Mi Manual de Corte

República de Honduras
Secretaría de Educación
MODULO
DE CORTE Y
CONFECCIÓN
Subdirección General de Educación de Jóvenes y Adultos (SDGEJA)
MANUAL PARA CONFECCIONISTA DE ROPA FEMENINA

Créditos
Presidencia de la República
Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos
Dirección General de Modalidades Educativas
Subdirección General de Educación de Jóvenes y Adultos
Elaboración de Contenido Técnico

Edith Marissela Figueroa
Margía del Carmen Rodríguez
Daysi Leticia Sánchez
Transcripción y Diagramación
Irving Aparicio

Corrección de Ortografía
Glinis Soraya Núñez
Dirección General de Modalidades Educativas

Paseo El Picacho, Antiguo local de la ANAPO,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
www.se.gob.hn
DISTRIBUCIÓN GRATUITA – PROHIBIDA SU VENTA
2 MANUAL PARA CONFECCIONISTA DE ROPA FEMENINA

PRESENTACIÓN
E
n el marco del proyecto “Habilitación Laboral” Vulcano 2012, con el apoyo del Ministerio de Educa-
ción y Cultura de España , la Secretaría de Educación a través de la Subdirección General de
Educación de Jóvenes y Adultos y la Organización de Estados Iberoamericanos han diseñado una
herramienta didáctica que será integrada a los procesos de Formación Ocupacional de los Centros de
Cultura Popular del país.
Se trata de un manual de aprendizaje denominado “Confeccionista de Ropa Femenina” elaborado con

el propósito de brindar a los instructores una guía temática y metodológica que les oriente en el desarrollo de
su tarea como medidas de aprendizaje, y lograr de esta manera que los jóvenes y adultos puedan ejercer con
eficiencia su función productiva de bienes y servicios.
El manual promueve la adquisición de competencias a través de una enseñanza práctica y participativa, con
ello no se trata de coartar su creatividad, se trata de apoyar el crecimiento y desarrollo de los saberes y expe-
riencias tanto de los instructores como de los y las beneficiarias que aspiren mediante el aprendizaje de este
oficio a insertarse al mundo laboral para mejorar su calidad de vida y por ende contribuir al desarrollo humano
y productivo de Honduras.
La Secretaría de Educación reconoce por este medio la importancia y el valor del trabajo que desempeñan los
instructores de todas y cada una de las familias ocupacionales que se desarrollan en los diferentes Centros de
Cultura Popular.
Secretaría de Estado en el Despacho de Educación
MANUAL PARA CONFECCIONISTA DE ROPA FEMENINA 3

Índice
UNIDAD DIDÁCTICA 01 (LA MÁQUINA DE COSER)................................................................ 7
UNIDAD DIDÁCTICA 02............................................................................................................. 24
EQUIPO Y HERRAMIENTA......................................................................................................... 25
CONOCIMIENTO DE LA CINTA MÉTRICA................................................................................ 26
LA FALDA.................................................................................................................................... 32

CORTAR PIEZAS......................................................................................................................... 51
USO DE LA PLANCHA................................................................................................................ 59
UNIDAD DIDÁCTICA 03............................................................................................................. 60
LA BLUSA.................................................................................................................................... 61

Introducción
La Secretaria de Educación a través de la Subdirección General de Educación de Jovenes
y Adultos , ha elaborado el manual de : “Confeccionista de Ropa Femenina ”; guía
metodológica que utilizarán los instructores de los Centros de Cultura Popular existentes
en el país y todos aquellos que participen en esta capacitación continua en torno al
mejoramiento de competencias en esta área.
Este manual ha sido elaborado por los instructores (as ) que imparten el taller de
“Confeccionista de Ropa Femenina” y asesorado técnicamente por profesionales de la
Subdirección General de Educación de Jovenes y Adultos , en conjunto con el instituto
Nacional de Formación Profesional (INFOP ).
El mismo contiene un orden lógico y didáctico que permitirá a los participantes adquirir
competencias básicas , capacidades y aptitudes idóneas en esta área , mediante la
instrucción práctica y participativa formando así individuos que anhelen insertarse ,
mediante el aprendizaje de este oficio , a un mundo laboral que les permita mejorar su
calidad de vida , sentirse útiles y participes al contribuir al desarrollo económico y social de
sus familias, comunidades y por ende del país.
Con esta herramienta didáctica se espera que los instructores de los Centros de Cultura
Popular , preparen jóvenes y adultos con una enseñanza práctica , participativa , de cali-
dad, que permita a sus participantes adquirir las competencias necesarias para inser -
tarse en el campo laboral de nuestra amada patria HONDURAS.

Objetivos
Objetivo General:
Al finalizar el módulo los y las participantes serán competentes

de dar mantenimiento a la máquina de coser y su uso correcto,
trazar cortar y confeccionar prendas de vestir femeninas
Objetivos Específicos:
Dado los conocimientos serán capaces de conocer la impor-

tancia, ventajas y medidas de seguridad e Higiene.

Al finalizar los contenidos serán competentes de aplicar las
medidas de seguridad e higiene y el uso y manejo de la máquina
de coser.
Dados los conocimientos, explicativos y demostrativos serán

capaces de confeccionar diferentes tipos de falda.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

DE JÓVENES Y ADULTOS
CENTROS DE CULTURA POPULAR
Confeccionista de Ropa Femenina
USO Y MANEJO
DE LA MÁQUINA
DE COSER
unidad
didáctica
01

LA MÁQUINA
DE COSER

CONOCIMIENTO DE SU MÁQUINA DE COSER
Para conocer su máquina de coser, lo primero que tiene que hacer es estudiar el manual que
trae consigo. Hay varios tipos de máquina. Tipos de Máquinas
a. Máquina de coser de punta recta.

b. Máquina de coser zig-zag.
c. Máquina industrial.
d. Máquina automática.
e. Máquina sobrehilada.
Por lo general todas las máquinas tienen las mismas piezas bá- Para la escuela, un colegio o una academia, lo más recomenda-
sicas y las mismas funciones, lo que sucede es que las piezas ble para enseñar a costurar, son las máquinas manuales, ya sean
vienen en otras formas y en distinto lugar. de puntada recta o de zig-zag, para desarrollar en nuestros alum-
nos destrezas y habilidades basicas en el manejo de las mismas.

PARTES DE UNA MÁQUINA DE COSER
8 9 12 10
7
20
6
5 16
4
11
1 13
14
3 2 15
1. Placa corredora de inspección: Se abre para el retiro 12. Palanca de arrimo del devanador de bobina: Esta
y la colocación de la bobina. palanca se presiona, para que el carretel quede sujeto
en el eje al poner a funcionar la máquina.
2. placa aguja: Provee superficie de trabajo alrededor
de los impelentes. 13. palanca reguladora del largo de puntada : Sirve
para variar el largo de la puntada, esta misma palanca
3. Impelentes: Hace avanzar la tela a medida que sirve para rematar moviéndola contrario de su
va siendo costurada. posición nor mal. (si suposición normal es abajo, para
rematar hay que subir palanca o viceversa.)
4. Prénsatela: Presiona la tela contra el impelente.
14. tensión del devanado: De la tensión exacta al hilo
5. Sujetador de agujas: Sujeta agujas simples y dobles,
para un devanado uniforme de la bobina.
está diseñado de manera que no permite que la aguja
se inserte invertida. 15. Botón para bajar los impelentes: Esta se usa cuando
la persona va a zurcir y bordar con bastidor.
6. Botón regulador de la tensión de la aguja: Le permi
te escoger la tensión adecuada para su costura, hilo y 16. perilla del volante: Esta se debe de aflojar para deva

tela. nar el hilo en el carretel y la aguja no esté en
constante movimiento.
7. Palancatirahilo: Controla el movimiento de la tela y la
aguja.
17. Bobina: Es la cajita donde se introduce el carretel.
8. Botón regulador de la presión del pie calcador: Re
18. Bisagra de la bobina: Esta se encuentra en la parte
gula la presión del prensatela sobre la tela.
posterior de la bobina y sirve para retirar la bobina de la
9. Portacarrete: Conpernovertical, sostiene carrete de lanzadera.
varios tamaños y permite al hilo un desarrollo suave.
19. Lanzadera: Es una pieza desmontable de la máquina,
10. Volante: Manualmente posiciona a la aguja, girelo la cual está conformada por un expulsor de hilo (que es
siempre hacia usted. desmontable) gancho de lanzadera y anillo de lanzadera,
el que se asegura por dos protectores, su función es acu
11. Eje del devanador de bobinas: Es donde se coloca el
ñar la bobina.
carretel para devanar el hilo.
20. Buje del volante: Es la barra donde está montado el vo
lante y la perilla del volante.
Anillo de lanzadera Gancho de lanzadera
Expulsor de hilo

Carrete
Bovina
Protector
Protector

USO Y MANEJO DE LA MÁQUINA
OBJETIVO:
Al finalizar los contenidos los y las participantes serán capaces de aplicar las medidas de seguridad e higiene, conocer e
identificar las partes de la máquina de coser.
CONTENIDO TEÓRICO
El trabajo del taller de corte y confección implica concentración y cuidado en el manejo de equipo y herramientas, ya que
es un lugar serio de trabajo y puede ser muy peligroso si no se respetan las reglas y medidas de seguridad.
Para prepararte en el trabajo del taller de corte y confección, lee las siguientes reglas, si no entiendes algo pide ayuda a tu
instructor.
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TALLER
DE CORTE Y CONFECCIÓN
1. No jugar dentro del taller de corte y confección , especialmente con objetos corta punzantes como tijeras,
descosturadores, agujas, alfileres etc.
2. No colocar las tijeras en la mesa, o en la máquina de coser con la punta hacia fuera.
3. No colocar alfileres o las agujas entre los labios de la boca, utilice su alfiletero.
4. Apagar la plancha cuando no se esté utilizando.
5. No entregar las tijeras con la punta hacia el compañero o compañera.
6. Al terminar el trabajo guardar el equipo usado en su respectivo lugar y entregarlo a su instructor.

7. Siga las instrucciones de su profesor para usar las máquinas de coser eléctricas o mecánicas.

No desconecte su máquina y la plancha tirando del cordón, para desconectarla tómela del estuche y no
8.
del cordón.

9. Mantenga los dedos alejados de las partes movibles . se debe tener cuidado especialmente alrededor de la

aguja y cuchillas de la máquina de coser y sorgeteadora.

