LA NATURA, I PAESAGGI

SARDEGNA

LA NATURA, I PAESAGGI: SARDEGNA

Dove le pietre
sono parole

AGOSTO 2001 SUPPLEMENTO ALLEGATO AL N. 244 di AIRONE

Sped. in abb. post. - 45% art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Milano

EDITORIALE GIORGIO MONDADORI

 ilSOMMARIO
LA NATURA, I PAESAGGI

SARDEGNA
Direttore responsabile:
ELIANA FERIOLI

coordinamento redazionale:
Cesare Della Pietà
redazione:
Antonella Colicchia,
Antonio Lopez, Elisabetta Planca,
Metello Venè

dipartimento fotografico:
Lello Piazza (photo editor)
ufficio grafico:
6 GALLURA
di Albano Marcarini
DOVE IL GRANITO DÀ SPETTACOLO

Claudia Pavesi (responsabile),

16 SUGHERA
Catia Quinterio
segreteria di redazione:
UN ALBERO, UNA TERRA
Laura Belloni di Albano Marcarini
A questo numero hanno contribuito,
per i testi:

24 GESTURI
Valerio Agnesi, Stefano Ardito,
Antonella Colicchia, Dario Cossu, LA GIARA DEI CAVALLINI
Antonio Lopez, Albano Marcarini, di Antonio Lopez
Nanni Marras, Domenico Ruiu,
Egidio Trainito, Metello Venè

32 BARBAGIA
per le fotografie:
Stefano Ardito, Nevio Doz, Vittorio DOVE IL PASTORE È RE
Giannella, Johanna Huber, Mastrolillo, di Antonella Colicchia
Giorgio Marcoaldi, Gianmario Marras,
Angelo Mereu, Daniele Pellegrini,
Enrico Pinna, Guido Alberto Rossi,
Domenico Ruiu, Egidio Trainito
per le illustrazioni:
Massimo Demma, Paolo Rondini,
Franco Testa
40 NURAGHI
di Stefano Ardito
LE RADICI

Hanno collaborato:
Piero Bevilacqua, Carlo Felice Casula,
Rosalba Mariani, Giampiero
Pinna, Giovanni Sistu, la casa editrice
AM & D edizioni di Cagliari
48 STAGNI COSTIERI
di Antonella Colicchia
LE PERLE CONTESE

Progetto grafico di Claudia Pavesi

L’AIRONE DI GIORGIO MONDADORI

E ASSOCIATI S.P.A.
LA FOTO 56 MINIERE
di Metello Venè
CUORE DI TENEBRE

PRESIDENTE:
URBANO CAIRO
Consiglieri:
Giuliano Cesari, Maurizio Dell’Arti,
Roberto Cairo, Marco Pompignoli
Indirizzo e-mail: airone@edgm.it
Indirizzo postale:
corso Magenta 55, 20123 Milano
monumento megalitico finisca
DI COPERTINA
66 LA COSTA
Il nuraghe Santa Sabina, nei DOVE VOLANO I GRIFONI
pressi di Silanus. Sono di Stefano Ardito
oltre 8.000 queste costruzioni
censite finora in Sardegna:
inevitabile che l’enigmatico
con l’apparire quasi un logo
74 TANCHE
di Albano Marcarini
I MURI DELL’ARRAFFA-ARRAFFA

Supplemento al n. 244 di Airone © 2001, dell’isola, un marchio che

L’Airone di Giorgio Mondadori e Associati
S.p.A. Tutti i diritti riservati. Testi e foto-
grafie non possono essere riprodotti senza
l’autorizzazione dell’Editore. Fotolito: Adda
Officine Grafiche, via delle Industrie 18,
Filago (BG). Stampa: Elcograf, via Na-
80 PISCINAS
ne segna tutti i paesaggi, dalle IL NOSTRO SAHARA
coste ai monti, alle campagne, di Metello Venè
dove il tempo pare essersi
fermato. E per diventare, esso

88 SUPRAMONTE ’
zionale 14, Beverate di Brivio (LC). Airone:
pubblicazione mensile registrata presso il stesso, paesaggio. L ANIMA SELVAGGIA
Tribunale di Milano il 7/3/1981, n. 89. Foto di Angelo Mereu di Stefano Ardito

SOMMARIO 5
DANIELE PELLEGRINI

GALLURA
dove il granito dà spettacolo

GALLURA dove
il granito dà spettacolo
DI ALBANO MARCARINI
✦ ci per conto dei Pisani, avevano sulle loro insegne l’immagine
PAOLO RONDINI
DOVE SI TROVA
La maggiore area granitica
sarda è la Gallura, la regione
settentrionale dell’isola. Le
principali vie d’accesso fanno
capo a Olbia, porto per i
collegamenti con il continente,
e a Sassari. La strada statale
127 che passa per Tempio
Pausania attraversa in senso
est-ovest tutta la regione.
Pure interessante, sotto il
profilo paesaggistico, la strada
costiera che da Olbia
raggiunge Palau, Santa Teresa
Gallura e Castelsardo.
Sicuramente insolito, infine,
l'itinerario ferroviario, con
locomotiva d’epoca, da Palau
a Tempio. Il servizio
si effettua giornalmente dal
1° luglio al 31 agosto e
offre il modo di apprezzare
le bellezze del paesaggio della
Gallura. (Informazioni:
Ufficio Turistico Ferrovie
della Sardegna,
numero verde 800-460220).
8 GALLURA
‘‘
‘‘
EGIDIO TRAINITO
La Gallura è disseminata di massi, quasi bombardata attraverso i millenni dalle meteo-
re. Tanti, e di forme così strane, che quando vi si è perduti nel mezzo sembrano ani-
marsi e muoversi, quasi si assistesse ad una immensa migrazione di popoli pietrificati.
(Guido Piovene, 1956)
Nel Medioevo i Visconti, che in Sardegna operavano da giudi-
di un gallo. Potrebbero derivare da qui il nome della Gallura
e la sua identificazione geografica, che allora però doveva essere ben
più vasta, comprendendo il Nuorese e ampi tratti delle Barbagie.
La Gallura di oggi invece comincia dal Monte Limbara (1.359 m), a ri-
dosso di Tempio Pausania. È la seconda montagna sarda per altezza,
dopo il Gennargentu, e da essa si abbraccia tutta questa parte dell’i-
sola. Non per nulla, il Lamarmora, redigendo la prima carta topogra-
fica della Sardegna, vi potè traguardare non solo i monti vicini ma an-
che Montecristo, e così collegarsi
alla rete trigonometrica della Pe-
VITTORIO GIANNELLA
nisola. Da quassù si dirama un
intricato disegno di valli, raggi
sinuosi che arrivano al frasta-
gliato perimetro costiero immer-
gendosi nel mare. Galleggianti
nel Tirreno (ma da quest’altezza
sembrano a mezz’aria) ci sono
poi scogli, isole e isolotti.
Ai turisti che di queste valli
percorrono le tortuose strade, il
SOPRA: UN DETTAGLIO DEL GRANITO paesaggio appare come un caleido-
DELLA GALLURA. A FRONTE: UN scopio multicolore: l’azzurro e la
RICOVERO RICAVATO IN UN “TAFONE”.
PAGINE PRECEDENTI: CAPO D’ORSO trasparenza del mare, il rosa dei
E L’ARCIPELAGO DELLA MADDALENA. graniti, il verde cupo delle su-
ghere, scalfito dalle cortecce ros-
sastre. Poche istantanee, ma sufficienti per dare l’idea di un territorio
specialmente determinato nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici.
La geologia ci informa che tutta la Gallura appartiene alla vasta
piattaforma granitica paleozoica della Sardegna. Modeste lingue
alluvionali si estendono solo in prossimità del mare. Il granito la fa
da padrone, risultato della imponente opera di disgregazione del-
l’originario manto di scisti cristallini, emersi dal mare circa 350 mi-
lioni di anni fa. Una disgregazione nient’affatto traumatica, ma
quasi accarezzata dall’opera incessante degli agenti atmosferici.
Gli sbalzi termici fratturano la roccia, le acque la dilavano, il ven-
to, recando con sé infiniti granelli di sabbia, lavora di smeriglio. La
forza della natura arriva a volte a forare le pareti di roccia: sono i
ben noti “tafoni”. L’azione combinata della pioggia e del vento, del
sole e del gelo, ha prodotto fantastici monoliti: orsi, elefanti, leoni,
foche, rettili, bestiario favoloso di un giardino pietrificato.
 COME È PROTETTA
Lungo le coste della Gallura
si trovano due importanti

PAOLO RONDINI
aree protette: il Parco
nazionale dell’Arcipelago
della Maddalena, istituito

nel 1996, e l’Area naturale
marina di Tavolara-Capo
Cavallo, istituita nel 1997.
Di notevole rilevanza
la recente realizzazione,
nell’entroterra gallurese, del
Parco regionale
del Monte Limbara, per una
superficie di 19.833
ettari. Vi sono state
individuate 22 aree di
grande interesse
naturalistico fra cui
sugherete, la stazione di
pino marittimo di
Carracanu, la stazione di
pioppo tremolo
di Monte Longheddu,
i boschi di leccio, la
macchia e la vegetazione
di Monte Acuto, la
vegetazione riparia del Rio
Mannu e del corso
superiore del Coghinas.
STEFANO ARDITO
1 l’acqua penetra nelle fessure 2 la roccia più tenera si disgrega
Questo gioco di forme si riflette anche nel profilo morfologico ge- sugli altri (3) e spesso soggetti
nerale. Il rilievo è tormentato, si direbbe montagnoso se non fosse che a ulteriore erosione con un
nove decimi del territorio si trovano a meno di 500 metri sul livello processo di desquamazione, “a
del mare. All’estremità settentrionale, la lunga dorsale sarda si sfalda pelle di cipolla”. I tafoni si
in una meravigliosa successione di penisole, anfratti, insenature, cale. Una formano invece in ambiente
morfologia figlia dell’abbassamento del litorale e dell’innalzamento aereo (4): è l’azione combinata
del mare e che si completa con un corredo di scogli, isolotti o vere iso- del vento e dell’acqua salata
le, di cui La Maddalena e Capre- diffusione del granito in Sardegna a scavare la dura roccia. Il
ra sono le maggiori. vento accelera l’evaporazione 3 emergono isolate forme compatte
Se il vento ha effetto sulle pie- QUANDO IL VENTO dell'erosione nel sottosuolo, e quindi il deposito di
tre, immaginiamoci sulla vege- che agisce sulla naturale cristalli di cloruro di sodio che,
tazione. Il suo soffio e il sale che
SI FA SCULTORE fessurazione della roccia (1). aumentando di volume,
trasporta stremano gli alberi. I È l’erosione a plasmare i graniti L’acqua circola nelle fratture e disgregano la roccia. Il processo
lentischi e gli olivastri soppor- della Gallura: piccoli e grandi dissolve e disgrega la roccia inizia con l’asportazione di un
tano la calura, ma non la spinta blocchi arrotondati scavati formando depositi di detriti (2). primo cristallo: si crea così una
del vento (li si vede prostrati e scolpiti dai tafoni (lu tavoni, Quando i sedimenti vengono piccolissima nicchia che
con la chioma sviluppata da un in gallurese) disegnano gli asportati dal dilavamento, progressivamente s’ingrandisce
unico lato, come bandiere issa- scenari dell’interno e lungo le rimangono solo i massi verso l’alto, per desquamazione
te su aste deformi). Vicino alla coste. I primi sono il risultato arrotondati, accatastati gli uni della volta. (Egidio Trainito) 4 l’erosione prosegue la sua opera

IL CANDIDO FARO DI CAPO TESTA

GIANMARIO MARRAS
SPICCA SUL CAOS DEI MASSI LAVORATI
DALL’EROSIONE. IN ALTO: “L’ORSO”,
LA PIÙ FAMOSA TRA LE “SCULTURE
NATURALI” DELLA COSTA GALLURESE.
 APPUNTI DI NATURA

EGIDIO TRAINITO
Guglie e massi della Gallura
costituiscono l’habitat di una
fauna e di una flora molto
specializzate. I tafoni
possono essere enormi, o avere

FRANCO TESTA (2)

l’aspetto delle celle di un
alveare. E spesso sono proprio
loro a offrire i rifugi migliori
agli uccelli: dall’aquila reale
che nidifica sulle guglie
del Limbara al falco pellegrino
che costruisce il nido sia
sulle ripide pareti dell’interno
sia sulle isole. Forse l’ospite
più simpatico dei microtafoni è
il minuscolo scricciolo, che
sceglie sempre anfratti riparati
e strapiombanti. Ma l’animale
LUCERTOLA DI BEDRIAGA
(ARCHAEOLACERTA BEDRIAGAE)
inospitale, cresce una grande
varietà di piante: le più tipiche
sono un piccolo geranio, il
becco di gru corso (Erodium
corsicum), endemico dei
graniti di Corsica e Sardegna
nord-orientale, e la borragine
azzurra (Sedum caeruleum),
dai cui fusti carnosi e prostrati
di colore rosso sbocciano
in primavera delicati fiori
celesti. (Egidio Trainito)

VITTORIO GIANNELLA
più caratteristico dei graniti
galluresi, dal mare alle
zone più elevate, è la lucertola
di Bedriaga (Archaeolacerta
bedriagae), endemica della
Corsica e della Sardegna
nord-orientale. Ha dimensioni
notevoli (arriva fino
a 30 cm di lunghezza), corpo
massiccio e punteggiato,
e origini antichissime (risale a
circa 30 milioni d’anni fa).
Sul granito nelle nicchie
di detrito, apparentemente

BECCO DI GRU CORSO
(ERODIUM CORSICUM)
A FRONTE PAESAGGIO DELL’INTERNO
DELLA GALLURA, LUNGO IL CORSO DEL
FIUME LISCIA. IN ALTO: IL MONTE
LIMBARA; I SUOI 1.359 METRI SONO LA
MASSIMA QUOTA DI QUESTA REGIONE.
costa, dov’è spesso impetuoso, la macchia non ha la forza di erger-
si; solamente all’interno prende vigore e portanza, ma è nelle valli
più recondite che diventa vera foresta. Vi predominano, in succes-
sione altimetrica, prima la sughera e poi il leccio.
Ancora mezzo secolo fa questo paesaggio poteva considerarsi intatto. Tut-
to il tratto costiero occidentale della Gallura, da Castelsardo a Santa
Teresa, era privo di strade e di abitati. Il giornalista Benito Spano che
lo visitò nel 1960, per conto de Le Vie d’Italia, lo descrive come “un
lembo di deserto autentico, fra i più spettacolari d’Italia”, per l’impo-
nenza e l’estensione della cornice di dune mobili, in grado di spin-
gersi nell’entroterra a ricoprire di sabbia le più alte colline.
Dopo è venuta la stagione del turismo e delle grandi operazioni
immobiliari. Costa Smeralda, Arzachena, Porto Rotondo si possono
intendere come i più privilegiati luoghi di vacanza o come le più offensive con-
taminazioni di un ambiente naturale di eccezionale bellezza. Ciò che più di-
sturba sono però le copie riduttive derivate da quei modelli. Buona
parte della costa gallurese è punteggiata di lottizzazioni, vagamente
mimetizzate nel paesaggio. Ma neppure la macchia, con la sua fitta

GALLURA 13

invito alla visita
Granito rosa, rigogliosa mac-
chia e mare limpidissimo: non a
caso questo tratto del litorale
gallurese è chiamato Costa Pa-
radiso. Punto di partenza dell’i-
tinerario è il termine della ster-
rata che dalla strada Castelsar-
do-Santa Teresa Gallura porta
al Monte Tinnari (216 m). La-
sciata l’auto presso un gruppo
di villette (vista splendida sulla
MASTROLILLO/SIMEPHOTO
cortina, può cancellare la grottesca volgarità di certi villini neosardi,
arabeggianti o spagnoleschi, i bizzarri mininuraghi, le terrazze pin-
nacolari, gli archivolti di granito grezzo e i serramenti in alluminio.
Per ritrovare la vera Gallura bisogna lasciare il litorale e puntare verso
l’interno. Ancora oggi ha la minore densità di abitanti per chilometro
JOHANNA HUBER/SIMEPHOTO
Costa Paradiso e il lontano Ca- quadrato. Tutto ciò si spiega sulla base di precise ragioni storiche. La
po Testa), s’imbocca un sentiero prima colonizzazione, di Còrsi e Toscani, fu sporadica e arrivò dal ma-
che scende a ripidi tornanti. Al- re; poi avvenne un progressivo ripiegamento nell’entroterra sotto la
la fine della discesa si procede minaccia delle scorrerie saracene; infine, a partire dal XVII secolo, si
tra rigogliosi corbezzoli e anno- ebbe il ripopolamento secondo un insediamento polverizzato e strut-
si ginepri fenici sino alla foce turato sugli stazzi contadini. Alcuni centri, come Tempio, si sono svi-
del Rio Pirastru (laghetto retro- si costeggia un’insenatura, si luppati solo ai bordi meridionali della regione con giurisdizione su
dunale) e alla spiaggetta sasso- oltrepassa un cancello (richiu- territori vastissimi che giungevano fino alla costa; altri, più marittimi,
sa di Cala Tinnari. Risalendo le derlo!), si valica un ruscelletto come Olbia, hanno una storia illustre che inizia dai Romani (o forse
rocce al lato opposto dell’inse- e si sale a uno spiazzo (vi arri- prima), ma si tratta di eccezioni rivolte al continente più che all’isola.
natura si ritrova il sentiero, che va una carrareccia dall’inter- Per cui il “vuoto” umano della Gallura si può intendere come un prezioso
s’insinua in una fittissi- no) circondato da dune fossili dono di natura da proteggere. Un ambiente e un paesaggio che hanno
ma macchia di corbez- dove abbondano elicriso e Ar- commosso personaggi insospettabili, come Gabriele d’Annunzio. In
I CONTATTI
zoli e lentischi e, dopo meria pungens, che fiorisce a una lettera a un tasgiadore – termine che indica un cantante in un coro
qualche su e giù (vari maggio. Poche centinaia di me- di cinque elementi – egli scrisse: “Se tu e gli altri quattro veramente Associazione escursionistica
tracciati parallele aper- tri conducono alla spiaggia di mi amate, portatemi ad Aggius; e fatemi una capanna in un bosco di Camminalimbara,
via Puchoz 22, 07029
ti nel tempo da turisti li Cossi: un arco di sabbia dora- roveri là sul Tumoneusoza ch’io veda il golfo e tutto il lido insino alla
Tempio Pausania
e pastori), sbuca su un ta chiuso tra alte pareti di gra- Maddalena, e ch’io sia svegliato ogni alba dal Gallo di Gallura, che ie-
(SS),  079 670704;
pianoro disseminato di nito, con un ruscello che forma ri mescolava le sue note al vostro coro antico quanto l’alba”.
Wwf, sezione di
affioramenti di granito. un laghetto trasparente prima PER SAPERNE DI PIÙ Santa Teresa Gallura, via
Raggiunte le prime pro- d’incontrare il mare. Ritorno Nei libri: M. Brigaglia, F. Fresi, Tempio e il suo volto, Sassari, 1995. D. Calabria, 07028
PAOLO RONDINI
paggini di dune fossili, per la stessa via. L’itinerario si Panedda, Il Giudicato di Gallura, Sassari, 1978. Nei siti: www.legam- Santa Teresa Gallura (SS),
si supera un muro a sec- può percorrere in ogni stagione bientegallura.com (ottimo, con molte informazioni sulla natura e il  0789 755788.
co (casolare diroccato), e richiede circa 4 ore (a/r). paesaggio); www.tempioweb.com (con dati sul Parco del Limbara).
IL TRAMONTO ACCENDE I GRANITI
DICAPO TESTA. A FRONTE, IN ALTO:
LA SPIAGGETTA DI CALA LI COSSI
(COSTA PARADISO), PUNTO D’ARRIVO
DELL’ITINERARIO CHE PROPONIAMO.
SUGH ERA
un albero, una terra
SUGHERA
un albero, una terra
T E S T O D I A L B A N O M A R C A R I N I F O T O D I G I O R G I O M A R C O A L D I / PA N D A P H O T O

