Boe CORTE a CONE FECCION curso facil Hermenegildo Zampar / Maria Lauta Poratto EDITCRIAL ATLANTIDA UPS AIRES » MEXICO « SAN TIACO DE SALE[ee heed need TOMA-DE: MEDLDAS Y DETALLES BASICOS, DE, COSTURAJ2 Hermenegildo Zampar ) E] arte de Ja costura comicnza con la tarea de dibujar y crear los Patrones, los cuales, al ser trasladados a Ja tela, abri- ran las puertas de este fascinante mundo de creacién. Serap necesarios, ntonecs, algunos elementos basicos de dibuj + Una mesa de trabajo grande, para dibujar y cortar $ Papel inadera, manila u otro + Un centimetro de hule + Una escusadra de madera comin y una regla larga ¢ Alfileres, ¢ Una tijera exclusiva para papel y otra para tela + Lapiz, birome, tizas de sastre y goma de borrar # Una libréta para anotar las medidas # En lo posible, contar con la ayuda de un maniqui de modista, de talle.44 0 46 $ Finalmente, él més importante de todos los elemen- tos: el basico deseo de aprender. Los'seres huimanos.deberfamos continuar siendo alum- nos a lo largo-de foda nuestra vida. Wayne Dyer escribié las siguientes palabras que ‘vonsidero justas y apropiadas: “Permancce abierto } dispuesto a aprender de todos y cada uno. Ser alumno sighified tener espacio interior para un. nuevo saber. Cuando ests verde, puedes crecer, y cuando estds maduro, te pudres. Permanecierido verde evitards la gran maldicién de ser un experto”. Siempre me resist a que me Iamaran profesor, palabra que viene de profesar. Lo mo tiene més que ver con Ja tarea del maestro, quien ensefia una maestrfa tratando de transmi- tir, ademés, alguna ensefianza extraprogramética. Acorde a cémo van pasando mis afios, sabiamente me voy volviendo menos profesor y mas alumno, en esta vida en que cada persona que encuentro tiene un maravilloso mundo para ensefiarme y ofrecerme. Cada dia que pasa, me gufa mas aquel viejo proverbio zen que dic “Sélo cuando estés preparado como alumno aparecerd en tu vida el maestro apropiado”. bit Ab ba tatatatatatatatatatatate tee ele le a WS YY ePPPS S PV Vay ded oe wD yy ss . Cuando recibi la propuesta de escribir este libro; mi primer interés estavo centrado en abocarme de leno a Ja realizacién de los dibujos ya In confeccién dle este Capfeulo, en el que centime- ‘fo a centimetro recorreremos el cuerpo femenino. A través de mis bocetos, que intentan recordar distintas etapa: de In moda, quisiera poder expresar mi enorine admi: . ” cién hacia las mujeres, esos seres especiales, duefios de wna elegancia particular, con espiritu de Incha y alma de Tevolucién; esas grandes eompafieras que a veces los hombres no terminamos totalmente de entender, aguerridas, mégicas, ™ poco chifladas y, de vez'en cuando, escandalosas, pero indudablemente los seres més maravillosos y encantadores de Ja creacién. Para realizar los Patrones ser necesario poner especial atencién en tomar las medidas con exactitud, pues de ello depende que Ja prenda calce correctamente, simplificando las rectificaciones en el momento de Ja prueba. » MEDIDAS PRINCIPALES A TOMAR ¥ Medidas de contorno + Medidas de largo + Medidas de ancho & Medidas de contorno 1°) Contorno de busto 2°) Contorno de cintura : 3°) Contorno de cadera 4°) Contorno de cuello 5°) Contorno de brazo 6°) Contorno de pufio. » Medidas de largo 1°) Largo de espalda 2°) Largo o altura de busto 3°) Largo 6 altura de cadera 4°) Largo de manga 5°) Largo de pollera 6°) Largo de pantalén Medidas de ancho 1°) Ancho de espalda : 2°) Ancho de hombro 3°) Ancho o separacién de busto » [Toma de medidas 13 |STN TNS TIN x \ yy las Conviene tenet a mano’ una libreta para apoeay medidas y también In pieardia necesaria para que no Ta veo aa la persona para la que estamos trabajando. Se evitaré ast ¢ ; Ay vértigo y la desiliasién que produce descubrir que se ticnen 2 80 emi de cintura reales y 68 cm en Ia imaginacion. d Sees necesario practicar con la presién y flojedad en el 1 centimetro de acuerdo con Ia holgura que se desea para Ja 1 prentla terminada y no olvidar que: 5 : Pps ce dr oguea wen obo ee <° JEl gran seercto de-un molde és'la'roma_exacta de. medidas...’ x" Ora cosa muy importante’ es tener siempre en cuenta que no conviene tomarse las medidas uno mismo. Medidas basicas para el Talle 44 96 em SHRM MOM M MMe HBR AAEAE + Contorno de busto * Contorno de cintura = 72 cm = + Contorno de cadera =100em 9 ‘Largo deespalda= 42em U''/2. ¢ Ancho de espalda = 36 cm Be Ancho de hombros = 14cm 34 + Contorno de cucllo = 36 em $ Altura de busto = 28,5 em 6 © & & 6 w w & + Separaci6n de busto = 21 em + Largo de manga = 59 cm + Contorno de brazo = 36 cm + Contorno de mujfieca =16 cm: # Altura de cadera = 20 em 4 Largo de pantalén = 104 em + Largo de pollera = variable y de acuerdo'con el uso y Ia modaom C a] Ww + Contorno de basto: tomar rodeando el pecho en Ja parte mis A esa media: dir cm para holyara, y calenlar hego Ja cuarta parte, que es In que se utilizara para la realizacién del molde. t Contorno de cintura y cadera: tomar rodeando la cintura y Ia parte mis saliente de la cadera, De acuerdo con el tipo de prenda elegida, variaran los centimetros de flojedad. En caso de polleras y pantalones, dichas medidas ‘se toman justas, con una presién normal del centimetro, y para vestidos 0 camisas, con {los 4 em de holgura. [Toma de medidas 1NA | 16 Hermenegilde Zamparj espalda 1 Largo de espalda: se toma por ol centro de la espalda, desde el punto de unién con el cuello hasta Ja altura de Ja cintura. Para definir el punto exacto de ésta se puede contar con la ayuda de un eléstico fino que rodee la cintura. { Ancho de espalda: utilizar dos Iipices colocados en las axilas y medir con el centimetro Ia distancia entre uno y otro, siguiendo el recorrido de Ja espalda-en forma horizontal, y agregar 2 cm para holgura. Es importante que la persona sostenga los ldpices con flojedad y sin contracturarse, pues ello-modificarfa Ja medicion. Anotar en Ia libreta sélo la mitad de esta medida. a Gieietataioleialaiataieiataiate ale alalniaetciaalaie maaan: = « ahakab SPSS o OLE HUVEEDELE FON ONO NS vddoae ved ad aa ead PY ee Wer hombros y cuello # Ancho de hombros: esta medida se toma desde el nacimiento del cuello hasta el punto de unién del brazo con el cuerpo, mas 1 em de flojedad. + Contorno de cucllo: rodear con el centimetro cl cuello por la parte baja del mismo, con Ia holgura necesa como para que entre el dedo indice. ‘Caleular Ja sexta parte de esta medida, la que se utilizaré en Ja realizacién del Patrén base. Bl cuello y los hombres de unit suujer son la verdadera “percha” en el vestir; y de ellos dependerd en gran medida la graciay la | elegancia en Ja caida de las prendas. [ Toma de medidas 17 |[18 Hermenegitdo Zamper | ¢ Altura de busto: se toma desde el nacimiento del hombro, junto al cuello, y hasta Ja punta de busto. + Separacién de busto: con el centimetro en forma horizontal se mide de una punta de busto a la otra. Anotar solimente la mitad de ‘esta medida. de-los vaivenes de la moda, el busto i de las armas mds potentes de pues sé corre el riesgo de lograr el efecto contrario. g ‘ecreto de la verdadera elegancia reside . se Heese eee td Ger @diewe MHRRAAG Heer aenaeeaae © i & & f. & *6a RT VIO F VR TV ID ODO ODDIDIHHIEHHHHHHHHHESE $ Largo de manga: se toma desde Ja parte alta del brazo y final det hombro, hasta el nacimiento de Ja mujieca, recorriendo con el centimetro el brazo extendido. $ Contorno de brazo: con el ” centimetro, rodéar el brazo en Ja parte ancha y pegado ala