LECCION 1 UTILES NECESARIOS PARA EL TRAZADO DE PATRONES Fig. 1 Escuadra [Pere Fig’ 2-Regla milimetrada La regla milimetrada (fig. 2) para las medidas de los patrones, debe ser de unos 60 centimetros de largo. Un lépiz. negro. Una goma de borrar. Un lapiz rojo. Unas tijeras.afiladas, -3-‘Antes de empezar con el trazado de los patrones, explicaremos las diferentes clases de lineas, que nombraremos muchas veces y por lo tanto es conveniente conocer. Para trazar un patrén, lo primero que se hace es dibujar un angulo. Hay varias clases de angulos, pero el que usaremos més es el angulo recto (fig. 3). EI angulo recto esta formado por dos lineas rec- tas, una vertical y otra horizontal, que se juntan en un punto llamado vértice. Ejemplo: los dos lados mas cortos de la es- cuadra. Fig. 3- Angulo recto Paralelas son dos © més lineas que si- guen la misma direccién, como se ve en la figura 4. Fig. 4-Paralelas Linea curva suave es la linea que no es recta y sus puntos que la forman van cambiando de direccién (fig. 5). Fig, 5- Curva suave La curva pronunciada es parecida a la an- terior, pero més marcada (fig. 6). Fig. 6- Curva pronunciada Para trazar un angulo nos serviremos de la escuadta y para las lineas largas de la regla, que tiene marcados los centimetros y milimetros. -4-Para abreviar, escribiremos centimetros y milimetros de la siguiente manera: cm. = centimetros. mm. = milimetros. 5 om. quiere decir: cinco centimetros. 6 mm. quiere decir: seis milimetros. El metro tiene cien centimetros o mil milimetros. El centimetro tiene diez milimetros. Cuando una medida es de centimetros y milimetros, se escribe asi: 5,6 = cinco centimetros y seis milimetros. Fig: 7 - Metro En este grabado estan marcados tres centimetros y siete milimetros de A a B. NOTA.—E]l trazado de patrones lo hard con lapiz negro, y, después de terminado, pertilaré todas las Iineas de su contorno con ldpiz rojo, con el fin de que destaque el dibujo del patrén; o sea, que las Iineas que en los grabados se ven més negras usted al hacer el patrén grande, debe repasarlo con rojo para que se dé mds cuenta del trazado del patrén. Después de dibujarlo, no lo recorte, para que lo podamos corregir. —5—MEDIDAS QUE SE REQUIEREN PARA EL TRAZADO DE PATRONES Antes de dibujar un patrén, se debe poner mucho cuidado en tomar bien las medidas, porque esto es muy importante para que al cortar los patrones salgan exactos. Las mGidas que se han de tomar son: Medidas del cuerpo La figura 8 indica la forma cémo se deben tomar las medidas de la espalda. Estas son: ancho de espalda, largo de talle, altura de hombro y contorno de cintura. Ancho de espalda.—Esta medida se toma desde el extremo de un hombro has- ta el extremo del otro. Largo de talle—Se toma la medi- da de largo de talle poniendo la cin- ta métrica desde el hombro, junto al cuello, hasta la cintura y hacia el centro, Altura de hombro.—Desde la es- quina del hombro hasta la cintura. Contorno de cintura. — Para esta medida se rodea la cintura con la cinta métrica ajustada,La figura 9 indica la forma cémo se han de tomar las medidas del delantero, © sean: largo de talle, contorno del cuello, contorno del pecho y contorno de cintura. Largo de talle delantero—Se toma esta medida desde el hombro junto al cuello, hasta la cintura y pasando la cinta métrica por la parte mas saliente del pecho. Fig. 9 Cortorno det cuello.—Se cifie la cinta métrica alrededor del cuello por la parte més baja. Contorno del pecho.—Esta medida se toma como indica la figura, alrededor del pecho, afiadiendo 4 cm. (cuatro centimetros) para que la prenda resulte més holgada. Estos cuatro centimetros se afiaden a la medida que nos resulte del contorno del pecho. Contorno de sisa.—Segin se ve en la figura 10, esta medida se toma rodeando el brazo por su parte més alta y por debajo del sobaco con la cinta métrica. -7-MEDIDAS DE LA MANGA Las figuras 10 y 11 indican la forma de tomar las medidas de 1a manga. 1.—Largo total de manga. — Esta medida se toma desde el extremo del hombro hasta la mujieca, haciendo pasar la cinta métrica por el codo, te- niendo el brazo doblado. 2.—Contorno del brazo. — Por la parte més alta se rodea el brazo con la cinta métrica. 3.—Contorno del codo. — Se pasa la cinta alrededor del codo con el brazo doblado. Fig. 10 4—Contorno de la muieca—Se toma la medida rodeando la mufieca y se afiaden luego los centimetros ne- cesarios para darle la anchura que se dese dar a la manga. La medi- da de sisa ya esta explicada en las medidas del cuerpo. La figura 11 indica cémo se toma la medida de sangria. Esta se toma con el brazo estirado, tal como ‘S se ve en Ia figura, desde el sobaco has- ta la mufieca. Fig. 11MEDIDAS DE LA FALDA La figura 12 indica cémo se toman las medidas de la falda. 1,—Altura de cadera, — Se toma desde la cintu- ra, por el costado, hasta la parte mas saliente de la cadera, aunque no esté indicada en el grabado. 2.—Contorno de cintura. — Con la cinta rodean- do la cintura. 3.—Contorno de cadera. — Como se ve en la fi- gura 12, se toma esta medida rodeando la cadera y se afiaden 4 cm. para que no resulte cefida. 4.— Largo de falda, — Desde la cintura, el largo que se desee de falda. 5.—Largo total. — Esta medida se emplea para abrigos 0 cualquier prenda que no vaya cor- tada a la cintura. Se toma desde el hombro, junto al cuello y hasta el bajo, con el largo que se desee. EXPLICACION DEL PATRON: TIPO EI patrén-tipo, se puede decir que es el molde del cuerpo que nos sirve para poder cortar con exactitud toda clase de prendas en tela. Primero es necesario estudiar muy bien los patrones-tipo, para luego poder cortar sin dificultad toda clase de modelos que se le presenten.PATRON-TIPO, CORTO RECTO. El patrén completo de una prenda consta de dos piezas: Nepio espalda y delantero, De ambas piezas sélo trazaremos medio PATRON patrén como se ve en Ia figura 13. Esto lo haremos siempre que las piezas del modelo que deseemos conste de dos mitades iguales. Fig. 13 Por ejemplo: Para cortar la espalda, se tra- za medio patrén y luego, para que resulte com- pleta, se coloca éste sobre la tela doblada, como indica la figura 14, OOMLEZ DELA TaALA Al desdoblar la tela tendremos la espalda completa, como vemos en la figura 15. TRAZADO DEL PATRON CORTO Espalda.—Lo primero que hay que hacer, al ir a trazar un patron, es tomar Ins medidas a aquella persona a quien vamos a destinar la prenda que queremos cortar. -0—Para hacerle a usted mas facil el comienzo del estudio de Patrones, damos unas medidas determinadas, ‘Vamos a empezar por el patron-tipo de la espalda, trazando con la escuadra un Angulo recto, sefialando su vértice con Ia letra A. Desde A, hacia la derecha del angulo, se mide la mitad del ancho de espalda y pondremos un punto con Ia letra B. MITAD ANCHO BSPALDA a ® OM LARGO TALLE Fig. 16 Desde A, hacia abajo, se pone la medida del largo de talle, sefialando este punto con la letra C (fig. 16). Desde el punto C, hacia la derecha, trace una linea recta paralela de la linea AB y con la misma medida de ésta, sefialando el punto D. Ahora trace una linea desde el punto B al D y con esto quedard formado un rectingulo (fig. 17). Medida de hombro y escote—Con la medida altura de hombro, desde la letra D, hacia arriba, nos dara el punto que marcaremos con la letra E. En la linea AC baje 1 em. y marque ese punto con la letra F. Sefialando al punto G, en la linea AB, ponga la medida de escote, o sea, la sexta parte de la vuelta de cuello més 1 cm, -"Ne-Ejemplo: Si la medida que usted toma es de 36 cm., saque la sexta parte, dividiendo 36 por 6 y le resultaran 6 em. A estos 6 centime- tros se afiade 1 cm. y esta es la medida que tiene que poner en las Iineas AB, o sea, l punto G. Una después la G con la F mediante una cur- va suave, y ya queda trazado el escote. Trace una linea recta de G a E que sera la inclinacién del hombro. Sisa.—Esta medida se pone desde el pun- to E hacia abajo, sefialando otro punto con. !a letra H. Después se mide Ja distancia que hay en- tre B y Hy esta misma medida se marca A c D> Fig. 17 en Ia linea AC, sefialando otro punto que Sobre TH ponga la medida de pecho que seré la cuarta parte de la medida del con- torno. Ahora desde H, hacia arriba, se sefiala el punto J en la tercera parte de la medida que hemos puesto en la linea EH. Desde J se traza una curva suave que ter- mina en la linea de pecho y pondremos la Desde K pondremos una linea que termina La linea CL se llama linea de cintura. Con esto queda trazado el patron de es- A $. B Hamaremos I. aremos I. F E 1 letra K. en el punto L. Ss D Fig. 18 palda recta (fig. 18). —12-EJEMPLO PRACTICO DE PATRON DE ESPALDA Vamos ahora a trazar un patrén como el que acaba de estudiar con las medidas que indicamos a continuacién. Ancho de espalda ... ... 