Skincare Guide

La carne y las patatas estarán en negro y las partes científicas adicionales en rojo, así que si
quieres omitir las cosas añadidas, puedes. Recs de productos están en la parte inferior de cada
sección (He tratado de obtener opciones para varios rangos de precios, pero solo he incluido
productos que o bien yo o alguien cercano a mí ha tenido experiencia en el uso) y recomendaciones
de productos se añadirán como y cuando he probado (para la mayoría de la licencia en productos,
mi tiempo de prueba es mínimo 6-8 semanas).

Al comprar productos para el cuidado de la piel, vaya con una marca de buena reputación. Si una
marca solo parece encontrarse en Amazon o Ebay, entonces la evitaría. Las rutinas de ejemplo
están al final del documento.

Tanto tiempo y esfuerzo en aquí se centra en los activos emocionantes y procedimientos para
mantener el colágeno, y mientras que eso es absolutamente importante, mantener la salud de la
piel debe ser su prioridad frst. Consiga una buena rutina abajo con la limpieza, la hidratación y la
protección con SPF, después comience a incluir los activos.

El objetivo del juego aquí es maximizar la hidratación de la piel y minimizar la pérdida de agua
transepidérmica (TEWL). El TEWL es la difusión de agua a través de la piel y la hidratación de la piel
es el contenido de agua del estrato córneo (las pocas capas externas de las células de la piel).
Cuando la piel está dañada, TEWL aumenta. Esto hace que el problema original empeore a medida
que la pérdida de agua disminuye aún más la función de barrera cutánea y terminamos en un círculo
vicioso. La piel sin agua se agrietará y se pelará, lo que significa que las células de la piel se
desprenderán más rápidamente de lo normal. Esto conduce a un aumento en la tasa de producción
celular en las capas inferiores de la epidermis. Cuando el ciclo de crecimiento se acelera así, la piel
se vuelve aún más comprometida ya que las células no han tenido tiempo suficiente para madurar
por completo y, por lo tanto, no son eficaces para prevenir la pérdida de agua. Solo tirar una
tonelada de agua en su piel no fx el problema aquí, sin embargo, y el modelo de ladrillo y mortero es
genial para demostrar por qué.
Los "ladrillos" son corneocitos (células de la piel en el estrato córneo), que contienen una sustancia
llamada factor hidratante natural (NMF). El NMF es una mezcla complicada de compuestos que
actúa como un humectante natural (una sustancia que atrae y luego atrapa el agua), permitiendo
que los corneocitos permanezcan hidratados a pesar de que están constantemente bajo estrés del
medio ambiente. Sin embargo, el NMF es soluble en agua por lo que se lixivia fácilmente de los
corneocitos cuando la piel se expone repetidamente al agua. El "mortero" (lípidos) consiste en una
mezcla de ceramidas, ácidos grasos libres y colesterol que hacen un muy buen trabajo de
protección y sellado del corneocito para evitar la pérdida de NMF. Así que con el fin de prevenir
TEWL, también debemos tratar de mantener los lípidos intactos. Una vez más, estos lípidos pueden
ser despojados de la piel si se utilizan surfactantes ásperos o nos limpiamos demasiado.

Limpieza:

Sé cuidadoso, tanto en los productos que utilices como en tu técnica. Te estás limpiando la cara,
no el motor del coche. Aquí es donde usted comienza a tratar de minimizar cualquier TEWL y
mantener los lípidos intercelulares intactos.

- La limpieza matutina es opcional. Algo así. Si estás usando armas grandes como tretinoin u
otros activos en una noche, no recomendaría saltarte este paso. Si tu barrera de humedad
está jodida y estás tratando de recuperarla, entonces saltarte esto podría estar bien para ti.

- La limpieza nocturna no es opcional. Soy un gran fan del método de doble limpieza; frst
limpiar para obtener la mierda desde el día de su piel (incluyendo SPF que por diseño es
difícil de despegar), segunda limpieza para limpiar la piel. Dependiendo del tipo de piel, el
limpiador de fritura debe ser un aceite/ bálsamo o crema y el segundo limpiador debe ser una
crema o gel.