Bande di ladri assaltano le sugherete. Questa la singolare no-

tizia che arriva dalla Barbagia e dal Mandrolisai. Invece di de-
✦ ✦ predare il bestiame, ora i malfattori si dedicano a scortecciare

le querce. Segno inequivocabile che coltivare il sughero rende. Si dice, fi-

✦ no a 1 milione di lire al quintale. Molto di più che nel passato, quando
tale attività tradizionale, come altre in Sardegna, sembrava destinata
al declino o, al massimo, a sostenere piccole economie locali.
Oggi la Sardegna copre l’80 per cento della produzione nazionale,
pari a circa 120.000 quintali di sughero all’anno (erano la metà nel
1953). A livello mondiale è invece il Portogallo a farla da padrone con
circa 1.600.000 quintali all’anno. Le sugherete oc-
DOVE SI TROVA cupano nell’isola oltre 122 .000 ettari. Si estendo- A LATO: IL DISTACCO
no non solo nei territori d’origine, come la Gallu- DELLA CORTECCIA,
ORMAI “MATURA”,
La distribuzione della quercia ra e il Nuorese, ma anche nella parte centro-me- DAL TRONCO.
da sughero in Sardegna ridionale: la Stazione sperimentale del sughero IN BASSO, A SINISTRA:
non dipende soltanto da fattori di Tempio Pausania, che dal secondo dopoguer- LEMBI ACCATASTATI,
edafici, ma anche da ragioni ra si preoccupa di difendere e valorizzare questo PRONTI PER IL
TRASPORTO. PAGINE
economiche che ne genere di coltivazione, ha individuato 16 aree di PRECEDENTI: SUGHERE
incentivano lo sviluppo nuovo impianto. Vi figurano il Sulcis, le Giare e NELLA VALLE DELLA
in determinate aree. Se le zone diverse altre zone dove inopportunamente, nel LUNA, IN GALLURA.
d’impianto tradizionale passato, erano state introdotte piantagioni estra-
risultano essere la Gallura e nee all’ecosistema insulare. Nella Gallura sono circa 8.000 gli addetti
il Nuorese, oggi troviamo impiegati nel settore e si calcola che 100 ettari di sughereta possano
ampie sugherete pure nella dare lavoro per cinque anni a dieci persone. Cifre modeste, ma che
Barbagia e nel Logudoro, se moltiplicate su vasti territori danno un’idea delle ottime prospet-
e in certe parti del tive di quest’attività. Calangiànus, in Gallura, è riconosciuta come la
Sulcis e dell’Iglesiente. capitale del sughero sardo, con più di 130 aziende che esportano in
ogni parte del mondo.
Quella del sughero è una lavora-
COME È PROTETTA zione antica. La raccolta del prodotto
non si è mai meccanizzata e, forse,
Non esiste ancora un’area di non lo sarà mai. Accade una volta o-
protezione specificamente
gni dodici anni, su alberi che abbia-
riservata alla quercia da sughero.
La tutela della pianta si opera no raggiunto almeno 15-18 anni di
con strumenti che ne sottolineano vita. Fra maggio e giugno, il bucado-
soprattutto la funzione economica: re – lo scorticatore – incide il fusto
in particolare, la legge regionale 9 febbraio 1994,
n. 4, che amplia i disposti di una precedente legge con un’accetta e stacca la corteccia. Il
regionale emanata nel 1989. L’obiettivo di tali normative gesto deve avvenire con perizia, il
è di tutelare le piante da sughero e le sugherete taglio dev’essere delicato in modo
quali componenti dell’ambiente, del paesaggio, da non danneggiare il fellogeno (da
dell’economia e del patrimonio culturale della Sardegna
promuovendone lo sviluppo e la valorizzazione. fellòs, il termine greco che designava
il sughero), ovvero lo strato esterno

18 SUGHERETE

SOPRA: SUGHERETA PRESSO del fusto che, conservando la capacità di
CALANGIÀNUS. A LATO: generare sempre nuove cellule, è respon-
IL VIVAIO FORESTALE DELLA
STAZIONE SPERIMENTALE
sabile dell’accrescimento del tronco e darà
DI TEMPIO PAUSANIA. il sughero degli anni a venire. Inciso an-
LA SUGHERA OGGI VIENE che per linee verticali, l’albero si spoglia co-
DIFFUSA FUORI DEL SUO
sì della sua veste.
AREALE ORIGINARIO, SIA
PER COLTIVAZIONI DA La materia raccolta la prima volta è det-
REDDITO SIA PER LA LOTTA ta “sughero maschio” e l’operazione si
ALLA DESERTIFICAZIONE.
chiama “demaschiatura”. Quella estratta
le volte successive si chiamerà “femmi-
na”. Le lunghe plance di sughero si acca-
tastano al suolo, prima di essere condotte nelle officine di trasforma-
zione. Lì, dopo una prima selezione e almeno sei mesi di essiccatura
al sole, il sughero viene posto in bollitura e quindi passato alla lavora-
zione. È così da anni, anzi da secoli: dai tempi dei Greci e dei Romani.
Le vaste sugherete che si estendono sull’altopiano di Tempio Pau-
sania, di Aggius, di Buddusò, che circondano Bitti, Orune, Sorgono e
ammantano i rilievi del Sulcis sono dunque vere “industrie verdi” ad
alto capitale produttivo. Il sughero è un prodotto ecologico di qualità.
Oltre che per fare tappi di bottiglie (l’uso più noto), lo si impiega
ovunque per ottenere materiali isolanti, termici, acustici. Architetti e
designer ne apprezzano la leggerezza e la tattilità, quasi un respiro di
natura quando se ne sfiora con le mani la superficie.
Nello stesso tempo, però, la sughera è l’essenza stessa della Sardegna più
antica. Che cosa sarebbero i nuraghi, le “domus de janas”, gli stazzi
Il sughero viene estratto da lavoratori abili, in modo che si stacca a strisce larghe, alquanto
concave, che vengono bagnate per allargarsi e appianarsi, e infine legate a pacchi come lastre
di gomma rossastra, preziosa quanto il marmo. (…) Gli alberi padri di tanta chiassosa ric-
chezza rimangono fermi sulle loro profonde radici, scorticati e sanguinanti come martiri; ma
20 SUGHERETE
dei pastori senza il corredo di un’onusta e protettiva quercia? “Que- GHIANDAIA
(GARRULUS GLANDARIUS)
sto paesaggio”, ha scritto il grande botanico Valerio Giacomini, “è a
un tempo fisico e biologico, perché si integra in modo sorprendente
con le strutture rupestri granitiche, che dominano specialmente nella
Gallura. Dal suolo, disseminato di blocchi levigati, emergono le chio-
me ostinatamente verdi, i tronchi grigi, nocchieruti, contorti di questo
albero frugale, selvatico e domestico, così intimamente connaturato
alla solenne austerità di queste terre”. Eppure, girando per la Gallu-
ra, la prima impressione è quasi di pietà. A vederle nelle campagne, fra i
blocchi levigati dei graniti, sui pascoli alle pendici dei monti, queste
FRANCO TESTA/COLL. NATTA
querce sembrano gridare vendetta. Sono alberi nudi, decorticati fino
alla divisione del tronco. Un denso rossore riveste il corpo vivo della
pianta. Lo si potrebbe scambiare per sangue, o, meno drammatica-
mente, leggere come un pudico segno di timidezza. Ecco perché la
quercia da sughero appare come un albero simbolo della Sardegna,
rimarcando per certi versi il carattere schivo dei Sardi e la storia
spesso tragica della loro civiltà.
Il terreno derivato dalla disgregazione del-
le rocce granitiche, caratterizzato da un’ele-
vata acidità, è il prediletto dalla sughera.
Per questo vediamo alberi attecchire anche
APPUNTI DI NATURA
là dove le condizioni essenziali per la vita Poco esigente in fatto di suoli
vegetale sembrano quasi nulle. La sua resi- LIMANTRIA DISPAR (eccezion fatta per il calcare), la
stenza all’aridità è molto superiore a quella (IN BASSO: IL BRUCO) sughera può colonizzare terre
del leccio e perciò la sua diffusione può fa- marginali e suoli poveri
vorire la ricostituzione del paesaggio fore- di origine silicea o vulcanica. Le sue ghiande sono
stale mediterraneo, non soltanto in Italia ricercate da cinghiali, ghiandaie, topi quercini e
ma anche nei vicini Paesi del Maghreb, in dal bestiame domestico. Le cavità degli esemplari
Grecia e in Spagna. La sughera ha dunque più vetusti offrono rifugio a martora, donnola, topo
un valore aggiunto, propriamente forestale: quercino, assiolo, ghiandaia marina, picchio rosso
proteggere i suoli dall’erosione, integrare maggiore, cinciarella, cincia mora, cinciallegra,
gli ecosistemi naturali, conservare e rico- torcicollo, mentre i rami ospitano i nidi di tortora,
struire paesaggi degradati. colombaccio, ghiandaia, cornacchia grigia, sparviero,
Può rappresentare allora un’arma efficace poiana, astore. Ciclicamente, a primavera inoltrata,
contro la desertificazione e la degradazione de- le sughere vengono attaccate da milioni di larve
gli orizzonti vegetali. Ma è anch’essa minac- di lepidotteri, in particolare di Limantria dispar,
ciata. Da una parte gli incendi, piaga costan- voracissimi bruchi pelosi e colorati capaci di
te delle nostre foreste; dall’altra l’invasione defoliare totalmente una foresta. Ma la capacità
di piccoli insetti fitofagi, come Limantria di- di reazione della sughera è straordinaria: superata
spar, Malacosoma neustria, Tortrix viridiana,
che stanno portando alla defoliazione dei
boschi. La riduzione della biomassa fotosin-
‘‘
la fase più virulenta, ricomincia a germogliare e a
produrre nuove foglie: in 30-40 giorni è come prima.
Il danno subìto lo si può quantificare misurando
FRANCO TESTA (2)
tetica compromette la produzione di sughe- l’anello di crescita della corteccia: quello relativo
ro, e pure quella di ghiande che sono la ba- all’anno dell’invasione
se per l’alimentazione del bestiame brado. ha uno spessore ridotto
Un’insidia conosciuta ma contro la quale si è anche del 20 per
lottato con il solito sistema degli antiparassi- cento. (Nanni Marras)
a poco a poco l’aria balsamica li risana, la natura li riveste pietosa d’un primo velo poroso
come la garza che avvolge le piaghe; i ciclamini e i funghi calpestati si risollevano ai loro
piedi e la pernice d’oro svolazza fra i loro germogli. Un’altra èra deve passare prima che
vengano di nuovo martirizzati. (Grazia Deledda, Novelle, 1912)
SUGHERETE 21
 invito alla visita
Isolate, a formare macchie o e-
stesi boschi, le sughere sono
una presenza diffusa. Le indica-
zioni che seguono sono dunque
solo alcune fra le tante possibili
per incontrare questo paesag-
gio così affascinante.
1. MONTI. Un’ampia sughere-
ta, in parte tenuta a pascolo,
che si estende lungo la statale
199 Sassari-Olbia presso il paese
di Monti e risale verso un alto-
piano a leccio e a macchia me-
diterranea. Nella valle del Rio
Petra Iscotta, la sughereta con-
serva un sottobosco spontaneo
con varie essenze erbacee, gio-
vani querce e arbusti.
PAOLO RONDINI
2. MONTE LA ELTICA E SAN
SALVATORE DI NULVARA. A
sud della statale 127, nel tratto
fra Calangiànus e Telti. Fra le
più belle e folte sugherete del
gruppo del Monte Limbara, im-
preziosite anche dalle forme con-
torte e bizzarre del granito.
3. ALÀ DEI SARDI. La sughera
domina il paesaggio che circon-
da il paese di Alà, lungo la sta-
tale 389, da Buddusò in direzio-
ne di Olbia. La foresta più bella
si trova a est dell’abitato: una
successione di modesti rilievi,
solcati dai rami sorgentizi del
Rio Bolloro. La monotonia del-
la sughereta è rotta qua e là da
piccole radure erbose. A volte la
chioma delle querce è così conti-
nua da impedire la crescita del
I CONTATTI
sottobosco; in altri punti, inve- Gruppo azione locale Barbagia-
ce, eriche e corbezzoli coprono Mandrolisai,  0784 60390.
Stazione sperimentale del
il terreno periodicamente visi- sughero, via Limbara 9, Tempio
tato dai cinghiali. Pausania,  079 72200,
4. L’ALTOPIANO DI BUDDUSÒ. e-mail: sperimentale-sughero
Seguendo la statale 389 da Bud- @regione.sardegna.it
dusò a Bitti, ci si addentra nel
vasto altopiano dove sono le sor-
genti del Tirso, il maggiore fiu-
me della Sardegna. Fra isolati
ammassi granitici si distendo-
no ampie sugherete. Molto belle
quelle poste nelle vicinanze del
piccolo lago Sos Canales.
5. SA SILVA MANNA. Lungo la
valle del Temo. Vi si accede dal
cimitero di Montresta, circa 15
chilometri a nord di Bosa. Rive-
la l’alto grado di adattamento
della sughera. A differenza che

in Gallura, l’ambiente è più u-

mido e il substrato trachitico.
Nonostante ciò, vi allignano su-
perbi esemplari secolari che si
spingono fino al letto del fiume.
6. TRA SORGONO E ORTUERI.
Alle falde occidentali del Gen-
nargentu. Una sequenza di val-
li e colli granitici, fra i 300 e i
1.000 metri, coperti di fitte su-
gherete rotte da pascoli, campi
di cereali e vigne che danno i
robusti vini del Mandrolisai.

tari, apportatori di danni più che

di benefici. L’Università di Sassa-
ri invece sta ora approntando sofi-
sticati modelli matematici per la
NELLA PAGINA A FRONTE: protezione delle sugherete, mentre finalmente s’inizia a procedere
UN’ANZIANA DONNA DI LURAS
con nuove forme di lotta microbiologica. Una presa di coscienza im-
(SASSARI) SI DISSETA BEVENDO
DA UN MESTOLO RICAVATO DALLA portante, sostenuta anche dalla Regione Sardegna che, fin dal 1989,
CORTECCIA DELLA SUGHERA. ha promulgato leggi specifiche per la protezione della quercia da
sughero: l’albero dallo spirito tenace e dall’anima dolce.
PER SAPERNE DI PIÙ
www.regione.sardegna.it/ital/sperimentale_sughero/index.html
www.federlegno.it/associazioni/assolegno/gruppi/sughero

