“Hermenegilda Zampar Maria Laura PorattoSOBRE TALLES Y MEDIDAS iEstaremos medio escandalosas Felicttas. Pero nadie puede negar Ja practicidad de esta nueva ropa deportival UN POCO DE HISTORIA SL a tivania de los talles y los dictados de la moda han varia do infimidad de veces a través de Ia bistoria. No siempre fueron los cuerpos esheltos los que generarom mayor adinira- cién, Basta recordar aguellas rollizas musas inspiradoras de los cuadros de Rubens o la belleza rotunda y generosa de las mujeres eduardianas de principios de siglo. Desde entonces hasta abora, las Teblas de medidas fueron camn- biando de acuerdo con las estructuras de la moda. Por es0 yo siempre sostengo que Ia molderfa es algo vivo, que ‘meneyilte debe adaptarse a la moda pero nunca tiene que alejarse de la [_ 7 | realidad. Es decir que wna mujer puede estar bien vestida aungue sus medidas no coincidan con el patrén tan anelado: 90-60-90. TALLES NACIONALES Si bien en este libro no abordaremos el tema de los Moldes de confeccién o industriales, me parece oportuno explicar el significado de la denominacién “Talles nacionales” para pro- veer luego una Tabla antropométrica (del griego antropto, hombre y metrum, medida) muy itil para aquellos que deseenchas “cid n serie. Di adaptar estos patrones a una produccién en se medi estro pais pero son el lidas no estén reglamentadas en nuestro pai lista y resultado de mis 25 afios de experiencia como modelista de la industria de la confecci6n. Para determinar el talle de una persona, sea hombre o mujer, se debe medir con el ceneimesro; en forma ajustada, el contorno del pecho. La mita de esa medida corresponde al Talle nacional. Asf, un hombre de 100 cm de contorno sera Talle 50 nacional. Una mujer con 88 cm serfa Talle 44, aunque el 2 y Ia psicologia de venta fueron exigiendo en la ropa femenina nna pequefia “trampita”, unos centimetros de més para conformar a las clientas. Por lo tanto, se acepta como Talle 44 de dama lo que en realidad y “de libro” es Talle 46. O sea, 92 em de contorno de busto. Hay dos talles que son cruciales y de notoria influencia psicol6gica en el momento de definir la venta de prendas de vestir femeninas: los Talles 44 y 48, El vértigo que produce el salto del Talle 44 al 46 puede mellar la autoconfianza de Is mujer més aplomada y si le preguntamos a cualquier gordita por el talle que le corresponde contestaré muy suelta de cuerpo que es el 48, aunque nuestro ojo y el centimetro nos informen que dejé en el olvido varias docenas de factures y algunos merengues con dulce de leche. Muchos fabricantes, con bucnas estrategias de venta, suelen marcar sus prendas c mn “1,2 y 3” en vezde “48-50 y 52”, pues es sabido que aquella que cree ser Tulle 48 espléndida con un vestido- es probable que ante la evidencia de una etiqueta Talle 52 no s6lo no compre la prenda sine gue corra desesperada a su casa a deprimirse y a planear 1, Proxima dieta de tallos de apio y zanahoria hervida, Fl poder magico de estos nimeros supera cualquier otro estimuly imaginable. s ~aunque luzca bservainos atentamente las tablas Ia correlacién de 4 em por cintura y cadera. Mos que se sigue tos de busto,EEE NEL ITNG OE DUSEO ajustado; en realidad corresponde al Talle 46) + 4 em de flojedad para holgura 96 cm Talle 50 hombre = 100 cm (medida ajustada real) + ___4 em de flojedad para holgura 104 cm . TABLAS NACIONALES DE MEDIDAS TALLES DE DAMA 42 aa 48 ae Contorno de busto 92m 96 em 100em 104m Contorno de cintura 68 om 720m 76cm 80 cm Contorno de cadera 96cm 100cm 104. em 108 cm Largo de espalda 420m 42,50m 430m 43,5 cm Ancho de espalda 35 cm 36 cm 37 om 38 cm Ancho de hombros 13,5cm —44em 14,50m 15cm Contorno de cuello 35cm 36 em 37cm 38cm Altura de busto* 27,75em — 28,5cm 28,25cm 30m Separacion de busto 21cm 21,5em 22m 22.5 em Contorno de brazo 34,50m ° 36m 37,50m | 39cm Contorno de mufieca 18,5 cm 16cm 16,5. cm 17cm Largo de manga 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm Altura de cadera 20cm 20m 20,50m 20,5 cm Altura de tiro de pantalon 26,4cm’ 27 cm 27,6cm 28,2. em Largo de pantalén 104 cm 104em 104 104 “Esta medida estd dada para talles de seitora. En caso de ropa de linea juvenil descontar 1 cm en todos los talles. 114.4. Zampar / M. L. Poratto }El Taille nacional es actualmente utilizado y reconoci- do por un amplio sector de la industria del vestido femenino. No ocurre lo mismo entre los fabricantes de ropa masculina, donde se lo utiliza tinicamente en las sastrerfas tradicionales de hombre para individualizar ambos, pilotos o sobretodos. TALLES DE HOMBRE 46 48 50 52 54 Contorno de pecho 86cm 100m 104m 108 em 412em Contorno de cintura 84cm 88cm S2cm._—- Bem —*100. em Contorno de cadera 100cm 104m 108em 112m ‘116 em Largo de espalda “arom 47,5cm. 48em | 48,5cm. 49cm Ancho de espalda 38cm 396m | 40cm. Atom AZ. em Contorno de cuello 38cm 39cm 40cm Atem — A2em Largo de manga 64cm 64cm «64 om 64om 64cm Ancho de hombros 18cm 15,5em 16cm 16,5em_— 17 em Altura de tiro de pantalén. 258m 26,4cm 27cm ~—-27,Bom 28,2 cm Largo de pantalén 106cem 106cm 106cem _106cm = 106 cm A partir de la década de los 60, con el auge del jean y la aparicién de prendas importadas, se populariz6 en nuestro pais otra forma de marcacién de talles que hoy es usada casi exclusivamente para la pantaloneria. Se obtiene restando el niimero 4 de Ja Talla nacional. EJEMPLO: “Talle de dama 44 nacional, corresponde pantalén ‘alle 40. ‘Tulle de hombre 50 nacional, corresponde paritalén Talle 46. Esta nueva forma de marcar las prendas trajo gran con- fusi6n, en especial en ropa de hombres, donde el uso impone, adeiés, que las camisas Ileven la medida en centimetros del contorno del cuello. HOMBRE Talle 50 Talle 46 = Talle 40 * (Medida nacional) Pantalén Camisa [ Tablas de medidasCOCO (Aa Le | ees eee tt -¢ 6 oe COCO HH YHUUUEUEd “SSC ee Sin esto se le suma que, tiltimamente, algunas fAbricas de jeans insisten en marcar sus pantalones con 10 digitos menos (Taille 46 = "Talle 36) y otros optan por el més légico S-M-L- XL (Smal, Med, Large y Hstra Largd) 0 ln esala 1-2-3-4, entenderemos por qué