2... 37 om. Largo de talle espalda 42» Altura de hombro ... 37 » Contorno de cuello .. 36» Sisa (la mitad de su vuelta) *.. 18 » Contorno de pecho ... 88 + 4= 92 » Le aconsejamos que antes de hacer el patrén que sc le pide en la hoja de ejer- cicios, sobre cl papel que le incluimos, trace usted un patrén sobre cualquier papel para que adquiera un poco de practica. Empezaré por trazar con la escuadra un angulo recto, sefialando su vértice con la letra A. Desde A, hacia la derecha, pondra 18,5 (18 centimetros y 5 milimetros), que es la medida de la mitad del ancho de espalda, y pondra al final de esta linea la letra B. Largo de talle—Esta medida se pone desde A, hacia abajo, que son 42 cm. hasta C. Vea la figura 19. Desde C trace una linea recta con la misma medida que AB, y sefiale cl punto D. Trace una linea desde B a D y quedaré formando un recténgulo como en la figura 17. -3—Medida de hombro.—Desde D, con direccién a B, pondré 37 cm. de altura de hombro, sefialando el punto E. Escote. — Desde A bajara un centimetro con el punto F. Esta medida se lama bajada de escote. A la derecha de A se sefia- la 7 cm. con la letra G. © sea, medida de ancho de escote, que como ya explica- mos, sera la sexta parte de la 42 vuelta completa de cuello, mis un centimetro. Desde G a F se dibuja una curva suave y queda trazado el escote. La linea del hombro la tra- zaremos de G a E. Sisa, — Desde E se sefia- Fig. 19 lan 18 cm. con el punto H. Linea de pecho—Mida la distancia que hay entre B y H. Esta misma medida la pondré desde-A, seiialando cl punto I (fijese en este punto de la figura 19). Desde I pasando por H se traza una linea de 23 cm, que es la cuarta parte del cuntorno del pecho. Para terminar de dibujar la sisa sc calcula la tercera parte de la distancia en- tre E y H. Estos centimetros los sefialaremos con el punto J, desde H hacia arriba. -4—Ahora dibujaremos una curva desde J a K (esquina de la linea de pecho). Linea del costado—Desde K se traza una linea paralela a la HD, y con la misma medida de ésta. Ponga al final de esta linea la letra L. Por ultimo alargaremos la linea CD hasta L. Y queda terminado el patrén. —15—LECCION 2 PATRON-TIPO Trazado del delantero corto recto Este patron delantero es el que corresponde al de la espalda ya estu- diada en la leccién 1.° Su trazado es sencillo, y como podrd observar en la Fig 1 del grabado, existen algunas variaciones con el patron de espaldo. Fijese en la diferen- cio que hay en la bajada de escote, linea de cintura y sisa. Las medidas que se necesitan para el trazado del patrén delantero, son iguales que las que empled en la espalda, mds la de lorgo de talle de delantero. Se empieza el trazado igual que en la espalda. ¢ Con la escuadra se traza_un én- gulo recto, sefialando su vértice con la letra A. Desde A a B se pone la mitad del ancho de espolda. De AaC el largo del talle del delantero. Desde U se traza una linea para- lela a la linea A—B con la medida de ésta, y se sefiala el final con la le- kK troD. Después se forma un recténgulo, con Ia linea B—D. Desde D hacia arriba se pone la medida de altura de hombro, que se- ré igual que la de Ia espalda, més los centimetros que haya de diferencia iL entre el largo de ‘alle espalda y largo Fig. 4 D de talle delantero.Sefiale la esquina del hombro con Ia letra E. Desde Aa F ponga la bajada de escote. Como ve por la Fig. 1, no es igual que en la espalda. En el delantero hay que poner los mismos centi- metros que después pondremos de anchura. El ancho de escote se pone desde A hacia B, con la sexta parte del contorno de cuello mds 1 cm. sefialando el punto G. Uniendo los puntos G—F por medio de una curva pronunciada, queda dibujado el escote. Desde G a E se traza una linea recta que se llama linea del hombro. Sisa.—Desde E hasta H se pone la medida de sisa. Recuerde que esa medida serd la mitad de la vuelta completa. Después-se mide la distancia que hay entre los puntos B—H, y esta me- dida se marca desde A con el punto I. Linea de pecho.—Sobre !—H, trace una linea conlo medida de pe- cho. Esta seré lo cuarta parte de su vuelto, més dos centimetros que se le afiaden al delantero para dar holgura a la prenda. Después se calcula la tercera parte de la linea E—H, y esa medida se sefiala desde H hacia arriba con la J. Ahora se traza lo curva de la sisa, que como puede observor eh el grabado, ésta es mas pronunciada que la dela espaldo, porque poso a un centimetro de J. Para trazar Ia linea de costado K—L, hay que medir esta mismo linea en la espalda. Los mismos centimetros los pondrd en el delantero. —3—Linea de cintura.—Observaré usted que hoy un desnivel entre los puntos Cy L, es debido a que el talle del delantero es més largo que el de la espalda. Por esto hoy que unir los puntos D—L cen unc linec lige- ramente curva.EJEMPLO PRACTICO DEL PATRON DEL DELANTERO CORTO RECTO Medios que empleard usted en el trazado de éste patrén: Ancho de espalda 37° cms. Largo de talle espalda. 42» Largo de talle delantero .... » 44 Altura de hombro 37 + 2.........- 39} Contorno de cuello..... 36 Sisa 36:2.. . . 18» Contorno de pecho 86+ 4 92» Ala altura de hombro hemos aumentado 2 cms. que existen de dife- rencia entre el largo de talle espalda y largo de talle delontero. Empezard trazando el dngulo recto C—A—B. En la linea A—B, tiene que poner 18'5 cms. que corresponde a la mitad del ancho de espalda. Entre A—C, el largo de talle delantero. Segin los medidas de este ejemplo son 44 cms. Trace la linea C—D, con igucl medida que la A—B y cierre el dngulo con la linea que va desde Ba D. Desde D hacia arriba, pondrd la medida de altura de hombro. Para marcar esta medida en el patrén del delantero puede emplear otro sistema ademés del explicado en el ejemplo anterior. Consiste en medir la diston- cia exacta que haya entre los puntos B_ E en el patrén de espalda, y esta misma medida se coloca en el patrén de delontero desde el punto B hacia abajo, con el punto E. En este ejemplo 5 cms. ‘Bajada de escote,—Desde A, se sefialan 7 cms. con el punto F. Ancho de escote.—En el delantero, dijimos que, el ancho de escote tiene la misma medida que la bajada del mismo. Sefialaré, pués, el punto G, a7 cms. de A. Inclinacién del hombro.— Es la linea que va desde G hasta E. Sisa.—Desde E, marcard la medida de sisa, con 18 cms. hasta el punto H. Como recordard Vd. estos 18 cms. son los que corresponden a la mitad de la vuelta completa de sisa. ~4-Después medird la distancia que hoya queuudy snr “0: puates By H Estos mismos centimetros los sefialard desde A hacia C, poniendo el punto |. Linea de pecho.—Se traza esta linea desde | en direccién a H, con la medido de la cuarta parte de la vuelta completa, mds 2 cms. que se dan de holgura al delantero, ademas de los 4 cms. que aumentamos en lo me- dida completa del pecho. Resultan en este ejemplo 25 cms. Desde H marcard 6 cms. con el punto J. (estos 6 cms. son los que da la tercera parte de la linea E—H). Desde J hacia adentro sefialard 1 cm. Des- pués dibujard la sisa con una curva que empieza en E, pasa a un centime- tro de J y termina en el punto K, o sea, en la esquina de la linea de pecho. Linea de costado.—Tiene que medir esta linea en el pa- tron de la espalda, o sea los puntos K—L. La distancia que haya entre estos dos puntos de’ lo espalda la pondrd en el pa- tron delantero (19 cms). Linea de cintura.