10. No tire o empuje la tela mientras está cosiendo, esto puede desviar la aguja y hacer que se quiebre.

11. Apague la máquina de coser o sorgeteadora cuando tenga que hacer cualquier ajuste en el área de la
aguja; tal como enhebrar, cambiar la aguja, cambiar prénsatelas, etc.
MEDIDAS DE HIGIENE
1. No comer ni introducir alimentos al taller.
2. Lavarse sus manos antes de empezar su trabajo.
3. En el caso que suden sus manos, aplicarse talcos para no manchar las telas o cualquier prenda de vestir.

CUIDADOS DE LA MÁQUINA DE COSER
LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN
La frecuencia con que su máquina de Las siguientes indicaciones se dan, supo-

coser requiere ser limpiada y lubricada, niendo que usted cose con su máquina va-
depende de la frecuencia con que la usa rias veces por la mañana; en caso de uso
y el lugar donde la guarda. más frecuente lubríquela más a menudo
de lo que aquí se sugiere.
Para esto debemos tener el siguiente equipo:
a. Un desatornillador pequeño.
b. Un desatornillador grande.
c. Una brocha de una pulgada de ancho.
d. Una franela.
e. Un bote de aceite.

CADA SEMANA
Limpie las hilachas y pelusas de las piezas visibles con un
trapo suave y limpio.
a. Discos de tensión.
b. Palanca tira hilo y guía hilo.
c. Barra prénsatela y barra aguja.
d. Bobina.
e. Toda la superficie de la máquina.
f. Retire la placa aguja (limpie el área del

impelente y el gancho, después de la
limpieza aplique una gota de aceite).

CADA MES
a. Aceitar bien los puntos señalados en negro.
Es correcta la costura cuando el hilo superior aparece solamente del lado derecho del
tejido y el hilo inferior al revés de la tela.
Costura Correcta
Costura Incorrecta

GUIA PARA AJUSTES DE LA MÁQUINA
Defecto Corrección
a) La aguja está torcida. a) Cambiar la aguja.

b) Pasaje de hilo equivocados. b) Hacer el pasaje de hilos correctamente.
c) Aguja despuntada. c) Cambiar el hilo por uno de buena calidad.
d) Hilo muy fino para el tejido. d) Cambiar el hilo por uno más grueso y fuerte.
Máquina vibra y salta puntos
a) La aguja está mal colocada. a) La aguja está mal colocada.

b) Aguja está torcida. b) Aguja está torcida.
c) Aguja está muy fina, tanto para el hilo c) Aguja está muy fina, tanto para el hilo
como para el tejido. como para el tejido.
Quiebra la aguja
a) Aguja mal colocada. a) Aguja mal colocada.

b) Aguja de mala calidad. b) Aguja de mala calidad.
c) Tirar del tejido durante la costura. c) Tirar del tejido durante la costura.

No gira
a) Está libre de la perilla del volante. a) Está libre de la perilla del volante.
b) Banda muy larga. b) Banda muy larga.
c) Pedazo de hilo bloquean lanzadera. c) Pedazo de hilo bloquean lanzadera.
No lleva la costura
a) Prénsa tela impropio al trabajo a ejecutar. a) Prénsa tela impropio al trabajo a ejecutar.
b) Falta de presión en el prénsatela. b) Falta de presión en el prénsatela.

GUIA PARA PEQUEÑOS AJUSTES
Defecto Corrección
Punto Flojo
a) Pasaje de hilos equivocados. a) Hacer el pasaje de los hilos correctamente.

b) Hilos no son iguales. b) Colocar los hilos del mismo grosor.
c) Aguja despuntada. c) Sustituir la aguja.
d) Tensiones mal regulados. d) Regular correctamente las tensiones
superiores e inferiores.}
No cose
a) Pasaje de hilos equivocados. a) Hacer el pasaje de los hilos correctamente.

b) Aguja colocada al revés. b) Colocar la parte de la aguja contra el canal de
c) Aguja colocada baja. la barra aguja.
c) Colocar la aguja de manera que apoye en el
Dura y ruidos filo (eje) de la barra de la aguja.
a) Pedazos de hilo bloquean la lanzadera. d) Limpiar y lubricar con aceite.

b) Pedazos de hilo se alojaron junto al buje a) Retirar y hacer limpieza en el interior
del volante. de la lanzadera.
c) No fue removida la grasa protectora. b) Retirar el volante y sacarlos pedazos de hilo.
d) Falta de limpieza y lubricación. c) Sacar la grasa usando un poco de kerosene.
Rompe el hilo superior
a) La tensión superior es muy fuerte. a) Disminuir la tensión del hilo superior.

b) La aguja tiene en su orificio una parte b) Cambiar la aguja.
cortante. c) Colocar correctamente la aguja.
c) La aguja está colocada al revés.

GUIA PARA ESCOGER HILO Y AGUJA
DE ACUERDO AL TIPO DE TELA
Tela Hilo Tamaño de aguja
Delicadas
Chifón, encaje fino, organza, Hilo fino No. 9

etc.
Livianas
Organdi, jersey, tafetán, Hilo mercerizado No. 50 Hilo No. 11

terciopelo. sintético.
Regulares

Lino, satín, corduroy, terciope- Hilo mercerizado No.50 Hilo No. 14
lo, casimires. Etc. sintético
Mediano grueso
Gabardina, casimir, ropa mari- Hilo fuerte Hilo sintético No. 16

nera, loneta, chaqueta.
Gruesas
Tapicería y lonas. Hilo Fuerte Hilo sintético No. 18

MANEJO DE LA MÁQUINA DE COSER
ACCIONANDO A PEDAL
Abra la máquina, coloque la banda y para

familiarizarse con el pedal de su máquina,
debe evitar que la aguja se mueve mientras
gira el volante, ésto lo logra aflojando la
perilla del volante como se indica.
Coloque ambos pies sobre el pedal; gire el volante hacia usted y deje que sus pies se
muevan libres y livianos siguiendo el movimiento del pedal. Practique este movimiento
hasta que logre reanudar la mancha de la máquina sólo con los pies, haga girar el volante
hacia usted y mantenga una velocidad constante.

Cómo enhebrar la máquina
tensión inferior.
Como enhebrar
la máquina tensión inferior.
Cómo colocar la banda.
Asegúrese nuevamente la bisagra introduciendo la bobina en

el pin central de la bisagra hasta el fondo; teniendo cuidado de
que el pico “A” se adapte en el encaje especial o rabura que
está en la parte superior de la lanzadera.
Presione la bobina y verifique si está colocada correctamente

finalmente cierre la tapa corrediza.
Repita estos pasos cuántas veces lo crea necesario hasta

dominarlos.

CÓMO LEVANTAR EL HILO
DE LA BOBINA
Ahora que ha devanado el carretel, colocando la bobina y ensartando la aguja, necesi-

taría levantar el hilo de la bobina por el orificio de la placa aguja.
Siga las instrucciones
Paso1 Levante el prénsatela.

Paso 2 Sostenga con la mano

izquierda y no muy tenso el
hilo de la aguja y gire el volante
despacio hacia usted para que
la aguja penetre en la placa
aguja.

Cómo Enhebrar la Máquina
Hilo Superior
Esta es una operación fácil de ejecutar, siguiendo los pasos que te damos podrás enhebrar cualquier máquina sencilla.
1 Gire el volante hacia usted hasta que el tira hilo llegue a su punto.
2 Coloque el carretel de hilo en el portacarrete.
3 Pase el hilo por el primer guíahilo.

4 Pase el hilo por el disco de tensión.
a. Por la parte superior del gancho.
b. Por la puerta muelle de tensión.

5 Pase el hilo por la aguja del tira hilo.

6 Pase el hilo por el guía hilo de la tapa frontal y por el guía hilo de la barra aguja.

7 Pase el hilo por el orificio de la aguja, de izquierda a derecha o de adelante hacia atrás de acuerdo a la posición del guía
hilo de barra aguja. Ten cuidado de dejar una punta del hilo, para poder levantar el hilo inferior y facilitar la costura.

Cómo Devanar El Carrete
1. Gire la perilla del volante hacia usted, mientras el volante 3. Coloque el carretel en el eje del devanador, presione la
lo detiene con la mano izquierda. palanca de arrimo del devanador. Retenga la punta del hilo y
haga girar el volante. Se cortará la punta del hilo después de
varias vueltas.
2. Coloque el carrete de hilo sobre el porta carrete, pase
el hilo por el guía hilo luego a la tensión del devanador y
por último al pequeño orificio del carretel (de adentro hacia
afuera).
Como colocar el carretel en la bobina

y esta en la lanzadera
1. Introducir el carretel en la bobina. 3. Que el hilo llegue hasta el orificio existente en la

extremidad de la misma.
2. Pasar el hilo por debajo de la muelle de tensión.

Trabajo Práctico:
Instrucciones: Con los esquemas que se le presentan a continuación,
realiza el siguiente ejercicio en su máquina de coser.
1. Abra la máquina de coser. 8. Baje el prénsatela.
2. Coloque la banda. 9. Mueva el volante hacia usted para iniciar

el movimiento del pedal y guie la hoja si
3. Coloque la aguja. guiente las líneas del esquema.
4. Apriente la perilla prensatela. 10. Repita el ejercicio con cada uno de los
esquemas.
5. Levante la placa prénsatela.
11. Hágalo cuantas veces sea necesario y
6. Coloque el esquema. cuando lo domine continué con su estudio.
7. Mueva el volante de tal manera de que

la aguja se inserte en el punto de inicio
del esquema
Esquemas

Contenido Práctico
Ejercicio en Tela # 1
PARA ESTE EJERCICIO EN TELA DEBERÁ.
1. Abrir su máquina de coser.
2. Enhebrar su máquina con hilo negro. ( Superior)
3. Devanar el carretel con hilo blanco. (Inferior)
4. Cortar un pedazo de tela del tamaño de una hoja de

papel.
5. Hacer pespuntes rectos practicando remates al inicio

puntada recta y remate al final. Rematar usando la
palanca reguladora.
6. Deje el prensatela bajo, tome con la mano derecha la

palanca reguladora de largo de puntada que también
tienen la función de halar y retroceder la costura ya sea
subiendo y bajando la palanca (según modelo y marca).
7. Cosa hacia atrás 1 cm , en la orilla frontal de la tela

para reforzar la costura, baje o suba la palanca segun su

posición normal.
8. Con la palanca tira hilo en la posición más alta, levanta

el prénsatela y levante la tela, extrayéndola hacia atrás y

hacia la izquierda.
9. Corte el extremo de los hilos con el corta hilo y en el

lado posterior de la barra prénsa tela.