ningiin hombre en su sano juicio logra responder correctamente si se le pregunta por su talle, TABLA DE CONCORDANCIA DE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE MEDIDAS DE HOMBRE Medida nacional 46 48 50 82 54 Medi¢a de pantalones 42 “4 46 48 50 Medida de jeans 32 34 36 38 40, Medida de camisas 3B 39 40 a 42 s m L (Smal (Medium) (Large) En contrapartida, esta c¢ “omplicacién en la marcacién de talles, facilita la tarea de los vendedores de ropa masculing. Nay <1 Las camisas van numeradas con la medida de! Contorno total del cueito, 2) Midiendo el contorno de Pecho se establece el talle ge un ambo © de un piloto (Tattle nacionay), 51 En le pantsiones coincide ei telle con la mitad del contorno de cintura cintura haci ‘mente notor no se deposit o, dificult cexplica, en p de prendas falls en pobreza d Deberfa sgordo es sind peso sélo pussFORMAS DE RECONOCER EL EN PRENDAS YA CONFECCIONAtSGS ! De mis est decir que serfa necesatio reglamentar glamentar es- te cao. Contar con una Tabla antropométrica nacional vexistente en casi todos los paises evolucionados del mundo— \ nos simplificarfa Ia tarea Tolle de pantotén de hombre 9 § La tiranfa de las Tablas esté pensada tinicamente para una confeccién miasiva, pero muchos cuerpos no correspon~ den a esas medidas estindares, presentando desfasajes de la cintura hacia arriba o hacia abajo. Esto se hace particular- mente notorio en los Talles especiales, dado que la gordura no se deposita en forma pareja en las distintas partes del cuer- po, dificultando la*realizaci6n de moldes en serie. Asf se explica, en parte, que muchas fibricas eviten la produecién de prendas en Tales especiales. Este libro intenta ayudar a aquellas mujeres imposibilitadas de obtener ropa de confeccién en Talles especiales que, ademas de ser mucho mds costosa, por lo general se consigue con notorias fallas en el corte y Ja cafda y, sobre todo, con gran pobreza de disefio. D sor eberfamos terminar con el preconcepto de que ser do es sinéni : peso eon inonime de fealdad y que una mruser excedida de ‘I : lo puede aspirar a wdnicas aburridas que tapen sus TO~los y sus brazos poco firmes. Con creatividad e inteligencia podemos crear ropa que enaltezca Los mejores atributos. Conozco y he visto en mi vida muchas mujeres con sobrepeso que me j than impresionado con su presencia y hermosura, | Aunque todos deseamos vernos bien, y una silueta esbelta Bicomienzo el ayano PATE&C ser el objetivo universal, también deberiamos meditar lunes, para el jueves Y elaborar el aceptarnos tal cual somos, encontrando el propio tondré 4 kg menos y estilo en el vestir de acuerdo con nuestra natural estructura el sabado me pongo el corporal. | body de terciopelo, Quizés por ese camino podamos ingresar en el Olimpo de la verdadera elegancia, restandoles importancia a esos cen- vimetros que sobran aqui o alld y a los que damos més i relevancia de la que realmente tienen. é La verdadera elegancia parte siempre de una F srmonia interior y aunque lucir esbeleo puede ser ( ( un objetivo positivo en sf mismo, si se transforma en una obsesién de vida oculta una contracara ulste, uscua y mucho meiies saludable: la mo aceptacién de nosotros mismos o, dicho de otra manera, el esfuerzo constante por ser siempre distintos de lo que realmente somos. “Toda dieta 0 estilo de vida debe partir del deseo positive de lucir bien o mejor, nunca desde el teproche o comenzando el dia sacéndonos la lengua en el espejo, sintiéndonos ruines porque flaqueamos en la cena o maldiciendo la hebilla del cinturén que se resiste a entrar en el agujerito del dia anterior. Si el punto de partida es el autodesprecio, correremos el peligro de sentirnos cada vez peor y en disonancia con no- sotros mismos. Ibe rwenerilte Solamente ideas positivas conducen a resultados Positivos. i Vivimos en wna sociedad que nos impulsa y nos obliga : a intentar permanentes cambios, a ser mejores cada dia, ! permanccer jévenes y esbeltos, perseguir patrones de belleza i inaleanzables, lograr la excelencia en un mercado laboral | cada vez mas competitivo y a delinear metas de éxito que i recuerdan aquella vieja fabula del burro y la zanahoria. | En esa carrera desenfrenada nadamos con la corriente pero | todos, al final del dia, en ese momento tan personal e individual j de reencontrarnos con el suefio, sentimos que no somos perfectos, un poco feos, un poco gordos, un poco solos, un Poco tontos, un poco, débiles, un poco impotentes, un poco [18 H. Zampar / M. L. Poratro ] Io.a si no aleanz4ramos a cubrir las expectativas de ‘omo c ee } sonstruosa maquinaria social, est a pasado de moda, elaborar y tener uitoaceptarnos tal cual somos y snarnos come jhumildes e imperfectos seres juinanos puede ser el vinico camino que nos conduzea hacia la armonta y tranguilidad mental, pienes tan exquisitos y necesarios en fuestro conmulsionado y problematico mundo de traspaso de milenio. i ‘Aunque suena capacidad de ™ En confeccién de damas, generalmente cambia el estilo de ropa que se disefia para Talles 42 al 48 de la que se hace para Talles 48 al 56 0 al 60, A estas Ifneas se las puede Hamar: 42 al 48: Talles normales 48 al 60: Talles especiales Todo cuerpo es normal y perfecto en si mismo, es el vehiculo descartable en que nos moyemos en el trinsito por esta vida y no es ni mis ‘ni menos que el envase que Coritiene nuestro inconmensurable Dios interior. # 4 { ‘Cuando trabajamos para ‘Talles especiales partimos de un 48 con algunos centimetros de regalo y al hacer la progre- si6n del 52 en adelante se aumentan 6 cm (en vez de los 4 em acostumbrados) en los contornos de busto, cintura y cadera. ‘Puedes ser maravilloso a los veinte, encantador a los cuarenta ¢ irresistible para el resto de tu vida.” Coco Chanel (Tablas de medidas | | I i weTALLES ESPECIALES DE DAMA. Contorno de busto Contorno de cintura Contorno de cadera Largo de espalda Ancho de espalda Ancho de hombros Contorno de cuallo Altura de busto Separacién de busto | Contorno de brazo Contorno de muneca Largo de manga Altura de cadéra Altura de tiro de pantalén Largo de pantalén 48 106 er 86 om 112 em 440m 39 om 15m 38 cm 30 om 230m 40cm ‘Tem 60 cm 20,5 cm 28,8 cm 104 om 50 110m 80cm 116 cm 44,5 om 40.cm 15,25 em 39cm 30,75 cm. 23,5 cm 41,5 cm 17,5.em. 60 cm 21m 28,4 cm 104.cm ABLA ANTROPOMETRICA : bk TALLES ESPECTALES 52 54 140m 120m 84cm 1000m 1200m 126 cm 45cm 45,5 em 41cm 43cm 15,5.cm 15,75 em. 40cm atom 31,5m 32,25 cm 240m 25 em 43cm 44,5 cm Wem 18,5 om + 6lom.