22 SUGHERETE
GESTURI
la giara dei cavallini

DOMENICO RUIU
GESTURI
la giara dei cavallini
DI ANTONIO LOPEZ
✦ si riflettono nel rigagnolo della vicina sorgente. È una Sardegna dalla
DOVE SI TROVA
Le giare, i caratteristici
altipiani basaltici della
Sardegna, sono situati nella
parte centro-meridionale
della regione (Marmilla,
Trexenta, Sarcidano
e Arborea). Tra queste, la più
nota è la Giara di Gèsturi
(i sardi la chiamano sa Jara),
che dista una settantina
di chilometri da Cagliari. Si
raggiunge seguendo
la statale 131 per Oristano e
deviando, prima di Sanluri,
per Gèsturi-Barùmini.
A DESTRA: IN PRIMAVERA I
PAÙLI SI COPRONO DI ANEMONI
E RANUNCOLI. A FRONTE
IN ALTO: PECORE AL PASCOLO
NELLA SUGHERETA. NELLE
PAGINE PRECEDENTI: STALLONE
DELLA RAZZA DI GÈSTURI
SORPRESO TRA LE BIANCHE
FIORITURE DEGLI ASFODELI.
26 GIARA DI GESTURI
Gèsturi. Il vento caldo dell’estate muove appena l’intricata
EGIDIO TRAINITO
macchia di mirti, lentischi e cisti marini di questa piccola sa-
vana alberata, sospesa nel cielo, che è la giara. Il tramonto ci
sorprende nel bosco di sughere di Paùli Maiori di Tuili, mentre le partengono a privati dei comuni di Genoni, Tuili e Setzu, 180 all’Isti- MAGNANINA SARDA
luci radenti dell’ultimo sole incendiano di rosso i tronchi scorticati e tuto per l’incremento ippico di Ozieri e il restante alla locale comu- (SYLVIA SARDA)
nità montana. Pascolano liberamente, e sono ghiotti dei ranuncoli
bellezza selvaggia quella che si profila davanti ai nostri occhi; sembra d’acqua che crescono abbondanti in primavera nei paùli, una sessan-
FRANCO TESTA (2)
che non abbia orizzonte e il cielo ti avvolge al di là delle chiome di tina di stagni che si formano sulla giara con le piogge invernali. Ma
lecci, roverelle e sughere. Una sensazione primordiale, sottolineata in estate la gran parte di essi si asciuga e ai cavallini non rimangono
da un possente nitrito in lontananza. così che le sorgenti per abbeverarsi”.
“Stanno per arrivare”, mi sussurra Roberto Sanna, 25 anni, guida Quella dei cavallini della gia-
e responsabile del centro Jara di Villasanta, che organizza visite gui- ra è una storia tormentata. Prima
date in questo miniparadiso naturale. Sono i cavallini della Giara, degli anni Trenta si utilizzavano APPUNTI DI NATURA
forse gli ultimi cavalli selvaggi d’Europa. Eccoli in fila indiana, l’uno come animali da lavoro per treb-
dietro l’altro. Saranno una ventina, con il manto baio o morello, bassi biare il grano della Marmilla: u- Un unico, continuo bosco di specie singolari. Vi prosperano
di statura, e vengono alla sorgente per dissetarsi. “Sono quasi dei na volta l’anno erano raccolti in sughere, rigorosamente insaziabili sanguisughe, i ditischi,
pony e in media non superano 1 metro e 30 di altezza al garrese”, branchi e portati giù per le sca- curve a bandiera in ossequio grandi e voraci coleotteri
spiega Sanna, “hanno grandi occhi a mandorla e una fluente crinie- las, i ripidi canaloni che rappre- all’imperversante maestrale, acquatici, raganelle e natrici. C’è
ra. Nell’intera giara ne vivranno 700, dei quali poco più di 300 ap- sentano i soli accessi all’altopia- copre l’altopiano di Gèsturi. Rare anche l’unicum: un piccolo
roverelle si accompagnano a crostaceo lungo pochi centimetri e
corbezzoli, mirti e lentischi. In dipinto delicatamente di verde,
DOMENICO RUIU
primavera è il tripudio del bianco, Lepidurus apus lubbocki,
con la fioritura simultanea degli vecchio di 200 milioni di anni,
asfodeli, del biancospino, del cisto che si è adattato alla perfezione
marino, del giglio pancrazio ai cambiamenti stagionali.
e l’invasione dei ranuncoli che QUANTO ALLA FAUNA maggiore,
ricoprono i paùli, avvallamenti le presenze più significative sono
allagati dall’acqua piovana. il cinghiale, la volpe, la martora,
L’ALTERNANZA CON LA SICCITÀ il coniglio selvatico, la lepre e
ha fatto di questi stagni la pernice sarda, lo sparviero che
temporanei un ecosistema del caccia i fringillidi del bosco,
tutto particolare, ricco di il falco pellegrino, e un’infinità
di migratori sia di terra (tordi
RAGANELLA COMUNE vari, merli, colombacci, beccacce),
(HYLA ARBOREA) sia legati alle zone umide (aironi,
anatre, beccaccini, falco di
palude). Tra gli uccelli nidificanti,
si possono ricordare il frosone,
la tordela, la tottavilla, e le
specie di macchia, come l’averla
capirossa, lo zigolo nero e la
magnanina. (Domenico Ruiu)
GIARA DI GESTURI 27
 invito alla visita
L’itinerario consente di scoprire
la Giara di Gèsturi nel suo in-
sieme. Si sviluppa ad anello e
tocca i principali paùli (gli sta-
gni creati dalle piogge), i boschi
di leccio, roverella e sughera
e gli ambienti mediterranei a
macchia, gariga e prateria del-
l’altopiano. Ha uno sviluppo di
una trentina di chilometri (per
effettuarlo a piedi ci vogliono
circa 10 ore, soste incluse), la
metà in mountain bike. Carto-
EGIDIO TRAINITO
ancora in salita porta all’alto-
piano. Si costeggia il Paùli Oro-
meo e, a circa 3 chilometri dal
parcheggio, a un bivio si svolta
a destra in direzione Paùli Bar-
tili-Zeppara Manna. Superato
un bosco di sughere (frecce ver-
di), si toccano Paùli ’e Fenu, tra
i più grandi della giara, e quelli
di Bartili e Arriscionis, fino ad
arrivare alla sorgente s’Ala de
Mangianu. Fatta una sosta, si
riprende il cammino per rag-
giungere le pendici di Zeppara
Manna e un gruppo di stagni
chiamati Paùli Maiori. Poi si
torna indietro, lungo il limite
meridionale dell’altopiano, fino
a Paùli Piccia, un altro Paùli
Maiori e la vicina sorgente, do-
ve al tramonto i cavallini si dis-
setano; e da qui, fino al bivio di
partenza e il parcheggio.

grafia: tavolette Igm, 1:25.000,

218 III SO Barùmini e NO Ge-
noni; 217 II NE Gonnosnò e
SE Ussaramanna. Equipag-
no, sino ai paesi; a fine raccolto, gli esemplari sopravvissuti venivano giamento: buona riserva d’ac-
liberati di nuovo sulla giara. Oggi corrono altri pericoli: l’ulteriore in- qua e scarpe da trekking.
quinamento della razza, definita Equus caballus giarae, causato da in- Dal paese di Gèsturi si sale
croci con cavalli di taglia superiore; la macellazione; la caccia di frodo. per la strada che va alla giara e
Fortunatamente, ci sono pure progetti di salvaguardia: a Capo Caccia, dopo 4 chilometri si lascia l’au-

PAOLO RONDINI
dal 1976, l’Azienda regionale per le foreste, in 12 chilometri quadrati to al parcheggio di Scala Corte
di natura incontaminata e protetta, ne tiene sotto osservazione una Brocci. S’imbocca la sterrata di
mandria del tutto rinselvatichita. E da sette anni, sulla giara, l’Istituto fronte che, tra mirto e lentisco,
d’incremento ippico opera per
COME difendere la purezza di questa raz-
DOMENICO RUIU

È PROTETTA za rustica, utile in prospettiva

per sistemi di allevamento bra-
La sola salvaguardia
do in terre a clima arido abban-
operante testimonianze archeologiche
sull’altopiano della donate dall’agricoltura.
Giara di Gèsturi A vederla da lontano, la Gia-
è quella del divieto ra di Gèsturi colpisce per la cu-
di caccia, perché
riosa forma di gigantesca pira-
l’area viene
considerata dalla mide tronca, che ricorda i paesag-
legge regionale gi africani delle ambe o quelli spa-
sull’attività venatoria gnoli delle mesas. Si tratta di un
un’Oasi permanente
di protezione vasto altopiano, lungo 12 chilo-
faunistica: il divieto metri e largo 4, con una superfi-
non vale però sui cie di 45 chilometri quadrati,
versanti. Resta invece che si eleva sulla pianura circo-
ancora sulla carta la
proposta d’istituire il stante mediamente di 550 me- A SINISTRA: LA VEDUTA
tri. “Non è l’unica giara della PANORAMICA DELLA GIARA DI
Parco regionale della
GÈSTURI METTE IN EVIDENZA
Giara di Gèsturi, Sardegna centro-meridionale: vi LA CARATTERISTICA STRUTTURA
come previsto dalla si trovano anche le più piccole DI QUESTO ALTOPIANO DI
legge regionale ORIGINE VULCANICA. A FRONTE
sui parchi: la n. 31 Giara di Serri e Giara di Sima-
IN ALTO: UNA CAPANNA
del 7 giugno 1989. la o di Siddi”, rivela Luca Pin- DI PASTORI IN PIETRA, CON UN
na, delegato regionale del Wwf. CURIOSO ALTARINO SUL RETRO.

28 GIARA DI GESTURI GIARA DI GESTURI 29

 QUI A LATO: L’ALTURA DI
LAS PLASSAS, PRESSO
BARÙMINI, AI PIEDI DELLA GIARA
DI GÈSTURI. IL COCUZZOLO
BASALTICO SORMONTATO
DAI RUDERI DI UN CASTELLO
SVETTA DIETRO IL GIALLO
TAPPETO DI CHRYSANTHEMUM
CORONARIUM, IN PRIMO PIANO.

“Sono il segno di passate eruzioni

laviche, in cui il magma traboccò
in diversi centri eruttivi dando
origine a grandi campi di lava,
con scarsa pendenza, che con-
solidarono sui sedimenti sotto-

‘‘ stanti. Poi l’azione millenaria

dell’acqua e degli agenti atmo-
sferici erose il suolo dove que-
sto non era protetto dalla coper-
tura lavica solidificata, lascian-
do tale strato basaltico a un’al-

‘‘
NEVIO DOZ

tezza superiore al suolo confi-

nante, che si è abbassato per
l’erosione”. In altre parole, l’al-
tezza della giara corrisponde
Vi è un luogo in Sardegna – imprevisto e imprevedibile come il cratere al livello del suolo di circa 3
di Ngorongoro – dove gli dèi hanno nascosto un campionario di natu- milioni di anni fa. E sul vasto
ra mediterranea con l’apparente intenzione di sottrarla agli uomini: si tavoliere di Gèsturi si ricono-
chiama Giara di Gèsturi e perfino chi già la conosce prova sempre, in- scono ancora i conetti vulcanici
variato, quel senso di meraviglia che segue a ogni apparizione im- di Monte Zepparedda (609 me-
provvisa, anche se ripetuta, anche se attesa. (Egidio Gavazzi, 1981) tri) e Zéppara Manna (580 me-
tri), vette di oggi e madri di ieri.
Preservata dal proprio isola-
mento e dal lavoro di generazioni di pastori e mandriani, adesso la
giara stupisce per la forza naturale. Boschi di querce, macchia medi-
IL CONTATTO terranea fittissima, gariga, praterie e stagni ne fanno il rifugio di una
fauna ricca e varia (vedere il riquadro a pagina 27). E visitandola in quel
Per escursioni, meandro di sterrate che la percorrono, si possono pure apprezzare i
visite guidate ed
resti di 24 nuraghi, lungo il suo perimetro, e antiche capanne in pietra
educazione
ambientale: Centro di pastori. Ma nonostante questo patrimonio, manca di un’efficace prote-
servizi Jara, statale zione ambientale. “Non è ancora stato istituito il Parco regionale della
n. 13 km 40,250 Giara di Gèsturi”, accusa Pinna; “sono trascorsi più di dieci anni dal-
bivio Villasanta,
Serrenti (Cagliari),
la proposta che prevedeva l’estensione su 12.102 ettari dell’altopiano
 070 9373022; e il coinvolgimento di 14 Comuni. Oggi valgono solo i vincoli idro-
Internet: www.jara.it geologico e paesaggistico del 1992, e da qualche anno il divieto di
Wwf Sardegna, caccia. È troppo poco per tutelare un’area così preziosa di natura e di
Cagliari,
 070 670308. storia dell’uomo”. E dove si può essere ancora sorpresi dal nitrito
dei cavalli selvatici. L’ultimo branco d’Europa.

30 GIARA DI GESTURI
BARBA GIA
dove il pastore è re
BARBAGIA
dove il pastore è re
DI ANTONELLA COLICCHIA
“Occhi nuovi ci vogliono, per capire la Barbagia. Nuove ri-
cerche che sgombrino il campo da stereotipi e pregiudizi”. È
tagliente Benedetto Meloni, barbaricino di Austis e sociologo
ambientale all’Università di Cagliari. La sua chiave di lettura del pae-
✦ saggio è racchiusa in un corposo saggio, Famiglie di pastori (Rosen-
berg & Sellier, 280 pagine, lire 45.000). Si racconta di Siniele, un paese
posto sulle pendici occidentali del Gennargentu, dove la Sardegna è
pietra, sughere e pecore. Il nome, come quello dei personaggi inter-
vistati, è immaginario, “perché i fatti narrati sono tratti da documenti
personali e rischierebbero di ledere l’onore di persone viventi. Onore
che, da queste parti, è sacro”. Storie e cifre riportate nel libro di Melo-
DOVE SI TROVA ni però sono tutte rigorosamente
vere, frutto d’interviste e di anni
La Barbagia, complesso di regioni nella parte centro-occidentale di ricerche negli archivi comu-
dell’isola, si estende lungo il massiccio del Gennargentu. È delimitata nali. Capire Siniele significa per-
a est da Gennargentu e Ogliastra, a nord dal Supramonte ciò capire Isili, Austis, Orgosolo,
e dalla Gallura, a sud dal Campidano, a ovest dalla valle del Tirso. Aritzo, Belvì. “Leggerne” il terri-
torio aspro e roccioso, modellato
dai venti, fatto di pascoli rudi,
monotoni, inospitali. Dove l’uni-
EGIDIO TRAINITO
ca traccia della presenza umana
sono gli ovili di pietra e di ginepro,
e i paesi restano ancora isolati e
refrattari ad aprirsi a culture di-
verse dalla tradizione.
“Il paesaggio risulta segnato
dall’organizzazione pastorale e-
stensiva”, spiega il sociologo.
“Un modello ecologico-economico
raro, che non prevede più l’origi-
naria alternanza fra pascoli e col-
ture di cereali”. L’agricoltura
estensiva infatti è scomparsa ne-
gli anni Sessanta, in coincidenza
con le grandi ondate migratorie
che hanno letteralmente spopo-
A LATO: PANORAMA DAL “TACCO”
CHIAMATO SA CATTEDRALI, NEI DINTORNI
DI LÀCONI. A FRONTE: IL MONTE
ORTOBENE, SOPRA NUORO, AVVOLTO
DALLE NUBI. NELLE PAGINE PRECEDENTI:
MUNGITURA A BRUNCU SPINA.
APPUNTI DI NATURA
Il Gennargentu è il tetto della
Sardegna. Qui in breve spazio si
concentrano le uniche cinque
cime che superano i 1.800 metri
(la più alta, 1.834 m, è Punta
La Marmora). Il profilo arrotondato
della montagna si deve all’erosione
omogenea che ha modellato gli
scisti paleozoici che ne costituiscono
l’ossatura. Solo alcuni nuclei
di granito e spettacolari filoni di
porfidi (formidabile quello
di Su Susciu) interrompono la
continuità del paesaggio.
A MANO A MANO CHE SI SALE dal
fondovalle, le residuali formazioni
di lecceta cedono il passo al bosco
rado di roverelle sino all’area
sommitale, dove resistono
all’imperversare del vento
gli arbusti prostrati
(ginepro nano, pruno
prostrato, ginestra
corsica) che fanno
da felice corollario a
una serie di preziosi
endemismi (santolina
insulare, ribes sardo, aquilegia),
e pure a un cardo esclusivo
(Lamyropsis microcephala)
di cui si conoscono solo minuscole
colonie. All’arrivo dell’estate,
il Gennargentu si avvolge dei
colori delle fioriture (la delicata
viola corsa, l’endemica
Armeria morisii, le sassifraghe,
i vistosi tappeti di genziane)
e della fragranza penetrante dei
fiori violacei del timo.
QUI VIVONO diverse coppie di
aquila reale, che beneficiano
dell’abbondanza di mufloni, lepri,
piccoli mammiferi e serpenti.
La pernice è presente anche alle
quote più alte, dove nidificano
MUFLONE
(OVIS MUSIMON)
COME
È PROTETTA
La Barbagia rientra
in parte nei confini del
Parco nazionale del
Gennargentu, istituito
DOMENICO RUIU
nel 1998 ma di fatto
ancora inesistente.
I tacchi di Perda Liana e
Texile sono protetti
come Monumenti
naturali regionali; il
Corpo Forestale
gestisce
la foresta demaniale
di Montarbu.
il culbianco e, probabilmente, la
monachella. Nei corsi d’acqua,
ricoperti di gallerie di ontano nero,
sopravvivono preziose popolazioni
di trota sarda assieme all’euprotto
(Euproctus platycephalus),
la singolare salamandra locale.
A NORD E A OVEST del massiccio,
il granito prende il posto dello
scisto. È un susseguirsi di monti
accavallati, che un’erosione
eccentrica ha scolpito in forme
bizzarre, rivestite di boschi
di querce. Il paesaggio rupestre
suscita un’avvertibile sensazione
d’isolamento. È la Barbagia,
cuore segreto della Sardegna,
terra antica di pastori,
FRANCO TESTA
di cinghiali, di rapaci, di
presenze elusive,
di vecchie tradizioni
tenacemente conservate.
(Domenico Ruiu)
BARBAGIA 35

invito alla visita
La visita ideale attraverso le terre di Barbagia e
l’incanto della foresta di Montarbu comincia a
bordo del Trenino Verde, pittoresco convoglio lo-
cale: si sale a Orroli e, dopo uno straordinario iti-
nerario fra le terre dei pastori, che comprende an-
che il transito sul ponticello da capogiro che si af-
faccia sulla contorta valle del lago Flumendosa, si
scende alla fermata San Girolamo. Per informa-
zioni: Ferrovie di Sardegna, settore turistico,  e
fax 070 580246; prenotazioni: Direzione eserci-
zio, Cagliari,  070 580075, fax 070 581765.
Da San Girolamo si va a piedi: la meta è Per-
da ’e Liana, imponente torrione calcareo che do-
mina la foresta. Scesi dal treno, procedete lungo
la ferrovia in direzione del tunnel da cui si è ap-
pena usciti. Sulla destra, prendete la mulattiera
che sale ripida per circa 250 metri, fino a incro-
ciare la carreggiabile forestale da imboccare an-
cora verso destra. Dopo 600 metri si arriva alla
casermetta forestale di Montarbu; continuate sul-
la strada per s’Arcu e su Pirastu Trottu. Dopo 2
chilometri e mezzo c’è un primo bivio, con strada
che s’immette da destra; andate oltre. Percorsi al-
tri 200 metri, trovate un secondo bivio. Scegliete
A LATO: IL “TACCO” DI TEXILE. IN BASSO:
GINEPRI SECOLARI PRESSO ARCU CORREBOI.
NELLA PAGINA A FRONTE: LA PARETE
CALCAREA DI PILINCANIS NEL GENNARGENTU.
DANIELE PELLEGRINI (2)
lato i paesi della Sardegna centrale.
Coltivazioni a parte, l’ambiente è
rimasto immutato. Tra aprile e giu-
gno, i pascoli sono in piena fase ve-
getativa e tale periodo coincide con I TACCHI CALCAREI? SONO NATI NEL MARE
la maggiore produttività delle greg-
gi, quando le pecore hanno appena I tacchi sono costituiti da una africana), la formazione del
figliato e vengono munte ogni gior- serie di altipiani calcarei incisi e Mediterraneo e delle sue isole.
no. In autunno invece, il ritardo separati da profonde vallate, 240 MILIONI DI ANNI FA. Alla
delle piogge può arrivare a mettere alti qualche centinaio di metri, fine dell’era Paleozoica, quella
in crisi l’economia: pascoli gialli e che poggiano su un substrato di porzione della crosta terrestre
aridi, pecore sottoalimentate, morìa scisti grigi e porfidi rossastri. che successivamente
PAOLO RONDINI
di agnelli. “A differenza che sulle Per spiegarne l’origine occorre sarebbe diventata la Sardegna
Alpi, non vi sono malghe, stalle, né si- fare un viaggio indietro nel conobbe un periodo di
stemi d’irrigazione”, fa notare Meloni. tempo. Con tre fondamentali tranquillità dal punto di vista
“I pastori delle montagne e delle al- tappe, l’ultima delle quali tettonico. Per circa 70 milioni di
la strada di sinistra, che in circa 6 chilometri giun- te colline della Barbagia compiono coincide con la chiusura della anni, fino al Giurassico, gli
ge a s’Arcu ’e su Pirastu Trottu. Da qui, risalite a una transumanza a senso unico”. Tetide (l’oceano che divideva la agenti atmosferici erosero le
destra sul crinale fino al sentiero anulare intorno a Scendono lungo la media e bassa zolla eurasiatica da quella rocce metamorfiche e cristalline
Perda ’e Liana. Si può tornare a San Girolamo sui valle del Tirso fino ai pa- di cui era fatta, creando
propri passi, o scendere lungo un itinerario un scoli non coltivati del un vasto altopiano ondulato.
po’ più complesso (tratteggiato sulla carta) che Campidano settentrio- 170 MILIONI DI ANNI FA
incrocia Rio sa Onna, costeggia Rio Sammuccu e nale o fino ai monti di (Giurassico). Movimenti
torna al bivio iniziale aggirando Serra s’Ilixi. Pula e Teulada, dove ab- verticali della crosta terrestre
bonda la macchia. Paga- inabissarono la regione, che
no un canone ai com- fu ricoperta da un mare poco
mercianti caseari che profondo (epicontinentale,
spesso sono proprietari per i geologi). In queste acque
o affittuari terrieri. calde e vitali sedimentarono
“L’aspetto più esclu- le rocce calcaree, piene
sivo di queste terre, re- di fossili di molluschi, che
taggio dell’alternarsi tra pascolo e agricoltura, è però l’uso del Cumona- costituiranno in seguito i tacchi.
le”, sottolinea Meloni. “Significa ‘terra di tutti’. Da sempre è utilizza- 130 MILIONI DI ANNI FA (fine
ta, a rotazione, dalle famiglie di pastori che vi spostavano le greggi in del Giurassico). La regione
cerca di foraggio. È terra per la quale ogni Comune fissa ancora una riemerge definitivamente. Sul
percentuale da adibire a seminerio (coltivazioni di cereali), a ghianda- vasto altopiano calcareo si
tico, legnatico o pascolo, e stabilisce quali famiglie possano accedere forma una rete idrografica che
alla raccolta (di grano, ghiande, legname) e quale canone debbano dà origine a profonde valli e
pagare. È soprattutto per l’uso di queste terre, inserite in un comples- rilievi calcarei isolati: appunto i
so e parcellizzato sistema di proprietà agraria unico della Barbagia, tacchi. Negli ultimi 7 milioni di
che si sono perpetuate antiche faide, vere e proprie guerre di paese, anni (Plio-pleistocene) l’erosione
fenomeni di abigeato e incendi e, non ultima, la strenua opposizione fluviale e carsica causa
alla creazione di un parco. Il suo funzionamento (vedere a pagina 94) una drastica riduzione dei
prevedrebbe infatti chiarezza e trasparenza sull’utilizzo del suolo. calcari e il riaffioramento
Pratiche (o divieti) di semina e di pascolo, opere di manutenzione de- delle rocce paleozoiche (570-
DOMENICO RUIU
gli ovili, che fermino l’erosione e l’incuria. Oggi una cinquantina di 240 milioni di anni fa). Un
gruppi pastorali piuttosto forti occupano queste terre quasi a loro piacimen- processo che continua sotto i
to e le amministrazioni non riescono a contrastarli”. nostri occhi. (Valerio Agnesi)
BARBAGIA 37
 DANIELE PELLEGRINI DONNE DI DÈSULO NEL TIPICO COSTUME
BARBARICINO. IL PAESE SI TROVA NEL
PARCO NAZIONALE DEL GENNARGENTU,
ISTITUITO CON DECRETO MINISTERIALE
NEL 1998 MA DURAMENTE OSTEGGIATO
DALLA POPOLAZIONE LOCALE.