- Usa un limpiador sin grasa para tu segunda limpieza. Si sientes que no puedes vivir sin la
espuma, entonces elige una sin tensioactivos (aniónicos) duros.
- Tenga en cuenta el pH de sus limpiadores (la información debe estar disponible en
google). El pH normal de la piel es de 4,5 a 5,5, un pH básico (es decir, por encima de pH
7) no es el amigo de la piel.

- Utilice un paño (personalmente me gustan los más baratos, pero no dude en utilizar
microfbre). Esto limpiará más eficazmente que usar las manos solas y le dará una
exfoliación física regular y suave. Use un paño limpio todos los días. No te laves la cara a
diario con un exfoliante, nadie necesita tanta exfoliación física. Tampoco soy fan de los
pinceles limpiadores, el 99% de la gente está demasiado entusiasmada con ellos y,
francamente, son innecesarios.

- Limpiar con agua tibia. Lo suficientemente caliente para estar cómodo pero no caliente.

Cómo hacer una limpieza:

- Con las manos secas y la cara seca (muy pocas excepciones), aplique el limpiador en la
piel. La cantidad de limpiador que utilice variará dependiendo del producto, pero en algún
lugar entre un arándano y una pequeña frambuesa debe suffce.
- Masajea el limpiador en la piel: debes masajearlo durante unos 20-30 segundos. Canta
Feliz Cumpleaños o recita el alfabeto un par de veces si te ayuda.
- Remoja el paño con agua fresca, exprímelo (el paño no debe estar goteando agua) y úselo
para quitar el limpiador.
 - Ahora pasa a tu segunda limpieza. Sigue los mismos pasos que en la limpieza de la
freidora. No te preocupes por el hecho de que tu cara y tus manos seguirán húmedas.
- Sécate la cara con una toalla (¡LIMPIA!). No frotes.

Recomendaciones de productos (limpiadores adecuados para una segunda limpieza también son
adecuados para un limpiador de la mañana):

- Emma Hardie Moringa bálsamo limpiador (1ª o 2ª limpieza; todos los tipos de piel; si eres
sensible a los aceites esenciales, aléjate de este)
- La Camomila Body Shop Suntuosa Manteca Limpiadora (solo primera limpieza;
probablemente mejor para la piel normal a seca)
- Jordan Samuel El Limpiador de Tratamiento After Show (primera limpieza; todos los tipos de
piel)
- Pixi + Caroline Hirons Double Cleanse (primera y segunda limpieza; todos los tipos de piel)
- La Roche Posay Limpiador Dermo Toleriane (1ª o 2ª limpieza; todos los tipos de piel)
- Avene Eau Thermale Cleanance Cleansing Gel (segunda limpieza; mejor para pieles
normales a grasas)

- Dermalogica Ultracalming Cleanser (segunda limpieza; bueno para todos los tipos de piel;
contiene aceites esenciales)
- Limpiador facial hidratante CeraVe (segunda limpieza; bueno para todos los tipos de piel)
- Tata Harper Limpiador Purificador (segunda limpieza; mejor para la piel grasa o acneica)

Hidratante y SPF:

Aquí es donde tus elecciones serán dictadas por tus propias necesidades de piel. Tiendo a errar en
el lado de simple y eficaz con hidratante, (se puede tirar en los activos de la diversión con sueros y
ese tipo de cosas) si contiene los lípidos mencionados anteriormente, entonces generalmente no es
una mala opción.

- Yo recomendaría el uso de una crema hidratante que contiene SPF, aunque solo sea para
que tenga un paso menos que hacer. Si no puede encontrar una fórmula que le guste que
contenga SPF, no dude en usar una fórmula separada.
- Su SPF debe ser SPF 30 por lo menos, amplio espectro. Y para una cara y cuello, usa
aproximadamente media cucharadita (es más de lo que piensas, en realidad mídelo unas
cuantas veces para tener una idea de cuánto necesitas).