Evaluación Práctica
1. Presentar trabajos realizados
en papel traza ejercicio.
2. Presentar trabajos realizados.
3. Presentar trabajos de remate.

unidad
didáctica
02
PATRONAJE CORTE Y
CONFECCIÓN DE LA FALDA.
CONTENIDO TEÓRICO
Medidas anatómicas de la falda, uso de la cinta Pasos para toma de medidas.
métrica y escalímetro. Práctica de toma de medidas.
Medidas de seguridad e higiene. Líneas y figuras geométricas.
Líneas y figuras geométricas Simbología usada en los patrones.
Importancia de la toma de medidas. Pasos para trazado de falda base.
Contenido Práctico.

EQUIPO Y
HERRAMIENTA PARA
CORTE Y CONFECCIÓN
juego de Reglas
Rectas
De cadera
Multiuso
Tijeras
Corte de papel
Corte de telas
Corta Hebras
Mesa
Alfiletero
Alfileres
Dedal
Descosturador
Hilos
Aguja de mano y de maqui-
na
Cinta metrica
escalímetro
Equipo
Máquina de cocer

Conocimiento de la cinta métrica
Objetivo: Dados los conocimientos explicación y demostración los y las participantes
c.m. Centímetro
serán capaces de: Tomar medidas anatómicas correctamente para la confección y trans-
m.m. Milímetro
formación de la falda.
El metro está compuesto por 100 cm y mil milímetros.

Cada centímetro está compuesto por 10 m.m., cuando una medida consta de centímetros y milímetros se escribe así:
5.7 (cinco centímetros y siete milímetros.)
El metro se empieza a leer a partir del cero.
Ejemplo.
Como dividir y utilizar

las medidas
Hay medidas que se dividen en cuatro y otras en dos, antes de comenzar a hacer los patrones se dividen las medidas
utilizando después la fracción que resulta.
Para dividir por 2, 3, 4, 5, etc. Basta doblar la cinta métrica en forma correspondiente como sigue.
Uso del Escalimetro

Es un metro en escala de 0.25 por metro, se usa de la misma forma que usamos la cinta métrica. Con el escalimetro
trazamos los patrones en miniatura en nuestros cuadernos (pero utilizando las medidas anató- micas de cada persona).

SISTEMA MÉTRICO
En corte y confección el sistema métrico más

utilizado es: SISTEMA MÉTRICO DECIMAL
Es el sistema de medida cuya unidad es el metro y su abreviatura es m. El

metro tiene 100 partes iguales llamadas centímetros.
El centímetro cuya abreviatura es cm, está dividido en 10 partes iguales llamas

milímetros cuya abreviatura es mm.
USO DE LA CINTA MÉTRICA

Es un instrumento de medición utilizado en corte y confección. Por sus carac-
terísticas facilita su uso a personas aun sin haber obtenido un conocimiento
amplio del sistema métrico.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
FLEXIBILIDAD:
Debido al material del cual es fabricado, tela, seda, fibras sintéticas, permite que sea utilizado en la toma de medidas, tanto
de longitud y contornos.
SISTEMA DE GRADUACIÓN:
Para facilitar su uso la cinta métrica tiene graduación por sus dos lados, por un lado graduado en centímetros y por el otro
en pulgadas, pudiendo ser aplicado al sistema de preferencia por la persona que lo va a utilizar.
OBSERVACIÓN
Al usar la cinta métrica debe tener cuidado de comenzar desde el extremo metálico, ya que desde aquí inicia la numeración.
LÍNEAS GEOMÉTRICAS
Son utilizadas en los diferentes moldes a trazar por lo tanto es indispensable que usted los conozca.
LÍNEAS
Cualquier trazo que produce un lápiz sobre una superficie, sucesión de puntos muy juntos unos de otros.
EXISTEN VARIAS CLASES DE LÍNEAS BÁSICAS.
Línea recta

Línea curva
Línea mixta
Línea Recta
Todos sus puntos tienen una misma dirección.

Líneas Geométricas
Entre las líneas rectas más utilizadas en corte y
confección se distinguen las siguientes:
a. Horizontal: Va de izquierda a derecha, sin

inclinarse a ninguno de sus lados.
b. Vertical: Va arriba hacia abajo.
c. Línea Paralela: Son las líneas que llevan la misma

dirección y nunca se juntan.
d. Línea Inclinada: No lleva ninguna de las posiciones

anteriores.
e. Línea Curva: Sus puntos cambian

constantemente de dirección.
f. Línea Mixta: Es la unión de una línea recta y

una curva.

Uso De Las Reglas De Medición
Son reglas que se usan en los diferentes trazados.
Regla Curva:
Se utiliza para trazar las líneas del costado de cadera o
de balance de cintura.
Regla de Usos Múltiples.

Como su nombre lo indica, se utiliza para trazar líneas
curvas entre ellas: sisas, escotes, línea de tiro, cabezal
de manga.

Cinta Métrica.
Se utiliza para medir longitud y contornos, ya que el
material del cual es fabricado es muy flexible; viene gra-
duada en centímetros y pulgadas.

Uso de las Reglas de Medición
REGLAS DE MEDICIÓN
Son instrumentos utilizados en corte y confección que nos ayudan a trazar con mayor precisión el patrón que
va a ser utilizado en la elaboración de una prenda.
Los instrumentos de medición utilizados en corte y confección son:
La Escuadra
Se utiliza para trazar ángulos rectos o cuadrar figuras como el rectángulo, la escuadra viene graduada con un
solo sistema métrico que puede ser centímetros o pulgadas. Es preferible que sea de metal, ya que la madera
tiende a deformarse.
La Regla Recta
Se utiliza para medir o trazar líneas rectas; vienen graduadas en centímetros y pulgadas, lo cual facilita su uso,
es recomendable utilizar reglas de 36 pulgadas.

32
Medidas anatómicas para falda.
o Contorno de Cintura Medidas de Higiene y Seguridad.

o Contorno de Cadera. Contenido Práctico.
o Largo de Falda. - Pasos para toma de medidas.
o Alto de Cadera - Práctica de toma de medidas.
o Largo de Tiro. - Líneas y figuras geométricas.
- Simbología usada en los patrones - Pasos para trazado
de falda base.
1. La persona a quien se le toma la medida debe estar en 3. Portar los zapatos adecuados a la prenda que se la va a
posición correcta sin movimiento. confeccionar.
2. La persona a quien se le toma la medida debe de portar 4. La persona que toma las medidas debe practicar su
ropa interior adecuada. higiene personal.
5. Cada medida debe tomarse por lo menos 2 veces.
Importancias de la Toma de Medidas

Las medidas deben de tomarse exac- Realizar las divisiones exactas de cada
tas para hacer una buena aplicación en medida.
los trazos.
Para la toma de medidas usar la cinta Observaciones:

métrica ya sea usando los centímetros Las medidas se dividen así:
o las pulgadas. Las de contorno en partes.

Procedimientos para
Toma de Medidas.
1er. Paso:
Tome medidas de cintura colocando la cinta
métrica alrededor de la cintura.
2do. Paso: Tome medidas de con-

torno de la cadera, colocando la cinta
métrica alrededor de la cadera en la
parte más prominente de los glúteos.
3er. Tome medidas de alto de la cadera,

partiendo desde la cintura hasta la parte
más prominente de las glúteos.

4to. Paso: Tome medidas de largo de
falda colocando la cinta métrica des-
de la cintura, pasando por el costado
hasta el larga deseado.
5to. Largo de tiro, para tomar esta medida

la persona tiene que estar sentada en un
banco o silla plana colocar la cinta métrica
desde la cintura hasta el borde de la silla.

Práctica de Toma de
Medidas Anatómicas
Nombre de Personas
Nombre de la Medidas 1 2 3 4 5 6
1 Contorno de Cintura
2 Contorno de Cadera
3 Alto de la Cadera
4 Largo de Falda
5 Largo de Tiro
Simbología Usada en los Patrones
Flecha Recta
Indica cortar al hilo de la tela el patrón.
Tres Cruce
Indica cortar doble de la tela sin costurar el patrón.
X
X
X

Evaluación Práctica
Tomar las medidas a 10 personas diferentes entre

ellas altas, delgadas, hermosas, bajas.
Líneas y Figuras Geométricas
Horizontal Vertical

Rectángulo Círculo
Curva

PROCESO DE EJECUCIÓN
1er Doble el papel de trazo para determinar la línea media.
OBSERVACIONES:
El papel debe ser igual de largo deseado de la falda más 6 cms.
El doblez puede ser de 10 a 12 cms.
3 cms
2do
Trace una línea horizontal en la par- El papel debe ser igual de
largo deseado de la falda
te superior de la línea media. más 6 cms.
El doblez puede ser de 10
a 12 cms.
3ro Marque de la cintura hacia abajo so- a. Trace una línea horizon-
tal en el punto marcado y
bre la línea media el alto de cadera. 174 de cadera
marque sobre ella la cuarta
parte de contorno de ca-
dera.
4to
Marque de la cintura hacia abajo a. Trace una línea horizontal
en el punto marcado.
sobre la línea media el largo de la
falda. b. Marque sobre la cuarta
parte de contorno de cadera.
5to Una el punto de cintura con el pun- a. Una el punto de cadera

el punto de ruedo
to de cadera con una línea semi- con una línea recta.
curva, use la regla curva.

1/2 cintura
6to
Saque centro a la cuarta parte de
la cintura incluyendo los 3 cms que
aumento para pinza.
7mo Trace una línea recta vertical a. la b.