—-Se traza una recta desde CaD y desde D hasta L, con una curva suave, y queda trazada la linea de cin- tura, En la Fig. 2 puede ver es! patrén terminado.Diferencias que existen entre los patrones de ESPALDA Y DELANTERO En las Figs. 3 y 4 puede comprobar las diferencias de estos patrones en as medidas siguientes: bajada de escote, sisa y linea de cintura. La bajada de escote en el delantero tiene igual medida que el ancho. En la espalda baja 1 cm. solamente. El largo de talle delantero, suele ser generalmente 2 cms. més largo que el largo de talle espalda. La linea de pecho es mayor también, porque al delantero se aumentan 2 cms. mds que a la espalda. La curva de la sisa es més pronunciada en el delantero, porque pasa a un centimetro hacia adentro del punto J. La linea de cintura en el delantero no es recta hasta L, porque existe un desnivel entre la linea de costado y el largo de tale. A G B A G Je | Se delantero J ST | Fig. 4 o espaldaPatr6n-Tipo Trazado del delantero corto con pinza Empiece trazando con la escuadra el dngulo recto como hizo en los patrones anteriores de espalda y delantero. Desde A a B, ponga la mitad del ancho de espalda, y desde Aa C, el largo de talle de!antero. Trace después la linea B—D paralela a la linea A--C, y cierre el rec- tangulo con Ia linea C--D. Después sefiale la medida del hombro, de la forma que explicamos en el delantero anterior, y ponga la tetra E. Desde A a C, ponga la bajada de escote. Y desde A c B, el ancho. Dibuje la curva que marca el escote. Antes de trazar la linea del hombro, hay que marcar el punto E2, que esté a 4cms. de E, hacia afvera. Estos 4 cms. se necesitan para la pinza del hombro. Ahora trace la linea de inclinacién del hombro desde G, hasta E2. Fijese en la Fig. 5. Después se marca el punto H con la medida de sisa. Para la linea de pecho tiene que sefialar el punto |, de la manera que lo hizo en el patrén anteriormente es- tudiado. Desde |, pondrd, la linea de pecho sin olvidar aurrentar los 2 cms, que se dan de holgura al delantero. Desde H hacia arriba, sefiale el punto J. Ya dijimos que, esta medida serd la tercera parte de la medida que pusimos de sisa entre Ey H. En el delantero de pinza, Ia linea de sisa no es igual que en el delante- Bi L ro sin pinza. Fijese en el grabado de Fig. 5 la Fig. 5. En lugar de empezar la curva -1-en Ia letra E, la trazamos desde E 2, pasando por J, pero no a un centi- metro de ésta. Este patron como lleva pinza en el costado, no necesita poner en esta linea la medida de la espalda. Asi es que, laletra L quedaré a la misma altura de la letra D. Pinza del hombro.- En la linea del hombro desde G, mida 6 centf- metros poniendo Ia letra Q. Después mida la distancia que hay entre los puntos 1-H y en su centro ponga Ia letra N. Desde Q, trace una linea hasto N. Desde N, suba 6 cms. y ponga la letra S. A cada lado de Q pondrd, 2 cms. con la letra R—P. Estos dos puntos, se unen con una linea a S. Y queda dibujada la linea del hombro. Pinza del costado.—Como este ejemplo que estamos estudiando va- ria dos centimetros con la espalda la linea de costado, haremos la pinza con una profundidad de 2 cms. Para esto bajard desde K 6 cms. sefialan- do la letra T. Después pondrd el punto U, 2 cms. mds abajo del punto H. La letra U Ia unira con T con una linea recta. Después pondrd usted un centimerro a cada lado de la letro T, y se unen estos puntos con U. Fijese en las pinzas de este patron en la Fig. 5EJEMPLO PRACTICO DEL PATRON DELANTERO CORTO CON PINZA Medidas que empleard en el trazado de este patrén: Ancho de espalda . 37 cms. Largo de talle espalda. access 42 > Largo de talle delantero ......... 44 >» Altura de hombro 37 + 2. 39 » Contorno de cuello 36» 18 » 92 » Trace el éngulo recto sefialando su vértice con la letra A. Desde A, hacia la derecha, se ponen 18,5 cms., 0 sea medida de la mi- tad del ancho de la espalda y se marca el punto B. Desde A hacia abajo, se sefiala el punto C con la medida del largo de talle delantero. En este ejemplo son 44 cms. Después se cierra el éngulo con las lineas B—D y C—D. Desde D se sefiala la altura de hombro. y se pone la letra E. Ya expli- camos en el ejemplo anterior del delantero, dos maneras de sefialar esta medida de altura de hombro. Puede hacerlo como més facil le resulte. Mi- diendo la distancia que hay entre By E en el patrén de espalda, y después poner la misma medida en el delantero. O bien, poner la altura de hombro desde el punto D hacia arriba, aumentando como ya dijimos, los centime- tros que haya de diferencia entre eltalle de espalda y delantero. Las dos formas que acabamos de explicar referente a la medida del hombro, puede comprobar que resultan igualmente exactas y cualquiera que elija le resultara facil. Escote.—Desde A a F pondrd, la bajada de escote, que son, 7 cms. Desde Aa G el ancho, con otros 7 cms. Después dibuje la curva que vd desde Ga F. Para trazar la linea de hombro hay que alargar éste 4 cms. que seré la profundidad que demos a la pinza. Sefiale pues, 4cm. desde E hacia afuera y ponga la letra E2 -~9-Después trace la linea que va desde G a E2 pasando més arriba de E, asi queda marcada la inclinacién del hombro. Sisa.—Desde E se bajan 18 cms. 0 sea, medida de sisa, y se pone la letra H. Linea de pecho. --Sefiale la letra |, en la linea A- C, quedando a la misma altura que H. Después desde I—H trazard la linea de pecho con 25 cms. Ahora dibuje la curva de la sisa, subiendo primero con Ia letra J 6 cms, desde H. Estos 6 cms. es lo que da la tercera parte de la linea de sisa, t--H. Después trace la curva que empieza en E2 pasa por J y termina en K. Para dibujar la sisa debe fijarse en el grabado Fig. 6. Linea del costado.—Desde K aL., con la misma medida de H—D. Pinza del hombro.—En la linea del hombro desde G pondra 6 cms. con la letra Q. Después medird la distancia que hay entre los puntos | y H. En el centro de estos dos puntos se marca la letra N. Después se traza una linea desde @ hasta N. A6 cms. por encima de N se marca la letra S. Como la pinza tendra de profundidad 4 cms. pondré dos ems. a cada lado de la letra Q con las letras R-P, uniendo después estos dos puntos con S. Pinza del costado.—Esta pinza la haremos de 2 cms. O sea le damos de profundidad los centimetros que hay de dife- rencia entre la linea de costado del delantero y espalda. Y si se desea dar més profundidad, hay que alargar la linea K—L los centimetros que deseemos. Desde K se bajon 6 cms. con la letra T, Desde H se bajan 2cms. con la letra U. Después se marca un centi- metro a cada lado de T, y estos puntos se unen con U. Fijese en las pinzas del grabado corres- pondiente a este ejemplo. Fig. 6,MANGA RECTA Patré6n-Tipo Con este patrén que va usted a estudiar, podrd cortor cualquier clase de manga que conste de una sola pieza. Le aconsejamos que antes de trazar el patrén lea con atencién la expli- cacién que le damos a continuacién, para que se le quede grabado en la me- moria, y asi el trazado le resultard después mds facil, porque al leerlo varias veces lo comprenderd perfectamente, y se le grabara mejor en la memoria. Para este patrén se necesitan to- A mar las siguientes medidas: Medida de sisa. Largo total de manga. Largo de sangria. Contorno de mufieca. Empezaremos trazando con la es- cuadra un dngulo recto con las letras A—B—C. En la linea A—B, pondremos la medida del largo total de manga. Desde B a C, hay que poner la mitad de la vuelta de sisa. Esto es, Nedida de sisa C__ iguel medida que pusimos entre los Fig. Z puntos E y H del cuerpo. ie Desde C, pondremos hacia arriba gp Lange fetal dela manga la medida de sangria sefialando Ia letra D. Desde A hasta D se traza una linea recta auxiliar que nos servird para dibujar la enmangadura con exactitud. Se llama enmangadura, al borde superior de la manga, que es por donde se une a la sisa del cuerpo. Como puede observar por el grabado, la enmangadura de la trasera es més alta que la del delantero. Fig. 8. —1—Se sefialan tres puntos en la linea A—D. Para esto hay que calcular la tercera parte de esa linea y los centimetros que resulten las pondremos desde A sefialando el punto E. Desde D con direccion a E, sefialaremos el punto F, con los mismos centimetros dé distancia que pusimos desde A a E. Después, desde F hacia arriba, sefialaremos una distancia de 2,5 cms. (dos cms. y cinco milimetros), con el punto G. Esta misma medida,°2,5 cms., la pondremos desde E, sefialando el punto |. A En la figuta 8, busque el punto |. En la distancia F—D seficlaremos el punto medio, y desde éste, bajaremos un centi- metro con la letra H. Ahora se traza la enmangadura tra- D sera con una linea que vendra desde A, pasando por I—F—H, y termine en D. Luego dibujaremos la enmangadura delantera, con una linea que empiece en A, pase a un centimetro por debajo de |, continuando a G y H, hasta D. EJEMPLO PRACTICO de la manga recta Va usted a trazar un patrén de la manga anteriormente estudiada, em- C__ Pleando para ello las medidas siguientes: —12—Medida de sisa.............-...- 18 cms. Largo total de manga............. 