spodni 1. Praygotowaé forme przodu i tylu spédnicy podstawowe}. 2. Praypigé szpilkami forme preodu spddnicy 2 prawej strony arkusza i wyznaczyé punkt T,. 3. Forme tytu nalezy praypigé w trakcie realizowania ,opisu wykonania’. Wymiary ot - 72,0cm obt ~ 960m TU - 26,0do270.cm + glebokogé podkroju krocza modna réwnied wyliceyé wg wzoru: % obt + 2,0 do 3,0 cm lub wykorzysta¢ tabele wymiaréw (str. 16-18) wyliczajgc réanice: ZTv - ZUo Opis modelowania TU = glebokosé podkroju krocza ~ wg wyliczenia = 26,0 do 27,0 cm UU, = szerokosé podkroju krocza przodu i tytu = = % obt + 1,0 = 24,0 + 1,0 = 25,0 cm, ~ zpunktu U; linia pionowa, prostopadia do linii dotu, do ktorej przykladamy forme tylu linig srodkowg, UU; | = szerokosé podkroju krocza produ = ¥ UU;=8,3cm, UU, =UU; | ~ potgezyé punkty Us i Us, w polowie odcinka punkt U,, | UU; = ¥ linii przekatnej U,U, - wykredlamy lukiem podkréj krocza przodu laczac: Us, Us i Urs } UUs =U,U;, | ~ polaczyé punkty Ui U:, w polowie odcinka punkt U;, U;Us = % linii przekgtnej U,U,, ~ wykreslamy tukiem podkréj krocza tytu tgczac: Us, Us i Us, Dét na bokach mozna posrerzyé dowolnie lecz réwno, np. po 3,0.cm. 52 Modelowanie spédnicy-spodni 1 1 u,| we. us Ul lu, U yt a vs Praod Rysunek konstrukeyjny Formy nogawki spédnicy-spodni iia Odwrdcenie form i zestawienie linii bocznych tytu i przodu Formy spédnicy-spodni mogg stanowié podstawe do dalszego modelowania. 53 TE ARMac dbieeeainale RMR Modelowanie spodni damskich rozszerzonych od linii kolan Kolejne czynnosci: 1. Praygotowaé forme przodu i tylu spodni dlugich, 2. Wyznaczyé linig kolan na obydwu formach. 3, Podzielié linie kolan i dotu na 4 czgéci. 4. WykreSlié linie cigé jak na ponizszym rysunku 5. Prrecigé formy od linii dotu do kolan i po lini kolan do lini zewngtrnych | i wewnetranych. | Forma preodu i : mr 2 linia Nkolan Ve ‘al —— % 6, Rozsungé przéd i ty! nogawki na dole w liniach cigé dowolnie, lecz réwno, np. po 2,0cm. 7. Wykreslié d6t nogawki jak na rysunku. 8. Wyznaczyé i opisa¢ linie konturowe spodni (patrz str. 42). 54 MODELOWANIE FORM ODZIEZY DAMSKIEJ NA GORNA CZESC CIALA BLUZKI - SUKNIE KAMIZELKI ZAKIETY WDZIANKA ~ SKAFANDRY Ill. STANDARDY KONSTRUKCJI ODZIEZY DAMSKIEJ DLA TYPOW FIGUR A, B, C, D Standardy Konstrukeji odziezy damskiej zostaly opracowane przez byly Centralny Osrodek Badawcz0-Rozwojowy Przemystu Odziezowego w Lodz. Standard konstrukeji odziezy damskiej to metoda jednolitej konstrukcji odziezy dla typéw figur A, B, C, D. Oznacza to, Ze siatka konstruk- cyjna bluzki-sukni, Zakietu i plaszcza dla wszystkich typéw figur jest zbudo- wana wedlug tej samej metody. Siatki te réznig sig jedynie wymiarami odcinkéw konstrukcyjnych, uzalednionych od wielkosci dodatkéw konstrukcyjnych, (Iuz6w odziezowych) odpowiednich dla danego rodzaju odziezy. Podstawowa cechg standardu konstrukeji odziezy damskiej jest dowolnosé przejécia z konstruowania odziezy dla wielkosci zawartych w tabelach wymiarow kobiet do konstruowania odziezy dla indywidualnej figury o okreslonych wymiarach ciala. Do wykreslenia konstrukcji. mozna wykorzystaé wymiary wlasne. Wz6r przyktadowych obliczei zostal wykonany na podstawie ,Wyciggu z tabeli wymiardw kobiet”. Wymiary (patrz str. 17, tabela 2, typ B) ZWo - 164,0 cm wzrost opx = 96,0 cm obwéd klatki piersiowej obt - 104,0 cm obwéd bioder z uwzglednieniem wypuktosci brzucha ot - 780m obwéd pasa os - 35,0cm obwéd szyi XcXe = 34,0 em_ fuk szerokosci tylu na wysokosci piersi PePI — 1,0 em szerokosé pachy XIX] == 40,0m fuk szerokosci przodu przez piersi SySvXp - 35,Lem_ tuk dlugosci przodu do piersi SySvXpIp - 51,2em juk dlugoSci przodu przez piersi SyIy -_39,0.cm uk dlugoSci plecow RyNy —-56,0.em_ luk dlugoSci koficzyny gérnej 56 Podzial polowy obwodu klatki piersiowej a) na podstawie wymiaréw (patrz str. 14, rys. 8): polowa szerokosci tytu = %XcXe = 170cm szerokosé pachy PcPL = 10cm polowa szerokosci przodu %XIXL = 20,0cm polowa obwodu klatki piersiowe) = Yopx = 48,0cn b) na podstawie funkeji opx: polowa szerokosci tyhu % opx + 5,0 17,0cm szerokoS¢ pachy Ys opx ~ 1,0 10cm polowa szerokosci przodu = 4opx-4,0 20,0 cm potowa obwodu Klatki piersiowe) = 4 opx +0 48,0 cm Podzial dodatkéw konstrukcyjnych na linii pachy (w cm) Szerokosci pachowe Suknia - bluzka Zakiet Phaszez ; 1 2 3 4 Polowa szerokosci tylu 10 | L5 | 20 | 15] 20 | 25 | 20 | 2,5 | 30 Szerokosé pachy 2,5 | 3.0] 35 | 30] 35 | 40 | 35 | 40 | 45 Polowa szerokosci przoda | 1,0 | 15 | 2,0 | 15 | 2,0 | 2,5 | 2.0 | 2,5 | 30 % opx 45 | 60 | 73 | 60 | 75 | 90 | 75 | 90 | 10,5 Uwagi: 1. Dodatki konstrukcyjne oznacza sig skrotami .dk” 2. W rubrykach 2, 34 przedstawiono .dk” przykladowe dla sukni, takietu i plaszcza. 3. W Tabeli 6. (tr. 58) do prayktadowych obliczea opx, zostaly wpisane srednie wielkosci ,dk”. Wszystkie standardy konstrukcyjne podane sq bez dodatkow na szwy ipodwinigcia. Z tego wagledu do krawedzi form odziezy nalezy uwzglednié dodatck na szwy i podwinigcia, w zaleznosci od sposobu ich laczenia i wykaticzania, ‘Tabela 6, Wielkosci dodatkéw konstrukeyjnych dla standardu konstrukeji ~ ay gue A, 6, 01D Odcinek konstrukeyjny Dodatki konstrukcyjne (dk) Symbol Wrér _ Zakiet —Plaszez Odcinek konstrukcyjny Dodatki konstrukeyjne (dk) 1 > “oe rmbol W261 baci) Zakiet Phaszca ; ‘ ° Symbol : = suknia RS, SiR. 0,7 1 2 3 4 5 P.S, [Sy Sv Xp - (SS, + 0,5)] + dk 0 1,0 18 Konstrukcja tylu i przodu SiS SS; +dk my 03 a3 SP Ys ZWo + Ho opx +055 SS SiSe+ 1.0 SG BSP PP, dk 10 15 2,0 ST SyTy+dk 0 0,5 10 PP, 4 PR+0,5 TB %0ZWo+3,0 PuPa 05 SD dtugosé wyrobu odziezowego PpPs PsP -2.0 TT, 20 TD, T\D,+dk 0 0,5 05 BB, 2,0 , Konstrukcja rekawa P,P, % opx+5,0+dk 15 2,0 25 Re, % (PLR, + PuR;) — oY P:P; %opx-1,0+dk 3,0 3,5 40 ~ %o (PsRz + PRs) - 2,0 ops IN RVNV+dk 1 PP, Yopx-4,0+dk 4s 20 25 —_—_ 0 1S 70 NN, 2,0 PP, % opx + 0+ dk 6.0 78 90 Puls 4 PuN-2,0 P,P; Yoopx+dk 05 o7 10 PioPis PrcPis - 0,5 T;Ps SySvXplp - SySvXp RR; PP. +dk 40 . , SS. (40s ~ 0,2) + dk 0 0,3 0,5 ° 48 50 RRs 4 RiP SS; 2,0 TT; 1,0 SR 10 NN, TkTs-35 PR: PR-2.0 RR, ARR +10 dk dlaopx 92 Al 14 16 RR, dkdlaopx 96 1,0 13 15 RGR, 4 RARy dk dla opx 100 0,9 12 14 PuRy % PuRe RR; 4 opx PoP 4 RR; +05 58 59 OST STE ee IV. BLUZKA DAMSKA a MN} Rys. 16. Bluzka damska Opis modelu Bluzka damska podstawowa sklada sig z praodu, tytu i rekawOw. Konstrukeyjna zaszewka piersiowa preeniesiona jest na linig boku, Na srodku przodu zapigcie, Do wykroju szyi wszyty jest kolnierz wykladany. Rekawy wszyte w mankiety. Sewy boczne lekko dopasowane. W zaleénoSci od mody i upodobaé’ mozna w bluzce wykonaé zaszewki dopasowujqce w talii. 