axila.” Sumarle 5 6 6 cm para darle flojedad. Anotar en Ia libreta.”” Ja mitad de esta medida. t Contorno de muiieca: con el gentimetro, rodear Ja mufieca -respetando una holgura de 2 em. [Toma de medidas 191ee {20 Hermenegilde Zempar } ‘Altura de cadera: tomar desde Ja cintura hasta Ja parte mas xe de la cadéra y recorrer con el centimetro el costado del cuerpo. # Largos de pollera y pantalén: de la misma manera que la toma anteriox, pero Megando con el centimetro hasta Ja altura deseada, PPP RRORARDSHRHAD SHH REHEHHHHOKRAOREMMAMOMORRARAR SE ©SECRETOS BASICOS DE COSTU RA * PREPARACION DE LA TELA El- momento de cortar una tela resulta. dificil. para las inexpertas'en el tema, Muchas veces, el miedo y Ia falta de conocimiento provocan que’ Se corte mal una prenda y se arruine la tela. wee Antes que nada, se debe conocer la telacon la que se esti trabajando. ‘Todas estan constituidas por hilos verticales, denomina- dos urdimbre, y horizontales, lamados trama. El borde lateral que ho se deshila en una tela es el orillo y se encuentra paralelo a la urdimbre. Se Mama bies al corte en diagonal que se realiza entre ambas direcciones de la tela.a 45° (dibujo 1). Urdimbre PeVV—ODIR re *w77re ~ Determinar cudl es el séntido de la tela és muy ithpor- tante para.que luego la prenda tenga una buena cada, i. En los moldes se debe marcar siempre el sentido del hilo de Ja tela para-que luego, al colocarlo sobre la. misma, esta marea sirva de guia. Se debe realizar paralela al arillo if. @ibujo 2). [Toma de medidas 21) !6 En las telas que presentan pelo, como el terciopelo, el corderoy o las:pieles sintéticas, sé debe determinar previa~ mente cuél es el sentido del mismo. Para ello, deslizar con suavidad la mano sobre Ja tela en sentido paralelo al orillo;-si el pelo se acomoda suavemente, éste seri el sentido del pelo. De lo contrario, si se eriza 0 se levanta, ése sera el contrapelo. Si se pasa.la mano en los dos sentidos a la vez se podré ‘observar que la intensidad del color y el brillo de Ja tela cambian; es por eso que los moldes no sé pucden invertir al trabajar con este tipo de telas y se debe respetar el sentido del pelo. Si Ja tela es estampada; el sentido de Ia misma Jo deter- minaré el dibujo (observar detenidamente para que luego Ja prenda no quede con el disefio invertido). En este caso tampoco se deben invertir los moldes. Al trabajar con telas a cuadros 0 con rayas se debe dife- renciar entre cuadros simétricos y asimétricos. Para ello, doblar un extremo de la tela en sentido diagonal hacia el centro y verificar si los cuadros coinciden (dibujo 3). SIMETRICOS ASIMETRICOS ST Sasser BOMMMMnEEannanmmnen. \eeeeaeb% bbs @ TT | OOH HODDOVHHHHHUE Si el diseiio es doblada por'la mitad (1 nigndola muy desplacen. Si Para poder v. E simétrico, la vela se puede wabajar haciendo coincidir los orillos) y soste- bien con alfileres p ra que los cuadros no se imétrico, se debe trabajar con In tela desplegada diferencia entre los euadros 0 rayas. B este caso, los moldes que se dibujan simples porque son Simétricos (gj, Espalda, Cuello, Delantera de una pollera, cre), para luego hacerlos coincidir con el doblez de la tela, se deben cortar en papel de molde completos, ya que no se tra. haja con la tela doblada. r mejor | SUGERENGIAY AL trabajar Soni'telas'a'ctindros,, realizar los ‘mojdes en-papel de molde fransparente para poder ver correctamente la distribicién de'los cuadros 'en toda Ia pieza. eh Antes de ubicarlos moldes sobre'la tela, /ésta no 5 debe presentar arrugas; ya que una tela arrugada complicaria la labor. Planchar Ia'misma : previamente'en caso'de’ser necesario. Al wabajar con este tipo de telas es importante que los suadros coincidan en las costuras, para que Ja