53» Largo de sangria Contorno del mufieco 19}4... Este patron de manga se traza sobre el papel doblado, y pondremos el centro de la manga que coincida con el doblez del papel, para que al desdoblarlo ya acabado el patrén, tengamos la manga completa como se ve en la Fig. 10 Empezaré trazando el dngulo recto A B—C,este dngulo lo dibujaré con el trozo de papel abierto y en su centro. Después doblard el papel por le lineaA—B, quedando esta linea en el centro de la manga, como A podrd comprobar después de terminado el patron. En la linea A - B pondré, el largo to- total de manga. En la B—C medida de sisa. Ahora continue trazando el patrén con el papel doblado. Desde C hacia arriba ponga la medida de sangria y sefiale el punto D. Esta medida tiene 38 cms. en este ejemplo. Trace la linea recta auxiliar desde A—Dy sefiale los tres puntos que le ayu- darén a dibujar la curva de la enman- godura. Hay que calcular la tercera parte de la linea recta A—D, y los centimetros que le resulten, los pondrd en esta linea desde A hasta otro punto llamado E. Estos mismos centimetros los sefialaré también desde D hacia E y pondré el puntoF. Ahora desde F en direccién a E sefialard 2,5 cms. (dos centimetros y cin- co milimetros), y pondré el punto G Desde E subir 2,5 cms. sefialan- do el punto |. =3-Sefiale ahora el punto mediode la distancio que hay enire F—D. Desde ese punto baje UN CENTIMETRO hasta H. Para al trazado de la enmangadure fijese en la Fig. 8 Trazard primero la curva de lo parte trosera. Esta empieza en A, pasa por I,—F,--H, y acaba en D. Trazada la enmangadura trasera dibuje la del del delantero que, como habrd observado en la Fig. 8, queda un poco més baja que la trasera, por- que pasa a UN CENTIMETRO por debajo de I- Lo enmangadura delantera ird, pues, desde A, pasando aun centi- metro de |, después pase por G --H, y termina en D. Ahora falta la medida del contorno de mufieca que se pondrd en la linea B--C y se llama BOCAMANGA. En dicha linea ponga la mitad del contorno de mufieca sefialando el punto K. Después traza una linea recta uniendo los puntos K—D, quedendo esta linea para la costura de sangria. Cuando se trate de una mango ancha por abajo, dejaremos la linea DC para la costura de sangria. La manga completa la obtendrd abriendo el patron después de recor- tado. Par recortar la enmangadura trasera tiene que colocarla ala ctra mi- tad del papel antes de desdoblarlo. Bastard con que pase fuertemente el Idpiz por el contorno de la en- mangadura; y asi quedard sefialada en el papel de abajo para poderla recortar. La enmangadura deluntera la recortard también por su contorno des- pués de calcada la de trasera. En la Fig. 10 puede ver como queda lo manga completa una vez ter minado el patrén y abierto.PATRON TIPO DE MANGA RECTA En la Fig. 10 pueden verse las partes que forman la manga recta. La linea del centro es la medida del largo total de la manga, y tam- bién es la linea que coincide con el doblez del papel cuando trazamos el patrén. La linea mas corta de los lados es la linea de sangria, o sea, la me- dida que va desde la parte mas baja de la sisa, hasta la’ mufieca. En esta linea es don- dese hace la costura que cierra la manga. Enmangadura es la linea del borde superior de la manga, o sea la Ja parte que va unida a la sisa. Bocamanga es el DE LA MANGA borde inferior que va alrededor de la mufieca TOTAL Este patrén_ sirve, LaAaGco para todas las mangas rectas que estén com- puestas de una sola K Fig? 10 Pieza. BOCAMLECCION 3 PATRON - TIPO de Falda Recta Es la falda més fécil de confeccionar, y con este patron podra cortar cualquier modelo de falda recta. Esta falda se compone de dos piezas muy parecidas, pues la Gnica variacién consiste en que el escote de la cintura delantera, es un centimetro mayor que la de la espalda. Para cortar la falda completa, basta trazar la parte trasera, y después de cortarla sobre la tela, el mismo patron sirve para cortar el delantero escotan- Q- dolo un centimetro més. ° Las medidas que necesita usted para Altura de cadera cl trazado de este patrén son las si- q Linea de guientes: cadera VUELTA DE CINTURA. LARGO TOTAL DE FALDA. ALTURA DE CADERA CONTORNO DE CADERA. Cada una de las partes del patron las detallamos en la Fig. 1. Para cortar la falda en la tela, hay centro de la F que poner ésta doble y colocar el pa- trén de forma que la linea del centro de la falda coincida con el borde del doblez de Ja tela. Fig. 1EXPLICACION DEL TRAZADO de la Falda Recta Empezamos trazando el angulo recto A—B—C, empleando para ello la es cuadra. En la linea A—B pondremos la cuarta parte de la vuelta de la cintura. Desde A—C el largo total de la falda. Desde B trazaremos una linea paralela de A—C y pondremos la medida de altura de cadera, sefialando este punto con la letra D. Esta misma medida pongamosla desde A en direccién a C, sefialando otro punto con la letra E. Trazaremos ahora la linea E—F pasando por D con la cuarta parte de la vuelta de cadera. Desde F hacia abajo, pondremos una linea paralela a E—C y con la misma medida de ésta, sefialando un punto con la letra G; cerrando después el bajo con una linea desde € a G. Para la linea de cadera, sefialaremos el punto H a dos centimetros de B. En la Fig. 2, fijese donde est el punto H. Después, con una linea uniremos los puntos H—F y sefialaremos con un punto auxiliar el centro de esta linea. Desde ese punto trazaremos una linea recta hasta B. Quedando dibujada Ja linea del costado, que empieza en B, pasa por F y termina en G. Finalmente trazaremos la linea de cintura. Para ésta, se baja un centimetro desde A, sefia- lando cl punto I. Después se unen los puntos IB que sera la linea de cintura. Fig. 2 -2-EJEMPLO PRACTICO DEL PATRON DE FALDA RECTA Para el trazado de este patron, empleara las medidas que detallamos a con- tinuacién: Cintura 68 cms. Largo de falda . cee 65> Altura de cadera .... coe 1B» Contorno de cadera 96 més 4...... ... 100 » Se habra fijado que a la vuelta de caderas hemos aumentado 4 cms. como al contorno de pecho. Dijimos que esto cs para dar holgura a la prenda. Empiece trazando con la escuadra el angulo recto A—B—C. En la linea A—B pondré la medida de cintura, esto es, la cuarta parte de su vuelta completa, que en cste ejemplo son 17 cms. (Fig. 3). Desde A, a C, se pone el largo total de falda, 65 cms. Altura de cadera—Desde el punto B hacia abajo, se traza una linea de 18 cms. sefia- lando el punto D. Estos mismos centimetros los sefialara en Fig. 3 la linea A—C con el punto E, -3-—Linea de cadera.—Desde E hacia D pondra la medida de la cuarta parte de Ja vuelta de cadera, que son 25 cms. En el extremo de esta linea sefiale el punto F. Linea de costado.—Desde F una linea recta hasta G, quedando paralela a la linea E—C. Después se unen los puntos C—G y quedara la linea del bajo. Para terminar de trazar la linea del costado, se alarga la linea A—B 2 centi- meiros scfialando el punto H. Después se traza una linea desde Ha F, y en el centro de ésta se sefiala un punto. auxiliar, el cual unira con B, Ya queda dibujada la linea del costado que empieza en B, pasa por F y acaba en G. Después se baja un centimetro desde A con el punto I y uniendo I con B, queda dibujada la linea de cintura. Este mismo patrén que acaba de trazar. le servira para cortar ef delantero de la falda escotan’o un centimetro més la linea de cintura. Para esto bajaré I cm. desde el punto L, volviendo a trazar otra linea hasta B que sera la cintura delan- tera. (Fig. 3.)EXPLICACION DE LA FALDA con vuelo en el bajo Para cortar una falda con vuelo como la de la Fig. 4, basta trazar el mismo patrén estudiado de Ja falda recta, pero con lx siguiente variacién: La linea. F — G no se traza paralela a la linea F — C, sino que ira recta desde H. Desde F a G ponga la medida que hay entre E—C. La linea del bajo se traza con una recta desde C, con igual me- dida que la linea E—F conti- nuando después con una curva suave hasta G. (Fig. 4.) Los 2 ems. que se aumentaren en la cintura desde B a H hay que rebajarlos con una pinza.EXPLICACION DEL TRAZADO de la Falda Recta con Pinza Para el trazado de este patron emplearemos las medidas de la falda recta sin pinza anteriormente estudia Las pinzas igualmente se emplean en la parte trasera de la falda que en el delantero, pero mas generalmente en la trasera. El trazado de este patrin es exactamente igual al patron de la falda sin pinza, excepto Ia linea del costado, porque cl punto B hay que alargarlo hasta H_ tantos centimetros como se desee dar de profundidad a la pinza. Lo mas corticnte son 4. cms, (cuatro centimetros). Fig. 5. Empezaré trazando el angulo recto con las medidas que ya conoce. Desde A a B la cuarta parte de la vuelta de cintura y desde A a C, el largo total de falda. Altura de cadera.