60 STANDARD KONSTRUKCJI BLUZKI Etap 1 ~ rysunek siatki konstrukcyjnej Etap Il ~ modelowanie formy tytu i produ Siatke konstrukey jn bluzkiwykonuje sie w oparciu o Tabele 6, ,Wielkosci dodatkéw konstrukcyjnych dla standardu konstrukeji”, wedlug obliczen na podsta- wie kolumny 2 3 (tr. 58, 59). Naledy wykonaé pomiary ciala lub wykorzysta¢ tabele wymiaréw kobiet od I do 5 (str. 16, 17, 18). 1 me Obliczenie diugosci odcink6w do narysowania siatki konstrukcyjnej bluzki cmt Mametinaioenniciee | Seats | Sa sp_ | glebokosé pachy Ys ZWo + Yo opx +0,5 SC | wysokos¢ lopatki % SP= ST | dhugosé plecéw Syly+dk= TB | glebokos¢ bioder %o ZWo+3,0=.... SD_ | dlugosé wyrobu odziezowego | (dowolna) do linii bioder TT; | odstawienie na linii talii wielkosé stata 2,0 BB, | odstawienie na lini bioder wielkosé stata 2,0 P.P: | potowa szerokosci tytu 4 opx+5,0+dk =... PP, _| szerokosé pachy % opx-1,0+dk=... ¥4 opx-4,0+ dk potowa obwodu klatkipiersiowej | opx + 0 +dk PP, Bapclloee, Yo opr + dk=. a TeP, | wysokos¢ piersi SySvXpTp — SySvXp =... SS, _| szerokosé podkroju szyi tytu (% os ~ 0,2) + dk = SS, | wysokosé podkroju szyi tytu wielkosé stala 2.0 SR_ | obnizenie barku tytu wielkosé stata 1,0 igg dalszytabeli cigg datszy tabeli Nazwa odcinka ‘We6r wyliczenia, podstawienie Wynik Nazwa odcinka ‘Wz6r wyliczenia, podstawienie ‘Wynik Symibot konstrukcyjnego wymiaréw lub sposdb wykonania wom Sebel konstrukcyjnego wymiaréw lub sposéb wykonania wem P.R-2,0= PPa | i % PR + 0,5 = : Z yanaczenie punktu PAR, | wysokos¢ barku przodu Z punktu P, zakresli¢ tuk © promie- - : “ i niu réwnym odcinkowi P,R;- PP, | mOntatowego tyluzrckawer | wictkosé stala 05 a wyznaczenie punktu mon- _ nn, [tears-oco [Ener Pate | as |? 20 (patrz str. 58, tabela 6) $,Rz = dlugos¢ barku tyla T.D, | wydtudenie przodu nie dotyezy bluzki i sukni « wyznaczenie punktu invents Rute | Famiennego przodu pee Buap I S.Ri-0,7= ‘Modelowanie form tytu i przodu na siatce konstrukeyjnej bluzki damskie). Od dingosci sewu barkowego tylu PoPis - linia boczna tytui przodu = % PyPyp - 1,0 . odjaé 0,7; gdzie 0,7 cm to wielkosé ‘T)Tw - linia srodka zaszewki tytu = = % P,\P,+2,0 = RS, | dlugose barku preodu Sink” Gk hankeyans Z punktu R, zakreslié tuk 0 promie- Obliczanie wielkosci b” ~ przypadajace) na wielkosci poszerzei form tytu niu rownym odcinkowi R)S, i przodu na lini bioder: Wyznaczeni ktu szczytu bar. be BB Cs obt+4.0) = sence ‘yenacrenie pun a age 5 ig Kowego: [SySvXp ~ (SS; + 0,5)] + dk asdrie: 3,0 cm ~ wielkosé dodatku konstrukcyjnego w polowie obwodu bioder. 7 . 2 Rozmieszezenie wielkosci ,,b”: dhugosé przodu od srodka_ | = a Bee ib P,S, | piersido punktuszczytu |Z punktu P, zakredlié tuk o promie- Be = B:By= ub barkowego niu rownym odcinkowi P,S, do prze- / . cigcia sig 2 fukiem rakreslonym z Modelowanie zaszewki piersiowej punktu R, - otrzymujemy punktS. Zamkngé zasrewke konstrukcyjng, biorgc za punkt obrotu srodek piersi (punkt P.). Zaszewka konstrukcyjna moze byé przeniesiona w dowolne miejsce $8, +dk ss “ przodu bluzki (patrz str. 69-71). Z punktu S, zakresli¢ tuk 0 promie- niu réwnym odcinkowi S,S; Modelowanie zaszewek dopasowujgcych na linii taliit Z punktu P, zakreslié luk 0 promie- YW niu réwnym odcinkowi P,P; + zpunktuTy - dlugoéé zaszewkiw gore = gs, [Soko podkrojuszyi | Stycanie do. zakretlonyeh fukbw e ai or a = as ee Ss | rzodu poprowadzié prosta. e ode anizewhy == 2 panktéw ‘i Py. poprowadzié + Pry iw ~ szerokosé zaszewki obustronnie = 2,5 cm (po 1,2 cm) rostopadie do stycanej — otrzy- 20% : oot punkty S;i Pe , + od P, w dl odleglosé do zaszewki 3,0cm P;P, = szerokosé konstrukeyjne} + od T; w dot diugosé zaszewki 4,0 cm sade perl, + pray Ts szerokos¢ zaszewki obustronnie = 3,0 cm (po 1,5 cm) Bok $8. | glebokosé podkroju szyi | SS, + 1,0 = + podwyiszy¢ linig talii = 10cm PP, | pogtebienie pachy dk, PsP = PP, 1,0 + na podwyzszonej lini talii weigé ty! = 10cm i praéd bluzki 62 63 99 “viuvmojapoui o8azsqop op dnvispod irmouris fomomeyspod ryznyq 44a t npozad tuoy aueuré29 npozad 1 nya nyop aut — 9 npozad nyt Ayped nfosypod aruy — npozad 1 nyAi 142s nforypod agut| ~ p npozad 1 npdy nyseq aru ~ ¢ npozid ¢ nya 20790q npozid expors 1 nya exposs 21 ‘femoppout Ausz0y druypziarmod znbumaz po ezorueso eMom Woy erry = a yl y fomomerspod pyznyq ewz0g ‘Arequrdm prujofazzzs4m ‘amomuoy arury 2esido« ‘baormquoy brary pjog peuyqurez Aqe Sper pepypod Pyzn1q auzs0q army © sfogru nyunsda eu yef (,Aqaz defeusezid) npozid po fdr pHPIZppo amuddseu e ryzmq Suny >brKM + s1ogouudz> aobinddaseu reuoyAe Azapeu OSarepp ‘aiqats eu bzpoydeU IIT) Hur] (ozruod auz90q atury zemaruod ‘Kexrx0} axqoso a191Mo>{e9 syeupal o1 BS JIN “npozd 4 tAtped fonzpod duzooprn ‘mda 54 Atustqeurkzno pyznIg ereMoppour Tada M fomomerspod Pyznyq wL19y arueMopspoy alla (as a a pyznyq Autry au(Aoynnsuoy, aquemoppoul — deg peng vuidoynnsuoy waxes - rdexq STANDARD KONSTRUKCJI REKAWA JEDNOCZESCIOWEGO ZE SZWEM WEWNETRZNYM Ftap 1 ~ rysunck siatki konstrukcyjne} Ftap II ~ modelowanie formy rekawa Siatke konstrukcyjna rekawa (podobnie jak bluzki) wykonuje sig w oparciu o Tabele 6. (str. 59) , Wielkosci dodatkéw konstrukcyjnych dla standardu konstruk- Gi? wedtug obliczesi na podstawie kolumny 2i 3. Etap1 Obliczanie dlugosci odcinkow do narysowania siatki konstrukeyjnej rekawa ‘Nazwa odcinka Wi6r wyliczenia, podstawienie Wynik konstrukcyjnego wymiaréw lub sposéb wykonania wom ¥4 (PsRat PuR,)— 40 (PRz+P Rs) -2,0= Symbol RePre | wysokosé ghowki rekawa | Gcinki PRs i PRs $9 odmierzone 2 |” bluzki damskiej po liniach prostych RuN | dlugose rekawa RvNv+dk= NN, | odcinek pomocniczy wielkosé stala 2,0 PyoT, | wysokost lokcia YPyN-2,0= PigPia~ 0. 