prenda tenga una mejor terminacién. Una ayuda muy eficaz es marcar con Iépiz Jas lneas principales del diseiio.en la costura Jatéral del molde. Reali zar lo mismo con el otro moldé, con el que luego se va a unit De esta manera, a Ja hora de coser, los cuadros de Ia tela soincidiran perfectamente en las costuras (dibujo 4). “ay [Toma de medidas 2{24 Marfa Laura Poratto") . + Este trabajo no s6lo se debe realizar para tas coseinn® Interales, sino que también es importante que Tos cua’ rd coincidan en I costura de Jos hombros y en In copa de ls manga. Para cllo, ubicar los moldes como indica el dibujo 5. ism » MARGENES PARA COSTURA Los mérgenes para costara se pueden marcar en el papel de molde o en Ja misma tela con un jaboncito de sastre © una tiza. 7 Es importante. que Jos margenés sean parejos. De este modo se facilita el armado de la prenda, porque’al hacer coin- cidir los margenes para’ costura también céinciden las Iineas de marca que se hayan realizado previamente en Ix prenda. . Por regla general, los mirgenes para costura se determinan de la siguiente forma: + 1 cm para las sisas, copa de la manga, escotes, el tiro de un pantalén y todos los dems cantos que luego Ievan una‘terminacién o un borde. + 2.cm para las costuras laterales, hombros, man- gas, costuras centralesy talle (dibujo 6). +25 cm para los dobladillos. ARRA DARE aranannne PODRHDRORORESE SHEE BRARARABRDDARAD 2” Sp &\ ~ SOMO MARCAR LOS MOLDES EN LA TELA Este procedimiento se puede realizar con wn jaboncito ‘astre © un tiza, un carbénico para telas o un hilvén de Sastre © punto flojo. El carhénico no es el método mis aconscjable, ya que én algunos casos puede llegar a manchar Ja tela, y con el calor de la plancha se fija ain més. Las mareas deben realizarse siempre por el revés de la tela. Con respecto a la tiza, conviene afilar su canto a medida que se va desgastando. de s; Realizar el hilvin de marca lleva un poco mas de tiem- Po pero se debe emplear en aquellos casos en que la tela es muy fina o clara y Ja marca de Ia tiza se transparenta por el derecho de la misma. Este método' permite ver, ademas, las marcas por el derecho de Ia tela. El hilvin se debe pasar a lo laigo del canto del molde. Se realiza dejando una puntada floja de aproximadamente 2 em entre puntadas normales (dibujo 7): 17> La hebra del hilo no debe Mevar nudo.al comenzar, ‘Una vez que se terminé de contornear el molde, retirar- lo y'separar con cuidado las capas de tela y cortar las hebras que quedan en el medio de ambas (dibujo 8). ma de medidas 25 |se | 26 Morfa Laura Poratto.), SERED CRETE > . Punto hilvén o bastilla >, . » SOSTURA AMANO Las maquinas de coser modernas han facilitado mucho el trabajo de la costura. Sin embargo, hay situaciones en las que Ia costura a mano resulta imprescindible para lograr una mejor terminacién en la prenda. Algunos tipos de puntos se realizan como ayuda previa a Ja costura a maquina y luego se quitan, como es el caso de los hilvanes. Otros deben hacerse con suma prolijidad y resisten- cia porque formardn parte de la prenda, como por ejemplo el punto que se usa para coser los ‘dobladillos. EI tipo de hilo'y aguja que se utiliza para estos puntos depende de Ia clase de tela con que se esté trabajando. Por regla’ general, si Ja tela es fina se usan un hilo y una aguja finos; si se van a realizar puntadas largas, se utilizaré una aguja larga; y en caso contrario, una aguja mas corta; todo esto facilitard el trabajo. Siempre al comenzar y al terminar de coser se debe asegurar Ja puntada, tanto en las costuras a mano como a maquina. Al comenzar se hace un nudo y al terminar de coser se remata con una puntada atrés. En el caso que Ja costura sea permanente el nudo debe ser lo més pequefio