Capito ciò, si può fare un pas-

so ulteriore. Scoprire che le terre
dei pastori non sono tutte ugua-
li. Antropologi e geografi parla-
no in effetti, al plurale, di Barba-
gie. “Questo intarsio di orizzonti
piatti, profondamente sconnes-
so e inciso, è composto da diversi
cantoni, per molto tempo isolati l’u-
no dall’altro”, scrive Michel Le
Lannou (1941). “È un sistema che
va dal massiccio del Gennargen-
tu, dai Supramonti interno e co-
stiero, dalla Gallura meridiona-
le fino al solco del Tirso”, spie-
ga il geomorfologo Valerio Agne-

‘‘ si. “Semplificando, vi sono com-

‘‘
prese: la Barbagia di Bitti, segna-
ta dal bastione calcareo del Mon-
te Albo; quelle di Orotelli, di Ol-
lolai e di Belvì. Quest’ultima ri-
La donna, nei periodi di as- sulta caratterizzata dal sistema dei tacchi calcarei (vedere il riquadro nella
senza del pastore, prende tut- pagina precedente) intervallati dalle valli scistose del più ricco bacino
ti i pesi sulle spalle. Un po’ idrografico sardo: al centro c’è il rilievo di Perda ’e Liana, dal quale
diventa il capo, un maschio partono i tre corridoi dell’alto Flumendosa e dei rii Flumineddu e
a metà, va all’orto, innaffia, Pardu. Tra queste valli si estende, infine, la Barbagia Seulo”.
raccoglie le olive. Una sola Diverse Barbagie, stesso habitat e stesse architetture. Qui il lavoro conta-
divenne bandito, a Orgosolo, dino (campi di pochi ettari coltivati a grano, orzo, fagioli, fave, patate,
si chiamava Paska Devaddis. qualche vigna, un po’ di ulivi e, sui pendii più elevati, mandorli) non
(Giuseppe Fiori, 1968) ha lasciato tracce, a parte alcune capanne, rifugio provvisorio quando
piove. Fanno eccezione, nella Barbagia centro-meridionale, Dèsulo e
Fonni, dove il territorio consente la presenza di cereali, castagni, peri
e ciliegi fino a 1.200-1.300 metri; gli orti arrivano a 1.600 e i coltivi re-
cintati (detti “terre chiuse”) s’incastrano nei terreni da pascolo secon-
do una geometria della sussistenza in cui non si spreca neppure un
IL CONTATTO palmo di terra. In prossimità dei villaggi, si trovano siepi e muri a
secco. Gli animali vivono rigorosamente fuori dell’abitato. I cuìles
Wwf, Nuoro,  0784
288016-202953. (ovili) stanno in montagna e svolgono la doppia funzione di riparo
Ad Aritzo: Proloco, per gli animali e per l’uomo. La zona per le pecore è a cielo aperto,
 0784 629808; contraddistinta da sa corte (dove vengono chiuse per la mungitura).
Museo etnografico, Nei dintorni s’incontra spesso una chiesetta campestre. Nei paesi le
 0784 629223.
A Dèsulo: Proloco, case sono addossate l’una all’altra, sovrastate dal campanile o dalla
 0784 619887. sagoma di qualche palazzetto baronale. Colpisce la densità degli abi-
Su Internet: www. tati, in confronto ai vasti spazi spopolati dove si pratica la pastorizia.
parcogennargentu.it: E colpisce anche l’antica (bio)edilizia: le case in granito (di Olzai, Gavoi,
link sui singoli comuni,
ambienti, itinerari. Fonni), con travi e porte in castagno o ginepro, mattoni in terra cruda,
battenti in ferro. Di estrema modernità, buon auspicio per il futuro.

38 BARBAGIA
NURA GHI le radici
NURAGHI le radici
T E S T O D I S T E FA N O A R D I T O F O T O D I A N G E L O M E R E U
nessuno
o tracce
≥ 0,1/km2
0,1- 0,35/km2
0,35 - 0,6/km2
≤ 0,6/km2
DOVE SI TROVANO
I nuraghi sono presenti in
tutta la Sardegna, variamente
distribuiti (sopra, le aree
colorate indicano la densità
per km2). La concentrazione
più alta è negli altipiani di
Abbasanta, Campeda e della
Valle dei Nuraghi: attraversati
dalla statale 131 Carlo Felice,
si raggiungono facilmente
anche dalla superstrada che
collega quest’ultima con Olbia.
42 NURAGHI
IL NURAGHE SU NURAXI,
ABARÙMINI. PAGINE PRECEDENTI:
IL NURAGHE SANTA SABINA,
NELLE CAMPAGNE DI SILANUS.
Senza i nuraghi, la Sardegna sarebbe un’altra cosa. Da un capo
all’altro dell’isola, le fortezze di pietra sorvegliano le vie di co-
municazione e i pascoli, occhieggiano sulle città e i paesi,
sembrano ricordare ai frettolosi uomini e donne d’oggi la lunghezza e
la complessità della loro storia.
Alcuni di essi – i più noti – sorgono vicino alle strade, ma non han-
no perso per questo in suggestione. Il nuraghe Santu Antine si alza
accanto alla Carlo Felice (la strada più trafficata, che unisce Sassari a
Cagliari) in territorio di Torralba. Il Palmavera, il più bello del nord-
ovest, lo sfiorano i turisti diretti a Capo Caccia. Il Losa, imponente e fa-
moso, è sullo svincolo tra la
Carlo Felice e la superstrada
per Olbia. SU NURAXI, IL GIGANTE
Altri celebri siti – Su Nu-
raxi a Barùmini, il nuraghe Scavato tra 1949 e 1955, il nuraghe
Genna Maria di Villanova- Su Nuraxi di Barùmini, 60 km da
forru, il Lughèrras dell’alto- Cagliari, è il complesso megalitico
piano di Abbasanta – si tro- più importante dell’isola. Gli studi
vano in angoli più tranquil- stratigrafici hanno evidenziato
li. Altri ancora, come lo stra- 4 fasi di costruzione (in colori
ordinario nuraghe Mereu diversi nella piantina). Alla più
del Supramonte di Orgosolo, antica (fase A) risale la torre
sorvegliano i luoghi più sel- centrale, 10 metri di diametro, in
vaggi della Sardegna. origine completata in altezza da una
I nuraghi sono tanti, tan- terza camera (ora ne restano due) e
tissimi. Le carte dell’Igm ne da una ghiera in aggetto. La torre fu
segnalano 3.117, gli archeologi poi inglobata (fase B) in un bastione
a 4 lobi che però si rovinò al
PA O L O R O N D I N I ( 2 )
punto da richiedere l’erezione
di un muro di rifascio spesso 3
metri (fase C). Dopo, Su
Nuraxi decadde, assorbito
nelle costruzioni del
circostante villaggio (fase D):
nel IX secolo a.C. l’aspetto era
già più o meno quello attuale.
FASE A XVI-XIV secolo a.C.
FASE B XIV-XII secolo a.C.
FASE C XIII-X secolo a.C.
FASE D X sec. a.C.- III sec. d.C.
invito alla visita
Gli altipiani centrali della Sardegna danno la possibilità di fare

PAOLO RONDINI
molte escursioni a piedi, a cavallo o in mountain bike. Attenzio-
ne: spesso orientarsi è difficile perché i sentieri non risultano
evidenti, e la segnaletica non c’è. Non è questo il caso, comun-
que, per l’itinerario da Torralba a Bonorva (a lato): tutto in ter-
reno aperto, non presenta problemi di orientamento. Percorso a
piedi, richiede 4-5 ore. Si parte dal centro di Torralba; imboc-
cata la vecchia statale per Cagliari, dopo circa 1.500 metri si
piega a sinistra, si passa sotto la superstrada, si sale alla chie-
setta di San Giorgio e si scende a visitare il nuraghe Santu
Antine, con quello di Barùmini il maggior esempio di architet-
tura megalitica. Si riparte verso il ben visibile nuraghe Oes, si
attraversa la ferrovia e si continua sull’altopiano, scavalcando i
muri a secco delle tanche, fino al nuraghe Don Furadu. Supe-
rato un ponte si procede a sud senza via obbligata, aggirando a
sinistra lo sperone roccioso che regge il nuraghe Feruledu.
Una salita nel vallone di Campu de Olta porta a una strada
sterrata, che a sua volta immette su quella asfaltata che provie-
ne da Giave. Seguendo quest’ultima si passa accanto ai carat-
teristici Tres Nuraghes per salire infine a Bonorva. Il ritorno
si può effettuare in treno (le corse utili sono però pochissime).
ne hanno censiti oltre 8.000. I primi vennero costruiti quasi 4.000 anni fa, IL NURAGHE LOSA, SULL’ALTOPIANO
quando l’uomo aveva già eretto nell’isola luoghi di culto e le sepoltu- DI ABBASANTA: CON LA SUA
STRUTTURA A TRE LOBI, È FRA I PIÙ
re rupestri poi chiamate domus de janas (case delle fate). Altrettanto BELLI E MEGLIO CONSERVATI.
primordiali, e affascinanti, sono i santuari a pozzo: come quello pres- A FRONTE: IL NURAGHE MANNU
so Santa Cristina, sull’altopiano di Abbasanta, o Su Tempiesu presso NELL’ENTROTERRA DI CALA
GONONE, DA POCO RESTAURATO.
Orune, nel Nuorese. Qui gli antichi Sardi praticavano il culto dell’ac-
qua e celebravano sacrifici. Pozzi e scalinate, chiusi da coperture in
pietra che li riparavano dalle intemperie, stupiscono per stato di con-
servazione ed eleganza.
L’ARCHEOLOGIA
Da quello che sappiamo di loro, i Sardi del Paleolitico e del Neoliti-
co erano dei pacifici agricoltori. Il quadro cambiò con l’arrivo delle
nuove armi di bronzo. Diventati prevalentemente pastori (una carat- Reperti e testimonianze della
teristica destinata a durare nei millenni), gli abitanti dell’isola si diedero a Sardegna nuragica sono
guerricciole e saccheggi su larga scala. “Da allora noi sardi siamo uniti custoditi nei musei archeologici
nell’invidia, e divisi nella pace”, commenta Gavino Ledda, lo scritto- di Torralba ( 079 847298),
re di Sìligo (Sassari) autore di Padre padrone. Ittireddu ( 079 767623),
I costruttori dei nuraghi non erano dediti solo alla guerra. Per cono- Dorgali ( 0784 96113),
scerli meglio, è bene parlare con Giovanni Lilliu, il decano dell’ar- Sardara ( 070 938613) e
cheologia sarda (è nato a Barùmini 87 anni fa) che, oltre a dirigere il Villanovaforru ( 070
memorabile scavo di Su Nuraxi, ha fornito un contributo decisivo alle 9300050). In quest’ultimo
ricerche sui primi abitanti dell’isola. “Prima delle invasioni fenicie, centro merita una visita
puniche e romane, la Sardegna era ricca, legata al resto del mondo me- la bottega di Roberta Cabiddu
diterraneo”, rivela lo studioso. “La sua civiltà aveva molte affinità con ( 070 9300001),
quella della Grecia arcaica. Gli insediamenti nuragici ci hanno dato artista che lavora riproducendo
sculture di pietra e bronzo, vasi, armi raffinate che testimoniano di lo stile e le tecniche
una cultura complessa ed evoluta”. Fiorente dal 1800 fino al 400 a.C., artigiane degli antichi. Da non
la civiltà nuragica era di tipo pastorale, divisa in tribù analoghe a quelle perdere, ovviamente,
dei popoli italici della Penisola: governate da capi eletti, vivevano in i musei archeologici di Cagliari
uno stato di conflittualità permanente. È il succedersi di attacchi e ( 070 655911) e Sassari
scorrerie a spiegare l’impressionante proliferazione dei nuraghi. ( 079 272203). L’elenco dei
Nonostante gli scontri, la Sardegna intorno al 1000 a.C. era aper- musei dell’isola è sul sito
ta e prospera. “Gli scavi hanno dimostrato che i Sardi nuragici sa- www.emmeti.it/Arte/Sardegna.
pevano navigare, e commerciavano con le Baleari, la Grecia e il Me-

NURAGHI 45
APPUNTI DI NATURA
Nelle campagne di Esporlatu, nel Goceano,
c’è un nuraghe dal nome strano: Erismanzanu.
Significa ieri mattina e come mai abbia questo
nome non si sa. La stranezza più evidente di quel
nuraghe sono però i quattro lecci alti 3 metri che
crescono rigogliosi sulla cima della torre. Proprio
il leccio, assieme al lentisco, è uno dei problemi
maggiori per gli studiosi che scavano i nuraghi
perché le sue radici penetrano profondamente
nella struttura in pietre
della costruzione, spesso
in sardo, è uno scinco dal corpo lucido e tozzo
con piccole zampe. Quando il nuraghe ha ancora
la camera interna gli ospiti più usuali sono
i pipistrelli. Ma nel Supramonte, pure i mufloni
cercano a volte riparo nei resti delle torri
nuragiche. Sui terreni umidi sono invece i rospi
a rintanarsi tra le grosse pietre, mentre la
testuggine marginata (Testudo marginata) vi si
ritira nelle ore notturne. (Egidio Trainito)
‘‘
È tutto un popolo a mostrarsi nelle statuine bronzee di Sardegna; dai capi, i re pastori, ai
guerrieri, alle donne dolenti per la morte dei figli in combattimento; dagli umili popolani
contadini e artigiani ai pastori di buoi; dagli eroi ai superstiti delle continue razzie e guer-
riglie. E inoltre animali, domestici e selvatici, modellini di nuraghi, faretrine votive, e tan-
te, tantissime navicelle, segno tangibile di un’abitudine al mare. (Claudio Finzi, 1982)

FRANCO TESTA
sconvolgendone le parti basse. dio Oriente. Calcoliamo che allora
ANCHE ROVERELLE e frassini a l’isola desse da vivere a 200-250.000
volte rendono arduo il lavoro persone: un livello a cui si tornerà
degli archeologi; mai comunque solo nel XV secolo”, prosegue Lil-

come la salsapariglia (Smilax
aspera), che avvolge i ruderi
con le sue fronde intricate e
spinose. Nemico degli
archeologi, questo arbusto (che
in Toscana chiamano
stracciabrache) ha però doti
officinali. Il decotto ottenuto
dalle radici essiccate (altri
adoperano le bacche) è usato
in varie zone dell’isola come
diuretico, per le infiammazioni
di reni, fegato e prostata,
per le dermatiti, e soprattutto
contro il mal di pancia.
SE CHIEDETE invece a
un archeologo qual è l’animale
che s’incontra più spesso
nei nuraghi, la risposta
arriverà immediata: il gongilo
(Chalcides ocellatus).
Tilicuccu, tiligugu, ziricuccu
CREDITO
liu. “Come i Greci che si riunivano
a Olimpia o a Delfi, i Sardi delle
età del Bronzo e del Ferro s’incontra-
vano in santuari che dovevano gode-
re di qualche forma di extraterrito-
rialità. La tendenza a vedere nel
GONGILO
(CHALCIDES passato le radici di certi stereotipi
OCELLATUS) di chiusura e arretratezza associati
all’isola è un grave errore, in cui gli
storici cadono periodicamente”,
sottolinea il professore.
A mettere termine a questa “età dell’oro” furono, alla fine, le occu-
pazioni straniere. I Fenici, giunti intorno all’XI secolo a.C., si limitaro-
no a fondare modesti empori costieri. Invece i Cartaginesi, sbarcati
nel 535 a.C., cominciarono a conquistare l’interno. “La guerra, lunga e
sanguinosa, spinse i Sardi a ritirarsi nelle zone più impervie e a iso-
larsi dal punto di vista economico e culturale. Una situazione che
continuò sotto Roma e ancora nel Medioevo”, conclude Lilliu.
Ma il racconto storico e la visita dei musei e dei nuraghi più noti –
Santu Antine, Losa, Palmavera, Barùmini – non bastano per capire i
Sardi di 3.000 anni fa. Il fascino di queste opere dell’uomo si esprime in
pieno nel loro rapporto con gli spazi, i rilievi, la vegetazione dei paesaggi
in cui si elevano. Chi non teme le scarpinate può andare nel Supra-
monte e incamminarsi verso il nuraghe Mereu o il villaggio di Tiscali,
nascosto in una profonda dolina. Ben più comodo è percorrere gli alti-
piani del cuore dell’isola, dove il paesaggio è rimasto quasi immutato
nei millenni. Tra la Valle dei Nuraghi e gli altipiani di Abbasanta e
Campeda, le sughere, il basalto, gli esigui appezzamenti a pascolo
permettono d’immaginare la Sardegna com’era al tempo dei pastori
nuragici. Centinaia di piccoli e grandi ruderi si confondono con le
rocce, spuntano all’improvviso tra asfodeli e ferule. Gli uomini dalle
armi di bronzo sembrano potersi materializzare dal nulla.
PER SAPERNE DI PIÙ Claudio Finzi, Le città sepolte della Sardegna, New-
ton Compton, 1982. Rainer Pauli, Sardegna, Idea Libri, 1990 (il capitolo
sull’archeologia). Stefano Ardito, Sui sentieri della storia, De Agostini,
1992, e A piedi in Sardegna I, Iter, 1993 (per le escursioni tra i nuraghi). ANCORA IL NURAGHE SANTA SABINA. NELL’AREA RESTANO ANCHE UN POZZO CULTUALE E UNA TOMBA.