3 i i Odcinek PoP); odmierzy€ z konstruk- PyoPye | ¥YZaczenie punktu cji bluzki damskiej. montazowego Punkt P,. jest punktem montazowym rekawa z punktem P,; przodu bluzki. P,Py+ dk = Rada, sermboseagea odcinek P,P, odmierzye z bluzki. ‘odcinek pomocniczy do na- PERG | ysowania ghéwki rekawa | P= TiTh | zwezenie rekawa na liniitokcia | wielkosé stata 10 NN, | szerokoS rekawa naliniidotu | T.Ts-3,5=... RR, | odcinek pomocniczy VARRs+ 1,0= RR, | odcinek pomocniczy wRR= PuR, | odcinek pomocniczy 4 PuRe= PioPis | odcinek pomocniczy Y’RR,+0,5=. ~ od Re odmiereyé ne proste) R6R; — 0,7 cm, otraymany punkt polgcayé lin prostaz Ps, ~ wykreslié glowke i podkr6j rekawa. 66, Etap I Ry Re Re By os Pre Pal =< podkréj pachy bluzki damskiej N Ny Siatka konstrukeyjna rekawa Modelowanie formy rekawa Etap Modelowanie form rekawa jednoczesciowego z wykorzystaniem pachy bluzki: PyP); = PisP),2 podkroju pachy bluzki, PP, = 0,5.cm = wielkosé wdania podkroju rekawa, PuRw Pi sR, z pachy przodu bluzki, PpRRu = P:R: zpachy tytu bluzki, RR jest wielkoscia wdania rekawa na linii glowki, RR = 4 RoR, R,, jest punktem montazowym rekawa ze szwem barkowym, = P.:Pyz podkroju pachy bluzki, P'¢ wyznacza linig wewnetrzng rekawa. Konstrukcja przedstawia rekaw ,zamknigty”. Aby go rozlozyé, nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci: — odrysowaé spodnia strong rekawa, oznaczyé linig lokcia i pionowa od P's. ~ wycigé spodnig czgéé rekawa, przeciaé linig pionowg od P', — odwrdcié otrzymane czgéci tak, aby prayklejone wedtué linii przerywanych wyznaczaly linig konturowg rekawa ,otwartego”. 07 Forma r¢kawa podstawowego + Linie przerywane oznaczaja zatamanie rekawa od strony tylu iipreodu. Linie zalamania zostang wykorzy- stane do modelowania rekawow dlugich Zewngtrane linie konturowe wyznaczajg forme rekawa podstawowego, ktéry stanowi podstawe do dalszego modelowania. Forma rekawa krétkiego Forma rekawa 0 dlugosci % Formy a) i b) zostaly wykonane na podstawie rekawa podstawowego i réwnied moga byé wykorzystane do dalszego modelowania, Dhugosé rekawa krétkiego oraz rekawa % jest dowolna. 68 1. Przemieszczanie zaszewki piersiowej w bluzce damskiej Konstrukcyjng zaszewke piersiowa moana przenies¢ w dowolnie wybrane migjsce na liniach konturowych bluzki. Wybér miejsca przemieszczenia zaszewki zalezy od wybranego modelu i typu budowy kobiety. Kolejne czynnosei (dotyczq modelowania wszystkich bluzek na str. 70; 71): 1. Praygotowaé forme przodu bluzki podstawowej i oznaczyé punkt P; - srodek piersi. 2. Wyznaczyé miejsce planowanego przemieszczenia zaszewki piersiowe}. W kaadym przypadku linia przemieszczenia zaszewki piersiowe} powinna byé skierowana do P, (Srodka piersi). 3. Przecigé wyznaczona lini¢ przemieszczenia zaszewki od lini konturowej do punktu Pe. 4, Zamkngé konstrukcyjng zaszewke piersiowa i sprawdzié czy na linii srodka przodu powstala linia prosta. 5. Wyznaczyé dlugosé zaszewki piersiowe): Wszystkie zaszewki skierowane sq do punktu P, ~ srodka piersi, od tego punktu naledy je skrocié o 3,0 cm. 6. Wykreslié linie konturowe formy bluzki otraymanej w wyniku modelowania na plaszezyénie. ‘Oznaczenie cigé do przemieszczania 2aszewki piersiowe) w modelowanych bluzkach 69 70 Rys. 17. Bluzka z zaszewkg od linii boku dodanie nazapigcle Rys. 18. Bluzka z zaszewka od linii barku posiebié pocikrd} szyliodciaé Rys. 20. Bluzka ze zmarszczeniem pray podkroju szyi na 6 oo Rys. 21. Bluzka z karczkiem i zaszewka w linii karezka th Rys. 22. Bluzka z zaszewka w cigciu pionowym |r 2. Modelowanie zaszewki barkowej Modelowanie zaszewki barkowej uzaleénione jest od wypuktosci topatek. Zaszewke barkowg otrzymuje sig przez skrécenie dlugosci podkroju pachy tylu. Kolejne czynnosci: Btap I 1. Praygotowaé forme tylu bluzki, oznaczyé linie :, P, T, B. 2. Wykonaé zadanie wg nastepujgcego opisu: sc codcinka SP, oe yyanaczyé linig topatek - linia pozioma, CO, yanaczyé polodenie zaszewki barkowej = ¥% CC, + 0,5 cm G:C, = wykreslié linie cigcia zaszewki zachowujgc kat prosty GC, = skrécié podkréj pachy = 1,0-1,5 cm. Etap IL + praecigé lini GC, + zamknaé CC, biorgc za punkt obrotu C, skrécié zaszewke barkowa od Cs ~ 2,0 cm wyréwnaé linig podkroju pachy * oznaczyé linie konturowe EtapI c Etap I 6 s I 20 4 a oy 1g nan | eee 31 3I 4 ‘ é liabider ~tiadom —— Jesli nie jest planowane cigcie na linii Srodka tytu, polgczyé linia prosta punkty $B, i preedhuzy’ tak, aby powstal kat prosty do B,, jak na rysunku, 72 Modelowanie tytu bluzki z karczkiem i kontrafatda Modelowanie karczka w poczatkowej fazie, wykonuje sig tak samo jak w etapie I modelowania zaszewki barkowej. Kolejne czynnos: + Praygotowaé forme tylu bluzki, ozmaczyé linie S, P, T, B sc % odcinka SP CG, = wymaczyé linig cigcia karcoka CG; =%CC,+0,5cm GiCy = skricié linig podkroju = 1,0-1,3 em + Przecigé linig karceka od C do C, + Oznaczyé linie konturowe formy Do linii srodka tylu dodaé na kontrafalde 4,0~6,0 cm. Przy mniejsze} szerokoSci tkaniny moina dodaé 2,0-3,0 cm i wykonaé pod karczkiem dwie zaktadki — jak wkoszulach meskich. lina tal linia bioder__B, l Rys. 23. Tyt bluzki z karezkiem i kontrafakdg 73 3. Kamizelka damska Rys. 24. Kamizelka damska Opis modelu Kamizelka damska to odzie# bez rekawéw i moze stanowié czgsé sktadowg ubioru. Nosi sig jq na bluzce lub na sukni. Forme kamizelki moina modelowa¢, np. przeniesé zaszewke piersiowa lub umiescié w cigciu. Dlugosé zalezy od typu figury i aktualne} mody. Rysunck przedstawia kamizelke krétka, dopasowang, zapigtg na Srodku przodu na trzy guziki. Mozna jq nosi¢ ze spédnica lub spodniami, W zaleinosci od uzytego materialu kamizelka moze spelniaé funkcjg dekoracyjng lub ocieplajacg. 