—Desde B, baje 18 ems., que es la altura de cadera, y sefiale cl punto D. Después se mide la distancia que hay entre B—D y esta misma se sefiala con la letra E desde A. Desde E con direccién a D ponga la cuarta parte de la medida de cadera y sefiale el punto F. Paralela a la linea E—C trace otra desde F hasta G. Después, cierre la linea del bajo desde C a G. Ahora hay que alargar la linea A—B con los centimetros que se desee dar de profundidad a la pinza; en este ejemplo seran CUATRO CENTIMETROS. Esta medida la pondra desde B, hacia afuera con Ja letra H. —6-Mida la distancia que hay entre A—H y en la mitad de esa linea sejiale el punto. I. La misma distancia que quede entre A—I hay que ponerla desde E en la linea de cadera sefialando el punto J. Después se traza una recta de I a J. Kit BY ai Desde J, se suben 4 oms. sefialando un punto auxiliar, y como la pinza la vamos « hacer de 4 cms., repartiremos 2 ems. a cada lado de la letra I con los puntos K y L. Estos dos ‘iltimos puntos se unen al punto auxi- liar que puso a 4 ems. de J y queda termi- nada la pinza. Para la linea de cintura, ba- jaré 1 om. en la trasera y dos en el delantero. La linea de costado empieza en H, pasa por F y termina en G. Fig. 5 yPATRON - TIPO de Espalda Recta Larga Con este patron pod cortar cualquier prenda larga que no sea entallada, (Figura 6.) Como ya habré usted adquirido alguna practica en el trazado de patrones, espero que le resulte muy facil el trazado de éste, puesto que la parte alta del cuerpo es exactamente igual al patrén corto ya estudiado. Para este patron emplearé usted las mismas medidas que utilizé en el de espalda corta en lecciones anteriores, mas las-de largo total de espalda, contorno de cadera y altura de la misma. Ancho de espalda ... ... 37 ms. Largo de talle espalda 42» Altura de hombro ... . 37» Contorno de cuello ... . wee eee eee 36» Sisa (mitad de su vuelta) .. 18» Contorno de pecho, 88 més 4 ... 92 » Altura de cadera eo... co cs ce ce ae 1B» Contorno de cadera, 96 mas 4... ... ... 100» Largo total de espalda 0.00... 100,» NOTA.—No olvide aumentar los 4 cms. al contorno de pecho y cadera, para gue la prenda no resulte demasiado cefida. Empezara a trazar este patrén como los anteriores de espalda. Primero el angulo recto C—A—B. En la linea A—-B ponga la medida de la mitad de ancho de espalda, que en este ejemplo, como recordara, son 18,5 ems. (18 centimeros y 5 milimetros). Desde A a C se pone el largo de talle espalda; después trace la linea B—D con la misma medida que la linea A—C y cierre el angulo recto con la linea C—D. La linea A—C se alarga hasta C2, con el largo total de espalda, 100 cms. Esta medida hay que ponerla también desde B hasta D2.Altura de hombro.—Esta medida se co- loca desde D hacia arriba sefialando el punto E. Son en este ejemplo 37 cms. Escote-—Desde A bajard un centimetro con el punto F, Desde A con direccién a B, se ponen 7 ems. con el punté G. Este es el ancho de escote. Después se dibuja una curva muy suave desde G a F. Hombro.—Es la linea que va desde G aE. Sisa—Desde E, se pone la medida de sisa, 18 ems., hasta H. Después se mide la distancia que hay entre By H, y esta misma medida se sefiala con la letra I, desde A. Linea de pecho—Desde I pasando por H se traza la linea de pecho, que mide 23 centimetros en el ejemplo. Para dibujar la linea de la sisa, se calcu- la la tercera parte de la linea EH, y los timetros que dé esta medida, se suben desde H sefialando el punto J. Aqui, esta medida son 6 ems. Después se traza la cur- va de sisa desde J hasta el extremo de la linea de pecho, que se sefialaré con la letra K. Altura de cadera—Desde C, en direc- cién de C2, se pone la medida de la altura de cadera. Aqui, 18 cms. que sefalard con el punto O. Después se traza la linea de cadera desde O con 25 cms., sefialando sl punto 02. La linea de costado empieza on K pasa por O2 y termina en L. Por ‘iltimo, la linea del bajo desde C2 hasta L.Fig. 7 PATRON - TIPO de Delantero Recto Largo Para el trazado de este patrén em- pleara las mismas medidas que en el ejemplo anterior, ya que este delan- tero cs el que corresponde a la es- palda que acaba de estudiar. Ademis de las medidas indicadas se necesitan otras dos mas. Largo de talle delantero. 44 ems. Largo total delantero .... 102» Se empieza, como siempre, trazan- do el angulo recto C—A—B. Desde A hasta B se pone la medi- da del ancho de espalda, y desde A a Cel largo de talle delantero. Después se sefiala el punto D y se cierra el ingulo. Con el largo total 102 cms. se alar- ga la linea A—C, y la B—D con los puntos correspondientes C2 y D2.Altura de hombro.—Desde D hacia arriba, pondra la medida de altura de hombro con la letra E. 0. como ya imos en la leccién anterior, esta medida en el delantero, puede ponerla desde B hacia abajo con los centimetros que mida en la espalda la distancia B—E. Escote—Desde A hacia abajo se pone la bajada de escote; 7 ems. en el delan- tero. O sea los mismos centimetros que pondremos de ancho. Desde A en direccién a B se pone el ancho de escote, que son 7 cms. en este ejemplo. Después se traza la linea que va desde G hasta F. La linea del hombro se traza desde G a E. Sisa.—Desde E se bajan 18 cms. con el punto H. Para la linea de pecho hay que marcar el punto I. Para esto se mide la distancia que hay entre B y H, y estos mismos centimetros se sefialan desde A con el punto I. Linea de pecho—Desde I se traza una linea con la medida de pecho, aumen- tando los 2 ems. que hay que dar de holgura al delantero. Para dibujar la linea de sisa, se suben 6 cms. desde H, sefialando el punto J. Después se dibuja la linea que empieza en E, pasa a un centimetro de J y termi- na en K. Altura de cadera.—Desde C se bajan 18 cms. con la letra O. Linea de cadera.—Desde © se ponen 25 cms. terminando con la letra 02. Linea de costado—En el delantero, esta medida ha de ser igual que en la espalda. Se mide pues, la linea K—L del patrén de espalda, y los mismos centi- metros se colocan en.el delantero desde K hasta L. Bajo.—Con una linea recta se unen los puntos C2— D2. Desde D2 hasta L se trava una curva suave, -n-PATRON - TIPO del Delantero Largo con Pinza La parte superior de este patron, como puede apreciar por la Fig 8, es exacta- mente igual que el delantero corto con pinza, pero sélo con la del hombro. Las medidas que empleara son las siguientes: ‘Ancho de espalda ... « Largo de talle espalda . Largo de talle delantero .. Altura de hombro 37 més 2 Contorno de cuello ... -.. - Sisa (mitad de su vuelta) Contorno de pecho 88 mis 4 Altura de cadera ... ... Contorno de cadera 96 mas 4 ... ” Largo total delantero 2. ss. sos es ee oe Trace la linea A—B con el ancho de espalda, y la linea A—C con el largo de talle delantero. Después se sefiala la letra D, y se trazan las lineas C—D y B— D. Con el punto E se sefiala la altura del hombro delantero. (A esta medida hemos aumentado los 2 ems. que existen de diferencia entre el largo de talle espalda y largo de talle delantero.) Desde A sefiale la medida de escote con el punto F. En el ancho de escote delan- tero se pone lo mismo que de bajada, y se sefiala la letra G. Después se dibuja la linea de escote con una curva desde G a F. Desde E hacia afuera se ponen 4 ems. con Ja letra E2. Estos centimetros que acaba de aumentar al hombro, son los que se darn de profundidad a la pinza. La linea del hombro, aqui termina en E2 sin pasar por E. Desde E se bajan los centimetros de la sisa y se pone la letra H. Después se calcula la tercera parte de esta medida, y se pone desde H con la letra J. Para la linea de pecho tiene que sefialar la letra I. Después desde I se pone la medida de pecho (cuarta parte, mas los dos centimetros de aumento) y se marca la letra K. -2-La linea de la sisa se dibuja desde E2aK. Después se sefiala el centro de la dis- tancia I—H con la letra N. En Ia Tinea del hombro se pone la letra Q, a 6 ems. de G. Con una linea recta se unen las letras QEN. Y en esta linea se subiran 6 cms. desde N-marcando un punto con la letra S. Después pondra dos centimetros a cada lado de Q con las letras P y R. Desde S se trazan dos lineas; una va a P, y otra a R. Quedando asi dibujada la pinza del hombro. La linea A~C, hay que alargarla hasta 2, con el largo total del delantero. También se alarga la linea B—D, hasta D2 con igual medida que la anterior. La altura de cadera se pondré desde C hasta O. Linea de cadera.