46 NURAGHI
 DOMENICO RUIU
STAGNI COSTIERI
le perle contese
STAGNI COSTIERI

GUIDO ALBERTO ROSSI

le perle contese
DI ANTONELLA COLICCHIA

Assolti. Così, il 24 ottobre 1996, la pretura di Oristano ha man-

dato a casa Giuseppe ed Emiliano Sanna e Fabrizio Paddi. A
trascinarli sul banco degli imputati era stata la famiglia Manca.

Proprietaria dello stagno di Mistras, affidato in gestione alla Coopera-

✦ tiva Molluschicoltori, non tollerava che i ragazzi calassero la lenza e
considerassero le acque lagunari possesso di tutti. “Sono demaniali”,
ha invece ribadito il giudice. Un principio generale, introdotto con
una legge regionale (la 39 del 1956), difeso dai tribunali in decine di
✦ processi e confermato dalla Corte Costituzionale. La legge, che abo-
lisce i diritti feudali sugli stagni, non fu certo un regalo. La strappa-
rono i poverissimi pescatori di Cabras a suon di scioperi, occupa-
DOVE SI TROVANO zioni, scontri con la polizia.
Oggi le zone umide che circondano Ori-
Gli stagni costieri interessano stano – 5.500 ettari di vasche e canali sca-
soprattutto la provincia di vati per farvi confluire il pesce dal

FRANCO TESTA (2)

Oristano (oltre 5.500 ettari, mare aperto, vederlo crescere e
3.000 dei quali nella penisola venderlo – sono nelle loro mani.
del Sinis). Segue Cagliari,
con 1.600 ettari nei dintorni
della città. Zone umide POLLO SULTANO
minori sono disseminate (PORPHYRIO PORPHYRIO)
GOBBO RUGGINOSO
nell’immediato entroterra di (OXYURA LEUCOCEPHALA)
molti tratti di litorale.
autunnale la superficie dell’acqua appare
spesso interamente ricoperta di uccelli:
folaghe, moriglioni, mestoloni, alzavole,
APPUNTI DI NATURA morette, rari fistioni turchi e, nelle zone
prossime al mare, avocette e fenicotteri.
Gli stagni dell’Oristanese sono un Il complesso degli stagni di Marceddì e
grandioso mosaico naturale. San Giovanni (divisi solo da uno sbarramento
Cabras, vasto e circondato da un artificiale) è una grande laguna aperta a
fitto ed esteso canneto, oltre a diretto contatto con il mare. D’inverno la
ospitare migliaia di anatidi e di folaghe, popolano edredoni e beccacce di mare. Infine
è l’ambiente ideale per l’airone rosso, il Sale ’e Porcus, nella penisola del Sinis: una
tarabusino e lo schivo tarabuso, che vi nidificano laguna temporanea interdunale, priva di
regolarmente. Paùli Maiori, di modeste collegamenti al mare, alimentata esclusivamente
dimensioni e al centro di una piana intensamente dall’acqua piovana e salata per evaporazione.
VEDUTA AEREA DELLO STAGNO DI
coltivata e pascolata, è circondato dal più esteso È un luogo incantato. A fine estate, quando i CABRAS, IL PIÙ ESTESO DELLA
canneto naturale della Sardegna, dove vive una temporali ripristinano la laguna, si colora di rosa: PROVINCIA DI ORISTANO. NELLA
delle più importanti popolazioni di pollo sultano sono i fenicotteri che ogni anno, puntualmente, DOPPIA PAGINA PRECEDENTE: UN
GRUPPO DI FENICOTTERI ROSA NELLO
dell’isola. Per facilità e abbondanza di specie è ritornano dopo aver nidificato nelle acque STAGNO DI SALE ’E PORCUS,
preferibile però s’Ena Arrubia. Durante il passo francesi della Camargue. (Domenico Ruiu) NEL COMUNE DI SAN VERO MILIS.

50 STAGNI COSTIERI
 COME SONO PROTETTI
Come zone umide d’importanza
internazionale, gli stagni sardi
sono protetti dalla Convenzione di
invito alla visita
Ramsar. La legge Galasso inoltre li
sottopone ai vincoli validi per le Ogni stagno merita la visita, da supera un maneggio e
zone di grande interesse affrontare binocolo alla mano, si devia a sinistra su u-
paesaggistico. La Regione si limita
a definire gli stagni “oasi con due semplici accorgimenti: na sterrata. Si prosegue,
faunistiche” dov’è vietata la caccia scarpe comode (stivali in au- ancora per 1 chilometro

e a stabilire, come avviene in
mare, periodi di riposo biologico
durante i quali è proibito pescare.
Paùli ’e Sali è stato gestito dal
Wwf assieme alla Cooperativa
Pontis per due anni, nell’ambito di
un progetto Life dell’Unione
EGIDIO TRAINITO
tunno-inverno) e prodotti anti- e mezzo, fino ad arriva-
zanzare (in primavera-estate). re alla riva settentriona-
A chi ha poco tempo ne consi- le di Paùli ’e Sali. Da
LA PESCHIERA PONTIS, A CABRAS. SULLA SPONDA, I RESTI DI UN RIPARO DI CANNE. gliamo tre, all’insegna della va- qui si avanza, a piedi o
rietà. Piccoli e di acque salma- in bicicletta, costeggian-
O meglio, in quelle delle cooperative che gestiscono la pesca, e degli stro-dolci Mar ’e Paùli e Paùli do le rive dei due stagni,

Europea. Ma l’amministrazione
comunale non ha garantito la
continuità, com’è accaduto anche
a Paùli Maiori e a s’Ena Arrubia.
Nel Cagliaritano, la zona
di Molentargius-Saline-Poetto è
inclusa, dal 1989, nelle aree
protette regionali. (D. C.)
PAOLO RONDINI
abitanti sui quali incombe una sfida: difendere il delicato ecosistema ’e Sali; più grande e salato quel- separati da una lunga e
di terra e acqua da cui dipende l’economia locale e tramandare una lo di Mistras. Prima di esplo- stretta lingua di terra e
cultura che è scolpita nel paesaggio. rarli, è bene osservarne i con- basse dune. L’habitat, la
L’ambiente e la storia dello stagno di Cabras, e la gerarchia feudale torni dall’alto della Torre del vegetazione e le nume-
della peschiera, sono stati raccontati con insuperata efficacia da Giuseppe porto di Cabras, da cui si domi- rose specie di uccelli rari
Fiori nel suo Baroni in laguna (Edizioni del Bogino, Cagliari, 1961). A na l’incantevole puzzle di terra, (tra cui il pollo sultano) rendo- spettacolo è offerto dalla vege-
quarant’anni di distanza, lo scenario non è molto cambiato. Stessi ca- acqua e mare dell’Oristanese. no la visita di estremo interesse. tazione di piante resistenti alla
nali, qualche bicicletta che li costeggia, le barche in fila nel porticcio- MAR ’E PAÙLI E PAÙLI ’E SALI. MISTRAS. Da Cabras, passato salsedine (salicornia, giunchi e
lo. I pescatori riposano sulle sedie impagliate, fuori delle case. È cam- Sono entrambi sul lato nord- il canale scolmatore, s’imbocca tamerici), ideale per la nidifica-
biata però l’economia. Nel 1600 le acque erano demaniali, cioè della orientale dello stagno di Ca- sulla sinistra una strada bianca zione di molte specie di uccelli.
Corona spagnola. Finché Filippo IV chiese ingenti prestiti a un geno- bras. Lasciato l’abitato si per- e, all’altezza dell’itticoltura Sa Perfetta per fare birdwatching
vese, Gerolamo Vivaldi, offrendo come garanzia stagni, peschiere e corre l’asfaltata verso Riola per Còcciula Bogài, si svolta a de- la parte nord-occidentale dello
dipendenze di Cabras e Santa Giusta. Nel 1853, gli eredi di Vivaldi circa 1 chilometro e mezzo, si stra. Giunti sulle rive, il primo stagno. (Dario Cossu)
cedettero gli stagni a un barone di Oristano: don Salvatore Carta. Le
36 famiglie di eredi (Carta-Boi-Corrias) sono quelle che si opposero

DOMENICO RUIU
per tutti gli anni Cinquanta all’abolizione dei diritti feudali (in soldo-
ni, pretendere il pagamento di un canone e decidere a chi concedere
il diritto di pesca). “Dal 1982, quando la Regione sottrasse la gestione
ai baroni, pesca e manutenzione vengono affi-
date a cooperative di pescatori”, spiega France-
IL FASSONE sco Meli, detto Caboni (il gallo), presidente della
Nuova Cooperativa Pontis. “Attualmente, a un
In sardo, su fassoi. È la tipica consorzio di 11 società, che dà lavoro a 390 ad-
barca costruita con il fieno palustre, detti. Le acque (40 milioni di metri cubi) forni-
a parte gli scalmi di canna e i sostegni in tamerice, scono 3.000-4.000 quintali di pesce. Il novellame
tradizionalmente utilizzata dai palamitai (pescatori (muggini, spigole, orate, sogliole, anguille) en-
di anguille) che vi trasportavano il palamito (corda tra dal mare, trova nutrimento e cresce senza al-
lunga e fitta di ami) e una fiocina. La struttura cun mangime. Può capitare (l’ultima volta è sta-
è la stessa delle imbarcazioni in uso presso antiche to nel 1999) di vedere i pesci a galla, a pancia in LO STAGNO DI S’ENA
ARRUBIA, DI FRONTE ALLA PINETA
civiltà: quelle egizie di papiro, quelle peruviane su. Il caldo qui ha fatto evaporare l’acqua e DI ARBOREA (ORISTANO).
del lago Titicaca e di Dioca, sul Golfo Persico. marcire la materia organica. Risultato: 2.200 et-
Sotto: l’evoluzione nei secoli, in 4 fasi, di su fassoi. tari di fango puzzolente da spalare dai fondali,

PAOLO RONDINI
1 2 3 4
 MOLENTARGIUS E LE SALINE
Cagliari è circondata da una sequela di stagni.
A nord-ovest, l’ampia laguna di Santa Gilla, ricca
di pesce e meta abituale di folaghe, limicoli,
aironi, soprattutto cormorani. Più a sud, le saline di
Macchiareddu, separate dal mare da uno stretto
cordone dunale, ideali per volpoche, avocette e
fenicotteri. A est, a ridosso della periferia urbana,
Molentargius e Quartu, tra i più importanti stagni
del Mediterraneo. Qui sono state censite 180
specie avicole e, nei giorni d’intenso movimento
migratorio, sono state contate 20.000 presenze.
“LO STAGNO DI MOLENTARGIUS, fino a non molti
anni fa, veniva percepito come un buco di quella
grande ciambella che è Cagliari: uno spazio
dai confini incerti, dalla funzione dubbia, colpito
dal degrado e dall’inquinamento. Un intralcio
all’espansione della città”. Perciò, Vincenzo Tiana,
Stefano Pira e altri studiosi e ambientalisti sardi
hanno fatto due cose. Conoscere il passato di questi
1.600 ettari di laguna e saline, e progettarne il
futuro. “Diecimila anni fa Molentargius era già un
IL CONTATTO
centro di produzione del sale, risorsa che è stata
la ricchezza di Cagliari fino all’Ottocento, quando Molto attiva nella zona
di Cagliari, dove ha una
lo sviluppo della ‘catena del freddo’ ha ridotto segreteria ( 070
l’importanza del sale come conservante per gli 655230) e un sito Internet
alimenti”, spiega Pira. “Nel Settecento, nel porto (www.apmolentargius.
rimanevano stabilmente ancorate 50 navi svedesi sardegna.it), è
l’Associazione pro parco
(che trasportavano il sale in Scandinavia dove di Molentargius-
veniva usato per conservare aringhe e sardine)”. Saline-Poetto, presieduta
LA PRODUZIONE È CESSATA 17 anni fa e da tale da Vincenzo Tiana.
cambiamento sono derivati svantaggi (perdita del
lavoro), ma pure opportunità. “Chiusi gli impianti
(motopompe comprese), il livello dell’acqua scende
anche di decine di centimetri al giorno”, continua
Pira. “Pioggia e scarichi urbani hanno aumentato
la quota d’acqua dolce e materiale organico, che ha
favorito l’arrivo dell’avifauna”. Oggi siamo a un
passo dall’istituzione di un parco. Una legge
trasferirà alla Regione il demanio delle saline. E, con
esso, 120 miliardi per la bonifica. Una parte servirà
all’area protetta per cui l’Associazione pro parco
di Molentargius-Saline-Poetto si batte da anni.

il ‘raccolto’ bruciato nei falò”. U-

DANIELE PELLEGRINI

na scena d’altri tempi, se non

fosse per gli indennizzi pagati
dalla Regione e per un discusso
progetto del Consorzio di Bonifi-
ca. Obiettivi: immettere nello sta-
gno acqua dolce (nella misura i-
deale per l’acquacoltura) prele-
vandola dal fiume Tirso, attraver-
so il canale Mar ’e Foghe. E prati-

‘‘ care iniezioni di ossigeno liquido, in

tre diverse zone, per evitare il fe-
nomeno dell’eutrofizzazione.

‘‘
...nuvole viventi a-
dombrano il cielo, con-
fondendosi roteanti
nell’aria: è il carneva-
le degli acquatici...
(Ettore Arrigoni degli
Oddi, 1901)
“Interventi da attuare con il pieno accordo tra comunità scientifi-
ca, pescatori e protezionisti”, avverte Mena Manca, che allo stagno
ha dedicato il libro I pescatori di Cabras (S’Alvure Edizioni, Orista-
no, 1990). Mentre gli stagni, con i pesci che vi ingrassavano, veni-
vano tolti dalle mani dei baroni per essere affidati a coloro che ci la-
voravano, prendeva sempre più corpo una nuova consapevolezza.
Si è capito, insomma, che il valore complessivo di questi specchi
d’acqua non si può limitare a puro fatturato: che è fatto anche di ele-
menti naturali, flora e fauna, ed estetici. E che, in quanto tale, appartie-
ne a tutta la collettività. “Ridurre il numero dei cormorani (oltre CAGLIARI VISTA DALLE SALINE
10.000 esemplari) che saccheggiano le peschiere (un problema irri- DI SANTA GILLA DOVE, DAL 1993,
NIDIFICANO I FENICOTTERI ROSA.
solto), proteggere i canneti, monitorare temperatura e salinità delle NELLA PAGINA A FRONTE: UN AIRONE
acque sono un impegno globale”, sottolinea Mena Manca. “Se un SOSTA NELLO STAGNO DI CABRAS.

ENRICO PINNA
aspetto della vita degli stagni entra in crisi, s’incrina l’intero siste-
ma economico-ecologico”. E allora, addio pesca, addio turismo, ad-
dio tutto. Tornerebbero i tempi dei baroni in laguna.