posible y se debe realizar por el revés de la prenda. & & 6 6 6 cf « 6 © © {& & 6 Este punto se emplea para sujetar las telas en forma provisoria antes de pasar la costura a maquina definitiva. Se utiliza un’ hilo de color contrastante para poder distinguirlo mejor en e] momento de quitarlo. Se cose de detecha a izquierda. Para realizarlo, insertar Ia aguja en Ia tela y sacarla en el largo déseado; repetir esta operaci6n formando puntadas del mismo largo en ambos Jados de Ia tela (dibujo.9). ROM ANMMMRARAARARR ER RROPara Ja bastilla, se S$ puntadas mas corta: sirve para embeber o fruncir, Procede de la misma forma, realizan- 's; de esta manera, el hilvin también ~ Bilvan en diaggnal i Se utiliza para manter jemplo, forro. oo ner unidas varias capas de tela. Por Para Sostener una tela sobre una capa de guata o un Se cose de arriba hacia abajo o viceversa. La aguja se sa~ ea ala izquierda de donde se pinché. La distancia entre las puntadas dependerd de la fancién i gue cumpla este hilvin (dibujo 10). \ > P re \ / fo — So VVVVUDVVDODODDOHHBSH Punto atrés : Secusa para costuras, ya que és uno de los puntgs reali~ " zados a mano que mis resiste. Puede reemplazar el pespunte © iuiquina en coscuras pequeias, > Se cose de defecha'a izquierda, realizando pequefias ®. puntadas. Insertar la aguja en el comienzo de la eptaerlees ®: terior y sacarla a unos 3 mm mis all de! punto en que sale = hilo (dibujo 11). 2 eo: [Toma de medides 27 | ie(28 tae Maria Laura Poratto ] Si este punto se realiza con puntadas mas pequefias, re- sulta ideal para coser cierres en aquellas: prendas donde se quiere evitar el pespunte a Ja vista de Ja indquina. También se utiliza para rematar los bordes en solapas y cuellos, lo que se denomina el “picado”. En este caso hay que tomar sélo la parte superior de la tela. Se debe utilizar un hi- lo al,tono. Se realizade derecha a izquierda. Introducir la aguja en. la tela de abajo hacia arriba, volver a introducirla por detras del hilo ysacarla a 1/2 cm de distancia. Repetir esta operacién as puntadas (dibujo 12). - en suce: 112] Punto invisible Este punto se utiliza para,unir un borde doblado ‘a otra capa de tela, por ejemplo al coser un forro o un dobladillo. Se realiza de derecha a izquierda. Sacar la aguja por el borde doblado y tomar un hilo-de Ja tela de,abajo. Sin sacar la aguja, volver a introducirla en el borde a unos.5 mm (dibujo 13). l* Punto cruzado o escapulario Se emplea para sostener entretelas no adhesivas en el in- terior de la prenda o para realizar los dobladillos en Jas telas gruesas 0 eldsticas. Se cose de izquierda a derecha y se confecciona con pe~ quefios puntos atris que se cruzan en diagonal. Las puntadas no se deben ver en el derecho del trabajo («libujo 14). ores ® Sobrehilado : . Se usa para dar wha-mejor terminacién a los bordes de las telas que se deshilan. También puede reemplazarse por el zigzag de la maquina de coser. Se comienza a trabajar de izquierda a derecha, insertan- do Ia aguja de atrfs hacia delante a unos 3 mm del borde. Continuar cosiendo, respetando Ia separacién de Jas punta- das. No tensar demasiado el hilo para que Ia tela no se enrolle (dibujo 15). ~ I Toma de medidas 2115) [30 Marfa Laura Poratto J 1 AMANO » POBLADILLOS La forma de terminar un dobladillo depende de Ja tela con que se esté trabajando y el tipo de terminacién que se le guicra dar a una prenda. EI dobladillo puede hacerse doble o sencillo; en este ‘iltimo caso, el canto del'mismo debe sulfilarse previamente. Para realizar un dobladillo con puntadas escondidas le- vantar el canto del mismo 1 cin y coserlo a Jo largo, tomando un hilo de Ja tela y uno 0 dos hilos del doblez, como muestra el dibujo 16. No se debé tensar el hilo. 161 Este tipo de dobladillo se puede realizar con la maquina de coser, usando un prensatelas especial y el punto adecuado. Pasar un hilvin a 2 cm del borde del dobladillo y doblar Ia tela como muestra el dibujo 17. Coser tomando uno o dos hilos de Ja tela. Este procedimiento es aconsejable para telas gruesas.