Marque a cada lado de la
del punto marcado anterior-
línea marcada en línea de
mente hacia abajo, que mida cintura 1 1⁄2 centímetros.
de 12 a 15 cms según el alto de Una los puntos para formar
la pinza.
cadera.
8vo
2cms
Marque de la cintura hacia aba-
jo sobre la línea media 2 cms
para el balance,

utilice la regla curva.
9no Paso Marque un aumento de 3cms
3 cms de la línea media hacia

afuera, para margen de ziper.
OBSERVACIONES:
10mo
Marque símbolos iníciales en el patrón:
Símbolo de la Tela.
Símbolo de las medidas de la falda en el patrón.
Identifique el patrón está haciendo.
Contorno de cadera
Aumente los márgenes de costura o si prefiere
Contorno de cintura
hacerlo al momento de cortar.
Alto de cadera
Largo de falda

TOMAR MEDIDAS DE LA FALDA
Consiste en tomar las medidas directamente en el cuerpo de la persona,
usando la cinta métrica.
· La toma con precisión de las medidas corporales es el punto de partida para el trazado correcto de los pa
trones.
· Cuando va a tomar medidas es recomendable que la persona a quien va a medirse lleve puesta una ropa
interior que le siente bien y los zapatos que habitualmente lleva, con el fin de que su postura sea normal.
· Compruebe dos veces cada medida para mayor precisión.
PROCESO DE EJECUCIÓN:
1er
Tome medidas de cintura colocando la cinta métrica
alrededor de la cintura.
2do
Tome medidas de contorno de cadera, colocando la

cinta métrica alrededor de la cadera en la parte más
pronunciada.
3ro Tome medidas de alto de cadera sobre el costado,

partiendo de la cintura hasta la parte más pronun-
ciada es decir a nivel de los glúteos.

4to
Tome medidas de largo de falda colocando la cinta
métrica desde la cintura pasando por el costado
hasta el largo deseado.
5to
Tome medida de tiro desde la cintura hasta la base
del asiento.
OBSERVACIÓN:
· Para la medida de tiro la persona debe
sentarse sobre una superficie plana.
TRAZAR PATRÓN BASE DE FALDA

(Parte Trasera)

1er
Doble el papel de trazo para deter- OBSERVACIONES
· El papel debe ser igual al
minar la línea media.
largo deseado de la falda
más 6 cms.
· El doblez puede ser de
10 a 12 cms.
3 cms
2do
Trace una línea horizontal en la par- Marque sobre ella la cuarta
parte de cintura más 3 cms
te superior de la línea media. para pinza.

3ro
Marque de la cintura hacia abajo Trace una línea horizontal en
el punto marcado y marque
sobre la línea media el alto de ca- sobre ella la cuarta parte de 174 de cadera
dena. contorno de cadera.
4to
Marque de la cintura hacia abajo so- Trace una línea horizontal en
el punto marcado.
bre la línea media el largo de la falda.

· Marque sobre ella la cuarta
5to
Una el punto de cintura con el pun- Una el punto de cadera al
punto de ruedo con una línea
to de cadera con una línea semi-
recta.
curva, use la regla curva.
6to 1/2 cintura

Saque centro a la cuarta parte de a. Una el punto de cadera el
punto de ruedo con una línea
la cintura incluyendo los 3 cms que recta.
aumentó para pinza.
7mo
Trace una línea recta vertical del Marque a cada lado de la lí-
nea marcada en la línea de
punto marcado anteriormente ha-
cintura 1 1⁄2 centímetros.
cia abajo, que mida de 12 a 15 cms
Una los puntos para formar
según el alto de cadera. la pinza.

8vo 2cms
Marque de la cintura hacia aba-
jo sobre la línea media 2 cms.
para el balance utilice la regla
curva.
9no Marque un aumento de 3 cms 3cms
de la línea hacia fuera, para

margen de zipper.
OBSERVACIONES:
10mo
Marque símbolos e iniciales en el patrón:
· Símbolo de hilo de la tela.
· Coloque las medidas de la falda en el patrón.
· Identifique que patrón está haciendo.
Contorno de cadera
· Aumente los márgenes de costura o si prefiere
Contorno de cintura
puede hacerlo al momento de cortar.
Alto de cadera Largo
de falda.

Paso Trazo de patrón base parte delantera siguiendo los pasos del 1 al 9 del patrón trasero.
OBSERVACIÓN:
· La pinza de la parte delantera queda a 8 cms de la línea
de alto de cadera.
· El balance se hace para evitar arrugas.
Marque símbolos.
· Coloque símbolo de dobles.
XXX
· Coloque símbolo de hilo de la tela.
()
· Coloque las medidas.
· Coloque iníciales del patrón que está elaborado.
· Contorno de cintura - 60 cms. contorno de cadera - 88
cms. Alto de cadera - 18 cms. Largo de falda - 53 cms.

HACER TRANSFORMACIONES
FALDA LÍNEA “A”
(Parte Trasera)
1er Trace patrón de falda base parte trasera.
2do Prolongue la línea de ruedo de 3 a 6 cms del costado hacia fuera

para darle amplitud a la falda.
· Una el punto de prolongación a la mitad del alto de cadera con
una línea recta.
3ro Marque línea de balance marcando 1 1⁄2 cms del vértice inferior
derecho hacia arriba.
· Una el punto marcado anteriormente a la mitad de la línea de rue
do con una línea semi curva.
OBSERVACIONES:
· Use la regla curva.
· El balance se hace para evitar que se levante
de los lados.
4to Paso Marque símbolos e iniciales sobre el patrón.

OBSERVACIÓN:
· La parte delantera de la falda línea “A” se traza siguiendo todos
los pasos anteriores, la diferencia es que la pinza es más corta y
no lleva aumento para zipper.

FALDA CON CANESÚ
(Parte Trasera)
1ro Haga el molde base parte trasera.
2do Marque de 10 a 15 cms de la cintura

hacia abajo sobre la línea media.
3ro Marque 7 a 10 cms de la cintura hacia

abajo sobre la línea de costado.
a) Una los 2 puntos con una línea inclinada.
OBSERVACIÓN:
· Este corte puede ir recto marcado la misma medI-
da en el centro y en el costado.
4to Prolongue la línea de ruedo de la línea

de costado hacia fuera.
a) Marque sobre la línea de ruedo la 1⁄4 parte de
con torno de cadera.

5to Trace una línea vertical del punto mar-
cado hacia arriba, que mida la distan-
cia entre la línea de ruedo y el punto
10.

OBSERVACIÓN:
· Use la escuadra para trazar la línea vertical.
6to Una el punto marcado al punto 15.
OBSERVACIÓN:
· El patrón delantero se hace igual, la única
diferencia es que la pinza es más corta.

HACER TRANSFORMACIONES FALDA
CAMPANA O DISCO
1ro Doble la tela en 4 partes.
Marque la sexta parte de contorno de cintura desde el vértice superior izquierdo sobre la línea vertical, siga marcan

2do do esa medida en forma circular hasta la línea horizontal.
EJEMPLO
Contorno de cintura 60 cms 60 ÷ 6=10
3ro Marque desde la línea de cintura hacia debajo de falda en forma circular.
OBSERVACIONES:
· Esta falda se puede hacer con zipper y pretina o con elástico en la cintura.
· Si se hace con elástico se marca la 6a parte de contorno de cadera para sacar la línea de cintura.

FALDA PANTALÓN
(Parte Trasera)
1ro Trace el patrón de falda base dejando un do-

blez en la parte izquierda de 15 a 20 cms.
OBSERVACIÓN:
· El doblez es para transformación.
· En el trasero no lleva balance en la cintura.
. Marque el largo de tiro más 2 cms de la línea
de cintura hacia abajo sobre la línea media.
2do
· Trace una línea recta horizontal en el punto marcado.
3ro Prolongue la línea de tiro y ruedo hacia la iz-

quierda del patrón y marque sobre ambas
prolongaciones la mitad de la cuarta parte
de cadera.
4to rolongue la línea de tiro y ruedo hacia la izquierda del patrón y marque
P
sobre ambas prolongaciones la mitad de la cuarta parte de cadera.

FALDA PANTALÓN
(Parte Delantera)
1ro Trace patrón de falda pantalón siguiendo los

pasos del trazado del patrón trasero, con
la diferencia que para las prolongaciones
de tiro y ruedo marque la mitad del tiro
posterior.
Marque símbolos iniciales.
2do · Hilo de tela
· Medidas del patrón.
OBSERVACIONES:
· Esta falda sirve de base para otros estilos.
Ejemplo: Cuchillas, paletones, francés, canesú.
· Use el mismo procedimiento que se hace

para transformar la falda base.
· El zipper se puede colocar adelante, atrás o
al lado.

FALDA DE CUCHILLAS
(Parte Delantera)

1ro Doble el papel trazo para determinar la línea media o
centro.

2do Divida el contorno de cintura y cadera entre el número
deseado de cuchillas.
a. Divida ese resultado entre 2.
OoBSERVACIONES:
· El número de cuchillas será de seis.
· La línea media representa el centro del
patrón o el doble del papel.

3ro Trace una línea horizontal en la parte superior de la
línea media.
a Marque sobre ella la mitad de la sexta parte de contor

no de cintura si la falda es de seis cuchillas.
EJEMPLO:
Si la cintura mide 602 cms, se divide así:
60 ÷ 6=10
10 ÷ 2=5
Cinco sería la medida a colocar en la línea de cintura.
4to Marque la cintura hacia abajo sobre la línea media la me

dida de alto de cadera.
· Trace una línea horizontal en el punto marcado.
· Marque sobre esa línea la mitad de la sexta
OoBSERVACIÓN:
Esto se hace si la falda es de 6 cuchillas.

FALDA DE CUCHILLAS
(Parte Delantera)
EJEMPLO
96 ÷ 6= 16
16 ÷ 2= 8
8 cms, sería la medida a colocar en la línea de cadera.
Cintura
Cadera
Línea de cintura
Línea de cadera
Línea de ruedo
Margen para ziper
5to
Marque de la cintura hacia abajo sobre la línea media
el largo de falda y trace una línea horizontal en el punto
marcado.
OBSERVACIONES:
· Sobre la línea de ruedo no se marca medida, ya que la
medida trazada en la cadera dará la amplitud en el
ruedo.
· Si deseamos que la falda tenga más vuelo en el ruedo,
aumente de 3 a 5 cms, en la línea de cadera.
6to
Una el punto de cintura al punto de cadera con una línea

recta que sobrepase hasta la línea de ruedo.
· Marque sobre la línea trazada el largo de la falda.
· Una ese punto a la mitad de la línea de ruedo con una
línea semi curva.
OBSERVACIONES:
· Utilice la regla curva.