- 61em 215m 22cm 30em 30,6 cm 14cm 104 cm BB 126 cm 106 cm 132 em 468.om 45 om 16cm 42m 33 em 26m 46 om 19cm 61cm 22,5 em 31,2 em 104 omoom MANIQUL REALIZACION SOBRE EL CUERPO DE UNA PERSONA hermenegildo Zampar Maria Laura Poratto CAPITULO 2.enormemente las tareds, Cost Yue wun sigue veurrienuo. COMO HACER UN MANIQUI EN CARTAPESTA La técnica que aqui preseutamos tiene sus raices en aquella época. Actualizindola, sera de gran ayuda en la con- feccién de prendas sobre medidas y especialmente util para los cuerpos dificiles. Pero antes de desarrollar la explicacién del maniqui, donde se utilizaré la técnica de la cartapesta, convendra hacer una breve resefia histérica sobre el origen de esta versatil manualidad. Su invento se remonta a Chins del segundo siglo de nuestra era, pero recién pasé al mundo 4rabe 2 través de los prisioneros chinos durante las guerras de siglo val. A fines delKa austitull apiro y ya { siglo x, la cartapesta habia sustituido 4 Lan ie era conocida en Espaia, Francia y Alemiter, ; Hacia la mitad del siglo xvul, los £ os $ empiezan a mostrar gran interés ere tencialidad de esta técnica y los frar t comienzan a copiar su manufactura, mientras que en Italia era introducida por los co- merciantes venecianos que tenfan contactos con Oriente. . i El siglo xvmt fue el de Ja gran produccién { de objetos de cartapesta, su técnica se di- j fundié, ya sin secretos, por el resto del i mundo, Esencialmente, se trata de un material Para modelar constituido por una mezcla de agua, cola vinilica o engrudo de harina ¥ toz0s de papel o cartén. Con esta técnica S¢ puede copiar un objeto o modelo de ar- cilla, obteniendo primero el molde en cage tV? Para luego reproducirlo con varias ‘® ¥ en distintos tamafios, dureza, lascarar © d, engomado de Semdeancho PP! ' Cola vinilica 9 engrud * Pincel ancho Patina "Papel de diatio * Papel madera * Guata fina Tela elastizada # Eléstico o cinta + Tijera i t t H. Zampar / M. L. Poratto }1 cotocar ta polera ala persona sobre la que’se realizaré el maniqui, Comenzar a envolver la cinta desde la cadera hasta el bajobusto, ajustando lo suficiente para copiar las formas 2 sobre el busto y los hombros, ubicar las cintas en sentido vertical. En todo este proceso seré necesaria la ayuda de otra persona pues el encintado deberd realizarse sobre el cuerpo €n posicién normal y relajado. ——____telajado. 713 conta cinta, envolver el cuello en sentido horizontal y con pequefios trozos redondear las sisas por debajo de las axilas, De la misma manera realizar 3 6 4 vueltas de cinta, ~~ FCCHEE ES 4 Para retirar la coraza del cuerpo, con una tijera abrirla por el centro de la espalda, desde la cadera hasta el cuello, cortande Ia polera y las capas de cinta. | | t i { |5 Cerrar ta abereura de fa espalda con 2.63 capas de cinta 6 Recortar la tela sobrante de las mangas de la polera y formar el hombro colocando por dentro un bello de papel de diario. Prolijar la terminacién con cinta engomada. De la misma manera, sellar la abercura del cuello. Encintar nuevamente, primero por el Delon » y nego por el Th prolijidad pa on pliegues o ‘ar un acabado7 Realizar una cartapesta en el lado interno. Para ello, cortar con la mano trozos de papel madera, engomarlos con la ayuda del pincel y pegarlos en el interior del maniqui en varias capas, hasta lograr la firmeza deseada. Es muy importante que entre capa y capa se deje secar el pegamento para que la estructura no se humedezca y se deforme. necesario, recortar los bordes y unirlos sin superponerlos, con Puntadas a mano (punto inclinado) 0 _ con pistola encolado1 on pistola encoladora, HI. Zampar / M. L. Poratto }9 Para hacer la funda, realizar formas del maniqut, terminando de manera redondeada la parte superior del cuello y restando 2 cm a cada lado para que Iuego la funda quede bien tirante. ‘molde sobre papel siguiendo las un © 10 cotocar el molde ;. sobre un retazo de tela elastizada, Cortar dejando un sobrante de 10 a 15 cm en el largo para luego poder realizar la jareta y pasar por alli un eléstico © cinta que ajuste en la base del maniqué. De esta manera la funda se puede quitar para ser Tavada. 10a 15 em [ Maniqué 31]1] Si se desea una terminacién 24s prolija, una vez finalizado el maniqui s de madera Zampar /M~ de Lom de espes Puede hacer una base 8rucsa (de no menos 12 con t eye de un marido habilidoso o un carpintero, realizar cl pie del maniqui, ue puede estar fjo & cierta altura 0 ser extensible. L, Poracto | iPOLLERAS ADAPTACION PARA TALLES ESPECIALES Hermenegildo Zampar Maria Laura Poratto CAPITULO 3) ‘ACION DELMOLDE DE POLLERA | MOO EDAPTARLO A TALLES ESPECIALES Para realizar una pollera de ‘Talle especial, se debe par- tir de la toma de medidas clésica (contornos de cintura y cadera y largo de pollera) y agregarle luego tres mediciunes | eS |Contomo de 1a cadera 0 vientre i + Contorno de 3a cadera o muslos 1 Aplomo delantero y trasero Ja cadera 2a cadera 11 30 em =1——1 20 em <4 10 em 3a cadora +4 “1 Aplomo tracero Aplomo delantero © Contorno de 1a cadera & Rodear ‘ 7 tre, enn! Son el eentimerro la parte més saliente del vien- \ i om desde Ja cintura, Esta medicién, [ Polteras 35} ! i i i i[36 Her i menegildo Zampar J Contorno de 3a cadera Esta medida, muy necesaria en mujeres de muslos re- dondeados 0 “sillas de montar”, se toma rodeando con el centimetro la parte mas saliente, aproximadamente a 30cm. desde la cintura. Para este tipo de cuerpo, la pollera recta no es la mis sentadora, debiéndose optar por modelos con algo més de vue~ Jo, las que resultan mas apropiadas para disimular esta linea corporal. 