—Desde O se traza una Tinea horizontal con la medida de la cuar- ta parte de la vuelta de cadera, y se pone la letra 02. La linea del costado que mediré igual que en la espalda se traza desde K, pa- sando por 02, y terminando en la letra L. Después se dibuja la linea del bajo des- de C2 hasta L. -3-EJEMPLO PRACTICO del Patrén Delantero Largo con Pinza Para el trazado de este patrén uti- lice las medidas que se indican en la explicacin anterior. Con la escuadra trace el angulo recto. Desde A a B se pone la medida de la mitad del ancho de espalda, 18,5 ems. Desde A a C, el largo de talle delantero, 44 ems; Después trace la linea B—D, y cierre el angulo. Con Ja letra E se sefala la altura del hombro desde D. Fscote—Desde A, 7 cms, con el pun- to F, y hasta G también 7 cms. Después dibuje la linea curva desde G a F. Antes de trazar la linea del hombro hay que ensancharlo 4 centimetros des de E, sefialando el punto E2. Trace después la linea G—E2. A esta linea se Ie lama inclinacién de hombro. Sisa—Desde E se bajan 18 centime- tros con la letra H. Mida la distancia que hay entre los puntos B y H, y esta medida la pondra desde A hacia abajo, con el punto I. Desde H se suben 6 cms. con la J. Estos centimetros son la tercera parte de la medida E—H. Linea de pecho—Desde I trace esta linea de 25 ems. y ponga la letra K. Después dibuje la curva de la sisa desde E2 pasando por J, hasta K. Fig. 9 -ueEn el centro de la distancia I—H se sefiala la letra N. A 6 cms. de G, ponga la letra Q. Después se traza una linea desde Q hasta N Desde N se suben 6 ems. y se pone la letra S. ‘A cada lado de Q se ponen 2 cms. con las letras P y R. Estos puntos se unen con S, y queda dibujada la pinza. Ahora alargaré las lineas A—+C y B—D, con el largo total del delantero, sefia- Jando las letras correspondientes de cada linea C2 y D2. El largo total de este ejemplo son 102 ems. Altura de cadera.—Desde C bajaré 18 cms. con el punto O. Desde O se traza la linea de cadera hasta 02 con la medida de ésta, 25 ems. Después se traza la linea del costado. Empieza en K pasa por O2 y acaba en L. Este punto debe quedar a Ja altura de Ja linea de la espalda. La linea del bajo va en linea recta desde. C2 hasta D2, Y después se. continia con una curca suave hasta L.LECCION 4 DETALLES SOBRE LA CONFECCION Para cualquier prenda que desee usted hacer, de nada le valdria haberla cor- tado con toda exactitud si después no une con perfeccién las piezas. La confeccién es de tanta importancia como el corte para que un vestido o cualquier otra prenda quede acabada correctamente. Por eso le aconsejamos estudie esta leccién con mucho interés, porque en ella cexvlicamos toda clase de costuras y remates. UTENSILIOS PARA LA COSTURA Metro. Ademas de la regla de madera, se necesita la cinta métrica que utili- zamos para tomar las medidas, y cuando sea necesario, medir sobre la tela. Cestito de labor. Es muy itil y practico para guardar todos los utensilios de la costura, Cuando se sienta a coser, si lo tiene cerca, evitara mucha pérdida de tiempo buscando cada cosa en su sitio. Alfileres. Estos son de suma importancia para sujetar la tela y deben tener punta bien afilada, sobre todo, cuando se emplean en tejidos muy finos: gasa, seda, etc., etc. Agujas. Las agujas deben ser buenas, y no utilizar nunca agujas oxidadas. Las agujas de varios tamafios y grosores se clasifican por mimeros. Las més grue- sas son las del n.° 2, y las més finas del n° 12.Jaboncillo para marcar. Esto no debe faltar porque se necesita para marcar las lineas del patrén sobre la tela, Para evitar que marque demasiado gruesas las lineas, deben afilarse los bordes. Tijeras. Es muy conveniente disponer de dos pares bien afiladas. Unas de- ben ser pequefias con puntas finas para cortar ojales y remates; las otras grandes, para el corte de patrones y de la tela. Hilos. El hilo de hilvanar no debe faltar. Para coser, el hilo mas corriente es el de carrete del n.° 50 y 40. Y para prendas muy finas suele usarse la seda. Para ojales se utiliza el de seda Iamado torzal y el de bordar de madejas. Dedal. Este es de suma importancia para la modista. Ruleta, Es una ruedecita con pinchitos que gira con facilidad, siendo muy iitil para marcar los patrones en la tela, sobre todo en lenceria. Aunque se puede prescindir de ella. Véala en la Fig. 1. Maquina de coser. Esta es muy itil, porque ademés del tiempo que ahorra el cosido de las costuras queda mas fuerte y perfecto con pespunte de maquina que hecho a mano. Con el fin de que no se canse, si ha de pasar varias horas cosiendo, le aconse- jamos no utilice silla baja. Debe sentarse en una silla alta, y la tela que vaya a cuser colocarla encima de una mesa que tendri delante. Asi, ademas de coser con comodidad, evitara se arrugue demasiado la prenda, y sobre todo, que las costuras no den de si, lo que ocurre con frecuencia cosiendo con la prenda sobre las ro- dillas.EL PLAMCHADO DE LAS PRENDAS Tablero. Fig. 2. Se recomienda para el planchado de las prendas por ser muy practico, sobre todo para las faldas. Como puede apreciar por el grabado, cs una tabla con uno de sus extremos de forma redondcada, y el largo que gene- talmente sucle tener es de unos 80 cms. Se forra con una manta de algodén y después se cubre con un paiio blanco. Manguero. También cs de mucha utilidad para ei planchado de las mangas. Es una tabla de la misma forma que la anterior, pero mas pequefia. EI planchado de las prendas debe ser perfecto y esmerado. Una prenda mal planchada resulta muy deslucida aunque su corte y confeccién hayan resultado perfectos. Fig 2 LOS HILVANES Para el cosido prov Unos se usan como guia en las costuras y otros para encarar dos telas, sujetar el forro de una prenda, etc. nal de las prendas se emplean cinco clases de hilvanes. Hilvin corriente,. El hilvén:corriente se emplea para preparar dobladillos, plie- gues, pinzas y costuras, Con el fin de que resulten mas iguales las puntadas se suelen coger de dos en dos. Fig. 3. Fig. 3HILVAN FLOJO ‘A estos hilvanes se les lama también «marcas» porque se emplean para calcar cl patrén en dos telas juntas. O sea, que, cuando se tiene una mitad del patron para dibujarlo completo en la tela, ésta se coloca doble, y después de dibujar con Fig. 5 jaboncillo el contorno del pa- trén se va pasando un hilvan flojo por todas las lineas mar- cadas. Como se ve en la figu- ra 4, hay que dejar el hilo flojo cada dos puntadas. Asi que hayamos terminado de pa- sar el hilvan por todas las neas, se separan las dos telas de manera que los hilos que- den tirantes y se corten por el centro, quedando asi repar- tidos entre las dos telas. Estos nos serviran de marca para el cosido de la prenda, porque seran como las lineas de las costuras. Fig. 5. HILVAN SASTRE Esto hilvan se usa para sujetar los forros y las vistas de chaquetas y abrigos. También para uniz provisionalmente dos telas que vayamos a coser juntas, Fig. 6 En la Fig. 6, esta explicada la manera de hacer este hil van, se dan puntadas largas por encima, y cortas por ab: jo, resultando el hilvan incli- nado como se vé en el grabadoHilvdn largo. Se emplea para sefialar el centro de las piezas de cualquier prett- da que se corte. Como indica la Fig. 7 las puntadas son largas, y con un espacio corto entre cada una. Hilvén escondido. Este hil- van se emplea para las telas de listas o cuadros. Se hace por el derecho para que nos sea facil hacer que el dibujo case bien. Uno de los trozos que vaya a unir, se coloca so- bre el otro con el borde dobla: do hacia adentro; las dos te- las por el derecho. El hilvan Fig. 8 se hace cogiendo una puntada en Ia tela de abajo y otra en el doblez de la de arriba. De esta forma, aunque hil- vane la prenda por el derecho, las puntadas quedarén invisibles por ese lado, y visibles por el revés. Fig. 8. Fig. 9 Forma de encarar dos telas. Se colocan dos telas juntas de forma que queden mirando los derechos, o a la inversa. Fig. 9.COSTURAS Costura sencilla. Las dos piezas que WILVAN PESPUNTE vaya a coser las tiene que encarar, y después, pasar un hilvan que le servira de guia cuando haga la costura a mé- REVES DE, taTeLa quina o a mano. Fig. 10. Fig. 10 Después de cosida, se quita el hilvan y se plancha por el revés con la cos- ura abierta, Fig. 11. Fig. 11 Sobrehilado, Dcspues de planchada la costura