<7) & bees 2» > = 2a 2 Se utiliza en telas finas y delicadas, para dar una mejor ferminaci6n ala prenda, Para realizarlo se necesita I-cm como mmargen para costura. Se puede confeccionar de dos formas. 2) Doblar el margen para costura y coser insertando la aguja en él canto del doblez. b) Al'ras del margen, hilo de cada tela. de manera alternada, tomando un Luego de varias puntadas, tirar del hi- Jo con cuidado; de esta manera se enrolla el dobladillo Gibujo 18). j ‘También se puede hacer llevando con los dedos el mar- fen. para: costura ‘hacia -adenitro, ‘enrollindolo’ y. cosiéndolo Con puntadas.escondidas. * VoVVVDE ¥ ve SVVPIV VI Do »y doe [ Toma de medidas 31] . 1» JESPUNTEADO Planchar 1 em de margen PAE? costura hacia yblar el ancho deseado ¥ volver a planchar manera ¢} ancho del dobladillo- Ja tela. Dol ee al ras del borde marear dle esta Pasar un pespunt J canto de} 132 Maria, Laura Porsito el reves de (dibujo 19)-———————— re POLLERAS CAPITULO 2 sano eanundilseMeO S,wy, East Cy =< oO Ww tag Z, © Cw COMO TOMAR LAS MEDIDAS Para realizar cl molde de pollera se deben tomar tres medidas: ¢ Contorno de cinturs ¢ Contorno de cadera # Largo de poiiera _ El gran secrete para que un molde quede ‘bien es realizar une buena toma de medidas. Contorno de cintura. * Rodear Ja cifitura con el centimetro sin darle flojedad, y trate de no quedar morada en el intento. Esta es una medida dificil, porque en nuestra cultura Ia cintura representa la exteriorizacién de la gracia femenina. Por favor, usted debe . poder respirar libremente y asumir que las facturas aleman’as estaban deliciosas. Como escape psicolégico, puede lagri- mear si recuerda que cuando se casé tenfa 58 cm de cintura. “Durante toda Ia vida uno debe continuar aprendiendo a vivir, y lo que mds 03 asombrard es que durante toda la vida uno debe aprender a morir.” Séneca Contorno de cadera Se toma a 20 em desde Ja cintura, en Ja parte més salien- te de la cadera y con el centimetro medianamente ajustado. * Largo de poliera Medir por el costado desde la cintura hasta el largo de- seadlo, respetando Ja curva de la cadera. 3 En este Curso se usan las medidas del Talle 44. tContome dz cinmra: 72am [® #Contorno de cadera: 10cm” ¢ Largo de pollera: 70 cm + Altura de cudera: 20 emPara comensar, realizar vin rectingule que tanga de ancho Is medida de 1/4 del concorne de cadera y de largo el largo de Io pollens: « los 20 em, macca la aleura de la caders, 4S dem ae DIBUJO DEL DELANTERO bejnce oe RRA KAKKE “1/2 em de \) redonuez DAA AAAAABAAAAHAAAHHARAKLE = Nencesre| bejede I. e owe Ween ae i” | vaca la | 1 “ PINZAS — » COMO FORRAR UNA POLLERA El forro, ademés de dar una mejor terminaci6n a la pren- da, facilita su deslizamiento, haciendo més cémodo su uso. En el caso de las telas livianas, evita que al tras- Juz se vean las sombras de las costuras internas. El forro de una pollera se confecciona antes de colo- car la cintura. Se corta con los mismos patrones ‘con que se ha realizado la pollera.