3a cadera de Ja pollera base, Generalmente, la muj » la mujer con vi pollera por encima de éste, Lo nine €f cuerpos con gran volumen en J aplomo trasero, *| aodew oworay | Aplome mayor Correccién Correccién en el Tresero en el Delentero DIBUJO DE LAS PINZAS Es muy importante determinar “a ojo” la profun- didad o anchura de las pinzas. La funcién de éstas es proporcionar Ja redondez deseada. Una pinza de in- suficiente profundidad generaré un defecto de pliegues horizontales en la pollera. Las pinzas del Delantero se pueden llegar a suprimir en ropa de linea juvenil o para vientres muy chatos; no asf las del Trasero, que nunca podran ser totalmente eliminadas. tenant erent rhse IZA PROFUNDIDAD DE PIN : Viontre chato 0.41 6m Vientre tipo maniqui 2em | Vientre voluminoso em ! Trasero chato 2om f Trasero tipo maniqui sem § Gada una) Trasero voluminoso 4.cm (divididos en dos pinzas de 2'cmi 6a Trasero muy voluminoso 5 96 Gm (dviddos en dot oes pina ~ TRAZADO DE LA POLLERA Para los ejemplos de este Capftulo se usarén las medidas ‘Me corresponden al Talle 52 de confeecion, : Para dibujar 1/4 del Contorno Comorno de ta cadera = 116 om 9 4=280m i total, dividir por4 ) Contomo de 20 cadera = 120 em % & = 30 on i | | ! | Contorno de cintura = 94 om % 4 23,5 em i ' f | Contorno de 8a cadera = 122 om % 4 30,5 om | Largo de pollera = 70 em Aplomo delantero = 99 cm Aplomo trasero = 97 om Diferencia de aplomos = 2 em i | Establecidas “a ojo” de acuerdo [ Pinza del Delantero = 3 em de profund lad con ef cuerpo de la persona | Pinza del Trasero ~ 2 ©m de profundidad Dibujar primero la pollera base con las siguientes indi. > 8 Hermenegildo Zampat ]14 cintura + pinza V4 cintura + pinza dosenda (3 em) deseada (2 cn) — et Bejar vem 4: Bajar 1 er + wis 9E TRASERO Wd 02 leiei OSE] _——E 1/4 cadera (30 em) V4 cadera (30 em} Luego hacer las correcciones para adaptarlo a las carac- teristicas del cuerpo. # Contolar y ajustar las medidas de la 1a y 3 cadera a los 10 y 30 cm respectivamente. En caso de la 1a cadera, te- ner la precaucién de descontar de la medida el trocito de pinza que sigue estando a esa alura, # Modificar el aplomo: como en este caso el Delantero es mayor, agregar 1 cm en el centro de la cintura y 1 cin en el redo para compensar la diferencia de 2 cm, Esta correccién, al aploinar 1a pollera, hace que el ruedo i quede parejo, a la misma distancia del piso en todo su : recorrido $ ¢ Si las pinzas son muy profundas recordar que es factible dividirlas en dos o tres unidades (es igual una pinza de 3 cm ve profundidad que tres pinzas de 1 cm), ; E) lergo de Jas pinzas puede varias, aunque por norma las mds profundas deberan tener mas recorrido para poder perderlas sin bultos en su punto de costura final. No es reco- mendable coser pinzas de mas de 3 em de profandidad. En estos casos seré necesario dividirlas en dos o tres unidades. [Polleras 3 aRecorte a contin de ta pinza Entubar 20 3cm Cinture pequefia y trasero muy volumineso No sélo es necesario modificar el aplomo del Trasero sino ademés, controlar el recorrido de la cadera que corres- ponde a ambas partes y partir de dos rectangulos de distinto tamafio. > ie ! g 1 2 ' 2 1 2 I 2 1 $ | TRASERO a 1 { aa Delantero mas chico Trasero mas grande A A+ B= 1/2 contorno caderatra Cuerpo asimétrico, con una cadera més alta que la oF ‘ Hay que dibujar un costado distinto del otro, respetando 1 los aplomos, Aptomo owoldy in Tabla encontrads > 42 Hermenegildo Zampar ] . nr rrr EREFjemplo 4 SO99DIP@ADBAanmae_- rte interna si, la pai 10m! 10cm" 44 Hermenegildo Zampar J {» ALGUNOS CONSEJOS + Una tabla de 5 cm de profundidad requiere una aper- i tura en el molde del doble de ese tamafio (10 em), + Las tablas pueden tener una profundidad de 3 a 7 em de acuerdo con el modelo, las mas usuales son las de 4.0 5 cm. H + En telas gruesas, las tablas requieren més profundidad ' que en las telas delgadas. + Evitar el dibujo de las tablas cerea de la Ifnea de costa- i do porque tienden a engrosar la figur: + Las polleras tableadas en todo su recorrido hacen parecer i mis gorda. No asf las tablas del Delantero con espalda recta, + Las tablas deben dibujarse siempre siguiendo el hilo de Ja tela. + Finalmente, algo muy importante a tener en cuenta en estas polleras es que la profundidad de las tablas tiene que es-_ tar relacionada con la separacién de una a otra. Hay que evitar la superposicién de varias capas de tela que darén un mal acabado a la costura, especialmente en telas gruesas. Correcto: la separacién entre tablas es mayor que la profundidad. <—__ Profundidad Incorrecto: la separacién es menor que la profundidad, Provocando la superposicién de varias telas.Maria Laura Poratto | COMO COLOCAR BOTONES Existe una gran vatiedad de botones; no sélo se diferencian en tamafio, forma y colores, sin con que estin confeccionados. En la actualidad los més vistos estdn realizados en plistico, vidrio y metal, y con estos materiales se logran bellisimas imitaciones, sin dejar de lado el auténtico botén de madera ideal para prendas risticas. Dentro del botén especial y de linea mas refinada se Fen spitan los botones hechos con pedazos dé hueso de asta ¥ los de nécar, obtenidos con restos de conchas de perlas, Si de confeccién y disefio se trata, la industria del betén ‘© también en el tipo de material "on un equipo de disefiadores, que deben crear unos 500 modelos por temporada aproximadamente, que luego serén presentados en Ins ene de ‘exposicion internacionales. Es ahi donde los grankn disefiadores y fabricantes textiles deciden las tendende” Con un retraso de 6a 12 meses, estos botones-solocados en las prendas de confeccién o en un surtido mucin! Megan a las mercerfas para su posterior venta. Sin lugar a dudas, el botén acompafa al estilo de la prenda que se va a confeccionar, y puede estar oculto o ser ct protagonista de ella. Por esto nunca dudemos en dedicate el tiempo necesario a la busqueda del botén correctamente seleccionado, es el broche de oro de Pe jal se confeccionars de acuerdo con el botén clegido. (Giig se date saci Gon cat catattets digmetro del Para © edida sumarle entre 3 y 6 mm, segiin el grosor coe Ye y de la cola, Si el botén on chaee hey ave