anteriormente explicada, se de- ben rematar los bordes para cvitar que se dchilen. Este remate se hace con puntadas cortas y separadas que vayan de izquierda a derecha. Fig. 12. A la costura sencilla después de abierta y planchada, suele pasarse un pespunte a cada lado, por el derecho. Al mismo tiempo que sirve de adorno, queda mejor rematada la costura. Fi- Fig. 12 gura 13. Fig 13Costura de pestaiia. Se colocan las dos telas con el derecho hacia arriba, como hizo para el hilvan escondido, de forma que la tela de encima monte sobre Ia de ‘abajo, con el margen de costuras doblado hacia adentro. Después se pasa un hilvin corriente y se hace el pespunte a maquina cerca de sus bordes, para que quede formada la pestaiia. Fig. 14, DERECO DERECHO. Fig. 14 Costura cargada, Se hace una costura sencilla y después se corta uno de sus hordes dejando el otro més ancho; después se plancha hacia un lado, de forma que el borde més estrecho quede debajo del otro. Por iiltimo se pasa un pespunte por el derecho cogiendo los bordes. Fig. 15. PRIMER PESPUNTE a NS Fig. 15 Esta costura se emplea en lenceria, pero cosida a mano con un punto escondido muy menudo; también se puede coser a vainica si se desea; para esto habria que dejar un dobladillo muy fino, doblando el borde mas largo hacia adentro. -7-Costura francesa, Se colocan las dos telas encaradas por el revés y después se pasa un pespunte por el derecho cerca del borde. A continuacién se vuelven las dos telas, encarando los derechos de ambas y se vuelve a pasar un segundo pespunte por el revés, cerca del horde que forma la primera costura. Fig. 16. Nseguuoo pesrunre 7 Fig. 16 Dobladillo escondido. Se emplea para rematar los bajos de las prendas. Se do- bla la tela por el borde, y después se vuelve a doblar cosiéndola a pun- to de lado, procurando que no se noten las puntadas por el lado de- recho. Fig. 17. Fig. 17 Dobladillo corriente. Se emplea en remates de pafiuelos o detalles de adornos de vestidos, como volantes, etcétera. Se doble el borde de la tela muy estrechito, y después se va cogiendo tna puntada muy pequefia en la te- la y otra por dentro del dobladillo cerca del borde. Fig. 18PUNTOS Pespunte. Es el punto mas usado para toda clase de costuras. Corrientemente se hace a maquina, porque resulta mas perfecto y ademés se hace mas rapido. Si se hace a mano, deben ser puntadas muy iguales y pequefias; se hace de derecha a izquierda y después de cada puntada se vuelve a clavar la aguja en el agujero anterior sacéndola un punto més adelante. Fig. 19. Fig. 19 Punto de bastilla. Este punto se emplea para frunces de: volantes o pinzas pe- quefias en las prendas de lenceria, la aguja debe ir cogiendo varias puntadas a la ver, pequefias y muy iguales. Fig. 20 Punto atrés. Es parecido al punto de pespunte, con la diferencia de que la aguja en vez de clavarla en el iltimo agujero, se clava un poco més adelante; asi resultan las puntadas mas largas por debajo que por encima. Fig. 21.Bastilla reforzada, Cada tres puntos de bastilla, se da una puntada hacia atras; y asi sucesivamente. Fig. 22. Fig. 22 Punto por encima, Este punto se emplea para pegar adornos y unir dos telas por sus bordes. Se encaran las telas por el derecho con los bordes doblados hacia afue- ra; si la unién se hace por la parte del orillo de la tela, no es necesario hacerle doblez, la aguja se clava por detras sa- Fig. 23 candola por delante; dando s de ize siempre las punta quierda a derecha. Figura 23. Punto escapulario, Este se emplea para el cosido de dobladillos, sobre todo en abrigos y vestidos de lana. Cuando los géneros son grue- sos, no debe hacerse doblez a los bordes del dobladillo, por- que abultaria mucho y resul- taria muy basto. En este caso, se usa el punto Hamado esca- Fig. 24 pulario para evitar que los hordes se deshilen. Se hace cogiendo alternativamente tina puntada muy pequefia en el dobladillo por encima, y otra en la tela; quedando siempre la aguja con la punta hacia la izquierda. Fig. 24. —w—Fig. 25 Fig. 26 Punto de lado. Se hace un do- blez por el borde de la tela y se coge una puntada en Ia tela v otra en el borde del doblez. La aguja va-de derecha a izquierda y las puntadas juntas y pequefias. Fig. 25. Punto escondido. Es i el punto de lado, pero dando las puntadas en el interior del dobla- dillo para que queden invisibles. al que Este punto se emplea en pliegues y dobladillos. Fig. 26. Punto invisible o perdido. Es muy parecido al anterior, pero se emplea para unir dos telas por la parte del derecho sin que se vean las puntadas, Es necesario doblar los bordes que se vayan a unir. Después se va cogiendo por den- tro, en cada lado, unas puntadas pequefiitas y juntas, tirando de la hebra cada tres o cuatro pun- tadas. Fig. 27. Punto de unién. Se emplea también para unir dos telas por el lado derecho pero se dan las puntadas por encima de los bor- des. La aguja se clava por deba- jo, sacandola por encima. Fig. 28.Punto picado. Este es muy empleado en las prendas de estilo sastre, porque se usa para sujetar las entretelas de las solapas y cuellos; sobre todo en las prendas de cabaliero. Este punto cede con facilidad sin romperse; se hace de arriba a abajo y de abajo a arriba cogiendo una puntada larga en sentido diagonal sobre la entretela, y otra més corta cogiendo la tela de abajo sin que se vea mucho la puntada por el lado exterior de la tela de abajo. Las puntadas de- ben quedar poco apretadas, o sea, estirar poco el hilo. Fig. 29. Punto de ojal. Se emplea para hacer oja- les. Se hace por el derecho de la tela, cla- Fig. 29 vando la aguja por debajo del borde del ojal y sacindola por encima; des- pés, se pasa Ia hebra por deba- jo de la punta de la aguja y de derecha a izquierda; después se tira de la aguja hacia afuera es- tirando bien Ia hebra para que Fig. 30 quede formado un nudo apreta- do en el borde del ojal. Las puntadas deben ser pequefias y apretadas para que se forme un cordoncillo en el borde y asi, evitar que se deshile el ojal al abrochar el botén. Es conveniente antes de hacer el punto de ojal pasar un sobrehilado por todo el borde, con punta- das pequefias. Fig. 30. -2—EXPLICACION SOBRE EL REMATE DE LAS PRENDAS Por si desconoce Vd. cual es el bies, hilo y contra- hilo de las telas, se lo vamos a explicar, porque esto ©, de mucho interés en el corte. Las telas vienen de fébrica rematadas por los bor- des, y a este remate se le llama orillo. Cuando quiera saber cual es el hilo de un género, Fig. 31 basta con seguir la direccién de los orillos; la distan- cia que hay entre los orillos se llama contrahilo; el bies es lo que va en sentido diagonal; éste esta indicado en la Fig. 31. Para cortar tiras que vayan al bies, siga la explicacién de la Fig. 32. Muchas veces, se necesitan tiras de bies largas y con el ancho de la tela no tenemos suficiente para cortarlas del largo deseado. Entonces ten- dremos que unir dos tiras, y en algunos casos Fig. 32 tres o mas, Para que la unién resulte perfecta, basta colocar las tiras con los derechos encarados, co- mo puede apreciar en el Fig. 33. Después se pasa un pespunte cerca de los bordes en sentido al hilo; una vez cosida se abre.y se plancha. Fig. 33 -3—RIBETE DE BIES Hay prendas en que sc rematan sus bordes con un ribete de bies. Para esto se prepara una tira de bies del lar- go que vayamos a necesitar y se coloca encima de la tela, coinci- diendo el borde de ésta con uno de los bordes del bies. EI derecho de la tela y el de Fig. 34 la tira deben estar encarados, es decir, derecho con derecho juntos; para sujetarlas se les pasa un hilvan; después se cosen con un pespunte cerca del borde. Fig. 34. Después, vuelva hacia arriba la tira de bies y pase un hilvan; por encima de la costura por el derecho. Doble después el otro borde del bies hacia adentro su- jetandolo con otro hilvan. Figu- Fo. 35 ra 35. Por iltimo, se cose el otro bor- de del ribete por el revés de la tela, con un punto de lado. Fi- gura 36. Fig. 36 -u—RIBETE DE BIES DOBLE Este es parecido al anterior, pero la tira de bies es de mayor anchura y se coloca doblada por su centro, de forma que, el ribe- te quede doble. Al coserlo por la parte interior no es necesario do- blar el borde. Fig. 37. Fig. 97 Algunos vestidos y abrigos se ribetean con trencilla. Y para re- mates de costuras interiores se emplea el extrafor, o sea, una cin- tu de seda. Para colocarla se dobla la cin- ta por la mitad y se cose con un pespunte, cogiendo al mismo