74 Modelowanie kamizelki damskiej Kolejne czynnosci: 1. Przygotowaé forme przodu i tytu bluzki damskiej dopasowane), a nastepnie: + w przodzie przeniesé zaszewke konstrukcyjnq na linig boku lub w inne migjsce, + wtyle zmodelowa¢ zaszewke barkowa. ——~ Modelowanie praodu Modelowanie tylu 2. Przesunaé linig barku do produ o 1,0 cm. 3. Skroci€ szew barkowy: + od podkroju szyi w przodzie i wtyle 0 1,0. cm, + od podkroju pachy na linii barku w przodzie i w tyle o 1,0-2,0.cm. 4. Poglebié podkrdj pachy na boku, w przodzie i w tyle o 2,0 cm. 5. Ounaczy€ glebokosé i ksztalt dekoltu - dowolnie. 6. Oznaczyé dlugose i linig modelowg dotu - dowolnie. 7, Dodaé na zapigcie 2,0-2,5 cm. 8. Skrocié zaszewki: piersiowg ~ 3,0 cm, barkow3 - 2,0 cm. 9. Oznaczyé linie konturowe formy przodu i tytu kamizelki. 75 SUKNIA DAMSKA PODSTAWOWA \ 4 Rys. 25. Suknia damska Opis modelu Suknia to wierzchni ubiér damski okrywajqcy tuléw i czeéciowo lub catkowicie nogi. Projekt przedstawia suknig, kt6ra powstaje w wyniku modelowania formy bluzki damskiej. Na bazie te) sukni mozna otrzymaé rdznorodne rozwigzania modelowe. Na odpowiedni wybér modelu maja wplyw nastepujgce czynniki: rodzaj tkaniny, pora roku, przeznacrenie sukni, typ figury, wiek osoby, aktualne kierunki mody itp. 76 Modclowanie sukni damskiej na formach bluzki podstawowej Kolejne czynnosci: Etap I 1, Przygotowa€ forme przodu i tylu bluzki podstawowej (patrz str. 65). 2. Oznaczyé na formach linie talii, bioder i zaszewki dopasowujace. 3. Na formie tytu wykonac: + oznaczyé linie ciala symbolami S, C, P, T, B + wyznaczyé punkty T,, B, By + wykredlié linie pomocnicze do modelowania zaszewki barkowe) + przedluiyé srodek tytu odmierzajgc TD = dlugosé spédnicy od linii talii (dowolnie) 50,0 cm BD, — = linia réwnolegia do B,D ~ polgczyé linia prostg punkty SD i przedtuzyé tak, aby powstal kat prosty do D,, jak na rysunku - od D, poszerzyé dét sukni (dowolnie) 1,0-3,0 cm 4, Na formie przodu wykona¢: + wyznaczyé punkty Ty, By, Bri Pe TiD: _ = dlugos€ spédnicy od linii talii, jak TD wtyle B.D, = linia réwnolegta do BD; D:D; = linia dotu praodu - od D; poszerzyé dot sukni jak w tyle od D, Etap II 1. Na formie tyu wymodelowaé zaszewke barkowa (patrz str. 72). 2. Na formie przodu przeniesé zaszewke piersiowg na line boku (patra str. 70, rys. 17). 3. Po przemodelowaniu skréci¢ zaszewki: piersiowg 3,0 cm, barkowa 2,0 cm. 4, Opisaé linie konturowe sukni damskiej podstawowe}. Modelowanie sukni damskiej podstawowej 1, Suknia typu kimono EtapI Etap IT Rys. 26. Suknia z kimonowym rgkawem Opis modelu Suknia typu kimono pochodzi z Japonii. Jest to ubiér krojony razem z reka- wami, gdzie przedluzona linia barku staje sig szwem zewngtrenym rekawa, Kimona moga byé z szerokimi lub z waskimi rekawami. Rekawy kimonowe stosowane sq rowniez do bluzek, zakietow i plaszczy, Na ubiér kimonowy nadajg sig tkaniny migkkie. Otrzymana forma przodu i tylu sukni damskiej podstawowe} moze stanowi¢ podstawe do dalszego modelowania. 78 Miodelowasiie sukai type kiitiéno 3. Od punktéw C iD odmierzyé na linii boku i lini wewnetrane) rekawa po 4,0 cm, wykreslié linig konturowg kimona. . Skrécié zaszewke lokciowg 0 3,0 cm. Powigkszyé dopasowanie talii na boku 0 1,0-1,5 cm. Wyznaczyé linie konturowe przodu i tytu. Wreiat fore produ i tylu sukni kimono. naczyé linig cigcia do przeniesienia i piersi i Ornacry Uni a dog eae zaszewki piersiowej na linig barku Forme sukni 2 kimonowym rekawem moina otrzyma€ na podstawie modelowania form konstrukcyjnych sukni i rekawa, Forma kimona powstaje przez przylozenie czesci rekawa do praodu i tylu sukni podstawowej. PNA Kolejne czynnosci: Etap 1 — przygotowanie form do modelowania 1. Praygotowa€ formy podstawowe: przodu i tylu sukni oraz rekawa. 2. Na formach sukni oznaczyé: = linie talii i bioder, = zaszewki dopasownjgce, ~ odcinki: $,R, i S.R; oraz punkt S. 3. Na formie rekawa oznaczyé: — linig tokcia, ~ linie czarne preerywane wyznaczajqce zalamanie wierzchu rekawa, ~ zaszewke od punktu Ts, ~ odcinek RuRn oraz punkt Ri. 4, Na formie rekawa wykonaé ~ podzielié wierzch rekawa na linii lokeia i dolu na polowe i oznaczyé punktami A iB (jak na rysunku), — punkt Ri, polgczyé linia prosta 2 punktami A iB, ~ przesungé érodek dol od punktu B do przodu o 2,0 cm, — wyznaczyé linig rozcigcia rekawa od Ry i Ry tak, jak zazmaczono na rysunku, | — rozdzielié forme — na czesé preednia i tying rekawa, | ~ przeniesé zaszewke pionowa na linig lokcia. | | | Etap IT ~ modelowanie form przodu i tylu kimona 1. Przypiaé szpilkami na arkuszu papieru forme przodu i tytu sukni 2. Przypigé szpilkami czgSé przednig i tying rekawa tak, jak przedstawia rysunek’ na str. 81. ~ wprzodzie: punkt Ry rekawa przylozyé do punktu R; sukni, ~ wtyle: punkt Ry rekawa przylozyé do punktu R; sukni, — podkrdj rekawa polaczyé z linig boku sukni i wyznaczyé punkty Ci D. Przylozenie rozcigtej formy rekawa do formy przodu i tytu sukni 80 ‘Modelowanie form sukniz kimonowym rekawem Kolejne czynnosci: 1, Przeniesé zaszewke piersiowg na linig barku i skréci¢ 3,0-4,0 em (patra str. 70, rys. 18). 2. Zmierzyé dlugoSé linii barku z rekawem: + wprzodzie od $, do dolu rekawa z pominigciem zaszewki, + w tyle od S, do dolu rekawa. Zmierzona dlugosé powinna byé wigksza od przodu o 1,0 cm = wdanie materialu na linii barku. |. Skontrolowaé dlugosé linii bocznych wraz 2 rekawem z pominigciem zaszewki Jokciowej. Réznice skorygowaé na linii dolu rekawa przodu sukni, s Opisaé linie konstrukeyjne i konturowe. Ss lina bioder tinia dots Przéd Formy sukni typu kimono Tyt Linie tokcia, talii i bioder w przodzie i w tyle wyznaczaja punkty montadowe sukniz kimonowym rekawem. 