teen del botén y . ya que, cualquier+ + $ i % simplemente el centro de éste con un centimetro. Resulta mis dificil establecer la medida exacta del ojal cuando el bo- t6n es redondo abovedado o de fantasfa. Para estos casos es aconsejable realizar una abertura de prueba en un retazo de In misma tela con Ia que se esté trabajando, estableciendo asf Ja ranura ideal. La ubicacién para coser el botén dependeré del sentido del ojal. Cuando el ojal se encuentra en sentido horizontal a Ja prenda hay que superponer los cantos de la abertura haciendo incidir la Ifnea central y sostener con un alfiler para que no se mueva. Colocar un alfiler a 3 mm aproximadamente del final del ojal y retirar la vista donde se han realizado los ojales y dejar el alfiler para marcar la posicién del botén (dibujo 1). HORIZONTAL ie Insertar el alfiler al final del ojal En el caso de que el ojal sea vertical, proceder de la misma forma colocando el alfiler de marca en la parte central del ojal (dibujo 2). VERTICAL la mitad dol ojal Insertar el alfiler enSila tela es fina el botsn puede coserse directamente so- bre la tela, de Ia siguiente manera: Cortar una hebra larga de hilo, doblarla por la mitad y enhebrar Ia aguja. Insertar la aguja de arriba hacia abajo en la Posicién establecida previamente y volver a sncarla a 2 6 3mm de donde entré. Sin dejar deslizar el hilo pasar la aguja por Ia la, zada; de esta manera el hilo queda firme sin necesidad de realizar un nudo (dibujos 3 y 4). Insertor la aguja fen Ia lazada Tirar para <3) tae ajustar Pasar de arriba hacia abajo la aguja por los orificios del botén, tantas veces como sea necesario hasta que el botén quede firme. Para rematar las puntadas pasar una lazada por | debajo del botén y ajustar dos o tres veces (dibujo 5). “51 Cuando el botén tiene cuatro agujeros se puede i coser de diferentes maneras, con puntadas paralelas, | en cruz o formando un cuadrado (dibujo 6, 7 y 8). (61 (7) tal v vy vy ri n Puntadas formando Puntadas paralelas Puntadas en cruz adas formar Maria Laura Poratto }Cuando la tela es gruesa es necesario realizar una presilla en la base del botén para darle lugar a Ia tela que lo rodears, evitando que haga defecto. Para facilitar la realizaci6n de la presilla, una vez ubicado el botdn como se explicé anteriormente, colocar un mondadientes, una aguja gruesa o un {6sforo (sin Ja cerilla para evitar manchar Ia tela) cruzado por encima del botdn, coser hasta que quede firme, luego retirar el elemento utilizado como espaciador, enrollar la hebra alrededor de los hilos de la presilla y rematar (dibujo 9). Si se trabaja con telas pesadas los botones tienen que ser muy resistentes; en este caso colocar un botén pequefio por \ el lado del revés. Coser el botén principal pasando al mismo tiempo por el botén de refuerzo (dibujo 10). Para coser los botones con presilla incluida, hay que tener en cuenta que la parte més ancha de la presilla debe quedar en forma paralela con respecto al ojal (dibujo 11). BOTON CHINO Este tipo de botén se confecciona con cordones y ¢l grosor de éstos dependerd del tamaito del botén que se quiera realizar, Puede ser un cordén de pasamaneria o de seda o bien un cordén de algodén fino, si la prenda es més riistica. “También puede confeccionarse con un pequefio tubo realizado con Ja tela de la prenda. Sea cual fuere el cordén elegido es muy probable que las puntas se deshilen al trabajar por el tipo de trama que presentan. Por esto, y para hacerlo con mayor comodidad, es necesario envolver Ia punta del cordén con cinta adhesiva. Sujetar el extremo del cordén con un alfiler y rea lazada pasando por arriba del extremo sostenido (dibujo 12). izar una i || es —_-__# i 50 Marfa Laura Poratto } 2 Realizar una segunda lazada del mismo tamafio pasando por arriba de la primera, y el extremo del cordén por debajo de la punta pinchada (dibujo 13). tie Hacer una tercera lazada pasando el extremo del cordén por encima de la segunda y por debajo de la primera; luego por arriba de la segunda y por debajo de Ja primera (dibujo 14). In <141OEE EO ———— Comenzar a tensar de ambos extremos del cord6n ajus~ © en forma pareja todas las lazadas hasta formar una especie de pelota @ibujo 15), Cortar los extremos del cordén y coserlos con puntadas escondidas a la base del botén, tand. a ee 151 . CIERRE INVISIBLE Es un cierre nuevo que se diferencia del resto por tener los dientes ocultos debajo de la cinta del cierre y un desliza- dor mucho mis refinado que al coserlo queda a la vista. Es ideal para colocar en polleras y vestidos, ya que una vez aplicado, la abertura parece la continuacién de la costura y el cierre queda completamente escondido (dibujo 16). <16) Cierre oculto debajo de la costura { PolleEste tipo de cietre se fabrica en una cantidad limitada de argos y colores. Al elegir el color es importante que el tone del destizador sea lo mas parecido posible al de Ia tela, ya que ¢s lo tinico que queda a Ia vista, Para coserlo, ademis del pie de cierre convencional, es necesario un pie de méquina especial que presenta dos ranu- ras en la parte inferior por donde pasarén los dientes del cierre y un orificio en el borde superior por donde se inser- targ la aguja de Ia méquina. Por lo general es un pie de plistico de color blanco (dibujo 17). 