Recomendaciones de producto:

Hidratantes

- Centro. No me he encontrado con ninguno de sus humectantes que no recomendaría, solo

elige el que esté orientado a tu tipo de piel.
- Weleda Skin Food (para piel muy seca o muy irritada; si tienes esa sensación de querer
untar vaselina por toda la cara, este es el producto para ti)
- Dr Jart+ Ceramidin Cream (para la piel seca a muy seca o la piel que está tratando
con TEWL)

- Dr Jart+ Cicapair Tiger Grass Cream (para la piel seca a muy seca o irritada; más grueso
que el Ceramidin)
- Crema Reparadora Ultra de Primeros Auxilios (para piel normal a seca)
- La Roche Posay Effaclar Duo+ (para la piel grasa o normal que tiene problemas con
los brotes)
- La Roche Posay Toleriane range. Elige el mejor para tu tipo de piel.
 - Bioderma Hydrabio Creme y Gel-Creme (para piel seca y normal a grasa
respectivamente)
- Paula’s Choice Clear Moisturiser SPF 30 (para piel grasa o piel normal que tiene problemas
con los brotes)
- Kate Somerville Hidratante sin aceite (para piel grasa)
- Kate Somerville Goat Milk Cream (piel seca a muy seca, piel que tiene problemas con los
brotes; esto contiene ácido láctico así que si usted es muy sensible pero quiere utilizar un
AHA, esto podría ser bueno para usted)
- Kate Somerville Peptide K8 Power Cream (si realmente estás viendo signos de
envejecimiento, esto es fenomenal, si no, no gastes $150 en esto)
- Kate Somerville Nourish Daily Antioxidant Moisturiser (un excelente humectante "básico"
para casi cualquier persona, excepto aquellos que son extremadamente secos)
- Paula’s Choice Resist Anti-Aging Super-Light Moisturizer SPF 30 (para piel normal a grasa)

- Paula’s Choice Resist Skin Restoring Moisturizer SPF 50 (para piel normal a seca)

Protector solar: Si no puedes decidir sobre un producto SPF, tu opción más segura es ir por los
que están hechos para niños. Por lo general, tienen un FPS más alto y a menudo no contienen
fragancia.

- La Roche Posay Anthelios Shaka Ultra-Light SPF 50+ (Creo que la gran mayoría de la
gente podría usar esto, es una fórmula muy ligera)
- La Roche Posay Anthelios Ultra Comfort Cream SPF 30 o 50 (para la piel seca a muy
seca, es posible que pueda utilizar esto como una crema hidratante)
- La Roche Posay Anthelios Anti Shine SPF 50+ (para piel grasa)
- Heliocare. No puedo responder por los productos de color, pero el resto de su
gama es increíble. Si puedes conseguirlo, claro.

Activos/Extras:

Retinoides

Los retinoides son una clase de compuestos que consiste en vitamina A (retinol) y sus derivados. Los
retinoides son excelentes para el acné y antienvejecimiento y se pueden encontrar en productos de
consumo, formulaciones de venta libre y medicamentos recetados. El mecanismo de acción para los
retinoides es complejo, pero en resumen, ayudan a producir colágeno, normalizan la queratinización
y son comedolíticos (isotretinoína también reduce la producción de sebo).

Puesto que hay varios retinoides, puede ser confuso para fgure hacia fuera lo que usted está
tratando realmente con al leer la lista de INCI de un producto. Las principales diferencias entre los
retinoides se deben a cuántas conversiones tienen que pasar una vez en la piel para ser
biodisponibles. (No voy a mencionar los retinoides menos comunes como el retinoato de
hidroxiapinacolona o retinoato de etil lactilo aquí- si usted sabe lo suficiente sobre cuidado de la piel
para saber acerca de ellos, usted no me necesita)