82 2. Suknia damska princeska ct Rys. 27. Suknia damska princeska Opis modelu Nazwa sukni pochodzi od francuskiego slowa princesse - Ksigéniczka. Jest to suknia dopasowana do figury kobiety liniami cigé pionowych, ktére biegng od Polowy dlugosci linii barku przez wierzcholek piersi w przodzie i wypuklosé bpaick si a nastepnie przez zaszewki dopasowujgce w talii prostopadle do li a Dé6l sukni mode byt rozkloszowany przez. poszerzenie linii cigé albo wsta- | Wieniee fatd Jub godetéw. 83 Modelowanie sukni princeska Modelowanie sukni princeska i Oznaczenie linii cigé pionowych Etap I Kolejne ezynnoéci: - Etap I 1. Przygotowa¢ forme przodu i tylu sukni podstawowej (jak na str. 78, Etap I) ~ oznaczyé punkt P, srodek piersi. 2, Rozmiesci¢ linie cigé pionowych: ~ na linii barku w przodzie i tyle odmierzy¢ od podkroju szyi po 6,0 cm, ~ w przodzie: punkt na linii barku polgcayé linia prosta z Ps a nastepnie przez srodek zaszewki dopasowulgcej prostopadie do linii dotu, — w tyle: punkt na linii barku polgczyé z zaszewka dopasowujaca a nastepnie przez je) érodek prostopadle do linii dotu. 3. Poszerzyé dét w cigciach i na bokach 2,0-3,0 cm, dowolnie lecz r6wno. ~ poszerzenie mote by¢ dowolne ale jego szerokosé powinna byé taka sama w cigciach ina bokach. Etap 0 Etap | 1. Wycigé forme przodu i tylu sukni. 2. Rozcigé cigcia pionowe od linii barkéw do zaszewek dopasownjacych w tai i wycigé zaszewki. Od zaszewek do linii dotu rozciaé w charakterystyczne zeby, Gak na rysunku str. 85). 3. W przodzie przeniesé zaszewke konstrukcyjna — piersiowa na linig barku. 4. W tyle skrécié podkr6j pachy taczac C,C, (jak na rysunku str. 72). 5. Oznaczyé linie konturowe sukni. MODELOWANIE REKAWOW Rekaw to czeS¢ ubioru okrywajaca koriczyng gérng. Rekawy dzielg sig na: + rekawy krotkie, «+ rekawy dlugie Forme rekawa mozna pracksztalcaé w rétne odmiany modelowe. Na wybér modelu wplyw majq: rodzaj i gruboSé materiatu, przeznaczenie wyrobu, budowa figury kobiece}, aktualna moda itp. 1. Rekawy krotkie Na podstawie formy rekawa krétkiego mozna modelowaé nastepujgce odmiany: L. Rekaw poszerzony na linii dolu. 2. Rekaw marszczony na linii wszycia do pachy. 3, Rekaw marseczony na linii wszycia do pachy i na linii dolu. Modelowanie rekawow krétkich Kolejne czynnosci: 1. Wyznaczyé na formie rekawa dlugiego rekaw krotki odmierzajac: od punktu Ry = 22,0-25,0 em. . Odrysowaé i wyciaé forme rekawa krotkiego. Wyznaczyé linie cieé pionowych, dzielgc forme na szeSe czeéci (patrz rys. nize). Przygotowana forma rekawa krétkiego 7 oznaczonymi cigciami moze bye wykorzystana w przykladowych wersjach modelowych, Porozcina€ forme wedlug wybranego wzorn. Przypiaé szpilkami rozcigta forme na arkuszu papieru, rozsuna¢ w cigciach po 2,0 em ~ rozpoczaé od srodka rekawa. ‘Tam gdzie forma zostala rozszerzona, wykreslié linig konturowg na srodku rekawa odsunigtg 2,0-3,0 cm | ae aw x 86 2. Rekawy diugie Formg rekawa dlugiego moina réwniez modelowaé w celu otrzymania réinych odmian rekawéw, np. + rekaw poszerzony na linii dotu + rekaw poszerzony od linii tokcia do dotu + rekaw zwedony dotem z butka Modelowanie rekawéw dlugich Kolejne czynnosci: 1. Odrysowac i wycigé forme rekawa dhugiego. 2. Oznaczyé linig lokcia - T oraz linie cigé pionowych na podstawie linii prze- rywanych z Konstrukeji rekawa ~ od punktow Py. i Re wedlug wzoru na nidej | zamieszczonym rysunku. | 3. Podzielié szerokosé zaszewki lokciowej na polowe. 4. Wyznaczyé linig srodkowg migdzy dwiema liniami pionowymi -~ powstanie | w ten sposéb trzecia linia do cigé modelowych. | Praygotowana forma rekawa dlugiego z oznaczonymi cigciami jest wykorzy- | stana w przykladowych wersjach modelowych. | 5, Porozcinaé forme wedlug wybranego wzoru (patrz str. 89, rys. 31, 32, 33). 6. Preypigé szpilkami rozcieta forme na arkuszu papieru, rozsunaé czeéci wedtug wielkosci podanych w cm na rysunkach modelowanych rekaw6w. 7. Wykredlié linie konturowe formy jak na wybranym modelu rekawa. Pry ‘ w|% iy . ae Forma rgkawa dlugiego z oznaczeniem cigé modelowych KOENIERZE ODZIEZY Kolnierz w ubiorze damskim jest bardzo wainym elementem dekoracyjnym, wykaiicza i ozdabia wykr6j szyi. Starannie wymodelowany i uszyty kotnierz moze dodaé eleganeji i lekkosci, w przeciwnym wypadku moze zepsué wyglad gotowego wyrobu odziezowego. Rozréénia sig kolnierze: + wykladane, + stojqce, _« lezace. Pod wzgledem techniki modelowania form kolnierze dziela sig naz 1. Kolnierze modelowane na podstawie wykroju szyi przodu. 2. Kolnierze modelowane na podstawie wykreslonego kata prostego. 3. Kotnierze modelowane na podstawie formy przodu i tytu. 1. Kolnierze modelowane na podstawie wykroju szyi przodu Rys. 34. Kolnierze szalowe - wykladane Opis modeli Na rysunku przedstawione sq kolnierze szalowe. Sq one krojone lgcznie z przo- dami i zaliczane do kolnierzy wykladanych. Szerokosé i ksztalt zewngtrany kolnierzy oraz glebokosé dekoltu zalea od gustu, upodobania i przeznaczenia wyrobu odziezowego. Kolnierze szalowe maja szerokie zastosowanie w odziezy damskiej i mgskiej. W odziedy damskie) wystgpujg w bluzkach, sukniach, Zakietach, kurtkach, plaszczach, a takée w pizamach i plaszczach kapielowych. 90 Kolnierze szalowe Kolejne czynnoéci dotycza modeli a) ib), rys. 34. 1. Przygotowaé forme przodu bluzki damskiej, dlugos¢ do linii talii. 2. Przenies¢ konstrukcyjng zaszewke piersiowg na linig boku. 3, Formg bluzki przypigé szpilkami do arkusza papieru i odrysowaé. 