54 STAGNI COSTIERI STAGNI COSTIERI 55

DANIELE PELLEGRINI

MINIERE
cuore di tenebre

MINIERE
cuore di tenebre
TESTO DI METELLO VENÈ FOTO DI
✦ ti anni fa mollò un comodo posto di maestro alle scuole elementari
DOVE SI TROVANO
La stragrande maggioranza
delle miniere sarde si trova
nel Sulcis-Iglesiente, nella
Sardegna sud-occidentale
(provincia di Cagliari), in
un’area che occupa circa
2.500 chilometri quadrati da
Fluminimaggiore, a nord,
fino a Capo Teulada, a sud
(il punto più meridionale
dell’isola). I centri più
importanti sono Iglesias
(Iglesiente), Carbonia
e Sant’Antioco (Sulcis).
58 MINIERE
‘‘
‘‘
“Bisogna scendere. Sottoterra. All’imbocco del pozzo si lasciano il sole e le nuvole.
Si lasciano la moglie e i figli. Solo Dio, forse, ci si porta appresso nella parte più in-
tima di noi se anch’Egli non ci abbandona laggiù fuggendo la materia più profonda.
Nel terribile mondo della roccia e del buio sopravvivono solo uomini di roccia e di
VITTORIO GIANNELLA
buio che hanno necessità di dimenticare la coscienza di essere uomini”.
(Manlio Massole, minatore e poeta, 1993)
Manlio, che là dentro ha sputato l’anima, ha pianto e ha perso
più di un amico, dice che la miniera è un’assurdità. “Un mo-
numento al vuoto, un edificio a rovescio: invece di aggiungere
mattoni li togli, invece di costruire disgreghi”. Il punto di partenza
per un viaggio nelle cattedrali a testa in giù, che voltano le spalle al cielo
per cercare il buio, può essere proprio un incontro con Manlio Masso-
le, minatore per vocazione e poeta per natura, che un giorno di tan-
di Buggerru (Cagliari) per scendere a scavare sottoterra, “mettere
le mani addosso alla vita e farci la lotta, dannazione”.
È lui uno dei più appassionati cantori
del Sulcis-Iglesiente, l’“altra” Sardegna: A DESTRA: LA LAVERIA
LAMARMORA (1897).
20.000 ettari di suolo e relativo sottosuolo,
SERVIVA A SEPARARE PIOMBO
montagne e pianure plasmate e rimodel- E ZINCO DALLE SCORIE.
late da 40 miniere e 3.000 immobili mine- IN BASSO: LA MINIERA
rari. Un’isola nell’isola, che sa di piombo, SECONDO IL PITTORE ALIGI
SASSU (1950). NELLE
carbone, zinco e rame (la quasi totalità PAGINE PRECEDENTI:
del prodotto nazionale) ed evoca soffe- LA MINIERA DI MONTEPONI.
renza e disperate lotte sindacali; una real-
tà che negli anni di piena attività mineraria (tra il 1850 e i primi an-
ni Sessanta) ti faceva “abbandonare ogni mattina il sole per
sprofondare nell’umidità grigia” e oggi, in epoca di Internet e glo-
balizzazione, offre le sue ferite, i suoi magnifici ruderi e i suoi uo-
mini alla memoria. “Le pale meccaniche ormai tacciono, ma il no-
stro mondo non morirà”, ci disse Manlio nel 1995, quando chiuse
l’ultima miniera. “Sogno un grande parco minerario, visite guidate ai
vecchi impianti, ex minatori pronti a raccontarsi”.
E il sogno, in effetti, si è realizzato. O quasi. Nel senso che in
questi anni il parco è stato fatto, l’hanno chiamato Parco geomine-
rario storico e ambientale della Sardegna, l’ha riconosciuto come
sito d’interesse mondiale nientemeno che l’Unesco, nel 1997. Pec-
MINIERE 59
 cato che, tra cavilli burocratici e ritardi legislativi APPUNTI DI NATURA questa cavità è considerata fra le
(ed è storia di questi giorni), tutto è ancora sulla più antiche del mondo: le
carta. Compresa la “riconversione” di ex addetti È una mattina di aprile del 1952. dimensioni dei colonnati calcarei
al settore estrattivo in attività “socialmente utili” Francesco Salis, 25 anni, mineralizzati a piombo e zinco
(turismo in loco, bonifica del territorio). Così, da professione minatore, infila dei che la contraddistinguono, e
un lato vedi gioielli di archeologia industriale in piedi candelotti di esplosivo in un soprattutto l’esclusiva presenza di
per miracolo; dall’altro incontri uomini e donne tratto di parete della miniera di cristalli di barite (solfato di bario)
che reclamano un futuro, e lo fanno nel classico San Giovanni, a 5 chilometri da a nido d’ape, hanno permesso
stile del minatore disoccupato: occupando. Come Iglesias. L’attesa. Lo scoppio. E la di datarne l’origine a oltre 500
Rosina Carta, di anni 88, che nel giugno scorso si meraviglia: quando il polverone milioni di anni fa. Nel corso
è autoreclusa nei cunicoli di Porto Flavia, dove si dirada, al di là del muro “si dell’esplorazione, il visitatore
da piccola seguiva il padre cavatore, a capo di un scorse il paradiso”. Fu scoperta resta colpito dalle straordinarie
SOPRA: IL POZZO DI ESTRAZIONE SANTA gruppetto di donne. O come Giampiero Pinna, 50 anni, già presi- così, per puro caso, durante il duro lavoro forme di alcune concrezioni: le “canne d’organo”,
BARBARA; È IL “GIOIELLO” DELLA dente dell’Ente minerario sardo (adesso in liquidazione) e consi- di un pugno di operai, una delle cavità carsiche incredibile cascata calcarea; le “orecchie d’elefante”,
MINIERA DI SAN GIORGIO. IN BASSO,
A DESTRA: LE “MONTAGNE ROSSE”, gliere regionale diessino, paladino degli “uomini di pietra”: nel no- più antiche e affascinanti della Sardegna: la stalattiti che sembrano sfoglie; la cosiddetta
DEPOSITI DI SCORIE PRESSO MONTEPONI. vembre 2000 ha lasciato il suo ufficio di Cagliari per scendere nelle grotta di Santa Barbara (qui sopra; vedere anche “ballerina”, che il tempo ha modellato a forma di
gallerie di Monteponi, a Iglesias, dove al momento in cui scriviamo Airone Sardegna, maggio 1994). bambola. Per il momento, l’accesso a Santa Barbara
è tuttora asserragliato con 400 fedelissimi. Costituita da un grande salone ovoidale (50 metri avviene sempre attraverso il “buco” aperto
In attesa che il parco decolli, l’agenda dell’Igea (l’istituto di ripri- di larghezza, 70 di lunghezza e 25 di altezza; dal minatore Salis, ed è quindi vietato ai turisti.
stino ambientale nato dalle costole dell’ente minerario) è fitta d’im- potrebbe contenere un palazzo di quattro piani) e da Nel progetti del parco geominerario, tuttavia,
pegni. Occorrono molti soldi (circa 2.000 miliardi preventivati), e il un canalone inferiore che finisce in un laghetto, rientra pure uno studio per una sua futura fruibilità.
tempo stringe. Dagli anni Cin-
COME SONO PROTETTE
quanta, quando cominciò il len-
to e graduale abbandono delle
Dal 1997, le aree miniere perché era venuta meno
minerarie sarde sono
sotto l’egida la convenienza alla “coltivazio-
dell’Unesco, che ne”, il degrado ha fatto passi da
nell’ambito della nuova gigante. L’acqua è risalita dalle
rete mondiale dei falde freatiche, allagando e dan-
geositi-geoparchi ha
istituito il Parco neggiando gli impianti. Ruggi-
geominerario storico e ne e salinità hanno corroso i pa-
ambientale della lazzi delle direzioni, le falegna-
Sardegna, promosso merie, i pozzi, gli eleganti archi
dalla Regione e
dall’Emsa (Ente ottocenteschi delle laverie.
minerario sardo). Per le strutture che rischiava-
Il territorio dell’isola è no il crollo, come la straordina-
stato diviso in 8 aree; la
ria laveria Lamarmora di Nebi-
principale (65 per cento
del parco) è quella da (foto a pagina 59) e il capola-
del Sulcis-Iglesiente- voro d’ingegneria Porto Flavia
Guspinese. L’intento è (vedere il riquadro a pagina 62),
di conservare e
sono già stati effettuati corposi
valorizzare il patrimonio
architettonico delle lavori di restauro. Altre stanno
miniere dismesse, aspettando il restyling. E presto
aprendole al turismo e partiranno dei veri e propri progetti
impiegando gli ex
minatori e i loro familiari di “destinazione archeologica”: a
in attività “socialmente Montevecchio, vicino alla citta-
utili”. L’area comprende dina di Guspini, il sindaco Tar-
anche due parchi cisio Agus preannuncia la “mes-
naturali: Monte Linas-
Marganai (a nord-est sa a punto di un percorso sotter-
di Iglesias, 22.000 raneo completo, attraverso la
ettari) e Sulcis (tra miniera, lungo 800 metri”.
Carbonia e Cagliari, Così, insomma, verrà valoriz-
68.868 ettari).
(segue a pagina 64)

60 MINIERE MINIERE 61

4
1 Piombo e zinco, in arrivo dalla
vicina laveria, entrano nella
galleria superiore trasportati da
un convoglio a trazione elettrica.
2 Il minerale viene scaricato in
9 grandi silos, che a loro volta lo
riversano sul nastro trasportatore
della galleria inferiore. 3 Il nastro
porta il minerale verso lo sbocco
sul mare, dov’è montato un
braccio mobile. 4 Piombo e zinco,
attraverso il braccio orientato,
finiscono nella stiva del mercantile.
62 MINIERE
PORTO FLAVIA, CAPOLAVORO DA SCOGLIERA
Si apre sulla scogliera antistante
il faraglione del Pan di Zucchero,
e a vederlo pare un castello
delle favole, con quel nome di
donna inciso a caratteri cubitali e
le finestrine buie che guardano
nel vuoto. Invece, è una delle più
straordinarie opere d’ingegneria
mineraria al mondo.
Realizzato nel 1924 dall’ingegner
Cesare Vecelli, della società
francese Vieille Montagne, che
volle dedicarlo alla figlia morta
prematuramente, Porto Flavia
aveva lo scopo di facilitare il
trasporto di piombo e zinco dai
vicini impianti di Masua al mare,
dove stavano in attesa apposite
imbarcazioni. Fino ai primi anni
Venti, le operazioni erano infatti
affidate unicamente al sudore dei
minatori, che portavano a spalle
il minerale in recipienti da
50 chili e lo caricavano sulle
bilancelle, piccoli vascelli a vela.
COME FUNZIONAVA. Con
l’inaugurazione di Porto Flavia
1
PAOLO RONDINI
tutto cambiò. Nel ventre della
montagna si scavarono due
gallerie sovrapposte. In quella
superiore entrava una sorta di
trenino a trazione elettrica, con
i vagoncini colmi di piombo
e zinco in arrivo dalla laveria; il
materiale veniva poi riversato
in nove grandi silos, che
lo passavano su un nastro
trasportatore montato
nella galleria inferiore (vedere
il disegno). Quest’ultimo
sbucava all’esterno, sul mare,
attraverso un braccio mobile
che scaricava direttamente
i minerali su grossi mercantili, che
da allora in avanti sostituirono
le piccole e inadeguate bilancelle.
La resa di Porto Flavia era di
circa 500 tonnellate di piombo e
zinco all’ora: otto volte in più
rispetto ai metodi tradizionali.
L’impianto venne abbandonato
negli anni Sessanta.
IL “GIOIELLO” OGGI. Potrebbe
ormai essere questione di giorni:
dopo un’accurata sistemazione
dei percorsi interni, Porto Flavia
è praticamente pronto per le
visite guidate. In attesa
dell’apertura, la struttura può
essere ammirata in tutta la sua
maestosità anche dal mare. Info:
Il faro di Masua,  0781.47125,
e-mail: masua@iglesiente.com
A SINISTRA: LA MINIERA DI MASUA.
DA QUI IL MINERALE VENIVA PORTATO AL
VICINO IMPIANTO DI PORTO FLAVIA
(A FRONTE E IN ALTO), CHE LO RIVERSAVA
DIRETTAMENTE NELLE STIVE DELLE NAVI.
MINIERE 63
 invito alla visita
L’“anello” Iglesias-Fluminimag-
giore-Iglesias (circa 100 chilo-
metri) è sicuramente la via più
indicata per esplorare il parco
geominerario. Gran parte del
percorso è asfaltata e si può ef-
fettuare in auto; una mountain
bike a bordo è comunque auspi-
cabile, per affrontare gli sterra-
ti più stretti nei pressi degli im-
pianti. Prima di lasciare Igle-
sias, vale la pena fare una visi-
ta ai reperti intorno alla città: il
villaggio abbandonato di Sed-
das Moddizzis (strada per Car-
dopo circa 8 chilometri si arri-
va alla miniera di Nebida, nel
cuore del golfo di Gonnesa: da
non perdere la discesa (400 sca-
lini) alla splendida laveria La-
marmora, costruita nel 1897 e
ristrutturata. Procedendo sul-
l’asfalto si giunge alla miniera
di Masua: ne fa parte l’impian-
to di Porto Flavia (vedere il ri-
quadro a pagina 62). Proprio
di fronte alla costa, si staglia
il caratteristico scoglio calca-
reo chiamato Pan di Zucchero
(133 metri). All’altezza delle ul-
time case di Masua ha inizio u-
no stradone in salita che porta
al villaggio minerario di Mon-
tecani. Continuando ancora, si
ridiscende verso la costa; la-
sciata sulla destra la miniera di
Acquaresi, a sinistra s’imbocca
una stradina per l’incantevole
Cala Domestica, ideale per un
tuffo e un po’ di sole. Più avan-
ti, si arriva a Buggerru (lave-
ria di Malfidano) e si procede
lungo la bellissima spiaggia di
Portixeddu. Ripiegando all’in-
terno, s’incontra un bivio: a si-
nistra si va alle miniere di In-
gurtosu e Montevecchio, a de-

PAOLO RONDINI
bonia, grande sterrata a sini- stra si passa Fluminimaggiore.
stra all’altezza del cavalcavia La strada che prosegue per I-
della statale 126); nei pressi, il glesias (la statale 126) offre in-
pozzo Santa Barbara della mi- teressanti deviazioni verso la
niera San Giorgio, le minie- grotta di Su Mannau (lunga 7
re di San Giovanni e di chilometri), il tempio punico
Monteponi. Seguendo poi romano di Antas e le cosiddette
le indicazioni per il mare, “miniere montane”.

strade asfaltate zato il bello della Sardegna mi-

strade sterrate
miniere
I CONTATTI
Su Iglesias e dintorni:
Biblioteca comunale
di Iglesias (Cagliari), 
0781 41795. Per visite
al bacino minerario:
Cooperativa La
Gherardesca, Iglesias
(CA),  0781 33850.
Museo etnografico e
Tempio di Antas:
 0781 580990.
neraria. E pure il brutto. Per-
ché miniera è anche scorie, e bu-
chi nella roccia, e fanghi di
scarto intrisi di zinco, piombo,
cadmio. Inquinano, certo. Ma
sono parte integrante di un
paesaggio davvero unico. A
Monteponi, per esempio, subi-
to fuori Iglesias, si trovano le “montagne”. Costeggiano la provincia-
le, hanno un’altezza di una ventina di metri e al tramonto, col sole ra-
dente, si tingono di rosso. I curiosi le ammirano, i turisti le scalano, i
naturalisti le odiano: non sono altro che gli scarti zincosi della vicina
miniera. Però verranno risparmiati. Li metteranno in sicurezza, in modo
che non si dilavino a ogni temporale, inquinando pericolosamente
l’ambiente. Così anche la natura chiuderà un occhio di fronte a uno
degli ultimi, fragili ricordi degli oscuri “palazzi al contrario”.
PER SAPERNE DI PIÙ Un libro: Paesaggi e architetture delle miniere (San-
dro Mezzolani e Andrea Simoncini, Editrice Archivio fotografico sar-
do, 1993, 394 pagine, 120.000 lire). E due siti Internet: www.sulcisigle-
siente.it (su storia del territorio, singoli paesi, archeologia e turismo) e
web.tiscalinet.it/forparcogeominerario (per informazioni sul parco minerario).

64 MINIERE
LA COSTA

DOMENICO RUIU
dove volano i grifoni
LA COSTA
dove volano i grifoni
D I S T E FA N O A R D I T O
✦ famosi nel mondo e le falesie e le calette del golfo di Orosei
✦
DOVE SI TROVA
L’ultima roccaforte
del grifone sardo è la costa
nord-occidentale dell’isola,
tra Bosa e Capo Caccia.
La si raggiunge in pochi
chilometri da Porto Torres
(dove arrivano i traghetti da
Genova) e in circa 150
da Olbia. Da Cagliari, si segue
la statale 131 Carlo Felice
fino a Macomer, e qui si
devia verso Bosa. Si può anche
utilizzare il vicinissimo
aeroporto di Alghero-Fertilia.
COME È PROTETTA
Anche se non figura sugli elenchi ufficiali, l’Arca di Noè (4.000 ettari) è una delle più importanti aree protette della
Sardegna, ed è formalmente compresa dal 1999 nel Parco regionale di Porto Conte (5.200 ettari)
che è però assolutamente inesistente sul terreno. Non c’è traccia nemmeno delle riserve naturali di Capo Caccia (2.515
ettari) e della Valle del Temo (4.699 ettari), previste dalla legge regionale n. 31 del 1989.
La legge nazionale n. 979 del 1982 ha previsto l’istituzione della Riserva marina di Capo Caccia-Isola Piana.
68 LA COSTA DEI GRIFONI
LE BIANCHE SCOGLIERE
VITTORIO GIANNELLA
DI CAPO CACCIA. NELLE PAGINE
PRECEDENTI: LA COSTIERA DI
BOSA OSPITA L’ULTIMA COLONIA
DI GRIFONI DELLA SARDEGNA.
Molti litorali dell’isola aspirano al titolo di costa più bella della
Sardegna. Se il granito e le acque della Costa Smeralda sono
sono le uniche a meritare la definizione di wilderness, la splendida co-
sta di Alghero e Bosa può rivendicare un altro pregio. È un po’ meno
selvaggia, e certamente meno nota; solo lì comunque è possibile am-
mirare l’elegante volo planato del grifone.
Fino a un secolo fa, il grande avvoltoio era diffuso praticamente in
tutta l’isola. Vent’anni or sono lo si poteva osservare ancora nel Su-
‘‘
pramonte di Oliena. Oggi sono allo studio alcuni progetti di rein-
troduzione. Le uniche colonie
autoctone, però, nidificano nel
nord-ovest della Sardegna, sui
calcari di Capo Caccia e sulle
scure falesie di basalto che do-
minano l’estuario del Temo.
Distanti in linea d’aria una
cinquantina di chilometri, questi
due ambienti hanno paesaggi
piuttosto diversi tra loro, anche
se uniti – oltre che dalla conti-
guità geografica e dall’icona del
grifone – dalla bellezza, dalla vi-
La roccia è coperta di
‘‘
macchie e cespugli bassi,
il colore sembra scarso
giacché il nero domina
con il grigio: ma quel ne-
ro, quel grigio diventano
colori di straordinaria
intensità sotto quel cielo
e quelle nuvole attizzati
senza posa dal vento.
cinanza del mare, dalla forza del (Guido Piovene, 1961)
maestrale che spazza le alture
della Nurra con una violenza
sconosciuta al resto della regio-
ne. Tra i due sorge Alghero, cuore della Sardegna catalana e città più
bella dell’isola (vedere il riquadro a pagina 70).
Verso nord, i bianchissimi calcari di Capo Caccia formano il promonto-
rio più spettacolare di tutta la Sardegna, e offrono il più tipico dei
paesaggi costieri mediterranei. Poco ripido a oriente, dove pendii ri-
vestiti di fitta macchia scendono in direzione dell’insenatura di Porto
Conte, il capo presenta un aspetto prettamente dolomitico in direzio-
ne del mare aperto, dove le scogliere verticali si allungano per chilo-
ALGHERO,