- El ácido trans-retinoico (o simplemente ácido retinoico) es el compuesto con el que su cuerpo

puede trabajar, también se conoce como tretinoína. Originalmente utilizado para tratar el
acné, el potencial como un ingrediente anti-envejecimiento se dio cuenta rápidamente y
ahora se utiliza para ambos. Es solo receta (Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Nueva
Zelanda y una buena parte de Europa al menos), la marca más común es Retin A y se
encuentra generalmente en concentraciones de 0,01%,
0,025%, 0,05% y 0,1%. Tiene un alto potencial de irritación, pero también proporciona el
 efectos más rápidos de cualquier retinoide tópico (ya que no hay conversiones pasando
antes de que pueda ponerse a trabajar).
- Retinaldehído. 1 conversión para llegar al ácido retinoico. Menos irritante, todavía funciona
rápidamente, solo que no tan rápido como el ácido retinoico.
- Retinol. 2 conversiones. Aún menos irritante y funciona menos rápidamente todavía. En
comparación con los demás, tiene la mayor evidencia para apoyar su capacidad anti-
envejecimiento ya que ha sido utilizado durante más tiempo. A menudo se encuentra en
concentraciones de 0,3%, 0,5% y 1%, cualquier cosa más reclamada es casi seguro que es
una estupidez. Tenga en cuenta que las fórmulas fuertes de retinol pueden ser igual de
irritantes, si no más, que el ácido retinoico de baja concentración y no lo llevará a donde
quiere estar tan rápido.
- Ésteres de retinol (palmitato de retinilo, propionato de retinilo, etc). 3 conversiones mínimo.
Menos irritante y llevará más tiempo trabajar. Si eres súper sensible y realmente quieres
entrar en el retinoide, empieza aquí. De lo contrario, diría que empezara con al menos una
concentración más baja de retinol.
- También hay adapaleno (marca Differin) que está disponible de venta libre en los
Estados Unidos, si tienes miedo de los otros retinoides que he mencionado para anti-
envejecimiento o tienen acné, esto podría ser una buena opción para usted.

La presión en sitios como este para usar tretinoína o busto no es útil. Si quieres entrar en retinoides
con receta, eso es genial, pero habla con un dermatólogo, saben mejor que cualquier extraño en
Internet.

Si desea usar retinoides, úselos por la noche sobre la piel limpia, comience lentamente (una vez a
la semana) y gradualmente aumente su uso cada noche. Si necesita amortiguar en la freidora (es
decir, mezclar con hidratante o poner hidratante en la parte superior de inmediato), a continuación,
hacerlo. Por favor, use SPF cuando esté usando retinoides (aunque debería hacerlo de todos
modos).

Recomendaciones de productos: (Solo voy a hablar de productos de consumo aquí. ¿Quieres una
receta fuerte? Hable con un dermatólogo; También voy a tratar de ordenar estos de más suave a
más fuerte- no será exacto, pero obtendrá una idea aproximada)

- Alfa H Vitamina A 0,5% (propionato de retinol y retinilo)

- De hecho Labs Retinol Reface (retinoato de hidroxipinacolona y retinol)
- Retinol 0.3 (retinol)
- Retinol ordinario 0,5% en Squalane (retinol)
- Zelens Power A Gotas de Tratamiento (retinoato de hidroxipinacolona, retinol y retinil
palmitato)
- Kate Somerville +Retinol Vita C Power Serum (retinol)
- El Retinol Ordinario 1% en Squalane (retinol)
- Crema de noche de refing de la fuerza máxima del retinol 1,0 de SkinCeuticals (retinol)
- Paula’s Choice 1% de tratamiento con retinol (retinol; Si nunca has usado un retinoide y
empiezas aquí, lo sabrás. Solo porque no es receta, no significa que sea inútil)

Vitamina C:

No sé cuál es la obsesión con la fabricación de su propio suero de vitamina C en casa está en

estos sitios, pero yo aconsejaría en contra por una razón muy simple: La vitamina C es un dolor en
las nueces para entrar en una fórmula y que siga siendo utilizable. Es notoriamente inestable y
comienza a degradarse al contacto con el agua, el oxígeno y la luz UV. A menos que estés
haciendo un
nuevo lote para cada uso, no se moleste, solo compre uno. (Todos estos consejos son asumiendo
que realmente quiere que su suero funcione eficazmente- si la vitamina C oxidada que hace una
mierda es lo que está buscando, entonces adelante y no cambie nada.)