(a excepcién de las polleras tableadas, en las que el forro se debe cortar sin pliegues). . Coser las pinzas y cerrar las costuras dejando Ia abertura para el cierre, que debe ser igual a Ja abertura dejada en Ja pollera. Sulfilar los mArgenes para costura y plancharlos abiertos. ‘Ubicar el forro sobre la pollera, encarando los reveses y haciendo coincidir las costuras y las pinzas. Hilvanar el forro en el borde superior de la pollera. Coser con puntadas escondidas el canto de la abertura del forro a la cinta del cierre, evitando que las puntadas se vean por el derecho de la prenda (dibujo 14). i ‘Una vez confeccionada la cintura y el dobladillo de la 141 pollera, coser el dobladillo del forro, que debe ser 2 em més corto que la pollera terminada. a Laura Poratto J acer AERISI | Ettore de les ebertures Para terminar el forro de las abernuras, el dobladilio det ear que al caminar el foro inismo debe estar cosido. Para e qe acome por Ia sbertura de la pollera, éste se debe coser a la sna abertura sencilla se puede coser el forre sobre sus margenes, subjéndolo un poco para que Inego no tire, Para dio, sostener el forro en el extremo de Ia abertura y cortar en teqgo. Llevar los margenes hacia adentro y coserlos a mano, (dibujos 15 y 16). tse Lie Otra forma de sujetar el forro a la pollera es por medio de unas puntadas flojas en los extremos de las aberturas; para ello, pespuntear previamente la abertura del forro (dibujo 17) Si le abereura presenta vista en la parte inferior, cionar e! forro de Ja siguiente manera: hacer coincidir las costuras del forro con la pollera en el extremo superior de la abertura. Sujetar con un alfiler el forro a I cruce. Realizar un corte 1/2 em por debajo del extremo de la abertura en sentido transversal, sin legar al canto del cruce in~ n sesgo de 1/2 cm en la esquina confec- parte inferior del ferior. Realizar un corte © Gibujo 18). tie [ Polleras - 4 So16 de costura hacia Llevar el margen que qu sinar con puntadas escondidas (dibujo 19). 191 . Si Ja abertura es sin vista, hacer coineidir Ia costura de la pollera con Ia del forro en el extremo. Llevar el margen para costura del forra en la misma direceién que en Ia poilera. Para ello realizar un corte en el margen del forro | em por ‘a. Sostener can un alfiler. Llevar hacia encima de la abertu aniba la parte del forro que qued6 por encima y coser a mano (dibujo 20). (20 & — Volear otra vez hacia abajo el forro y realizar un corte en sentido transversal 1 cm por debajo del extremo de la abertura hasta 1/2 em antes del borde. Quitar el excedente. Realizar un corte en sesgo de 1/2 cm en Ia esquina de la aber- tura, Llevar hacia el revés el margen para costura y terminar con puntadas escondidas. LA PRETINA Es un detalle de terminacién en una pollera o en un pantalén, Tiene la medida exacta de Ia cintwra, y el ancho va ria seguin el modelo que se esté realizando. Existen dive formas de confeccionar una pretina. Para que ésta tenga una terminacién mis firme y resistente, debe ser reforzada con enrretela termoadhesiva 0 una cinta de gro El elemento que dard rigidez dependers del grosor de Ia tela. + Aarts Lavra Porseco |2 ae Pretina clésica En este caso, Ia pretina se cose a méqui- na y se cetmina por el revés a mano con puntadas escondidas, Para cortar la preti- na se debe tener en cuenta Ia medida de Jo cintura més 3 6 4 cm para el cruce. El ancho que tendré la misma pna vez ter- ada se duplicara y se le agregaré 3 cm como margen para costura. Si la tela con la que se esta trabajando es fi- na se debe aplicar por el revés una entretela termoadhesiva en toda la pretina, incluyendo el margen para costura; en caso contrario colocar la misma en la mitad de la pretina des- de el doblez central para que no abulre demasiado en la costura. Ubicar Ja pretina en el borde su- perior de la pollera, que ya deberd tenet el forto hilvanado, dejando que sobre- salga el cruce en el canto inferior de Ja <2 abertura y el margen para costura en el otro canto. Hilvanar y c. ser (dibujo 21). Lievar la pretina hacia arriba y planchar; volcar el margen para costura superior hacia el revés de la pretina. Mar- carlo con la plancha (dibujo 