tiempo la parte de abajo con la de arriba, Fig, 38.PUNTO DE ADORNO Este punto que le llaman «mosca», es empleado para adornar los pliegues encon- ados, sirviendo al mismo tiempo para sujetar los bordes de dichos pliegues. Para su confeccién se emplea el hilo Hamado torzal. B Primero se marca un triangulo como indica la Figura 39. > o Después, se van pa- sando hilos, cogiendo la Fig. 39 Fig. 40 primera puntada en el vértice A. Fig. 40. Fijese en el grabado y vea dén- de esta el vértice A. Después se pasa la A c aguja al vértice B. Fi- Fig 41 Fig, 42 cee Desde B, se clava la aguja en C, sacéndola por A. Fig. 42. Desde A, se vuelve a coger otra puntada en B y después en C; asi sucesivamente se conti- nua hasta rellenar el tridngulo. Figs. 43 y 44. -’w—LECCION 5 Continuacién de las instrucciones sobre ta Confeccién OJALES Los ojales son de mucha importancia para la presentacién correcta de las pren- das. Por eso, le aconsejamos se esmere al hacerlos, procurando que queden con la mayor perfeccién. Los ojales se hacen generalmente cerca del borde de las prendas; y éstos pue- den ser de hilo o de tela. Los de hilo se emplean en prendas de estilo sastre 0 sport. Los de tela, en prendas de estilo fantasia. Antes de cortar ta abertura del ojal, hay que medir bien en la tela con la cinta métrica la distancia que debe haber entre unos y otros. Como sefial provisional para saber dénde hay que abrir el ojal, se puede poner un alfiler, y < 6 z después de medidas todas las distancias, se pasa = el< un pequefio hilvan en las marcas quitando los als als alfileres (fig. 1). whe alt . ‘ E Para hacer la abertura del ojal, se mide el ‘als 5 alz ancho del botén que vayamos a colocar y esa az gis misma medida se pone a la abertura de largo; es conveniente sefialar esta medida con la pie Fig. 1 dra de marcar antes de cortarla. También hay que medir la distancia que hayan dejado entre la esquina exte- rior del ojal y el borde de la tela, colocando la misma medida en los demas oja- les que vaya cortando en la prenda.ABERTURA Sy Fig. 3 Fig. 4 Hay un procedimiento para que todos que- den con exactitud a la misma distancia del borde, y es el siguiente: A un centimetro del borde donde iran los ojales, se traza una linea con jaboncillo por la parte interior de la prenda. Esta linea auxi- liar sirve de guia para cortar los ojales, por- que se hara la abertura del mismo, midiendo desde la linea hacia adentro. OJAL DE HILO Los ojales se hacen siempre sobre dos te- las; y si lo hacemos en una prenda que lev vista, ésta nos servira de refuerzo. Después de marcar aonde tenemos que ha- cer la abertura para el ojal, siguiendo para ello las instrucciones anteriores, hard lo si- guiente: Cogiendo las dos telas juntas, se pasa un hilvan alrededor de la marca de la abertura del ojal (fig. 2). Despues se corta el ojal siguiendo la mar- ca anterior y se sobrehilan los bordes (fi- gura 3). Con el punto de ojal explicado en la lec- cién anterior, se bordea la abertura, empe- zando por la esquina interior (fig. 4). —-2—-La esquina exterior la pasar en redondo, como indice la figura 5; y al Hegar a la esquina interior, se dan dos o tres puntadas, sujetando los dos bordes (fig. 5). Fig. 5 Estas iltimas puntadas hay que rematar- las, cogiendo la tela con pequefias puntadas hasta que quede cerrado el borde con una presilla (fig. 6). Si se deseay puede rematarse el ojal con una presilla en cada extremo (fig: 7). En este caso no le dara forma-redondeada a Ja Fig. 7 esquina exterior.OJAL PARA PRENDAS ESTILO SASTRE Este ojal es muy parecido al anterior, con MARCA ABERTURA la diferencia de que a éste se le pone un refuerzo por el borde de un cordoncillo, lla- mado agreman o hilo encerado. Una vez marcado el tamafio del ojal (fi- ABERTURA gura 8), se hace un agujero con ayuda de un punzén en la esquina exterior. y 7 7TT7 Siguiendo la marca central se hace la aber- Fig. 9 tura, sobrehilando después sus bordes y el agujero hecho con el punzén (fig. 9)- Después se empieza a bordear la abertura con el punto de ojal que ya conoce, empe- zando por la csquina interior y dejando ta- pado el cordoncillo. Para més facilidad al hacerlo, debe mantenerse tirante el cordon- cillo, sujetandolo con un alfiler (fig. 10). Después, la esquina interior se remata con una presilla, quedando terminado el ojal de Fig. 10 sastre (fig. 11). —4-OJAL RIBETEADO DE TELA De la misma tela de la prenda, se corta un trocito que tenga de largo dos centimetros mas que la medida del ojal a confeccionar, y unos cinco centimetros mas de ancho. Después se coloca este trocito sobre la prenda en el lugar que se vaya a hacer el ojal, de forma que las dos telas qucden encaradas por el lado derecho. Antes ABERTURA ESQUINA Fig. 13 Fig. 14 de hacer la abertura se sujetan las dos telas con un hilvin. Después se puede cortar un ojal de prueba en cualquier trozo de tela, y se prueba a abrochar el botén que vayamos a colocar en la prenda, con el fin de que nos quede la abertura justa, sin que résulte de- masiado grande, ni tampoco pequefia en este caso costaria trabajo pasar el botén y acabaria por rajarse el ojal. Después de haber colocado sobre la tela de la prenda el trocito de la misma, anteriormente dicho, se marca con un hilvin por donde ha de hacerse la aber- tura del ojal, y después se pasa un pes- punte a unos tres milimetros de la marea (fig. 12). Después se corta el ojal siguiendo la marca del hilvin sin que legue el corte a las esquinas; éstas las cortaremos for- mando Angulo (fig. 13). Después se entra el trozo de tela por la abertura, sacandolo por el revés Quedando por este lado tal como indi- ca la figura 14, —5-—Ahora haremos dos plieguecitos en Ia tela: uno por encima de Ia abertura y otro debajo, quedando juntos los bordes de ambos pliegues. Para que no se muevan se pasa un hilvan (fig. 15). INTERIOR Fig. 15, Fig. 16 Con el fin de que los dos pliegues queden sujetos, se cosen los dos triangulitos que cortamos al hacer la abertura (fig. 16). Después, por el lado derecho, pasaremos un sobrehilado provisional por los bordes del ojal (fig. 17). Como el sobrehilado es provisional, hay que quitarlo después de acabada la prenda. Fig. 17 Fig. 18 Después de bien planchado por el lado del revés, se coloca la vista que dejara cubierto el ajal por la parte interior. En la vista se hace una aberturacon igual medida y forma que la abertura del ojal. Después se doblan hacia adentro sus bordes y se cose con un punto de lado muy menudo. Asi, queda el ojal bien re- matado por el revés (fig. 18). En Ia figura 19 puede apreciar el ojal por el derecho después de terminado. —6-BOTONES Antes de coser los botones, se debe marcar en la prenda el lugar donde han de colocarse, debiendo haber entre si la misma distancia que en los ojales. Hay que tener en cuenta que los botones no se deben coser sobre una sola tela. Y para que al abrocharlos hagan buen asiento, se coserin de la siguiente forma: Sobre el botén se coloca un alfiler, y al coserlo se va pasando el hilo por en cima, tal como indica la figura 20. Después se quita el alfiler y queda flojo el hilo por debajo del botén; a con- tinuacién se enrolla ta hebra hasta formar una especie de cuellé (fig. 20). Cuando el botén sélo sirve de adorno en la prenda, no se le forma ese cuello, pero se debe coser primorosamente, cuidando de no encoger la tela. Paz ie)ABERTURA DE LAS FALDAS ‘Todas las faléas llevan una abertura en el lado izquierdo del costado, con el fin de que no haya dificultad al ponérse- In y quitdrsela, Esta abertura puede evar una cremallera, 0 simplemente broches automé- ticos. Fig. 21 FORMA DE COLOCAR LA CREMALLERA ABERTURA Fig 22 En la costura del costado izquierdo se deja sin coser un trozo de unos 12 centimetros desde la cintura hacia aba- jo. Se planchan los bordes doblados hacia adentro, coincidiendo el doblez con las lineas marcadas con hilos flojos, *y se cosen con punto de lado por cl revés. Los dos bordes de la abertura ticnen que coincidir con cl centro de la cremallera al colocar ésta, Después se pasa un hilvin por todo alrededor 2 medio centimetro de la cremallera, y cogiendo sa tela con la de la falda. Después se cose con un pespunte si- guicndo el hilvan, quedando los bor- des de la abertura formando pestafia (figuia 21). Cuando las faldas no son cefiidas, también se le suele poner a la aber- tura unos broches automaticos. Para esto montaremos el borde de la abertura delan- tera sobre la trasera (fig. 22).