· Para cortar la falda completa se trazan dos cuchillas,
una con márgenes para zipper o botones y la otra
doble para cortar las cinco cuchillos restantes.
· Cuando la falda lleva botones se le da aumento para
traslape de 3 cms más 5 cms para las vistas o refuerzo
de botón y ojal.
Coloque márgenes de costura así: 1 cm en la cintura

7to 1 cm en los lados
2 1⁄2 cm para ruedo OBSERVACIÓN:
· Coloque los patrones al hilo de la tela, nunca
sesgada.
CARACTERÍSTICAS DE LA TELA
Las telas están formadas por hilos que van en
dos direcciones:
URDIMBRE:
Son los hilos que van a lo largo de la tela es
conocido como hilo de la tela.
TRAMA:
Son los hilos que van a lo ancho de la tela o
sea de un extremo a otro llamados hilos. Si
halamos la tela de los extremos vamos a sentir
que esta estirada ligeramente.

CORTAR PIEZAS
Para proceder a cortar las piezas de la prenda a confeccionar es
necesario colocar el patrón sobre la tela.
RECOMENDACIONES:
· Antes de colocar los patrones sobre la tela es necesario revisar
y rectificar los trazados, ya que de ellos depende el corte y aca
bado perfecto de la misma.
· Para colocar el patrón sobre la tela siga las siguientes recomen

daciones:
- Coloque la tela encarando derecho con derecho de manera

que las orillas queden juntas.
- Estudie la distribución adecuada y cerciórese que las piezas

de la falda estén completas.
- Coloque las piezas al hilo según lo indica el patrón.

- Las piezas que indican doblez colóquelas exactamente sobre
el lado doblado de la tela.
- Fije todas las partes del trazado con alfileres.

52
CORTAR PIEZAS

CORTAR PIEZAS
Consiste en separar cada una de las partes del patrón dando
la forma apropiada.
1ro Coloque la tela por su revés procurando que las dos
orillas coinciden.
OBSERVACIÓN:
· Estudie la distribución adecuada antes de fijarla con

alfileres.

2do Coloque los patrones sobre la tela y fíjela con

alfileres.
Corte siguiendo el contorno de cada pieza.

3ro
OBSERVACIONES:
· Deje márgenes de costura si éstos
no han sido incluidos en cada pieza.
· Use tijeras largas bien afiladas.
· Los cortes deben hacerse con seguridad de manera

que queden parejos.

MARCAR:
Consiste en señalar sobre la tela los márgenes de costura usando
los diferentes métodos para marcar.
OBSERVACIÓN:
· El marcado de las líneas de costura dependerá del tipo de tela.
· Use ruleta y papel calca para telas de superficie lisa y consistentes.
· No use colores muy fuertes en telas de colores suaves.
PRECAUCIÓN:
· Coloque el lado tintado del papel calca contra el revés de la tela.

Marcar con alfileres y tiza sastre.
Se hace colocando los alfileres en las marcas de costura pinzas, esquinas, puntos de aplomo y otros.
· Marcar el lado contrario de la pieza por el punto.

ARMAR FALDA
Es unir las piezas de una prenda con hilván para coser
a máquina posteriormente.
1ro Coloque las dos piezas posteriores de la falda derecho

con derecho.
Deje abertura en el margen de zipper de 18 a 20 cms

2do de la cintura hacia abajo e hilvane.
3ro Doble las pinzas por el centro e hilvane desde la parte más
ancha hasta el final de la misma.
· Hilvane las pinzas del molde delantero.
Cierre costados.
· Coloque ambas piezas delantero y trasero derecho con

derecho.
4to · Empiece a hilvanar de la cintura hacia

abajo y sobre el margen de costura.
· Tállelo para hacer los ajustes y cosa a
máquina.


PEGAR ZIPER
Es colocar un cierre o ziper a la abertura de una prenda.
Mida abertura
· Coloque el ziper sobre la línea del margen de costura des

de la cintura.
· Doble la lona el extremo del ziper y marque después del
remache.
Costure a máquina desde el punto marcado (des

1ro pués del remache) hasta el final (orilla inferior)
OBSERVACIÓN:
· Coloque la pieza trasera de la falda con el derecho hacia

arriba para determinarel lado que planchará para marcar la
pestaña ancha del zipper.
2do Planche margen lado izquierdo por 3 centíme

tros marcados.

Desdoble 2 milímetros al margen derecho y plán
3ro
chelo.
OBSERVACIÓN:
· Estos 2 milímetros servirán para el traslape a lo largo del
ziper.
4to Marque pestaña ancha del ziper de 12 centíme
tros en el lado izquierdo y pase hilván corto por la
línea marcada.


ARMAR FALDA
5to
Coloque lado derecho del ziper en el lado derecho de la
abertura.
· Coloque la orilla cerca de los dientes del ziper.
· Hilvane y costure a máquina hasta el final de la lona.
OBSERVACIÓN:
· Utilice el pie de ziper para efectuar el pegado.
6to Coloque pestaña ancha sobre orilla derecha traslapan-

do 2 milímetros a lo largo del ziper, fíjelo con alfileres.
Pase hilván largo para fijar pestaña y costure a máquina
7mo sobre el hilván corto.

· Quite los hilvan
PEGAR PRETINA
Es colocar en la cintura de la falda una faja de tela para sos-
tenerla, darle resistencia y elegancia.
1ro
Empareje final del ziper y corte hebras.
OBSERVACIÓN:
· Compruebe si el contorno de la cintura de la falda mide la

medida correcta de cintura.
2do Marque con hilván corto 1 cm del final del zi per. · Este
margen le servirá de guía para pe
gar el comienzo y final de la pretina.

PEGAR PRETINA
3ro Preparepretina.
· Corte un lienzo de tela que mida el contorno
total de la cintura más 10 cms,por 10 cms de
ancho.
OBSERVACIÓN:
· Coloque pelun adhesivo a la pretina para darle
formas y consistencia.
ACABAR LA FALDA
4to
Doble la pretina al revés.
· Coloque orilla con orilla y costure ambos extremos
con 1 cm de costura.

Déle vuelta al derecho
5to · Saque esquinas, coloque orilla con orilla y plán
chela.
Coloque una de las orillas de la pretina en el revés

6to

de la falda desde la pestaña ancha del ziper.
· Hilvane en todo el contorno de la cintura y pase pes
punte a máquina.
Voltee la otra orilla de la pretina sobre el pespun-

7mo te anterior doblado hacia adentro el centímetro de
costura.
· Fije con alfileres e hilvane.
8vo PEGAR PRETINA

Pase pespunte a máquina en la orilla de la pretina
hágalo en forma pareja.

USO DE LA PLANCHA
LANCHAR:
P
Es pasar la plancha caliente
sobre la prenda para quitarle
las arrugas.
USO DE LA PLANCHA
· El planchado es muy importante le da un toque final

al acabado de una prenda.
· Limpie la plancha y así evite ensuciar la prenda.
· Use un paño húmedo para planchar para que no re

lumbre la tela.
· Pruebe la temperatura de la plancha usando un pe

dazo del sobrante de la prenda que va a planchar.

unidad
didáctica
03
PATRONAJE CORTE
Y CONFECCIÓN BLUSA
bjetivo: Dados los conocimientos explicación y demostración los y las participantes seran capaces de: Tomar
O
medidas anatomicas correctamente para la confección y transformación de la Blusa.
Medidas anatómicas de la falda, uso de la cinta Pasos pata toma de medidas.

métrica y escalimetro. Práctica de toma de medidas.
Medidas de seguridad e higiene. Líneas y figuras geométricas.
Líneas y figuras geométricas. Simbología usada en los patrones.
Importancia de la toma de medidas. Pasos para trazado de blusa base.
Contenido Práctico.

La Blusa

6
03 PATRONAJE CORTE
Y CONFECCIÓN BLUSA
TOMAR MEDIDAS BÁSICAS O ANATÓMICAS DE LA BLUSA
MEDIDAS BÁSICAS O ANATÓMICAS
Son las que toman directamente al cuerpo

de la persona, que a continuación se describen.

TOMAR MEDIDAS BASICAS
O ANATÓMICAS DE LA BLUSA
1ro Mida ancho de espalda , apoyando un

extremo de la cintura métrica en el punto
del nacimiento de ambos brazos.
T tome medida de largo de talle delantero.

2do · Coloque el extremo de la cinta métrica en la
parte más alta del hombre.
OBSERVACIÓN:
La parte más alta del hombro es donde nace el Coello.
· Pase la cinta métrica por la parte más prominente del
busto, hasta terminar en la cintura.
3ro Tome medida de largo de talle trasero.

· Apoye el extremo de la cintura métrica en la par-
te más alta del hombro hasta llegar a la cintura.

4to Tome medida de contorno de busto, pasando la
cinta métrica por la parte prominente del busto ro-
deando la espalda.
OBSERVACIÓN:
· Trate que la cinta métrica quede holgada.
5to Tome medida de contorno de cin-

tura, rodeando el talle por el sitio
exacto

6to Tome medida de contorno de cadera, pasan-
do la cinta métrica por la parte más pronun-
ciada de la cadera.
7mo Tome medida de alto de busto.

· Coloque la cinta métrica en parte
más saliente del busto.

8vo Tome medida de separación de busto, colo-
cando la cinta métrica de pesón a pesón.
9no Tome medida de contorno de cuello, colocando la cinta

métrica alrededor de la base del cuello.
OBSERVACIÓN:
· Déjela un poco floja.
10mo Tome medida de contorno de sisa.

· Coloque la cinta métrica desde la parte más baja
del hombre.
· Pasándola por debajo del brazo y volviendo a su
bir hasta el punto de partida.
OBSERVACIÓN:
· Esta medida se toma un poco floja.

11avo Tome medida de largo de manga, flexionando el
brazo a la altura de la cintura.
· Coloque la cinta métrica desde la articulación de
la clavícula y el brazo hasta llegar a la muñeca o al
largo deseado de la manga.
12avo Tome medida de contorno de puño

redondeándolo muñeca.
13avo Tome medida de largo interior de brazo desde

la axila hasta el puño.
14avo Mida el contorno de brazo en la parte supe-

rior (la parte más gruesa)

TRAZAR PATRÓN BASE DE BLUSA
(Parte Delantera)
(Parte Delantera)
Es dibujar el molde sobre el papel aplicando las medidas correspondientes

para cortar una prenda de vestir.
X
Doble el papel trazo dejando un do-
1ro blez de 10 a 15 cms para transfor-
X
mación.
X
OBSERVACIÓN:
X
X
X 1/6 de cuello
2do Trace una línea recta horizontal en la

parte superior del doblez del papel.
· Marque sobre ella la sexta parte de

contorno de cuello.
3ro Trace línea de escote marcando del vérti-

ce superior izquierdo hacia abajo sobre el
doblez del papel la sexta del contorno de
cuello más 2 cms.