4, Do linii Srodka przodu doda¢ na zapigcie 2,0 cm. 5. Wyznaczyé gtebokose dekoltu 10,0-15,0 cm (dowolnie). SK = przediugenie linii barku = 2,0 cm - punkt K potaczyé linig przerywana z glebokoscig dekoltu, jest to linia wyznaczajgca zalamanie wylogu: KK, = dlugosé wykroju szyi w tyle + 1,0 cm = 8,5 cm, KKK; = kat prosty, KK, = wyznaczyé linie pomocniczg = 5,0 do 6,0 em ~ punkt K; potgczyé z punktem S linia prosta SKK, = kat prosty KK, = szerokosé stéjki = 2,0 cm KK, = szerokoS¢ kolnierza ze stéjkq = 7,0 cm (szerokos¢ i ksztalt dowolny) ~ punkt K; polaczy¢ z punktem K linig przerywang, jest to linia wyzna- czajqca zalamanie kolnierza, dekoltu model a) model b) 2. Kolnierze modelowane na podstawie wykreslonego kata prostego Rys. 35. Kolnierze stojgce Opis modeli ‘Na rysunku praedstawione sa: a) kolnierz stojgcy wykladany, b) kolnierz pélstojacy, ©) kolnierz koszulowy na stdjce. Wymienione kotnierze zaliczane sq do stojgcych. Dlugos¢ kotnierzy wyznacra sig na podstawie 4 obwodu szyi + 0,5 cm (patrz str. 56), SzerokoSé dowolna ale uzaleiniona od rodzaju kolnierza. Kolnierze stojgce stosowane sq w bluzkach isukniach damskich oraz w koszulach i wdziankach meskich. Wymiar dlugosci formy kolnierza naledy sprawdzié, porownaé 2 dlugoscig podkroju szyi wyrobu odziezowego. W razie potrzeby moina przediuéyé lub skrécié forme, regulujge réanicg na linii srodka kotnierza. PSPS a) Kolnierz stojacy wyktadany Wykreslié kat prosty, jego wierzchotek oznaczyé punktem S. 88, = szerokos¢ kolnierza = 7,0-8,0 cm, SS: = % dlugosci kotnierza = 4 0s + 0,5 cm = 18,0 em, SS. = szetokos€ st6jki = 3,0 cm, S8s= podkréj koinierza = 3,0 em, S,S;= linia przerywana = zatamanie kotnierza, SS. = #4 SS). Wyznaczyé linig konturowa jak na rysunku, Ss: s, gkeaneseerss As, eeeesm nie « £3. _ tnazaamana S: & s Rysunek konstrukeyiny Forma kolnierza stojgcego % dlugosci koinierza cala dlugose Kolnierza b) Kolnierz pétstojacy Wykreslié kat prosty, jego wierzchotek oznaczyé punktem S, SS, = linia pionowa = 10,0-11,0 cm, SS, = %4 Hlugosci kotnierza = % os + 0,5 cm = 18,0 cm, SS, = podkréj kolnierza = 4,0 cm, S:Ss= przedtuzenie kolnierza (dowolne) = 3,0 cm. Wyznaczyé linig konturowg jak na rysunku. S: 5, Se Sa s Rysunek konstrukcyjny Forma kotnierza pétstojacego 93 tT a ©) Kolnierze koszulowe na stéjee 2. Kolnierz x doszywang stéjka 1, Kolnierz krojony wraz ze stojka Konstrukcja stojkiz Wykreslié kat prosty, wierzcholek oznaczyé punktem S. ‘Wykresli¢ kt prosty i wierzcholek oznaczyé punktem $, 8S, =1,5cm, SS, = szerokosé st6jki = 2,5-3,0 cm, SS: = szerokosé stéjki = 2,5-3,0 cm, SS. = % dlugosci kotnierza = ¥ os + 0,5 cm = 18,0. cm, S,S, = szerokosé kolnierza = 4,0 cm, SS, = 15cm, SS, =¥% dlugosci kolnierza = ¥4 os + 0,5 cm = 18,0 cm, S35, = kat prosty, szerokos¢ st6jki = 2,5-3,0 cm, SS. = %4 S8y: S; = w polowie odcinka SS ~ od punktu S, w gore odmierzyé 0,5 cm, ~ % punktu $ wykreslié linie konturowg dolu st6jki przez S, i S przedluéajge na zapigcie, ~ od punktu S_ w gére odmierzyé 0,7 em, S)S¢ = dodatek ie = 2,0-7 dodatek na zapigcie = 2,0-2,5 em, st Naraplerlt = 28 -2.5 ea Si z éé ~ zpunktu S, kat prosty = szerokosé st6jki jak wyzej, SS: = 10 cm, ~ apunktu §; linia réwnolegla do SS, ’ S,S, = szerokos¢ stéjki = 2,5-3,0 cm, ~ wykreélié dolng linig konturowg od punktu $, do $3, ~ od S; wykreslié linig przerywang réwnolegla do linii konturowej dotu, ~ pozostale linie konturowe zaznaczyé jak na rysunku. Konstrukeja kolnierza: 8.S; = linia réwnolegla do $,S, S,S, = odcinkowi $$, = 1,5 cm | ~ wykreslié podkréj kotnierza jak na rysunku, S,S, = szerokosé kolnierza na srodku tytu = 3,5 cm, SiSe = SSy ~ wykreslié linie konturowe kotnierza i st6jki jak na rysunku. Rysunek konstrukeyjny ‘4 kolnierza Ss & —_Rysunek konstrukeyjny % Ykolnierza S Ss s = lipiazatamania. - = Forma kolnierza ze stéjka Formy kolnierza i stéjki 94 3. Kolnierze modelowane na podstawie form przodu i tytu bluzki ° a) oO i] Rys. 36. Kolnierze lezace Opis modeli Na rysunku przedstawione sq: a) kotnierz okragly bebe, b) kotnierz marynarski, ©) kolnierz wykKladany. Wymienione kotnierze zaliczane s3 do plaskich j jak nazwa wskazuje, ukla- dajq sie ptasko na gérne} czesci ubioru. Diugose kolnierzy uzaleiniona jest od podkroju szyi. Szerokosé dowolna, dostosowana do projektu kotnierza. Kotnierze lezace odstaniaja szyje, dlatego stosuje sie je najczescie| w odziezy dziecigcej i mlodziezowej oraz w odziedy damskiej dla os6b 2 krotka i gruba szyja- 96 a a) Kolnierz okragly bebe Kolejne czynnosei: 1. Preygotowaé forme przodu i tytu bluzki damskiej, dlugosé do linii talii. 2. Praeniesé konstrukcyjng zaszewke piersiowg na linig boku. 3, Wyznaczyé § ~ punkt styceny podkroju szyi przodu i tytu. 4, Linie barku przodu i tytu od strony pachy zalozyé na siebie na szerokosé 2,0-3,0 cm. 5. Pozostale odcinki odmierzaé wedtug wiel- kosci podanych na rysunku. b) Kolnierz marynarski Kolejne czynndécis + jak przy modelowaniu kolnierza bebe, + dugoSé kolnierza na linii Srodka tylu dowolna. 6) Kotnierz wyktadany + jak przy modelowaniu kotnierza bebe, + ksztalt zewnetrznej linii konturowej kolnierza dowolny. 120-150 120-150. 7 Vv. ZAKIET DAMSKI i i j. Zakiet moze byé: luény Zakict damski jest zblizony forma do marynarki meskie) } Tub = ie migkki lub usztywniony, wizytowy lub sportowy. Aktualnie dakiet moana uszyé 2 kazdego rodzaju materiatu i nosi¢ o kazdej porze roku. &> Sof Rys. 37. Zakiet damski Opis modelu . ‘Zakiet damski dopasowany jest cigciami pionowymi. Kazda polowa przodu i tylu i sktada sig 2 dwoch czgsci, Rekawy posiadajg szew przedni i tokciowy, fia ' marynarkowy x wylogami. Dlugosé Zakietu nieco ponitej linii bioder. Pra6d zapinany na 3 guziki. Zakiet mode byé skompletowany ze spédnica, spodnias lub wkladany na suknig. STANDARD KONSTRUKCJI ZAKIETU Podstawowe zasady modelowania dakietow sq takie same jak przy modelowaniu bluzek. Gtowna rdznica polega na zastosowaniu wigkszych luz6w, czyli dodatkow konstrukcyjnych ~ dk. Uzaleznione to jest od funkeji uzytkowej zakietu i grubosci materialu (tabela str. 57). Etap I~ rysunek siatki konstrukeyjne} Etap II ~ modelowanie formy tytu i przodu Siatke konstrukcyjnq zakietu wykonuje sig w oparciu o Tabele 6. (str. 58 1 59) .Wielkosci dodatkow konstrukeyjnych dla standardu konstrukeji” wedlug obliczefi na podstawie kolumny 2 4. Modelowanie form tytu i przodu wykonuje sig wedhug dale) podanego opisu i nanosi na wykonang siatke konstrukcyjna. Nazwy odcinkow konstrukcyjnych i sposéb wykonania sg takie same jak w konstrukeji bluzki damskiej (tabela str. 61-62), Etap I Obliczanie dlugosci odcinkow do narysowania siatki konstrukcyjne) dakietu wedlug wymiarw wlasnych lub przecigtnych z tabel (str. 16-18). Rodzaj wymiaréw i ich kolejnosé sq identyczne jak bluzki (str. 56). Ponide) skrécona forma opisu (bez tabeli i naw odcinkdw), podany symbol iwz6r wyliczenia. SP =%is ZWo + Yio opx + 0,5 m= SC =%SP= sms ST = Syly + dk (dla zakietu + 0,5 cm) = TB ='%0ZWo+3,0cm=.. ra SD_ = diugos¢ zakietu (dowolna) = 64 cm TT, =2,0cm BB, =2,0cm P,P, = % opx + 5,0 + dk = ++ P,P; = % opx-1,0+ dk = P,P; = "so opx + dk (dla Zakietu + 0,7 cm) = ‘TsP, = SySvXp - SySvXp = SS: = (% 0s ~ 0,2) + dk (dla Zakietu + 0,3 em) = SiS 0 cm. SR =1,0cn PR, =P.R - 2,0 cm (2mierzyé na konstrukeji) RR, =zalezy od wielkosci opx (sprawd# w tabeli 6, str. 58) RRs = Ye opx = RS, =S.R:- 0,7 em (zmierzyé na konstrukcji) B.S. = [SySvXp - (SS, + 0,5)] + dk (la Zakietu + 1,0 cm) = SiS = SS) + dk (dla Zakietu 0,3 em) = S586. 