Ahora tenemos eso fuera del camino,

- La vitamina C es excelente por varias razones: reduce la hiperpigmentación, aumenta la

eficacia de los productos de FPS, estimula la producción de colágeno y protege contra el
daño ambiental. I’d recommend using a product that contains a combination of vitamin C,
vitamin E and ferulic acid to get the best results.
- I’d recommend using vitamin C products on a morning directly onto cleansed skin due to it’s
photoprotective properties and to best help with any hyperpigmentation..

- You’ll likely fnd vitamin C in a lot of skincare products that don’t advertise the inclusion of
vitamin C way down the INCI list, in these cases it’s usually just in there as an antioxidant to
help keep the formula stable rather than to do anything for your skin.

Product recommendations:

- The Ordinary Vitamin C Suspension 23% + HA Spheres 2% (this does feel slightly gritty
initially but it rubs in easily)
- Drunk Elephant C-Firma Day Serum (nicer experience than the product from The Ordinary,
but its about 12 times the price)
- Clinique Fresh Pressed Daily Booster with Pure Vitamin C 10% (this is more of a system
than a standalone product but it’s great nonetheless)

Hyaluronic Acid:

A humectant which makes up a small portion of NMF but can be used to help
supplement lost NMF or even just to help hydrate.

- If your skin is particularly sensitised due to going hard with the retinoids or peels, you might
not be able to use certain formulas due to their pH.
- Since hyaluronic acid is such a powerful humectant, it is possible that in low humidity
conditions, instead of drawing additional moisture from the air into the skin, it may draw the
moisture from the lower levels of the skin (especially in products with only one molecular
weight of hyaluronic acid), so I’d recommend putting some sort of occlusive or moisturiser
on top to prevent this.
- Hyaluronic acid goes after your actives, and before moisturiser.

Product recommendations:

- The Ordinary Hyaluronic Acid 2% + B5 (great, cheap and basic hyaluronic; if you’re on a
budget, this is where you want to be)
- Niod Multi Molecular Hyaluronic Complex (more expensive than the option from The
Ordinary, slightly nicer texture and defnitely more effective though)
- Indeed Labs Hydraluron Moisture Serum (they also have a jelly formula which I’ve not tried
but I’ve heard good things about)
- Jordan Samuel Hydrate Facial Serum
 - Hada Labo. All of their hyaluronic acids that I’ve tried have been great. Cheap too.
- Drunk Elephant B-Hydra Intensive Hydration Serum

Niacinamide (also known as nicotinamide, although this term is used more in

pharmaceuticals):

- Really great anti-infammatory properties so it can be very helpful for acne or mild to
moderate rosacea. There’s also some evidence that niacinamide can help increase
ceramide and fatty acid levels in the stratum corneum, thereby reducing TEWL and
improving the skin’s barrier function. Additionally there is some limited evidence that
niacinamide can help with hyperpigmentation, although there are other ingredients that are
better and have much more literature backing up their use in this area.

- The traditional idea has been that vitamin C and niacinamide shouldn’t be used at the same
time since they each neutralise the effects of the other and may actually be
counterproductive. However this idea was based on old studies which don’t realistically
refect skin care products and usage today.
- To use niacinamide, use morning and/or evening (as directed), following the general
rule of application of actives of thinnest formula to thickest.

Product recommendations: (these recommendations are for niacinamide focused serums, but
niacinamide is found in a ton of products so look for it on the INCI list)

- The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%

- Alpha-H Vitamin B
- Paula’s Choice 10% Niacinamide Booster

Alpha Hydroxy Acids (AHAs):

- The most commonly used AHAs are: glycolic acid, lactic acid, mandelic acid, malic acid,
tartaric acid and citric acid (roughly in that order).
- Used for: exfoliation, glycosaminoglycan formation (hyaluronic acid is a
glycosaminoglycan) and collagen stimulation.
- They exfoliate by interfering with the bonds between the cells of the stratum corneum,
thereby reducing the amount that the corneocytes “stick together” and causing exfoliation.

- Really great for signs of ageing or just generally dull skin.