Una el punto marcado con la sexta parte de contor-
4to no de cuello con una línea curva.
Trace una línea de caída de hombro marcado de la

5to línea de escote hacia abajo 4 cms.
OBSERVACIÓN
· Marque sobre la línea mitad de ancho de espalda.
EJEMPLO
Ancho de espalda 38 ÷ 2 = 18 cms.
OBSERVACIÓN:
· Si la blusa lleva hombrera se le resta de la caída de
hombro el grosor de la hombrera.

EJEMPLO:
Si el grosor de la hombrera es de 2 cms, la caída de
hombro será de 2 cms.
Una el punto de mitad de ancho de espalda al punto

6to de 6a. Parte de cuello con una línea semi inclinada.

7mo Trace línea de cintura, marcando de
la línea de escote hacia abajo la medida de largo de
talle delantero (45cms).

· Coloque sobre la misma la cuarta parte de contorno
de cintura más 3 cms para la pinza.
EJEMPLO:
74 ÷ 4 = 17.5 + 3 = 20.5 cms.
8vo Trace línea de sisa marcando la mitad entre la línea de

escote y la línea de cintura.
·Trace una línea recta en el punto marcando y mida sobre la
línea la 1⁄4 parte de vusto más 2 cms.
OBSERVACIÓN:
Cuando se traza una blusa con manga se bajan 2 cms de la
línea de sisa.
Una el punto de caída de hombro al punto de la

9no cuarta parte de contorno de busto más 2 cms con
una línea semi curva.
· Corrija la sisa marcando 1 1⁄2 cm hacia adentro en la
mitad de la curva de la sisa y trace de nuevo la curva.
OBSERVACIONES:
· Use la regla de usos múltiples.
· La corrección se hace para evitar que se formen arru
gas arriba del busto.

10mo Una el punto de cintura al punto de sisa con una línea
recta.
· Ubique el vértice del busto.
· Marque del punto más alto del hombro hacia abajo el alto
de busto.
· Marque de la línea media hacia adentos la mitad de la
separación de busto.
OBSERVACIÓN:
· En el punto donde se cortan las dos líneas será el vértice

del busto.
EJEMPLO:
Alto de busto 26 cms. Separación de busto 20cms.

race pinza de cintura marcando sobre la línea
T
11avo de la misma la mitad de separación de busto. ·
Marque (1 1⁄2 cm) centímetro y medio en ambos
lados del punto medio.
· Trace una línea recta que quede a 3 cms del vértice
del busto.

TRAZAR PATRÓN BASE DE BLUSA
(Parte Posterior)
Repita los pasos del 1o al 11o del patrón

1ro base delantero de la blusa.
OBSERVACIONES:
· El escote posterior tiene una profundi

dad de 2 cms.
· La línea de sisa se traza colocando la
misma medida que hay entre la línea de
caída de hombro y la línea de sisa del
patrón delantero de la blusa.
· En el patrón base posterior no se hace
corrección en la sisa.
· En la línea de busto se marca la 1⁄4 par
te de busto sin aumento.
· Largo de talle posterior (42 cms,)
Trace la pinza de la cintura en la parte posterior marcando la mistad de la cintura más 3

2do cms y tiene 15 cms de alto.

TRAZAR TRANSFORMACIONES
BLUSA HASTA LA CADERA CON BOTONADURA AL FRENTE
Trace patrón base parte delantera si-

1ro guiendo el procedimiento anterior.
Mida sobre la línea media de la cintu-

2do ra hacia abajo el alto de cadera.
· Trace una línea horizontal en el punto
marcado y mida la 1⁄4 parte del contor
no de cadera.
· Una ese punto al punto de cintura con
una línea semi curva, usando la regla
curva.
· Prolongue la pinza de cintura de 10 a
12 cms, según el alto de cadera.
Trace línea de botonadura marcando

3ro de la línea media hacia fuera 2 1⁄2 cms
para el traslape de botones.
OBSERVACIONES:

La pinza control se traza para igualar
costados cuando existe diferencia entre
el talle delantera y el talle posterior.
Marque pinza control trazado una línea
inclinada que parta del vértice de busto
a la línea de costado.
Marque a cada lado de la línea diago-

nal en el punto de costado la mitad de
la diferencia entre el talle delantero y el
posterior.

EJEMPLO OBSERVACIONES
· Talle delantero · La pinza control queda a 3 cms del vértice del busto
· Talle posterior igual que la pinza de cintura.
· La diferencia · La pinza de control varía en el ancho según el con
45 cms torno de busto.
42 cms. 3 cms · La pinza control puede hacerse sin marcarse sobre
Se marcará 1 1⁄2 a cada lado. la tela.
· Se puede trasladar al hombro o a la sisa cuando con
feccionamos un modelo con corte francés.
Tracepatrónbaseparteposterior
1ro
siguiendo los pasos anteriores.
· Prolongue la línea media de la cintura

hacia abajo y marque la altura de ca
dera.
· Trace una línea horizontal y marque so
bre la línea la cuarta parte de cadera.
· Una con una línea semi curva al punto
de cintura.
OBSERVACIÓN:
Use la regla curva.

· Prolongue la pinza de la cintura hacia

debajo de 12 a 15 cms, según el alto
de cadera.
OBSERVACIÓN:
En la parte posterior no se hace ninguna
transformación.

Escote Redondo
1ro Trace el patrón base de blusa parte delantera y

posterior.
Marque del escote base parte delantera hacia

2do adentro del patrón 5 cms, partiendo desde el
hombro hasta la línea media.
Trace el escote posterior siguiendo el procedi-

3ro miento anterior.
OBSERVACIONES:
Los 5 cms marcados en el escote no
es una medida estándar, puede medir más o menos
según modelo.
No olvide trazar el escote base porque éste le servi-

rá de guía para trazar los demás escotes.

La línea del hombro delantero debe ser igual a la
línea del hombre posterior

Escote Cuadrado
(Parte Delantera)
1ro Trace patrón delantero y posterior siguiendo los

pasos anteriores de la blusa base.
Marque 3 cms sobre la línea de hombro partien-

2do do del escote base.
· Marque del escote base sobre la línea media de
3 a 4 cms.
· Trace una línea horizontal en el punto marcado
que mida 8 cms.
· Una ese punto al punto 3 del hombro con una lí
nea recta.
Trace escote posterior.

3ro · Marque del escote base sobre la línea del hom
bro 3 cms.
Marque del escote base sobre la línea media ha-

4to cia abajo 8 a 10 cms.
· Trace una línea horizontal en el punto marcado
que mida 8 cms.
· Una ese punto al punto 3 del hombro con una lí
nea recta.
OBSERVACIONES:
· Las medidas que se dan no son estándar, se harán

según modelo.
· El escote en la parte posterior puede hacerse cua
drado o redondo.

(Escote en “V”)
1ro Trace patrón base de blusa parte delantera y poste-

rior.
Marque del escote base sobre la línea del hombro 2

2do cms.
· Marque del escote base hacia abajo sobre la línea me-
dia 4 a 6 cms según modelo.
· Una ese punto con una línea punteada semi curva al
punto 2 del hombro.
ESCOTE EN V
OBSERVACIÓN:
· El escote en “V” puede hacerse en la parte delantera, pero en el
escote posterior debe ir redondo o viceversa, esto se hace para

evitar que se caiga de los hombros.v.


HACER TRANSFORMACIONES TRAZADO
DE PATRÓN CUELLO PLANO
(Parte Delantera)
(Gola)
Una ambos patrones por los hombros.

1ro (Delantero y posterior).
2do Mida la línea de caída de hombro y esa me-

dida aplíquela del escote de boquera hacia
adentro del patrón.
3ro Marque 2 cms hacia adentro partiendo de la

línea media y sobre la línea de contorno de
cuello.
OBSERVACIÓN:
· Esto se hace para evitar que se crucen las puntas
del cuello.

TRAZAR CUELLO BASE
Trace un rectángulo que mida de largo la me-

1ro dida del escote posterior y el escote delantero
más 6 cms.
OBSERVACIÓN:
· El contorno de escote se toma del patrón de la
blusa sin el aumento del traslape para botones.
2do Marque del vértice inferior derecho hacia

la izquierda la medida del escote delante-
ro y posterior de la blusa (punto 1)
3ro Marque 3 cms del vértice inferior derecho

hacia arriba (punto 2) Una el punto 1 y 2
con una línea semi curva.

4to Prolongue la línea de doblez hacia arriba del rectángulo
y marque sobre la prolongación 3 cms (punto 3).
OBSERVACIÓN:
· Una el punto (3) al vértice superior izquierdo con una línea · Es conveniente trazar este cuello sobre papel
semi curva. doblado por el centro para que resulte entero al
· Una el punto (1) al vértice superior izquierdo con una línea cortarlo.
inclinada.

HACER TRANSFORMACIONES TRAZAR
PATRÓN DE BLUSA MANGA KIMONO
Trace patrón de blusa parte delantera si-

1ro guiendo los pasos anteriores de la blusa
base.
Marque del punto más bajo del hombro

2do hacia arriba 2 cms.
· Trace una línea que parta del punto más alto

del hombro pasando por los 2 cms hasta el
largo deseado de la manga.
OBSERVACIÓN:
· El largo de la manga se marca del punto de
ancho de espalda sobre la línea trazada.
· Trace una línea del punto de largo de manga
hacia abajo que mida la mitad del contorno
de brazo + 2 cms.
OBSERVACIÓN:
· Use la regla escuadra para trazar la línea
donde aplicará la medida de contorno de

brazo.
· La medida de contorno de brazo se toma
olgada.
· Una el punto de contorno de brazo al costa-
do con una línea semi curva.
3ro Trace la parte posterior aplicado el mismo

procedimiento del patrón delantera.

TRAZAR MANGA BASE
1ro Trace un rectángulo que mida de ancho la mitad de ls sisa
del patrón de la blusa menos 3 cms por el largo deseado
de la manga.
EJEMPLO
Largo de manga 25 cms
OBSERVACIÓN
Para sacar la mitad de la sis se toma la medida del contorno
de sisa del patrón delantero más el contorno de la sisa del
patrón posterior, esta suma se divide entre 2 y al resultado se
le restan 3 cms.
EJEMPLO
Contorno de sisa delantera 26+ 5to Trace parte posterior de la manga utilizando el primer
Contorno de sisa posterior 24
trazado (parte delantera).
50 ÷ 2 = 25 – 3 50
· Marque en la 1a división 1 cm más hacia arriba.
2do Marque del vértice inferior derecho hacia arriba 12
· Marque de la 2a división hacia abajo sobre la línea dia
gonal 2 cms.
cms para tomar la línea de sangría.
· Una ese punto al vértice superior izquierdo pasando por
el punto 1 de la 1a división con una línea semi curva.
OBSERVACIÓN · Una el punto 2 al punto 12 pasando por el punto 1 de la
Esta medida variará según el largo de la manga. 3a división.