485 + 1,0 cm = P,P, i PsPyp = dk (dla Zakietu + 1,5 cm) = 15cm P,P,, = PoR + 0,5 cm (zmierzyé na konstrukeji) PuPy =0,5 cm PuoPis = PoPus ~ 2,0 em = TD, = 73D, + dk (da Zakiet + 0,5 cm) = Etap II + Modelowanie formy tytu i przodu na siatce konstrukcyjnej Zakietu: PyPic= 3,0 cm PysBs = (tzw. boczka) BB, = T:Ts + 1,0 em = i boczka na linii bioder: b = (B,B, + ByBy + BsB,) — (% obt + 4,0 cm) = garie: 4,0 cm = wielkosé dk w polowie obt. Rozmieszczenie tej wielkosci: BB i B3By = 4 b= Wyznaczenie miejsca przeniesienia zaszewki piersiowej na linig barku: 8,5; = ¥ S,R, +1,0 om = + Wyznaczenie linii cigé ~ wedlug informacji podanych na rysunku. 100 nia prostopadia do linii bioder = linia boczna przodu i czgsci bocene| | Obliczanie wielkosci .b” przypadajgcej na wielkosci poszerzet form przodu Etap I Siatka konstrukeyjna dakietu Ftap I Modelowanie konstrukeyjne zakietu: otyt + pradd + boczek 101 KOLNIERZE DO ZAKIETU DAMSKIEGO Modelowanie form Zakietu wanes cepa Podkrdj szyi w zakiecie moze byé wykoriczony rétnymi rodzay , 1. Wyclgé forme pezod ity Przedstawiamy dwa z nich: venl kotnterry, 2. Rozdzielié na linii boku, przecinajgc w charakterystyczne ,z¢by”. 7 Rolniere do odziedy zapinane} pod s7yja, 3, Preeniesé zascewke piersiowg ma linig bark. Dr Wpicnelt: LAS) thins oa “% ierza nalez: rzygotowac fragme dakietu damskiego. ee SESS Pizosh 4. Wycigé zaszewki dopasowujgce w przodzie, na boku iw tyle. 5. Podkleié linie bokéw i wyznaczy¢ kontury. | 1. Kolnierz do odziezy zapinanej pod szyja 6. Wpisaé wymiary na podstawie ktorych zostala wykonana forma. Opis wykonania: | Preygotowany fragment przodu przypigé do arkusza papi é NX papieru i wyznaczyé S, i S, | Wykresli¢ podkréj szyi przodu. wee : SiS, przedtudy¢ linig barku = 1,0 cm, ~ zpunktu S; przeprowadzié prosta przez punkt $,, if SAK = (85, + 5,89) + 10cm ; /s - = odcinek SS, nalety odmierzy¢ po linii podkroju szyi tylu dakieww, ig is 2 ~ odcinek $,S, odmierzyé po linii podkroju szyi fragmentu produ EE 3 q Przygotowanego do wykonania konstrukeji kolnierza. E eS 2 é | Z punktu S, zakreslié tuk o promieniu réwnym odcinkowi S.K. : g i z KK, odmierzyé na tuku = 5,5 cm, 2 2 2 os | = % SKK, punkt Ks polgczyé linig prostq punktem K,. re Hh casas Wykredlié tray katy proste i wyznaczyé odcinki wedlug danych oznaczonych w cm. J linia Srodka c byt kohierza ina a linia --+ nas [Bie Forma przodu Forma tytu © ss a esp 6 aakiet Réine sq funkcje uzytkowe tego typu odziezy i dlatego wyrdznia sig Zakiety Konstrukcja kolnierza « Iekkie bez podszewki, w komplecie ze sp6dnica, zwane garsonkami, «+ jesienno-zimowe z podszewka, czgsto usetywniane i ocieplane. Zakiet na podszewce w komplecie ze spédnicq nosi nazwe kostiumu, zakiet i spodnie to spodnium. 102 Kolnierze podlegajg czestym zmianom mody. Dobér fasonu kolnierza zalezy od wielu czynnikow, najwatniejsze z nich to: + cechy charakterystycane sylwetki i ksztalt szyi, | + rodzaj tkaniny, + przeznaczenie wyrobu, + rodzaj zapigcia itp. 2. Koinierz wyktadany Opis wykonania: SiS. = przedludyé linig barku 0 2,0 em — dodaé na zapigcie na linii talii 2,5-3,0 cm ~ wyznacryé polozenie gornego zapigcia 3,0 cm nad linia talii, ~ polgezyé linia przerywang S, 2 polozeniem gérnego zapiecia, jest to linia zatamania wylogu Punkt W — powstaje na przecieciu sig linii zalamania wylogu 2 linig pozioma szyi. SK = praedtuzyé linig odmierzajac: ~ zformy tylu (SS; + 0,5) + 0,8 cm gdzie odcinek $8; + 0,5 = podkrojowi szyi SS. Fragment tytu Z punktu W zakresli¢ tuk o promieniu WK. KK, = odmierzyé na luku 3,5 cm ~ K, polaczyé z S¢linig prosta ~ 8, K, Ky- wykreslié kat prosty K,K,= szerokos¢ stéjki = preedluzenie linii kata prostego 2,5 cm KK, = szerokoS¢ kolnierza = 4,0 cm KK, = % KW, — wyznaczyé linie zatamania st6jki jak na konstrukeji Wykreslié zewnetrzng krawedé wylogu wedlug danych licebowych oznaczonych na rysunku, rozpoczaé od punktu W na linii przerywanejt = odmierzyé od W w dé? 4,5 cm, = narysowaé prostopadig do linii praerywanej i odmierzyé po 7,5 cm, ~ polaczyé z punktem W i odmierzyé na wylogu 3,5 cm. Wyznaczyé linig konturowg kolnierza jak na konstrukeji 104 Konstrukeja kolnierza wyktadanego linia Srodka tytu ikolnierza Forma koinierza do zakietu M z, . ‘ oh Mists tons to proponowany styl ubierania sig w okreslonej porze ° Pojawia sig, jakis czas trwa i przemija, Po latach powraca lub wzoru) am apts ua bylo. Ubi6r, ktérego wyglad nie zmienia sig przez dlugi cas hab astepua lrobne zmiany, np. dotyczace wielkosci i ksztattu kolnierza, okreél: Sig mianem stylu klasycznego. , ; mnie 2 Kolnierzem wyktadanym, weorowany na marynarce ian *) ie ee lem stylu klasycznego, poniewat jego historia sigga przetomu STANDARD KONSTRUKCJI REKAWA DWUCZESCIOWEGO ZE SZWAMI PRZEDNIM I TYLNYM-LOKCIOWYM Etap I - rysunek siatki konstrukcyjnej Etap II - modelowanie formy rekawa Siatke rekawa wykonuje sig rowniez w oparciu o Tabele 6. str. 59 .Wielkosci dodatkéw konstrukcyjnych dla standardu konstrukcji” wedtug obliczefi na podsta- wie kolumny 2 i 4. Modelowanie formy rckawa wykonuje sig wedlug nize} podanego opisu. Nazwy odcinkw konstrukcyjnych i spos6b wykonania sq takie same jak w kon- strukcji rekawa do bluzki damskiej str. 67 (2 przedstawionym podkrojem pachy). Etap I Obliczanie dlugosci odeinkéw do narysowania siatki konstrukcyjnej rekawa dakietu. Skrécona forma opisus podany symbol i wz6r wyliczenia. Wpisz wynik. RsPyo = 46 (PaRs + PioRs) ~ Ye (PSR: + PtoRs) ~ 2,0.cm = RN = RVNv + dk (dla Zakietu + 1,5 cm) = NN, =2,0cm PypT = % PN ~ 2,0. cm = PipPiq = ProPis ~ 0,5 em = . RiRy = PP; + dk (dla zakietu + 4,5 cm) =... RsRe = 4 RPio = TT, = 10cm NN; = T.Ty - 3,5 m= RR, =% RR; + 10cm= RR =%RRy= < preeecerirartnmroectttte PyRy = % PuRe= . PoPis = % RR; +0,5cm=........ Ponadto nalezy wykonac: ~ od R odmierzyé na prostej RoR, ~ 0,7 cm a otrzymany punkt potgczyé linig prosta z Pys, ~ wykreslié glowke i podkréj rekawa. Rekaw dwuczesciowy do Zaki Pas Pros | oJ Ny N Siatka rekawa Konstrukeja rekawa Formy rekawa Etap I Modelowanie rekawa dwuczesci . lowego, wyznaczenie punktow: ij P.Pin =PyPip ie pui montadowych. Odcinek P,;P,; odmierzyé po lini ji ietu i gia as fol semi Po linii podkroju pachy zakietu i przeniesé na Pui = wielkosé wdania na podkroju rekawa = 0,7 cm. Punkt P,, jest punktem montazowym : es rekawa z punktem P, pachy tytu. PyRy = PaR, Odcinki PR; i PRs odmierzyé po lini i przeniesé na lini showki Kr aa nue pack rec pia Zaben RoRu = wielkos¢ wdania rekawa na linii linii glowki. RoRy = 4 RoRa om Punkt Rj. jest punktem montazowym rekawa ze szwem barkowym., tury spodnieji wierzchniej cagéci rekawa wykreslié jak na konstrukeji R DAMSKI Z KAPTUREM VI. SKAFANDE! rystyceno-sportowy, noszony w kaide} porze roku, row zimowych. Skafander to popularny ubiér turyst ‘secregolnie jednak zima przy uprawianiu spot ys. 38. Skafander damski 2 kapturem Opis modelu i owe, ktorych szwy sq przedtuzeniem Skafander lwény 2 kapturem, rea duc ae. szwow bocmnych i barkowych. Srodek p: a pase 08 i blyskawiczne. Dt skafandra i rekawow : ni par PO a ee podszewica lub tkaning ocieplajacy- Breeg kaptura mosta cask terkiem. Zamek blyskawicany, dwustronnie otwierany, na érodku Przo 108 STANDARD KONSTRUKCJI SKAFANDRA Skafander bedzie kolejng konstrukcjg wykonang wedlug tej samej metody. Podstawowe zasady modelowania sq takie same jak przy modelowaniu bluzki izakietu. Bluzka, éakiet i skafander rééniq sig tylko wielkoscig dodatkéw konstrukcyjnych ~ dk, ktore przedstawione zostaly w tabeli na str. 57 Na wielkosé dk majq wplyw: przeznaczenie wyrobu odziezowego, rodzaj mate- riatu i spos6b wykoniczenia, np. + skafander letni - mozna wykonaé na podstawie form zakietu, + skafander zimowy na podszewce, ocieplany wewnatrz materialem termoizo- lacyjnym, ze wegledu na potrzebne wieksze luzy, zostanie skonstruowany na podstawie obliczet odcink6w konstrukcyjnych jak do plaszcza. Standard konstrukcji skafandra zostanie wykonany réwnied w dwéch etapach. Etap I ~ rysunek siatki konstrukeyjnej + Do wykreslenia konstrukeji siatki wykorzystaé wymiary wlasne lub 2 tabel wymiaréw kobiet (str. 16-18). + Rodzaj wymiaréw i kolejnos¢ ich zapisu taka jak do bluzki (str. 56). + Z Tabeli 6. (str. 58-59) wypisano kolejne symbole z kolumny 1, do obliczenia siatki konstrukcyjnej nalezy wykorzystaé kolumne 2i 5. Obliczenia i wyniki wpisywa¢ obok wymienionych symboli. SP = ses. STE TB = a 2 SD = dlugosé skafandra = 70 cm (dawolna) BB, = eesscsces : P,P, = % opx + 5,0+dk=. P,P; = % opx - 1,0 + dk = PPS = ee soe ed, TsPo = PS. = SS = Ss SSs =... $8) = setpemmesccccicce WSRy Biases a PP, i PsPy = PLR, =P:R-2,0 PsP, = % POR + 0,5 RR, = 7 PuPa = RRs = bce Pus RS, = awneace “WDp = Etap IL Modelowanie tytu i przodu nasiatce konstrukcyjnej skafandra. Opis wykonania: = 2 punktu $ wykreslié linig prosta przez B, do przecigcia z linia dolu wpunkcie D,, jest to linia Srodka tylu, CC, =4CC,+2,0cm PioPis = % PsP ~ 1.0m PB, = linia prostopadia; ~ wyznaczyé poszerzenie tylu na linii talii = 1,5 cm, — wyznaczyé poszerzenie przodu na linii talii = 1,0 cm, — zpunktu Pis wykreslié linie bok6w przez punkty wyznaczone na linii talii do linii dotu, ~ zpunktu D, wykredlié kat prosty. PDs = PisD5 Da polacz plaska krzywa 2D, — wyznacayé migjsca przeniesienia zaszewek jak na rysunku ste. 111, ~ preesungé rownolegle do przodu potozenie linii barku: wtyle podwyzszyé réwnolegle 1,0 cm, w przodzie obnizyé réwnolegle 1,0 cm. 10 SSA Etap I Siatka konstrukeyjna skafandra STANDARD KONSTRUKCJI REKAWA DWUCZESCIOWEGO ZE SZWAMI - WEWNEITRZNYM I ZEWNETRZNYM Formy r¢kaw6w do skafandra moga byé: jedno lub dwuczesciowe, raglanowe, kimonowe, z obnizonym wszyciem rekaw6w itp. Etap I - siatke rekawa wykonuje sig w oparciu 0 Tabele 6. str. 59 ,Wielkosci dodat- kéw konstrukcyjnych dla standardu konstrukeji”, wedlug obliczei na podstawie kolumny 215. Etap II - modelowanie formy rekawa wykonuje sig wedlug oddzielnego opisu. Nazwy odcinkéw konstrukcyjnych i sposdb wykonania sq takie same, jak w konstrukcji rekawa do bluzki damskiej (str. 67). EtapI Obliczanie dlugosci odcinkéw do narysowania siatki konstrukcyjnej rekawa do skafandra, Skrocons forma opisu siatki rekawa; Symbol - wykorzystaj w26r wyliczenia - wpisz wynik. RPo = anate r RN =. NN, =... Pils = PP = RRs RsRs TiTs ~ od Ry odmierzyé na prostej RR, ~ 0,7 cm i otrzymany punkt polgczyé z Pis ~ wykreslié glowkg i podkrdj rekawa Rekaw dwuczesciowy do skafandra rd Re RRs gy Odcinek P..P,, odmierzyé ii podki kinek Py, yé po linii nie8¢ na linig podkroju rekawa, wielkos¢ wdania na podkroju rekawa = 1,0 cm, Punkt P,, jest punktem montas PERL = PAR, OSae montazowym rekawa z punktem P,, pachy tyku, PLRn = PaRs+0,5cm gdzie: 0,5 cm = wielkosé wdania Odkinks PR, i PaR’; odinierzyé po lini __ 8po dodaniu wielkosci wdant przeniesé PuPc = PrsPis + 0,3 cm Bpmesen gdzie: 0,3 = wielkosé wdania. Odeinek PyP. odmierzyé po lini Aodania wilkose! wdania preaie oe Hes BeChY Gkafandra, a po i przeniesé na linig podkroj Punkt P'y. wyznacaa cium ee ing,

    You might also like