GIANMARIO MARRAS
ECHI DI CATALOGNA
invito alla visita

I turisti arrivati ad Alghero
possono credere di aver sbagliato
paese. Nei cartelli stradali le
vie si chiamano carrer, le piazze
plaça, le porte portal. Anche
il dialetto della città che i suoi
abitanti chiamano L’Alguèr
non è il Logudorese parlato nel
resto della provincia di
Sassari, ma una forma arcaica
di catalano: la lingua
di Barcellona e delle Baleari.
Tra le comunità “straniere”
immigrate a partire dal
Medioevo in Sardegna (liguri a
Carloforte, ponzesi a Cala
Gonone, còrsi alla Maddalena),
quella dei catalani di Alghero
è la più consistente. A far
traversare loro il mare, dal
1355, furono gli Aragonesi che
avevano conquistato da poco
l’isola. Scopo dichiarato, “tenir
apretada e sotmesa la naciò
sarda”. Per un secolo, come i
neri nella Johannesburg prima
di Mandela, i sardi furono
ammessi in città solo dall’alba
al tramonto. Per lavorare.
La ricchezza e l’importanza
militare della Alghero catalana
si manifestano ora nel gotico
della chiesa di San Francesco,
del suo chiostro e del Duomo di
NEVIO DOZ (2)
Santa Maria, e nelle poderose
fortificazioni (qui sopra,
i bastioni) scandite dalle torri
di San Giovanni, degli Ebrei
e de l’Esperò Reial (lo Sperone
Reale). L’integrazione fra
catalani e sardi è iniziata nel
1708 con la fine della
dominazione spagnola, e si è
progressivamente consolidata.
Parlare di contrapposizione tra
i due gruppi, oggi, sarebbe
sbagliato e fuorviante. Non c’è
dubbio, però, che la gente
de L’Alguèr conservi uno stretto
rapporto con Barcellona e la
Catalogna, e che Alghero e
Sassari – che pure distano solo
35 chilometri – non si amino
troppo. I sassaresi, per andare
al mare, preferiscono puntare
verso Stintino e Castelsardo.
di Noè, la riserva di 4.000 ettari gestita dall’Azienda forestale regiona-
metri, sfiorando i 300 metri di al-
tezza. Queste rocce hanno attirato
l’attenzione di grandi nomi dell’al-
pinismo come Cesare Maestri, A-
lessandro Gogna e Manolo.
Dal piazzale dove termina la stra-
da asfaltata, i 656 gradini della E-
scala del Cabiròl (la scala del ca-
priolo, in catalano) conducono alla
Grotta di Nettuno, che si apre al li-
vello del mare e contende a quella
del Bue Marino il titolo di principa-
le “grotta turistica” dell’isola. Al-
l’interno, dove una lapide ricorda
le visite di re Carlo Alberto, si tro-
vano un lago dalle acque trasparen-
ti, ampi saloni e imponenti forma-
zioni di stalattiti (la più vistosa è la
cosiddetta “Reggia”).
Ancora più a nord, oltre la torre
cinquecentesca della Pegna che se-
gna con i suoi 271 metri il punto più
elevato del promontorio, un vasto
pianoro ondulato è il cuore dell’Arca
PAOLO RONDINI
La strada che collega in 63 chilometri Bosa con
Capo Caccia è una delle più panoramiche della
Sardegna, e permette di osservare con calma la
costa. Lasciata Bosa (meritano una visita il ca-
stello e la chiesa di San Pietro extra Muros) il punti di particolare
tracciato sale fino a un piccolo valico, poi scen- interesse dell’itinerario
de in direzione del mare. Questa è la zona dov’è
più facile avvistare i grifoni. Poco più avanti,
merita una deviazione a piedi la ben visibile
Torre Argentina, che si raggiunge prendendo
un’evidente carrareccia. Poi la strada si alza di
nuovo fino alle pendici di Monte Mannu: alcuni
slarghi consentono di posteggiare per ammirare
dall’alto i canaloni e le scogliere di Capo Ma-
rargiu. Un lungo tratto solitario ma meno spet- di Tramariglio si trova l’in-
tacolare conduce alla spiaggia di Cala Griecas e gresso dell’Arca di Noè. La suc-
all’inizio del litorale di Alghero. La zona è otti- cessiva salita porta al piazzale del Bel-
ma per fare un bagno. Oltrepassata la città, la vedere, affacciato sull’Isola Foradada, da cui
visita del nuraghe Palmavera precede l’arrivo a comincia il sentiero (un’ora e mezzo tra andata e
Porto Conte, una delle insenature più belle della ritorno) per la torre della Pegna. La strada ter-
Sardegna. Imboccando la strada per Santa Ma- mina al piazzale di Capo Caccia da dove parte
ria La Palma e Sassari si possono raggiungere la Escala del Cabiròl. L’estremità del promonto-
Porto Ferro e il lago di Baratz. Accanto al borgo rio è un’area militare e chiusa al pubblico.
IL PITTORESCO CENTRO STORICO
DI BOSA, AFFACCIATO SUL TEMO
E DOMINATO DAL CASTELLO.

le che protegge la ricca avifauna locale e vari mammiferi “importati”

LA PRESENZA DI OVINI ALLEVATI
ALLO STATO BRADO ASSICURA AI
GRIFONI ABBONDANZA DI CIBO.
da altre parti della Sardegna. Le strade sterrate e i sentieri dell’area
protetta consentono di avvistare daini sardi, mufloni, cavallini della
Giara e asini bianchi dell’Asinara.
Verso il largo, altrettanto spettacolari e rocciose di Capo Caccia, l’I-
sola Foradada e l’Isola Piana sono frequentate dal falco pellegrino e
dalla berta, uno dei più rari uccelli marini italiani. I grifoni nidificano
sulle pareti di Punta Cristallo, e continuano purtroppo a diminuire di
numero. Oggi si parla di non più di due o tre esemplari.
Non sappiamo se gli avvoltoi siano stati disturbati dagli scalatori
(pochissimi) o dai motoscafi (fin troppi) che passano ai piedi della
scogliera in estate. Non c’è dubbio, però, che le pecore e i pastori so-
no spariti da tempo dal promontorio di Capo Caccia, dalla costa

70 LA COSTA DEI GRIFONI


APPUNTI DI NATURA
Il grifone ha appena finito di lisciarsi le penne.
Avverte il refolo buono e si lascia cadere nel vuoto
ad ali aperte. Scivola verso l’alto, e l’orizzonte si
spalanca. Di fronte a un mare intensamente blu, si
estende la lunga dorsale carsica che unisce Punta
Cristallo al monumentale spuntone di Capo Caccia.
Di qua le due grandi isole, la Piana e la Foradada;
di là invece un dolce avvallamento
occupato in parte da una pineta artificiale:
lo chiamano l’Arca di Noè ed è
un piccolo eden ricco di fauna (anche
cavalli della Giara e asini albini
dell’Asinara) e di eccezionali
specie botaniche, come un
vasto tappeto di centaurea
GRIFONE
(GYPS
MASSIMO DEMMA
FULVUS)
LA COSTA A NORD DI BOSA (SI
RICONOSCE TORRE ARGENTINA)
BATTUTA DALLA MAREGGIATA.
FRANCO TESTA
PERNICE SARDA
(ALECTORIS BARBARA)
orrida, astragali e pulvini di ginestra corsica,
circondato da palme nane e ginepri contorti.
ORA IL GRANDE RAPACE fa rotta verso sud e punta
su Capo Marargiu. Il paesaggio, scosceso e
precipite, è tipicamente pastorale. Nelle dorsali più
spoglie sono sopravvissuti solo alcuni lecci
modellati dalla furia del maestrale. È posto buono
per pernici, lepri e conigli selvatici. Vi abbondano
piccoli roditori e rettili, per la gioia di poiane
e gheppi. Doppiato Capo Marargiu sarà l’andesite,
antica roccia vulcanica con molte sfumature,
a comporre il paesaggio generosamente coperto di
lentisco e di olivastro. Il pascolo è brado, così
capita spesso che un capo vada a male. Della sua
presenza si accorgeranno per primi i corvi
imperiali e le cornacchie grigie. Poi sarà il turno
della volpe. Infine arriveranno loro, i grifoni.
I rapaci si alzano nella tarda mattinata, quando
l’aria riscaldata dal sole offre le correnti
ascensionali che li sostengono senza fatica.
sempre più antropizzata di Al-
DOMENICO RUIU (2)
ghero e anche dalla piana bonifi-
cata della Nurra, diventata or-
mai da qualche decennio una
delle zone agricole più fertili di
tutta la regione.
Trenta chilometri più a sud, il
paesaggio è completamente diverso.
Fra le creste e i torrioni rocciosi
di Monte Mannu e il tranquillo
centro storico di Bosa, si affaccia-
no sul Mar di Sardegna lo stesso
basalto e le stesse querce da su-
ghero che formano verso l’inter-
no gli altipiani di Abbasanta e
della Campeda. Muri di pietre
costruiti dai pastori con fatica se-
colare separano i fazzoletti (ver-
di per gran parte dell’anno, gial-
li e riarsi in estate) dei pascoli e
dei campi. Quando il maestrale
soffia e il cielo appare corruccia-
to, è facile immaginare di essere
in Cornovaglia o in Irlanda.
Tra Cala Griecas, Capo Marar-
giu, Torre Argentina e Bosa, si
viaggia lungamente senza in-
contrare tracce di presenza uma-
na. Qui, al contrario che a Capo
Caccia, il grifone gode di ottima salute. Lo confermano le strisce bian- SOLO POCHI ALBERI RIESCONO
che degli escrementi che macchiano la roccia e segnalano che ci sono A RESISTERE ALLA FORZA DEL
VENTO, COME QUESTO LECCIO
dei nidi, fatti con rami, frasche e asfodeli sulle pareti di Badde Orca e SCARNIFICATO DAL MAESTRALE
del Monte Pittada. Ogni giorno gli avvoltoi si lanciano in volo verso la SUI PENDII DEL MONTE MANNU.
strada costiera, sorvolano Bosa e la foce del Temo, prendono quota
con larghi centri concentrici. Quindi virano decisamente a oriente, e
puntano verso i pascoli degli altipiani dell’entroterra. Lì trovano le
carcasse di pecore e capre di cui hanno bisogno per nutrirsi.
“Anche quest’anno è andata bene”, sorride Saverio Biddau, la
guida naturalistica di Bosa che condivide con l’amico Antonello Cos-
su il difficile ruolo di guardiano dei grifoni. “All’ottantina di adulti che han-
no costruito i loro nidi sulla costa si sono aggiunti una dozzina di pic-
IL CONTATTO
coli che hanno preso il volo a primavera. Pure stavolta birdwatcher,
escursionisti e fotografi sono stati attenti. Se ci si apposta come si de-
ve, e si conoscono i luoghi, i grifoni adulti possono essere osservati Per vedere i grifoni, conviene
senza problemi. Avvicinarsi ai nidi nel periodo della cova, invece, può affidarsi alle guide Saverio Biddau
( 0347 7691333) e Antonello
provocare la fuga dei genitori e la morte per fame dei piccoli”. Cossu ( 0347 5482718).
“Ho iniziato a fotografare i grifoni trent’anni fa, tra le rocce del Su- Informazioni sull’Arca di Noè si
pramonte. Poi la diminuzione delle pecore e dei pastori li ha cacciati possono richiedere all’Ispettorato
delle Foreste di Sassari ( 079
dalle montagne dell’interno. Ora vengo a cercarli qui, sul litorale di
2088940). La Cooperativa
Bosa, dove gli avvoltoi sembrano destinati a durare”, spiega Domeni- Dulcamara ( 079 999197)
co Ruiu, il più noto fotografo di animali dell’isola. Chissà se un gior- raggruppa una dozzina di aziende
no, anziché dirigersi nell’entroterra, qualche giovane grifone nato agrituristiche della Nurra.
sulle falesie di Bosa spiccherà il volo per ritornare a Capo Caccia.
LA COSTA DEI GRIFONI 73
EGIDIO TRAINITO

TANCHE
i muri
dell’arraffa-arraffa
TANCHE
i muri dell’arraffa-arraffa
DI ALBANO MARCARINI

A volte il paesaggio si può paragonare a una pila di vecchi

‘‘
‘‘
giornali. Giorno dopo giorno, la pila aumenta. Sotto, spunta-
no i lembi delle copie vecchie di mesi. Gli angoli sono un po’

✦ gualciti, le pieghe non sono più perfette, la carta è ingiallita. Così è

per certi paesaggi che non reggono il peso della modernità. Ne resta-
no schiacciati ma talvolta, ai margini o negli interstizi, conservano
elementi di continuità, qualche nesso con il passato. Sono quelle pic-
cole cose – un sistema di disporre i campi o erigere case, l’uso dei
materiali, una data vegetazione, una geomorfologia – che in origine, e
in modo ben più importante, erano servite a identificarlo come “un”
paesaggio, diverso da altri.
DOVE SI TROVANO Alcuni studiosi chiamano gli
NEVIO DOZ (2)
Tutta la media valle del Tirso è frammentata in parcelle, dette tancas, dalle forme irregolari, piccole
e nude quelle in prossimità dei villaggi, più vaste e cosparse di macchie e qua e là di querce da su-
ghero quelle più lontane; tutte comunque circondate da muri nerastri formati da grossi blocchi di
basalto, che raramente presentano delle brecce e che impediscono la visuale a ogni osservatore che
non si metta in posizione più elevata, per esempio su un nuraghe. (Alberto Mori, 1966)
nenza. L’isolamento e le condizioni naturali spingevano all’organizza-

effetti di questa progressiva in- zione autonoma delle comunità. I lotti lunghi e stretti del vidazzone erano
Questo genere di paesaggio voluzione “archeologia del pae- sorteggiati tutti gli anni tra i capifamiglia. Si gettava il seme in una
si può ancora incontrare saggio”. Non si limitano a cerca- delle due “regioni” lasciando l’altra a riposo, ripasciuta per 12 mesi
in alcune parti degli altipiani re le ultime tracce dei paesaggi dal pascolo degli ovini. “Ci fu un tempo, non molto lontano”, sintetiz-
centro-settentrionali del passato, ma tentano anche di za lo scrittore Salvatore Cambosu in Miele amaro, “in cui la terra era
dell’isola. Le zone di più fitto ricostruirne le vicende, scorren- aperta come un mare, dove pastori e contadini affrontavano le stagio-
impianto sono l’altopiano do la pila dall’alto verso il basso. ni, godendola sotto consuetudinarie intese, e spartizioni rotatorie: in LEGENDA
di Abbasanta, il Meilogu e la Se dovessimo applicare tale me- una specie di comunismo rurale”. Riservate alle vigne, agli orti, agli 1 il reticolo delle tanche nella
Campeda, il bordo della todo alla Sardegna, l’area mag- uliveti che cingevano da vicino il villaggio, le tanche avevano una di- campagna di Abbasanta:
Planargia. Ciò non toglie, giormente indicata sarebbe quel- stribuzione più limitata; gli unici latifondi riguardavano le terre più
allontanandosi dal centro abitato,
comunque, che il reticolo la degli altipiani centro-settentrionali lontane e accidentate, dominio assoluto dei pastori transumanti.
aumenta l’estensione degli
delle tanche persista anche e gli oggetti di studio la tanca e il Questo prevalente sistema dell’uso collettivo delle terre superò usur-
in altre zone – come nel vidazzone: due reliquati di pae- pazioni feudali, aggressioni coloniche esterne e ogni altro tentativo di appezzamenti cintati. I punti rossi
Nuorese –, seppure in forma saggio, di forma e struttura di- spoliazione arrivando intatto alle soglie dell’Ottocento. Il suo improv- indicano i nuraghi.
frammentata e degradata. versissime, ma decisivi per la viso scardinamento avvenne con la legge delle Chiudende, emanata il 6
2 ricostruzione del vidazzone nei
SOPRA E A FRONTE: TANCHE A RIPOSO storia della Sardegna rurale. ottobre 1820 da Vittorio Emanuele I. Il provvedimento, sostenuto taci-
E COLTIVATE SULL’ALTOPIANO DI pressi di Muravera. Le terre, di
Per i non sardi questi termini tamente dai pochi grandi possidenti e, in buona fede, da chi pensava
ABBASANTA, NELL’ORISTANESE. NELLE
suonano forse oscuri. Ci soccorre che lo sviluppo della proprietà privata fosse uno strumento di pro- proprietà comune e sorteggiate
PAGINE PRECEDENTI: SANTA MARIA
ISCALAS A COSSOINE, NELLA CAMPEDA. l’agronomo Francesco Gemelli gresso, diede facoltà ai Comuni di frazionare il loro demanio, ven- ogni anno, erano in parte lasciate
che, intorno al 1776, scrive: “Le
a pascolo e in parte coltivate.
tanche, così appellate dal sardo ‘tancare’, cioè chiudere, sono terreni
● ●
serrati di siepe, o di muro. Intendo invece vidazzoni le terre divise ab strade asfaltate seminativo
PAOLO RONDINI (2)

● ●
●
antiquo con una linea ideale in due o più regioni, una d’esse ogni an- ● sentieri bordati pascolo
no destinasi alla seminagione, restando l’altra all’uso del pascolare”. ● da muri
●●
muri a secco
Due modi di definire lo spazio rurale, chiuso o aperto a seconda del tipo ●
di conduzione: privata, o “particolare”, nella tanca; pubblica e collet- ● ● ●
● ●
tiva nel vidazzone. Quest’ultimo è una corruzione del termine habita- ●
● ●
cione: lo riporta la Carta de Logu, atto amministrativo della fine del ● ●
● ● ●
XIV secolo relativo ai terreni esclusivi di una data comunità.
●
●
Sin da epoca remota, infatti, ogni villaggio aveva terre di sua perti-
1 2
76 TANCHE
 APPUNTI DI NATURA
Probabilmente nessuno saprà
mai quanti chilometri di
muretti a secco percorrano le
campagne, le colline e gli
altipiani rocciosi dell’entroterra
sardo. Incredibile per
estensione, questo ambiente
piuma, lungo solo 4 cm (coda
esclusa). Pure il tarantolino
(Phyllodactylus europaeus) di
giorno si nasconde nei pertugi
delle tanche: geco di abitudini
unicamente notturne, è tipico
delle isole del Tirreno e si
distingue dagli altri gechi per il
colore scuro, le punte delle
dendolo, affittandolo o addirit-
tura regalandolo a privati. Il mu-
ro o la siepe servirono per circo-
scrivere e difendere i nuovi di-
ritti acquisiti. E vennero dei mo-
menti in cui il muro fu il riparo die-
tro al quale asserragliarsi armati,
perché, come si può intuire, si
verificarono abusi di ogni gene-

artificiale è stato evidentemente
apprezzato da una
moltitudine di piccoli animali:
rettili, uccelli e mammiferi ci
vivono dentro, vi si riproducono
e vi trovano rifugio.
dita allargate e la coda rigonfia,
quando, come spesso accade,
è rigenerata. (Egidio Trainito)
EGIDIO TRAINITO
re, aggravati dalla mancanza di UNA DELLE ROCCE VULCANICHE
qualsiasi censo o catasto. SPARSE NELLA CAMPAGNA
La legge non diede i risultati DI GIAVE, NEL LOGUDORO.
dichiarati. I contadini non ave-
vano i capitali per sfruttare i fon-
di; molti non furono neppure in
invito alla visita zamenti agricoli testimoniano