3ro Trace una línea diagonal que parta el vértice superior
OBSERVACIÓN
izquierdo hasta el punto 12.
· Use la regla de usos múltiples.
· Divida la línea diagonal en 4 pares iguales.
· La manga se traza en papel doble.
· Marque en el punto de la primera visión 1 cm hacia
· Al cortar la manga hágalo por la línea superior.
arriba.
· Trace una línea semi curva que esta del vértice supe-
rior izquierdo pasando por el punto 1 hasta llegar a la
2a división.
· Marque de la 3a división hacia abajo 1 cms.
· Una el punto 12 con el punto de la 2a división con una
línea semi curva.
4to Marque del vértice inferior izquierdo hacia la derecha

la mitad del contorno de brazo únalo al punto 2 con
una línea semi inclinada.
OBSERVACIÓN:
Los pasos del 1 al 4 corresponden a la parte delantera
de la manga.

6to Extienda el patrón y corte por la 2da línea.
PREPARAR TELA
Antes de cortar debe prestar la debida atención al patrón y a la tela y después in-
vestigar acerca del plano de corte, pues el éxito de la prenda terminada depende
del cuidado que preste en las operaciones preparatorias.
· En primer lugar planche la tela para eliminar EJEMPLO:

arrugas y marcas de dobleces.
· Para identificar el derecho de la tela un factor Las telas de algodón y lino vienen enrolladas por el
importante es el modo en que la pieza viene derecho.
enrollada.
Las lanas y los tejidos delicados vienen enrollados
con el derecho hacia adentro para evitar que la tela
se deteriore.
CORTAR PIEZAS
Consiste en cortar cada una de las piezas del patrón que se colocan sobre la tela
dejando un margen de costura si éste no ha sido incluido en el patrón.
EJEMPLO
· Costado 25 cms
· Hombro
· Sisa
· Escote 1 cm
· Sangría de manga
· Coloque los patrones sobre la tela de la forma más conve Para el corte y marcar siga el mismo procedimiento de la
niente y económica. tarea anterior (falda).
· No descuide las líneas del hilo para ahorrar tela porque · Tenga presente que los patrones están trazados pormitad
puede echar a perder la prenda. mitad posterior, mitad delantero de tal manera que cuando se
· Una vez estudiada la distribución de los patrones fíjelos corte una prenda se colocará en la misma dirección del hilo de
con alfileres. la tela, siempre que no se indique lo contrario.

PREPARAR TELA
Consiste en rematar los bordes de las prendas, tanto en los escotes
de boquera como en las sisas.
Algunos son invisibles como las vistas que quedan ocultas por el revés.
· Tenga cuidado al colocar las vistas dejando un buen acabado y sin arrugas en las prendas.
· Una vista bien colocada hace mucho a favor del aspecto y comodidad de las prendas.
Hay diferentes estilos de vistas:
1ro Vistas Individuales

Son las que se cortan individualmente. Ejemplo: - Cuando la blusa lleva mangas sólo se le coloca en el
Vista de escote y la vista de sisa dándole el an- escote de boquera.
cho adecuado a cada una según la moda, teniendo
como base el mismo patrón.

2do Vistas Seguidas o Ente-
rizas
Son las que se cortan enteras y
van unidas entre sí, éstas se usan
cuando la blusa a sin mangas.
3ro Vistas Sin Cortar

Este tipo de vista se corta en una pieza con la prenda
y se dobla después hacia adentro. Se utiliza para su-
primir la costura del borde en piezas cortadas al hilo.

ARMAR BLUSA
1ro Costure pinzas, comenzando por la parte más ancha.

· Adelgace la misma hacia la punta hasta llegar el doblez
central.
· Remate amarrando los hilos del final de la pinza.
Coloque la parte delantera sobre la parte posteriOR

2do
derecho con derecho.
Una delantera y posterior por la línea de caída de

3ro hombro.
Una los forros delantero y posterior por la

4to línea de hombro.
· Coloque derecho con derecho.
OBSERVACIONES:
· Si usa entre tela sujétela al revés del forro,
ya sea este de pegar con plancha o pegar
con hilván.
· Debe ir sorjeteada junto con la pieza del
forro.

5to Encare el forro y la blusa derecho con derecho.
6to Pase un pespunte (a máquina) que empiece en la línea de boquera.
Baje por la línea de botones u ojales, hasta llegar a la línea de ruedo del lado opuesto.
7mo Piquete las partes curvas cortando pequeñas cuñas o muescas.
OBSERVACIÓN:
Si es hacia dentro se hace lo mismo, pero dando
simplemente unos piquetes. Los intérvalos deben
ser de 1 1⁄2 cms según lo acentuado que sea la
curva.

PRECAUCIÓN
Tenga mucho cuidado en no cortar más allá de la línea de costura.
Sujete piezas pasando un pespunte a máquina por el derecho de la vista cerca de la

8vo línea de costura atravesando los márgenes.
Cierre costado uniendo parte delantera y posterior por la línea de costado.

9no · Empiece en el forro de la sisa y finalice en el ruedo.


HACER ACABADOS
Es realizar detalles de terminación como ser: hechura de ojales, pegado de
botones y confección de ojales.
1ro Doble ruedo por la línea marcada anteriormente.
OBSERVACIÓN
La orilla del ruedo se puede sobrehilar o colocar cinta
para ruedo a 1⁄2 cm sobre la orilla.
2do Haga ruedo con punto invisible o punto deslizado.

Mida ojales a 7 u 8 cms de separación y a
3ro 12 mms de la orilla.
5to Coloque el centro del botón sobre el
punto señalado y marque con un punto
a cada lado del botón.
OBSERVACIÓN:
Marque el primer ojal a 1 1⁄2 cms del escote. OBSERVACIÓN:
Para marcar el ojal el botón debe colo-
carse con el derecho hacia abajo.
4to Señale con un alfiler cada sitio del ojal.

Confeccione el ojal con zigzag y ábralo
6to con un descosedor.

Coloque los frentes derecho con derecho igualan-
7mo do las orillas.
8vo Señale con un punto el centro del ojal.
Pegue botones asegurando el hilo con un par de

9no puntadas por el derecho de la blusa bajo el botón.
OBSERVACIÓN:
Al pegar el botón de la forma antes indicada no

haga nudo, procure que quede un botón dende
haya más tensión.
EJEMPLO:
Busto, cintura y vientre.
10mo Limpie prenda cortando todas las hebras.
Realice planchado completo de la prenda

11avo Abra costuras de costado.
PRECAUCIÓN
Pruebe la temperatura de la plancha en un lienzo de la misma prenda

confeccionada.

GLOSARIO
ABERTURA: Separación de las partes de algo, dejando al descubierto el interior.
Hendidura, agujero.
ABRIGO: Prenda que se lleva encima del traje, en invierno, para resguardarse del frío.
ABOLSADO, DA: Se dice del enlucido con arrugas o ahuecado.
ABOTONAR: Ajustar con botones, pasándolos por un ojal.
ACABADO : Los diferentes sistemas industriales para perfeccionar un producto . El aca-
bado en los tejidos comprende el blanqueado , teñido, encogido , estirado , estampado ,
satinado y planchado.
ACCESORIO: Complemento que ayuda al efecto de un conjunto: guantes, bolso, bu-
fanda, etc.
ACORDONADO : Tipo de decoración usado en modistería por el que es pasado un hilo
grueso o cordón entre dos pespuntes . Cuando se usa como o ribete el cordón es pasa-
do por dentro de una vuelta.
AFINAR: Finalizar un patrón dándole una forma propicia.
AGUJA: Barrita puntiaguda de metal u otra materia con un ojo para meter el hilo, que se
utiliza para coser, bordar, tejer, etc.
AJUAR: Es el conjunto de cosas que lleva la mujer cuando se casa: ropa de cama y
mesa, lencería, atavíos, etc.
ALFILER: Clavillo metálico con punta en un extremo y cabecilla en el otro que sirve para
sujetar unas cosas o otras, especialmente telas.
ALFILETERO: Almohadilla para pinchar los alfileres y agujas, para mantenerlos en orden.

ALGODÓN : Fibra vegetal que se obtiene de la borra que recubre las semillas del algodo-
nero. Sin tratar se utiliza para hacer guata. La calidad del algodón depende de su finura,
pureza , brillo, y sobre todo de la longitud de su fibra; cuanto mayor es, más fino, resis-
tente y regular es el hilo que se obtiene . Con el algodón de fibra corta se confeccionan
sábanas y ropa de cama . El de fibra larga se usa para telas de batista , popelines , ada-
mascados etc. Esta fibra tiene un gran poder absorbente , es resistente al calor, lavable,
no se apolilla ni se apelmaza y no acumula electricidad estática.
ALTA COSTURA: Confección de prendas de vestir de lujo o de prestigio.
ANTROPOMETRÍA: Parte de la antropología que estudia las proporciones y medidas
del cuerpo humano: la antropometría es una técnica auxiliar de la paleontología.
ANUDADO: Atar con tiras, lazos, cintas, formando nudos.
APLICACIÓN: Colocación de un adorno, ya sea de tela, cordoncillos o telas, sobre una
prenda de vestir u otro artículo.
ARRUGADO: Manera de ajustar el ancho del género a la medida que se desea, pasando
uno o varios pequeños hilvanes, dentro de los que se encoje la tela a voluntad.
ASIMÉTRICO: Que no guarda simetría o que carece de ella: figura asimétrica. ATACAR:
Coser al principio y al fin de la costura hacia adelante y en sentido contrario para reforzar.