171 ‘> Cémo colocar el cierre invisible Este cierre se aplica antes de coser la costura donde se ubicard el cierre. Por eso, para facilitar el trabajo posterior, es aconsejable surfilar previamente el margen de costura. El cierre invisible se cose por el lado del derecho; por lo tanto es necesario transferir la linea de marca de la costura hacia ese lado por medio de un hilvan. En el caso de haber utilizado un hilvin de marca para transferir el molde a la tela este paso estarfa resuelto. Cuando la Iinea de costura es recta, otra manera de marcarla por el derecho de la tela es con la plancha, doblando el margen de costura hacia el revés y planchando en forma suave. Luego abrir el cierre y colocarlo en la aber- tura enfrentando los derechos, haciendo coincidir los dientes del cierre con el hilvan de marca. Sostener con alfileres e hilvanar (dibujo 18). Revés del cierre 18) 2 Hilvén de marca \ Marfa Laura Poratto }Ubicar Ia cremallera en Ia ranura derecha del pi miéquina y coser realizando un atraque al comienzo y al fi de Ia costura (dibujo 19). L198 m Proceder de la misma manera con el otro lado del cie- rre, acomodando esta vez la cremailera en la ranura izquierda del pie (dibujo 20), Para terminar, cerrar el cierre ¢ hilvanar Ja costura de- bajo del cierre haciendo coincidir la linea de marca de la tiza o el hilvan. Comenzar a coser 1 centimetro més arriba de la costura del cierre utilizando el pie de cierre convencional (di- bujo 21). Costura del cierre 221i Inicio de la costura ‘debajo del clorreEn el caso de utilizar telas finas y livianas (por ejemplo una seda o una fibrana) este tipo de cierre formard arrugas en 1a abertura, Para evitar que esto suceda coser la cinta del cie~ tre al margen de costura de la prenda (dibujo 22). Costura, 22) Costura a mano Si se trabaja en un vestido donde la abertura del cierre se encuentra en el costa- do, es necesario coser a mano el extremo superior del cierre por encima del tope de la cremallera y a la vez coser los extremos de Ja cinta al margen de costura, reforzan- do atin mis la abertura (dibujo 23). [23 p | COMO REALIZAR TABLAS Las tablas son pliegues que se utilizan para reducir la amplitud de una tela, ajusténdola a la medida de la cintura, como por ejemplo en una pollera o en un vestido. i Se pueden confeccionar distintos modelos de tablas, las cuales van a variar segiin la prenda y el tipo de tela. Pueden estar cosidas sélo en el borde para que mantengan su forma © en Ia parte superior, desde la cintura hasta la cadera. Para facilitar la realizacién de las tablas es aconsejable utilizar telas que se marquen con facilidad, Entre los distintos tipos de tablas se encuentran el pli- sado, la tabla encontrada y la tabla invertida Gibujos 24) | Plisado Tabla encontrada Tabla invertiaa ' Pu LC [54 Maria Laura Poratto } eed_ EI plisado es el tipo de tabla més conocida, en él los pliegues miran siempre para el mismo lado. En la tabla encontrada los pliegues se unen en el centro de Ia profundidad de la tabla por el lado del derecho. La tabla invertida consta de dos pliegues ubicados en sentido opuesto que se juntan por el lado del revés. Para que el plisado sea més duradero es aconsejable uti- lizar una tela que tenga poliéster en su composici6n. El lino, clalgodén o la seda deberfan descartarse ya que el plisado no se mantiene por mucho tiempo. Este tipo de tabla tiene dos Ifneas de pliegue y una linea de ubicacién 0 apoyo (dibujo 25). Doblez de! pliegue 125 Para transferir estas Ifneas de marca sobre la tela, ubicar el molde sobre el derecho de ésta. Con un hilvan de sastre 0 punto flojo (utilizando dos colores de hilos) marcar las Ifineas de quiebre de la tabla con un color y Ia Iinea de ubicacién con otro. Cortar los hilvanes y retirar el molde. Comenzar a formar las tablas, guiindose por los hilvanes y sujetin- dolas con alfileres colocados en forma pareja por el derecho de la tela. Hilvanar cada una de las tablas bien cerca del borde de quiebre de ellas, de arriba hacia abajo. Estos hilvanes se retirarn una vez terminada la prenda para lograr que queden bien definidos cada uno de los pliegues Gibujo 26). Borde interno Linea de ubicacién DOHA GHRHSS oo © & & mame © T 1 | 1 ' ' ' ' \ \ ' ! | ' 1 ! | 1 1 { ' { Polleras~~ rT rv rrr wwwwuwweweege 56 Marfa La | (28y Si la tela con Ia que se esta traba el cet jor (ai izar un hilvdn inelinade nichado poste cilitar ast el y 27) i} ! | I | | Para fijar las tablas, planchar la tela tableada por el derecho con un pafio htimedo dejando la tela extendida hasta que esté completamente seca. Si se desea que las tablas queden solamente insinuadas, planchar en forma suave con un pafio seco. Para que las tablas queden bien firmes es necesario planchar el trabajo por el lado del revés. Debido a la cantidad de pliegues de la tela, este paso produciré arrugas en el derecho; para evitar este efecto tan desagradable colocar tiras de cartulina entre los pliegues y Inego planchar con un pafio seco (dibujo 28).(3p Mt i plisada la eu ico tablas hilv Muchas veces sucede que cantidad de tela de las tablas provos s ra de la cintura y la cadera, produciendo un efecto c trata de una tela gruesa ando se trata de ur ran Acomodar I polle: izar una p miento en la abult , sobre todo desagradabl tablas por el | gue, disminuyen- revés recortar la tela que abulta en cada pliegue, yen do el corte hacia la cadera, Colocar alfileres acomodando la tablas ¢ hilvanar (dibujo 31). La tinica salvedad que tiene oF ver, la pollera necesita ser agrandada tarlo, una vez. cosidas I te paso es que si algun se cuenta con menos tel Con el mismo molde de Ia pollera cortar en tafeta una vista 2 6 3 cm més larga que la altura de la cadera. Realizar un dobladillo fino en el borde inferior, cosiendo previamente los costados. Ubicar en la po- Hera, hilvanar en el borde superior y sostener con punto escondido a los plie- gues del revés de Ia tabla (dibujo 32).oceder ar el dobladillo en este tipo de peslerss Pe cl ‘em aproximadament sor habla arb para poder dobla- Para de la siguiente ma los hilvanes del borde infe dillar con comod lack. Surfilar a maquina el borde del ruedo e hilvanar. Coser con puntadas escondidas y planchar formando nuevamente el final de la tabla. _— Si el disefto permite modificar el largo desde Ia cintura, el dobladillo se puede realizar antes de marcar las tablas en la tela. ENTRETELAS Las entretelas se utilizan para dar rigidez y estabilidad a determinadas partes de una prenda, por ejemplo cuellos, Pufios, solapas, vistas, tapas de bolsillos, aberturas, ruedos y otras. Se dividen en entretelas para pegar y enttetelas para coser; en ambos casos se consiguen en diferentes grosores y tramas. Existen las entretelas tejidas (especiales para sastreria) y las no tejidas, comtinmente lamadas de papel. La mayoria se presenta en color blanco, negro o gris. Su correcta eleccién es muy importante para la caida y la