- Ultimately, any AHA will work on any skin (yes, Fitzpatrick V and VI can use glycolic too!),
but if you really want to get into it, some may be a better choice than others.
- Glycolic acid- the “strongest” as it has the smallest molecular size and can
penetrate the skin most deeply.
- Lactic- good for sensitive skins and maintaining hydration.
- Mandelic- really great on particularly oily skin.
- Use immediately after cleansing either morning or evening (I personally always go with
evening) and before any other “actives” (including vitamin C, if using). If you can, use an
AHA daily, unless you’re particularly sensitive (either by nature or due to using other
products). If you’re going hard on the retinoids, I’d lay off the AHAs for a while.
 - If you shave your face, pay attention to your skin when using AHAs. If you can only use
them on days you don’t shave or only once a week on the shaved areas, that’s okay.

- You should be using SPF anyway, but especially if you’re using glycolic since it causes
photosensitivity.

Product recommendations:

- First Aid Beauty Facial Radiance Pads (glycolic and lactic)

- The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution (glycolic)
- The Ordinary Mandelic Acid 10% + HA (mandelic)
- Biologique Recherche Lotion P50 (lactic, citric, malic and salicylic; this does not smell
great, and can be a pain in the nuts to get but to me, it’s worth it)
- Pixi Glow Tonic (glycolic)
- The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Peeling Solution (glycolic, lactic, tartaric, citric and
salicylic; this is the big guns in terms of at home chemical exfoliation products- think of it like
a mask; for the love of all things holy and unholy, don’t use this daily.)

- The Inkey List PHA Toner (okay, this is PHAs instead of AHAs, but I fgured that this was the
best place to put it; if you have dry or very dry and sensitive skin, this could be a great
option)

Beta Hydroxy Acid (BHA):

There’s just one BHA, salicylic acid.

- Unlike AHAs which can only exfoliate the surface of the skin, salicylic acid can also
penetrate pores and exfoliate inside them. This means that it’s particularly helpful in fghting
against blackheads and whiteheads.
- If you’ve got severe cystic acne, salicylic isn’t likely to do a whole lot. However, if you just get
the odd breakout and want to minimise that, salicylic could be a good option.

Product recommendations:

- Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant

- Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Lotion Exfoliant (more moisturising formula than the
liquid and feels “less harsh”; this is my personal go to if I feel like a breakout is going to pop
up)
- The Ordinary Salicylic Acid 2% Solution (much cheaper than the Paula’s choice, often
out of stock though)
- The Ordinary Salicylic Acid 2% Masque (this can be quite drying due to the high kaolin
content even with the glycerin and squalane, if you have oily skin though it might be worth
trying)

Oils

I’m very much of the opinion that almost everyone can use some form of oil and it’s not something
to be afraid of if you have oily skin. Oils are great to use as they prevent TEWL and can act as
occlusives.
 - Finding the texture and formulation that you like best can be a case of trial and error, and
that’s okay.
- Good starter oils include squalane, rosehip, marula and argan oils. Squalane is particularly
good if your skin is sensitised due to retinoid or other over enthusiastic active use.

- If possible, get cold pressed oils as heat degrades antioxidants (which most of these
oils are full of).
- Due to their very nature, the best time to use an oil is often in the evening (unless you have
incredibly dry skin and your skin can take an oil during the day, in which case, go right
ahead) and it would be the fnal step of your routine on top of moisturiser.

Product recommendations:

- Indeed Labs Squalane Facial Oil

- The Ordinary 100% Plant-Derived Squalane (they also have a Hemi-Squalane too, which
in theory should be a lighter texture but I’ve never tried it so can’t confrm)
- The Inkey List Squalane
- The Ordinary 100% Organic Cold-Pressed Rose Hip Seed Oil
- The Inkey List Rosehip Oil
- The Ordinary 100% Organic Cold-Pressed Virgin Marula Oil
- Drunk Elephant Virgin Marula Luxury Facial Oil (the price is extortionate, but it does
have a great texture)
- Vintner’s Daughter Active Botanical Serum (this price is even more ridiculous, and if you
can’t use essential oils then this isn’t for you)
- Clarins Blue Orchid Treatment Oil (dry or very dehydrated skin; again, contains
essential oils)

Bonus product recommendations that didn’t ft anywhere else:

- Josh Rosebrook Hydrating Accelerator (a really great hydrating mist, goes

particularly well underneath a hyaluronic acid)
- Dr Jart+ Ceramidin Liquid and Serum (ceramides, nuff said)
- Zelens Power D Treatment Drops (very high price tag, but these have saved my skin
numerous times; if you’re trying to beat your skin into submission with massive amounts
of retinoids or in clinic procedures, these might just save your ass)

- May Lindstrom The Blue Cocoon Beauty Balm Concentrate (again, big price tag, but if your
skin is pissed off, this can be really helpful; ton of essential oils though so watch out if you’re
sensitive to them)
- La Roche Posay Toleriane Ultra 8 (a really good, hydrating mist)

Collagen

Topical collagen isn’t going to do a hell of a lot for your skin other than act as a good
humectant. It’s not going to get into your skin- sorry.

Co Q10
A good option for an antioxidant, it doesn’t have the best bioavailability (when applied topically) so
it’s not my personal favourite, but I certainly wouldn’t begrudge having it in a product. Make sure you
use any antioxidant products before the free radicals form (ie, before you go out in the sun).

Peptides

This is an incredibly complex subject area and the data we have on the effcacy varies from peptide to
peptide. In general, I’d say they’re a really great ingredient- feel free to ask about any specifcs if you
have any questions.

Sebaceous flaments

Firstly, I want to clarify that sebaceous flaments are completely normal and getting rid of them
through improper extraction (including pore strips) can cause damage to the skin. That being said, if
you’re really bothered by them, a good cleansing routine and application of a BHA product will likely
help out a lot.

Acne scarring

The type of scar you’re dealing with will dictate how you try to fx it. Hyperpigmentation is going to be
easier to fx than atrophic scars. For hyperpigmentation, ingredients to look out for include:
niacinamide, azelaic acid, vitamin C, glycolic acid and if you want to go down the prescription route,
hydroquinone and tretinoin. For atrophic scars, your best bet is going to be in clinic treatments-
microneedling, various laser options, etc.

Skin lightening

I’m not going to talk about skin lightening. Dealing with hyperpigmentation is one thing, changing the
skin tone as a whole is a whole ‘nother (often dangerous) ball game.

Pores

Pores don’t open and close, they’re not doors. The same goes for “shrinking” pores. Things that claim
to close pores are in reality doing fuck all to the pore itself, but are tightening the skin surrounding the
pore, thereby making the pore appear smaller. The fastest way to (temporarily) make it look like you
don’t have large pores is to use a silicone based foundation primer.

Microneedling

This isn’t my area of expertise so I’m very hesitant to write too much about it. In short, if you’re
doing it at home: don’t use shitty equipment, keep things hygienic and don’t use really long
needles.

Example Routines:

Basic Routine:
Morning

- Cleanse
- Moisturise
- SPF

Evening

- 1st Cleanse
- 2nd Cleanse
- Moisturise

Routine with extras, without retinoids (you absolutely don’t have to use all of these extras,
this is just the order that it would be if you did):

Morning

- Cleanse
- Vitamin C
- Hyaluronic Acid
- Moisturiser
- SPF

Evening

- 1st Cleanse
- 2nd Cleanse
- AHA or BHA
- Niacinamide
- Moisturiser
- Oil

Retinoid (including tretinoin) starter routine:

Morning

- Cleanse
- Moisturise
- SPF

Evening

- 1st Cleanse
- 2nd Cleanse
- Retinoid
- Wait 20-30 minutes *
- Moisturiser
* if you are struggling with using the retinoid at the beginning, you can “buffer” it. To do this, just
don’t wait the 20-30 minutes before you put on your moisturiser. After your skin has built up a
tolerance to the retinoid, you should be able to wait the recommended time.

After a while, you can start to slowly add in other actives one by one. You would combine the
“retinoid starter routine” with the “routine with extras”. Slot the retinoid in after your second cleanse
on an evening, wait 20-30 minutes and then continue with the “extras” routine. NB: If you’re using a
retinoid, use the AHA or BHA on a morning (or just don’t use it at all).

PS: - Short chain paraben esters are some of the best and most thoroughly tested
preservatives we have, don’t let pseudoscience scare you away from them.

- “Natural” doesn’t mean better or safer.