AUTOMÁTICO: Broche metálico de forma variable compuesto por macho y hembra.
BAJO: Dobladillo o Ruedo.
BAJOMANGA: Manga tipo sastre que llega a la parte inferior del brazo..
BANDA: Pieza de tela forrada o remata con festón o costura que se utiliza a modo de
cinturón.
BATEAU (Barco): Escote alto, alargado, que termina en punta sobre los hombros.
BATISTA: Tejido de algodón suave y fino que se blanquea, encola ligeramente y satina;
es usado en blusas, cortinas y lencería. Suele ser bordada de manera industrial en forma
de tiras con que se adornan prendas femeninas y especialmente de infantiles.
BETA: Cinta que es aplicada por dentro de las sisas, cantos, etc. para evitar que se
estiren.
BERMUDAS: Pantalón corto que llega hasta la rodilla.
BIKINI: Bañador de mujer de dos piezas.
BLAZER: Chaqueta sport ligera.
BLONDA: Encaje de seda.
BLUSA: Prenda femenina por excelencia. En el siglo XV a. de C. las mujeres ya utilizaban
blusas ceñidas con un cinturón. Durante varios siglos fue la prenda de las campesinas,
y en este siglo fue relevada por otra más ligera para acompañar a los primeros trajes
femeninos. La aparición de las blusas escotadas, en 1913, hizo que se les llamara las
camisas de neumonía.
BLUSON: Blusa larga y amplia.
BOCAMANGA: Medida de la parte inferior de las mangas.
BOLSILLO: Saquito de tela cosido a una abertura en las prendas, destinado a guardar
pequeños objetos.
BORDAR: Adornar una tela o piel con bordados.

BORDADO: Adorno, con o sin realce, que es aplicado a las telas por medio de una aguja
y diversas clases de hilos.
BOTONADURA: Zona o sitio donde se estan los botones.
BOTONES: Utilizado desde la prehistoria pero fabricado en serie desde le siglo XII.
Siempre presente en el vestuario masculino. Durante la Edad Media eran de cuerno o
de cristal. Perdieron su rigor útil y ganaron en estética cuando la alta costura lo feminizó
y a partir de 1930. Resinas sintéticas fueron las culpables de poder fabricar botones de
cualquier forma y color más insospechados.
BRAGAS: Calzón o pantalón corto y ajustado, actualmente es aplicado la prenda interior
femenina.
BRAGUETA: Abertura delantera de los pantalones o calzoncillos. Inventada en Francia
en el siglo XV, originalmente no llevaba botones; se trataba de un triángulo de tela que
se ataba con un lazo y que servía para guardar las monedas.
BROCADO: Tela de seda gruesa o rayón entretejida con hilos, en que la urdimbre sobre-
sale o tiene relieve en forma de dibujo.

BROCADILLO: Tejido más ligero que el brocado.
BROCHE: Pieza de adorno que tiene una lengüeta o alfiler para sujetarlo, se fabrica
con metales y piedras preciosas y también en bisutería.
BUFANDA: Prenda de abrigo que es llevada alrededor del cuello y parte inferior de la
cara que sirve para resguardar del frío. Generalmente son de lana.
CAMISA : Creada por los griegos en el siglo V a. de C. Desde entonces sus formas ,
tejidos y colores han ido cambiando constantemente. Fue la prenda de los proletarios
durante mucho tiempo , por lo que los burgueses la ocultaban , pero actualmente su
uso está asociado a la respetabilidad y la elegancia.
CANESÚ: Pieza superior de la camisa o traje a la que se unen el cuellol, las mangas y
el resto de la prenda.
CANTO: Extremo u orilla. Borde.
CAPA: Prenda de abrigo, larga suelta y sin mangas; puede ser abrochada por delante
y tiene forma de campana.
CENTRO: Eje o línea que separa el lado derecho y el izquierdo.
CIERRE: Véase: Cremallera.
CINTA : Tira estrecha de material en diferentes tejidos , lisa , acanalada , etc, y con
varios acabados ; se utiliza principalmente , para atar, ceñir y como ribete o adornos
en trajes y sombreros.
CINTURÓN: Cinto o tira estrecha o ancha que lleva alrededor del talle y es abrochada
con una hebilla, lazo, etc. Generalmente es de piel pero puede ser de tela o de plástico.
COLECCIÓN: Conjunto de prendas que idea un diseñador para una temporada con-
creta y cuyos prototipos presenta sobre maniquíes humanas. El primer modisto que
empleó este sistema , en el siglo XIX, fue Worth y hasta los años sesenta marcó unos
de los signos propios de la alta costura que, después, el pret a porter haría suyo hasta
convertirlo en uno de los grandes espectáculos de la moda durante los años ochenta
hasta la actualidad.

COLOR: Impresión que los rayos de luz reflejados por un cuerpo producen en la retina
del ojo.
CORDÓN: Cuerda fina, blanca o de otros colores. Cuera redonda de algodón, lana ,
seda u otra materia.
COSER: Unir con hilo enhebrado en la aguja.
CORPIÑO: Prenda de vestir muy ajustada al cuerpo, sin mangas y que llega hasta la
cintura.

COSTURA : Serie de puntadas que une dos piezas cosidas . Acción y resultado de
coser.
COSTURA : Acordonada : Cuando se cose a la costura un biés que lleva dentro un
cordón.
Sobrecarga : Costura resistente con dos pespuntes, es corriente con un canto dobla-
do sobre el otro y entornado cojiendo la tela de debajo. Se usa camisas masculinas .
Ciega : Costura doble hecha con dos pespuntes . A Mano : Costura cocida totalmente a
mano.
Ribeteada: Al hacer una costura es intercalado por el derecho un biés estrecho,
generalmente de otro color.
COSTURERA: Mujer que se dedica a coser profesionalmente.
COSTURERO: Caja, estuche, mueble, etc., donde se guardan los útiles
necesarios para la costura.
CREMALLERA : Cierre de metal o plástico que cosido en las prendas , sirve para
cerrarlas.
CUELLO: Tira de una tela unida a la parte superior de algunas prendas de vestir, que
rodea el cuello.
Camisé: El de las camisas sport masculinas y que ha sido adaptado en los
trajes femeninos por su comodidad.
Chino: Estrecho, alto y rígido, usado por las mujeres chinas en sus trajes y
adaptado para las mujeres occidentales.
Redondo: Lo mismo puede referirse al cuello que al escote. El escote redondo puede
ser alto o muy bajo y el cuello redondo pude tener cualquier ancho, cuando baja
mucho por los hombros se convierte en una capelina o berta.
Suelto: El que se quita o se pone según el gusto de quien lo utilice.
Tortuga: Muy alto como una especie de tapabocas, que llevan cierto tipo de
suéter que se ponen por la cabeza.

BIBLIOGRAFÍA
IHCAP
CURSO DE CORTE
Y CONFECCIÓN
CATALINA

ESPAÑA

Mi Manual de Corte

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MANUAL PARA CONFECCIONISTA DE ROPA FEMENINA

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógicos

Dirección General de Modalidades Educativas

Subdirección General de Educación de Jóvenes y Adultos

Elaboración de Contenido Técnico

Subdirección General de Educación de Jóvenes y Adultos (SDGEJA)

Dirección General de Modalidades Educativas

DISTRIBUCIÓN GRATUITA – PROHIBIDA SU VENTA

2 MANUAL PARA CONFECCIONISTA DE ROPA FEMENINA

Se trata de un manual de aprendizaje denominado “Confeccionista de Ropa Femenina” elaborado con

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación

MANUAL PARA CONFECCIONISTA DE ROPA FEMENINA 3

UNIDAD DIDÁCTICA 02............................................................................................................. 24

CONOCIMIENTO DE LA CINTA MÉTRICA................................................................................ 26

Subdirección General de Educación de Jóvenes y Adultos (SDGEJA)

UNIDAD DIDÁCTICA 03............................................................................................................. 60

4 MANUAL PARA CONFECCIONISTA DE ROPA FEMENINA

sus familias, comunidades y por ende del país.

MANUAL PARA CONFECCIONISTA DE ROPA FEMENINA 5

Al finalizar el módulo los y las participantes serán competentes

Dado los conocimientos serán capaces de conocer la impor-

Subdirección General de Educación de Jóvenes y Adultos (SDGEJA)

Dados los conocimientos, explicativos y demostrativos serán

6 MANUAL PARA CONFECCIONISTA DE ROPA FEMENINA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

CENTROS DE CULTURA POPULAR

Confeccionista de Ropa Femenina

MANUAL PARA CONFECCIONISTA DE ROPA FEMENINA 7

Subdirección General de Educación de Jóvenes y Adultos (SDGEJA)

a. Máquina de coser de punta recta.

8 MANUAL PARA CONFECCIONISTA DE ROPA FEMENINA

Subdirección General de Educación de Jóvenes y Adultos (SDGEJA)

10 MANUAL PARA CONFECCIONISTA DE ROPA FEMENINA

4. Apagar la plancha cuando no se esté utilizando.

5. No entregar las tijeras con la punta hacia el compañero o compañera.

6. Al terminar el trabajo guardar el equipo usado en su respectivo lugar y entregarlo a su instructor.

MANUAL PARA CONFECCIONISTA DE ROPA FEMENINA 11

La frecuencia con que su máquina de Las siguientes indicaciones se dan, supo-

Para esto debemos tener el siguiente equipo:

c. Una brocha de una pulgada de ancho.

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b. Palanca tira hilo y guía hilo.

c. Barra prénsatela y barra aguja.

e. Toda la superficie de la máquina.

f. Retire la placa aguja (limpie el área del

12 MANUAL PARA CONFECCIONISTA DE ROPA FEMENINA

MANUAL PARA CONFECCIONISTA DE ROPA FEMENINA 13

a) La aguja está torcida. a) Cambiar la aguja.

Máquina vibra y salta puntos

a) La aguja está mal colocada. a) La aguja está mal colocada.

a) Aguja mal colocada. a) Aguja mal colocada.

Subdirección General de Educación de Jóvenes y Adultos (SDGEJA)

14 MANUAL PARA CONFECCIONISTA DE ROPA FEMENINA

a) Pasaje de hilos equivocados. a) Hacer el pasaje de los hilos correctamente.

a) Pasaje de hilos equivocados. a) Hacer el pasaje de los hilos correctamente.

a) Pedazos de hilo bloquean la lanzadera. d) Limpiar y lubricar con aceite.

Rompe el hilo superior

a) La tensión superior es muy fuerte. a) Disminuir la tensión del hilo superior.

MANUAL PARA CONFECCIONISTA DE ROPA FEMENINA 15

Chifón, encaje fino, organza, Hilo fino No. 9

Organdi, jersey, tafetán, Hilo mercerizado No. 50 Hilo No. 11