terminacién impecable de una prenda. Si bien Ja entretela debe dar firmeza a la tela no debe quitarle su cafda original. Esto suced{a con las sedas y las telas muy livianas, hasta que salié a la venta una entretela especial, como es la entretela de seda con pegamento. En el caso de las telas tranéparentes, se utiliza como entretela organza o linén del mismo color de la tela de la prenda. Las entretelas de pegar ahorran la tarea de hilvanarlas a la tela de base, pero en muchos casos si la entretela no se transfiere correctamente por medio del calor de la plancha a la tela, con el uso o los sucesivos lavados la entretela comienza a despegarse y forma arrugas 0 globos, lo que visualmente es muy desagradable. Si se utilizan entretelas de tela sin pegamento es necesario mojarlas antes de utilizarlas, ya que al ser de pura lana o algodén pueden encoger con los lavados. Las entretelas siempre se cortan al hilo; slo se cortan al bies cuando se desea cambiar la caida de Ia pieza entretelada, como es el caso de los cuellos de sacos y tapades donde se necesita estirar con la plancha el borde de aplicacién de ellos para lograr una mejor terminacién.i 1 as piezas de entretelas siempre se cortan con marge: : an con margen de costura y con la misma forma que la pieza de la prend tn el caso de I entretel jas de pegar, si se necesita una \ piez: doble, como puede ser la vista de una solapa, recordar i que hay que enfrentar las caras con pegamento, para no confundirse y no cortar dos piezas iguales Muchas veces es necesario unir Ia entretela que no es de pegar para lograr el largo deseado © economizar; para ello cortar los bordes de unién bien prolijos y encimar el canto de las entretelas, sin superponer para no dar espesor a la unién, y pasar un zigzag a maquina tomando ambos bordes. » Cémo aplicar la entretela termoadhesiva Antes de aplicar la entretela termoadhesiva es necesario que la tela de base no presente arrugas y se encuentre perfec tamente planchada. Ante la duda de que la tela pueda encoger, lavarla antes de termofijar la entretela. Este tipo de entretela se plancha por el lado opaco, es de~ cir con el brillo o pegamento hacia abajo y enfrentando el revés de la tela de base. Al planchar hay que evitar que Ja entretela se deslice fuera de la pieza y engome la tabla de planchar 0 el pafio de base ya que su pegamento es muy dificil de quitar y se corre el riesgo de que se manche el derecho de la tela de base. Para planchar este tipo de entretelas es ideal que la su- perficie de planchado sea firme y lo menos esponjosa posible. Si la tabla de planchar no retine estas caracteristicas, colocar una tela doblada varias veces sobre una mesa. Para pegar Ja entretela, presionar la plancha con firmeza sobre la pieza a entretelar, por sectores, durante unos segundos (no deslizarla por la tela porque ésta se puede mover y estirar). Una vez aplicada la entretela hay que dejar que la pieza se enfrie estirada y no manipularla inmediatamente porque se corre el riesgo de que se despegue en algunas partes. Para saber la temperatura justa de la plancha con respecto ala entretela y a la tela de base conviene realizar una prueba de planchado previo en un trozo de tela para evitar de esta manera que el pegamento se transfiera al derecho de la tela por excesivo calor 0, por el contrario no se adhiera a ella.PANTALONES ADAPTACION PARA. TALLES ESPECIALES Hermenegilde Zampar Maria Laura Poratto CAPITULO 41 COMO TOMAR LAS MEDIDAS + En primer lugar tomar las medidas de cintura y cadera justas, in flojedad, y calcular las respectivas cuartas partes para realizar el rectingulo base. + El largo del pantalén se mide por el costado del cuerpo, desde la cintura hasta la Iinea de unin del zapato con el taco. # Otra medida que es necesario tomar es Ia altura de rodilla. 1H Altura de rodilla Largo de pantalon # Finalmente, comprobar la altura de tiro: con la persona sentada en un banco duro, recorrer con el centimetro el costado del cuerpo desde Ia cintura hasta el asiento. Esta medida a veces resulta dudosa, especialmente en personas obesas, y se debe tener cuidado de no tomarla de- masiado justa pues puede arruinar la prenda. Es preferible equivocarse por exceso porque en ese caso no habria ningtin problema en corregir el pantal6n en Ia prueba con sélo bajar unos centimetros en la cintura. Si por el contrario, el tiro fue tomado muy corto, es muy dificil de arreglar. Altura t do tireMODIFICACION DEL MOLDE » DE PANTALON PARA ADAPTARLO A TALLES ESPECIALES Primero hay que hacer el trazado del pantalén base pa- ra luego aplicar las correcciones correspondientes a los ‘alles esp s. » Trazado del Delantero Dibujar un rectéugulo cuyo ancho sea la medida de 1/4 del contorne de cadera por el largo total del pantalén, con el trazado de la pierna y del desarrollo total del tiro exactamen- te igual que para Talles chicos. 30.¢m. Cintura 104 em, 55cm, 30 om, 21,5 em. |}-———Altura de cadera |-____Altura de tiro Altura de rodilla | Hacer un célculo auxiliar creando una medida X que se repetird en distintos lugares del molde. La medida X es proporciona Jo tanto ira variando a medida que si Botamanga afto de cadera, por agranda el talle. X = 15% de 1/4 del contorno de cadera, X = 1/4 de cadera x 15, 6 100 X = 1/4 de cadera x O15 Para Talle 62: X = 30 cm x 0,15 = 4,5 em Ancho tiro I tero = 4,5 em Ancho tiro Trasero = 4,5 cm x 3 = 13,5 em rmenegilde Zampar ]Uniendo con regia los puntos logrados, se tandré definida la pierna del pantalén Ix Realizar dos piquetes o marcas de encuentro para la costura en la altura de la rodilla x X marca la saliente del tiro delantero y se repite en el costa- do exterior de la botamanga. 