22). Doblar la pretina por la mitad enfrentando los derechos y Coser los extremos. Reducir e! margen para costura y cortar en diagonal las esquinas (dibujo” 23). Dar vuelta haciendo coincidir el borde planchado con el pespunte interno. Coser la Pretina a mano con puntadas escondidas o pasar un pespunte todo alrededor (dibujo 24).i287 ee En el caso que la tela sea muy gruesa, el canto interior de la pretina no debe Hlevarse hacia adentro; se debe sulfilar y ubi- car sobre el pespunte interno, terminando los cantos de la abertura como se explicé anteriormente, y luego pespuntear (dibujo 25). ‘La pretina también se puede reforzar con una cinta de gro. Se corta sin margen para costura en los extremos. Hilvanar la pretina en el borde superior de 1a pollera enfrentando los derechos, dejando que sobresalga el cruce en el canto inferior de la abertura y el margen para costura en el otro canto, Pespuntear. Ubicar la cinta de gro sobre el margen para costura haciéndola coincidir con el pespunte anterior. Coser (dibujo 26). Planchar Ia pretina hacia arriba ¢ hilvanar Ja cinta, Confec- cionar la pretina como se detallé anteriormente (dibujo 27). ita de gro (27> Pretine de dos piezes Este tipo de pretina se utiliza cuando se quiere adaptar la misma a las formas del cuerpo (por ejemplo en un pantalén de Gro bajo) o cuando se colocan pasacintos que deben quedar dentro de Ja costura, Consta de cres partes con forma, cuya unién debe coincidir con las costuras laterales de la pollera. Cortar cada una de las partes dos veces en tela y una vez en enctretels, con los mf: pars costura inchuidos. Unir las mismas enfrentando los derechos y abrir la costura con la plan- cha (dibujo 28), :(28> De esta manera se obtienen dos pretinas: una con entretela y otra sin ella. Coser Ia pretina reforzada en la pollera como se explicé en la pretina clasica, haciendo coin- cidir las costuras laterales. Planchar 1a pretina hacia arriba (dibujo 29). 4 Ubicar Ia pretina sin reforzar sobre la colocada anteriormente, enfrentando los derechos. Llevar el margen para costura inferior hacia el revés y planchar. Coser el borde superior y los laterales. Reducir el margen para costura. Dar welts, hilvanar y planchar. Coser mano el borde inferior de la pretina junto al pespunte interno, o pasar un pespunte todo alrededor (dibujo 30). Vista con entretele Derecho de Is polleraAPLICACION DE CORCHETES O BROCHES DE GANCHO En el caso que una pollera no lleve pretina, se debe cortar wna vista con forma que se sacaré del molde de Ja pollera Una vez cosidas las partes de la vista, sulfilar ef canto in- x de la misma, Ubicarla en Ia’ pollera enfrentando los derechos, dejando 1 em como margen para costura en los cantos de la abertura, Coser. Dar vuelta la vista hacia el revés de Ia pollera y coserla con puntadas escondidas, Mevando el margen para costura hacia el revés si la tela no es muy gruesa; caso contrario, sulfilar el borde antes de coser. Pespuntear, si se desea, el margen superior. Los corchetes se utilizan para unir con exactitud dos hordes superpuestos, como es el caso del cruce de una pollera. La colocacién debe realizarse con mucho cuidado. ya que una vez. dadas las puntadas que los sujetan, éstas no se deben ver por el derecho de Ia prenda. El gancho debe quedar oculto y la presilla debe sqbresalir 3 mm del canto de la tela. Se cosen como muestran los dibujos 31 y 32. : laze Le presilla de metal puede reemplazarse por una reali- zada a mano con el mismo hilo que se utilizé para coser,Ja prends. ‘Para confeccionarla, realizar varias puntadas largas encimadas a 3 mm del borde de la tela formando |: forma de media circunferencia. Una vez fijados, punto ojal todo a lo largo (dibujo 33). Ja presilla en realizar un