NEVIO DOZ
L’UCCELLO più caratteristico è grado di realizzare le chiusure,
l’upupa, inconfondibile indispensabili per legittimare le
per il volo sfarfallante, che proprietà. Per i possidenti e per
depone le uova e alleva quanti godevano di una certa
i figli nelle nicchie tra i sassi. autorità fu gioco facile incamera-
Non occorre il suo andirivieni re a prezzi irrisori ciò che i più
a segnalare la presenza del miseri non potevano mantenere.
nido, basta usare l’olfatto: Si diffuse un detto, valido evi-
il suo odore forte e acre non dentemente per pochi: “Qui hat
può passare inosservato. tanca hat banca” (Chi ha tanca ha
A minacciare il nido dell’upupa “tavola”, ossia è benestante).
ci pensa un altro inquilino Così, l’immobilismo e l’arretratez-
Circondata da muretti di pietra,
lei stessa tutta in pietra, la chie-
sa di Santa Maria Iscalas do-
mina la campagna di Cossoine,
circa 40 km a sud di Sassari. Da
qui può partire un giro – in bici-
cletta o in auto – che, cercando
ciò che resta del sistema delle
tanche, porta a scoprire un pae-
saggio rurale di rara suggestio-
caniche sparse nella campagna.
Da qui a Bonorva (visitare il
museo archeologico) e poi, con
una deviazione, al paese-fanta-
sma di Rebeccu: un pugno di
vicoli stretti e vecchie case in
pietra abbandonate. Nella pia-
na sottostante, decine di appez-
le successive divisioni di pro-
prietà che hanno scomposto il
paesaggio sardo. Tornati sulla
strada principale, il giro finisce
a Sant’Andrea Prius, la cui
necropoli con le Domus de Ja-
nas (tombe ipogee scavate nella
trachite) è uno dei siti archeolo-
gici più importanti e forse me-
no noti della Sardegna. (E. T.)

dei muretti a secco: la donnola.
Piccola e furtiva, trova
anch’essa rifugio tra le pietre,
dove spesso sceglie anfratti
grandi abbastanza per farne la
propria tana e partorire.
BIACCHI E LUCERTOLE escono
dai loro nascondigli quando
la temperatura sale. Il
rettile più particolare che si può
incontrare sui muretti a secco
dell’isola è però l’algiroide
nano (Algyroides fitzingeri).
Endemico di Sardegna
e Corsica, è davvero un peso
MASSIMO DEMMA
za che si volevano combattere di-
ventarono invece prassi comune
e nel chiuso orizzonte della tan-
ca si retrocedette spesso all’in-
colto o al pascolo brado. Infinite
le ricadute negative: il riaprirsi
dell’atavico astio con i pastori
PIETRE IN EQUILIBRIO APPARENTEMENTE (costretti a pagare per accedere
PRECARIO NEL MURO DI UNA TANCA ai pascoli chiusi), la discontinua
SULL’ALTOPIANO DI ABBASANTA. NELLA
PIANURA, DOVE NON C’ERA PIETRA, vocazione colturale e la polve-
LE TANCHE ERANO DELIMITATE DA SIEPI. rizzazione (attraverso le eredità)
dei fondi, la nascita di un prole-
tariato alla mercé dei padroni. Nel 1860 il Nuorese fu teatro di una
sommossa popolare (detta del Su connottu, “il conosciuto”) che riven-
dicava il ripristino delle antiche consuetudini, ritenute più eque.
Ma la conseguenza più visibile fu la trasformazione di migliaia di ettari
di campagne aperte in una frastagliata maglia di campi cintati. Vennero im-
pilati miliardi di pietre per centinaia di chilometri, a volte per peri-
PAOLO RONDINI
ne. Da Santa Maria Iscalas si
va a imboccare verso nord la
Carlo Felice (principale arteria
dell’isola) fino a Giave, dove si
possono vedere i pinnetti, pic-
coli edifici rustici coperti in pie-
tra quasi a imitare le rocce vul-
ria, dell’immensa trama petrosa restano solo alcuni brani. A guardarli non
rendono la dimensione del fenomeno, però forse bastano a spiegarlo.
Bisogna tuttavia salire l’altopiano di Abbasanta, aggirarsi per le cam-
pagne di Borutta nella zona del Meilogu, scandagliare la Campeda
fra Macomer e Bonorva. Lì, forse, di fronte all’avida pretesa di un
possesso mai scritto sulle carte, anche se fisicamente tracciato sulla

metrare proprietà d’infime dimensioni. Se in pianura, non disponen-
do di pietre, le tanche si dividevano con le siepi, negli altipiani la
presenza dei muri diventò ossessiva. Ne furono assoggettati i tavola-
ti vulcanici centro-occidentali, il Nuorese, le colline dell’Anglona, del
Logudoro e del Sassarese. Ne rimasero esenti la Barbagia e il Gerrei,
terre a prevalenza pastorale, e le pianure meridionali.
UPUPA Dopo le riforme fondiarie del dopoguerra, le ricomposizioni e la
(UPUPA EPOPS) mai troppo deprecata disattenzione verso questi segni della memo-
terra, si possono capire le crude parole di un vecchio ritornello sardo:
“Tancas serradas a muru/fattas a s’afferra-afferra/si s’ifferru esseret terra/si
haìan serradu puru” (Tanche cinte da muro/frutto dell’arraffa-arraf-
fa/se all’inferno ci fosse terra/avrebbero recintato pure quella).
PER SAPERNE DI PIÙ M. Le Lannou, Pastori e contadini di Sardegna, Edi-
zioni della Torre, Cagliari, 1992. A. Terrosu Asole, “I paesaggi d’alti-
piano e il mondo pastorale”, in La Sardegna, vol. I, Edizioni della Tor-
re, 1982. L. Del Piano, La sollevazione delle Chiudende, Cagliari, 1971.

78 TANCHE TANCHE 79
 VITTORIO GIANNELLA
PISCINAS
il nostro Sahara
 VITTORIO GIANNELLA
PISCINAS
il nostro Sahara
DI METELLO VENÈ

“È stata un po’ come una storia d’amore, di quelle brevi e vio-

lente, che ti rimangono per sempre qui”. La manona tocca il
cuore e il Grande Arrabbiato, con le iniziali maiuscole come

piace a lui, si riscopre Grande Innamorato. Di più: “Prigioniero di

✦ politico al vetriolo e scrittore di rara maestria. Travolto da un’insoli-
DOVE SI TROVA
L’area di Piscinas occupa
circa 5 chilometri quadrati
lungo la Costa Verde
(Sardegna sud-occidentale), a
circa 100 chilometri da
Cagliari. È attraversata dal
Rio Piscinas e dal Rio
Naracauli. I centri abitati
più importanti della
zona sono Arbus e Guspini.
una magia che mi terrà avvinto a sé fino all’ultimo dei miei giorni”,
dice Giampaolo Pansa, 66 anni, condirettore de L’Espresso, notista
ta passione nell’azzurro mare di Sardegna: non donne, ma dune.
Quelle di Piscinas, in Costa Verde: 5 chilometri quadrati di Sahara
in provincia di Cagliari, maestose colline d’ocra alte fino a 60 metri che il
vento ha cesellato granello su granello e la natura ha guarnito qua e
là di erbe spartane e ginepri secolari. “In Italia non c’è nulla di più
bello”, gongola l’illustre Stregato dalla Duna. E ti racconta di un
amore nato nel più classico dei modi: la voglia di vacanza, un cono-
scente che fa le presentazioni... “Un giorno di pochi anni fa ti leggo
un trafiletto di un collega che parla di un paradiso di sabbia e mare
cristallino, con in mezzo uno strano alberghetto ricavato da un anti-
co deposito minerario. Così, a scatola chiusa, ho prenotato una ca-
mera per qualche giorno: avevo in mente la trama di un nuovo ro-
manzo e tanto bisogno di un posto tranquillo”.
Il seguito della storia è scritto proprio fra le righe di quel romanzo,
uscito nel 1998 e appena ristampato: Ti condurrò fuori dalla notte (Sper-
ling Paperback, 14.500 lire). Trama: un giornalista del Corriere della
Sera sparito nel nulla, un’intraprendente ragazza francese che lo cer-

‘‘ ‘‘
ca. E lo trova: fuggito da tutto e da tutti, indovinate un po’ dove? “In
NELLA PAGINA A FRONTE: LO
SPARTO (AMMOPHILA LITTORALIS), verità, pensavo di farlo finire in Maremma. Ma un paio di giorni a Pi-
PIANTA TIPICA DI QUESTI AMBIENTI, scinas sono bastati a farmi cambiare idea: il luogo ideale per esiliarsi
CONSOLIDA LE DUNE. PAGINE
dalla realtà non poteva essere che qui”.
PRECEDENTI: LA MOLE DELLE DUNE,
ALTE FINO A 60 METRI, SI STAGLIA E già lo immagini, mentre pensa, e scrive, e arranca sugli immensi Angela era tesa a un solo obiettivo: scorgere la striscia azzurra del mare, sotto il globo ros-
SUL VERDE DELL’ENTROTERRA. pendii sabbiosi, ed entra in un mondo “che ti accoglie e ti parla”. Il so del sole che si avviava al tramonto. E di lì a poco, finalmente, si rese conto di essere al
fustigatore dei piani alti del Pa- primo traguardo del suo viaggio: una calma distesa d’acqua, di un bel grigio lucente, e at-
lazzo che cede ai piani alti della torno la perfezione delle dune, macchiate di arbusti verde scuro, mentre la sabbia le sembrò
Costa Verde, “le dune come regine una crema spalmata dovunque, di colore identico a quello del cappuccino con la panna.
COME ÈPROTETTA che mostrano al mare le loro corone Ma qualche istante dopo, Angela fece la prima delle tante scoperte che il mondo di Pisci-
L’area delle dune fa parte della Riserva naturale del Monte Arcuentu di ginepro”. Il cronista di razza nas teneva in serbo per lei: le dune possedevano mille facce, e le esibivano una dopo l’altra
e Rio Piscinas, che si estende per 10.972 ettari; che si appassiona, e, pur riba- in un batter d’occhio, per ordine del sole e del cielo. Difatti, nell’avvicinarsi all’albergo, la
a sud confina con la Riserva naturale di Capo Pecora, promontorio
tufaceo (con imponenti cordoni di dune) di 1.659 ettari. dendo “non sono un ecologo”, sabbia le parve già più scura, quasi marrone, la pelle liscia di un enorme e pacifico anima-
Nel cuore del piccolo Sahara sardo, l’antico deposito minerario trascorre le serate a documentar- le, sdraiato ventre a terra per scrutare il mare. (Giampaolo Pansa, 1998)
collegato alla miniera di Ingurtosu, oggi trasformato si nella piccola biblioteca del-
in un alberghetto, è stato dichiarato monumento nazionale l’Hotel Le Dune, l’alberghetto ex
(1985) dal ministero dei Beni Culturali
per il suo particolare interesse storico e artistico. deposito che da queste parti è
un esempio di come archeologia

82 PISCINAS
 DANIELE PELLEGRINI
APPUNTI DI NATURA
Lo scenario fatato di Piscinas si spalanca
all’improvviso davanti agli occhi del visitatore che
percorre la strada. Questa scende in strette
curve, fra ruderi spettrali e bosco magnificamente
invadente, da Montevecchio, paese-mausoleo
dell’epopea mineraria. Le dune si ergono alte e si
allontanano per più di 3 chilometri dal mare,
insinuandosi nel bosco e nella rigogliosa macchia.
La sabbia, sottilissima e ambrata, copre
tutto, assecondando gli umori dei venti, così che
il paesaggio è perennemente mutevole. A dare
fissità ci provano tenaci lentischi, cespugliosi ginepri
coccoloni, filliree, corbezzoli e rudi olivastri,
resi striscianti dalla violenza dei venti. Cannucce
selvatiche, sparse tamerici e giunchi indicano
che in passato c’era l’acqua. E poi euforbie e cisti, e
soprattutto una diffusa presenza floreale che,
all’approssimarsi della precoce primavera, spruzza
di colori la sinuosa coltre dorata. Caute pernici
frequentano il limitare delle dune, mentre le lepri vi
si addentrano costantemente. Come le volpi,
che scavano la tana sotto le radici dei ginepri. In
primavera arrivano i gruccioni, che nidificano
a frotte nei pressi del vicino rigagnolo. Topi selvatici,
scarabei, piccoli passeriformi tessono trame di segni
sulla sabbia, per testimoniare la vita sulla duna.
MA LA SCARICA PESANTE di adrenalina al naturalista
curioso l’assicura la visione delle evidenti tracce
del cervo sardo (Cervus elaphus
SOPRA: UN RAMO SECCO CREA DELICATI GIOCHI D’OMBRA SULLA SABBIA DELLE DUNE. A FRONTE: CERVI (UNA FEMMINA

DOMENICO RUIU
corsicanus). Orme inconfondibili
CON IL CERBIATTO E UN MASCHIO) NELLA MACCHIA CHE SI ESTENDE ALLE SPALLE DELLE DUNE DI PISCINAS.
svelano lunghe traversate
QUASI STERMINATA, LA SOTTOSPECIE PROPRIA DELL’ISOLA (CERVUS ELAPHUS CORSICANUS) È OGGI IN NETTA RIPRESA.
allo scoperto, raccontando una
frequentazione che parrebbe
industriale e turismo possano andare d’amore e d’accordo. fuori luogo soltanto immaginare.
Perché nasce la duna? In che modo il vento costruisce castelli di Scampato a uno stermino
sabbia che cambiano forma ma non cascano mai? Fa un certo effetto che sembrava incombente, il cervo
sentirselo spiegare da uno che non s’è mai occupato di ecosistemi, sardo sta conoscendo qui nuova
ma la competenza acquisita scarpinando tra mare e montagna è in-
discussa: “Volevo impadronirmi del segreto di un piccolo universo,

‘‘
abbondanza. Diversi esemplari
vivono ai confini delle dune, che
FRANCO TESTA/COLL. NATTA

dove tutto sembra finito e, invece, tutto è rimasto vivo”. Finito come attraversano regolarmente,
il mondo minerario, di cui pure Piscinas fa parte (vedere il servizio a offrendo all’osservatore paziente
pagina 56); vivo come le dune, le sue piante e i suoi animali. E allora e fortunato un’emozione
ecco la storia del vento, che per millenni soffia da nord-ovest e rin- indescrivibile. (Domenico Ruiu)
tuzza la sabbia verso l’entroterra; ecco i cumuli color crema coloniz-
zati da vegetali psammofili (letteralmente,
amici della sabbia): la gramigna delle spiag-
GRUCCIONE ge, lo sparto pungente, i ginepri che si prostrano Angela comprese di essere soltanto una formicuzza al cospetto della Grande Duna: un’entità che ti catturava,
(MEROPS APIASTER)
assecondando le raffiche. Piante che chiedono ti rimpiccioliva e ti annullava. Si fermò a osservare Viotti che marciava più spedito ed era già abbastanza lon-
poco, sopportando alti tassi di salinità e fa- tano, dentro la vallata di sabbia costeggiante il bastione rivolto all’hotel. Gli sembrò un microscopico bambino
cendo quasi a meno dell’acqua, e danno mol- che procedeva lasciandosi alle spalle orme come capocchie di spillo. E destinato, di lì a poco, a diventare invi-
to: è il fitto reticolo delle loro radici, infatti, sibile sullo sfondo della piana di Piscinas. (Giampaolo Pansa, 1998)

84 PISCINAS

SOTTO:
IL TRACCIATO DEL BREVE
ITINERARIO CHE PROPONIAMO.
PAGINA A FRONTE: GLI UNICI MODI
PER ESPLORARE LE DUNE SONO
A CAVALLO O, COME QUI, A PIEDI;
NON SONO ASSOLUTAMENTE
AMMESSI I MEZZI MOTORIZZATI.
DOMENICO RUIU
che consolida e stabilizza la duna, un po’ come succede con l’inte-
laiatura metallica nel cemento armato.
“Con la storia di documentarmi per ambientare il libro, in quel pe-
riodo a Piscinas ci sono tornato spesso, in ogni stagione”, rivela Pan-
sa. E dall’album dei ricordi saltano fuori, nell’ordine: i bagni in piena
estate nell’acqua “di un turchese perfetto, ma calda no”; l’escursione
in una notte d’inverno per scovare i cervi sardi (vedere anche il riqua-
dro a pagina 85), con “i loro occhi brillanti nel buio, piccoli faretti fissi,
o gemme fosforescenti”. E un paesaggio che contrappone la mobi-
lità nervosa della duna, mai uguale a se stessa, pronta a cambiar for-
ma e colore a seconda di come la accarezzi il sole, all’immutabilità
assoluta del mare. “Ho letto da qualche parte che piace a chi invec-
chia proprio perché è sempre lo
stesso e non ti fa pensare al tempo
che scorre. Il tempo qui è fermo”, di-
ce Pansa. E l’ha fatto dire pure a
Bruno Viotti, quello del libro, quel
giornalista Stregato dalla Duna che
gli assomiglia fin troppo e, guar-
dacaso, è protagonista “del roman-
zo che mi è più caro”.

A CAVALLO SULLE DUNE E-

PAOLO RONDINI

splorare le montagne di sabbia

di Piscinas a piedi è affascinan-
te, ma piuttosto faticoso. Una
buona alternativa è una bella

invito alla visita cavalcata che, partendo dai din-

Chi va a Piscinas non può fare
a meno di pernottare (o quan-
tomeno fare una visita) al sug-
gestivo Hotel Le Dune ( 070
977130, fax 070 977230). Rica-
vato da un deposito minerario
della vicina miniera di Ingur-
tosu, grazie all’intraprendenza
del proprietario Sergio Caroli,
ospita tra l’altro un’interessan-
te biblioteca sulla zona. Da non
perdere, inoltre, la vicina citta-
dina di Guspini.
LA BANCA DEL TEMPO Si trova
proprio a Guspini. Scopo: “rac-
cogliere il patrimonio dei citta-
dini (non quello finanziario ma
l’altro, quello delle idee e della
memoria) e reinvestirlo in ver-
de urbano” (da Montevecchio,
edito dal Comune di Guspini, li-
re 15.000). Così un’area abban-
donata ai margini della città si
è trasformata in giardini a te-
ma: c’è l’Aiuola dei ricordi,
con la bicicletta e i ferri del me-
stiere dell’ex minatore Angeli-
no; il Giardino delle donne del
mondo, con canti, poesie e favo-
le raccontati da ragazze di tut-
te le età; il Giardino del Paradi-
so, con le piante e le essenze
dell’Antico Testamento; e addi-
rittura il Giardino della “libridi-
ne”, aiuole dedicate a libri e no-
tizie utili. Info:  070 974362.
torni di Guspini, arrivi pratica-
mente sul mare (vedere la car-
I CONTATTI
Per qualsiasi informazione
tina). La proposta è del Centro turistica sulla zona di Piscinas,
ippico Grazia Deledda ( 338 Guspini, Montevecchio e Arbus
5443679; minimo 5-6 persone, si può contattare
Informacittà ( 070 972537;
prezzo da concordare), situato valido anche per chiedere
in località Coa Nueddas, a un una guida naturalistica, utile
paio di chilometri dal centro a- soprattutto se si vogliono
organizzare escursioni per
bitato. Si comincia seguendo u-
vedere i cervi) oppure
na vecchia ferrovia, attraver- Promoserapis ( 368 53899).
sando le interessanti strutture
minerarie di Montevecchio; poi
ci s’immette nel bosco (si può
anche incontrare il cervo sardo)
e si costeggia il Rio Piscinas fi-
no alle dune. Il tempo di percor-
renza dell’itinerario è di circa 4
ore. A seconda delle esigenze, si
può fare colazione e cena al sac-
co oppure al ristorante.

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