1/4 de casera V4 de cader ils de codera ls de cadora oo} Altura de tiro cadera hacia abajo se dibujard igual que para ialies i chicos Alturd de rodil Altura|de cadera > | De Ja linea de | Las partes __| reyadas son iguales [ PantalonesEn los cuerpos muy obesos y especialmente en mujeres de piernas grucsas es conveniente agregar a la medida de ancho de tiro trasero 1 6 2 cm los que, de ser excesivos, se eli- minarin ficilmente en la primera prueba. Un tiro con insuficiente desarrollo horizontal crea un defecto muy desa- gradable (como de “chupado”) en los pantalones y provoca el trepado de entrepiernas tan comtin en el bermudas. Agregar amplitud horizontal —— | Este defecto, si bien se corrige bastante con un tiro trasero de mayor amplitud, es inevitable cuando las piernas rozan | entre sf. Usar el pantal6n tipo bermudas sobre una calza fina de lycra (fibra cuya caracteristica es ser muy resbaladiza) ayuda al desplazamiento y cafda natural de la tela. Una vez terminado el trazado de la pierna del pantalén es posible corregir su anchura teniendo la precaucién de hacerlo siempre a igual medida de ambos lados del patrén. La correccién del Delantero y del Trasero deberén ser similares, llevando la botamanga a la medida deseada. Las mas usuales son 18, 20 6 22 cm. El pantalén ancho 0 tipo palazzo no es recomendable para cuerpos obesos salvo que sea realizado en telas mérbidas o con mucha cafda. Como regla general, toda prenda con mucha cantidad de tela engrosaré la figura, por lo que sera mucho mas recomendable |. el pantalén de linea més fina hacia la rodilla y botamanga. | En cuerpos dificiles recomiendo realizar una toile res- petando el Molde base y luego corregir sobre el cuerpo de la persona. > DIBUJO FINAL DEL DELANTERO | | El trazado del tiro acompafia el recorrido de la zona més | conflictiva de nuestra anatomia: “la pancita” y la altura de linea de cintara, {66 Hermenegildo Zampar }Un tiro totalmente vertical en un cuerpo con vientre re- dondeado crear: to de “bigotes” o flojedad en las ingles. Ademis la mujer con “pancita” ubica generalmente la cintura sobre la redondez, cubriéndola como ya lo expliqué en el Capitulo de Polleras. Esto no siempre es asf, pues algunas gorditas mas jévenes prefieren Ia pretina mas baja. Ambos trazados se determinan “a ojo” 0 a través de toiles 0 pruebas y deben transcribir al dibujo la forma natural de la figura. un defe (CUERPO DE FRENTE CUERPO DE PERFIL Como regla general y a manera de ayuda se presenta el siguiente cuadro gufa con las modificaciones a partir del tiro base (desplazamiento del punto A) para los distintos tipos de cuerpo. Dibujar con trazo redondeado ]Beiar 2.5 om ‘Altura de tiro! TIRO BASE ‘Altura de caderal! Tramo recto ‘Altura de cadera ee curvo Altura de tire PantVIENTRE CHICO VIENTRE GRANDE VIENTRE MEDIANO VIENTRE DE EMBARAZADA 4em som | Si al realizar la toile continta habiendo: “bigotes” en la | ingle, corregir el molde dando mas redondez al tiro. En caso | contrario, el defecto se manifestaré en un sobrante o flojedad en el recorrido de la abertura del cierre. » Dibujo en detalle de la parte superior Desde el nuevo punto A continuar con el trazado de la cintura determinando el punto B. Calcular la distancia AB con 1/4 de cintura + medida de pinza (*) +2 em (**) * 263 cm determinados “ ‘a ojo” y de acuerdo con la am- phtud del vientre. “* Para que la costura se desplac la Jinea del costado. Dibujar luego, a part ganando amplitud en apenas hacia atras en r del punto A, la forma de 1a altura (a los 10 em) que cas con la 2a altura de cadera (a los 20 em). Si esta dilima Mnea tiene mas redondez que la necesaria, sera muy fell de arreglar en el momento de la prueba. cadera coin- [ 68 Hermenegilde Zampar je & tt A (donplazado) 8) by y Altura de cade: Altura do tir El tiro se dibuja terminndolo en el tiltimo tramo bien redondeado, como si se hiciera con compas. Marear la pinza de 3 em de profundidad mas o menos 1 centro de Ia cintura, pudiendo flotar con cierta libertad n, COMO SE EX- ene y de un largo que puede variar entre 10 y 16 em pitulo de Polleras. plicé en el TRAZADO DEL TRASERO Al igual que en el Delantero, la inclinacién y altura de la Iinea de tiro dependera de la forma particular de cada cuerpo (determinacién del punto C). Véase pagina siguiente. COLA PRONUNCIADA, CUERPO ESTANDAR CINTURA ENTRADA Dibujar con trazo redondeado COLA CHATA, CINTURA ANCHA [ PancatonUna vez determinado el punto C, se dibuja Ia cintura con un trazo recto hasta el punto B, terminando el trazado de | la cadera exactamente igual que la del Delantero. Para determinar la profundidad de la pinza rige lo mis- mo que se explicé en el Capitulo de Polleras. cm de profundidad Cola chat Cola esténdar = 3. cm de profundidad Cola voluminosa = 4 cm de profundidad Puede ocurrir que con estos desplazamientos en los tra- zados de los tiros y las variaciones de las profundidades de las pinzas, se modifique la longitud de la cintura en el dibujo, por lo que sera necesario controlar con el centimetro su re- corrido, descontando el tamafio de las pinzas. Si existiera alguna variante, agrandar 0 achicar en el costado (punto B). Owo control muy titil antes de cortar la tela es corrobo- rar si el largo total de tiro tomado en la persona coincide con Esta medida se toma desde el centro del Delantero, pasando por la entrepierna: side clntura jean y hasta el centro del Trasero legando a la cintura. F-¥ Meilide ajustads + 2 em de B flojedad. | | ! fuera necesario corregir el patron, a ro qu forma pareja en la altura de tocar el tiro aren Ja cintura (nunc dle entrepiernas) TRASERO DELANTERO [ 70 Hermenegildo Zampar }Tp TRAZADO FINAL DEL PANTALON Para este ejemplo se utilizarin las medidas que corres- ponden al Valle $2 de confeccién. 14% 4 = 23,5. cm ' Para dibujar 1/4 del [Contorno de cintura 1 20% 4 = 30cm contorno total, dividir por 4 \Contorno de cadera Largo de pantalén = 104 cm \ Altura de cadera = 21,5 cm Altura de tiro = 30 cm Altura de rodilla = 55 cm wa del Delantero = 3 cm Establecidas “a ojo” de acuerdo [Pi Pinza del Trasero = 3 cm con el cuerpo de la person x x 15 % de 1/4 de cadera 30 cm x 15 = 4,50 cm | | | | ‘ | | | | | Altura de cadera Altura de tiro Altura de tiro = DELANTERO om TRASERO ae Altura de rodilla Altura de rodilla De Ia rodilla hacia abajo las piernas son exactamente iguales | y igual * La forma de cadera es igual en ambas partes, o sea tanto en el Delantero como en el Trasero, ** EI recorrido de la flecha debe coincidir. { Pantalones