1 
 
   

TABLE OF CONTENTS
 
Part One: Introduction to Seeds ...................................................................................... 4 
Introduction ...................................................................................................................4  
Chapter One      : The Plant Life Cycle ............................................................................8  
Chapter Two      : Seed harvesting and storage ............................................................15 
Part Two: Survival Gardening Techniques ...................................................................... 17 
Chapter Three   : Start with the Soil .............................................................................19  
Chapter Four     : Vegetable Garden Layout for Survival Gardening ............................22 
Chapter Five      : General Plant Care ...........................................................................29  
Chapter Six        : Garden Insects: Good guys and Bad guys .........................................37 
Chapter Seven  : Nutrient Deficiencies ........................................................................43  
Part Three: Specific Plant Care ...................................................................................... 47 
Beans, Dry ....................................................................................................................48  
Beans, Fresh .................................................................................................................50  
Beets ............................................................................................................................52  
Cabbage .......................................................................................................................54  
Carrot ...........................................................................................................................56  
Chard ...........................................................................................................................58  
Corn, Dry ......................................................................................................................60  
Corn, Fresh ...................................................................................................................62  
Cucumber ....................................................................................................................64  
Lettuce, Head ...............................................................................................................66  
Leaf Lettuce .................................................................................................................68  
Melon ..........................................................................................................................70  

                                                                                                                                    2 
 
   

Onion, Storage .............................................................................................................71  
Onion, Fresh ................................................................................................................73  
Peas .............................................................................................................................74  
Peppers ........................................................................................................................75  
Spinach ........................................................................................................................76  
Squash, Winter ............................................................................................................78  
Tomato ........................................................................................................................79  
Conclusion .................................................................................................................... 81 
 
 
 

                                                                                                                                    3 
 
   

PART ONE:
INTRODUCTION TO SEEDS

INTRODUCTION 

 
Why you need the survival seed bank 

Chances  are  great  that  if  you  are  reading  this  ebook  you  have  already  purchased  the 
Survival Seed Bank. That means you have at least a partial understanding of why the seeds 
you are storing are so important for the future of your family. You may not currently have 
a  full  understanding  of  just  how  dire  the  world  food  situation  is.  You  may  not  quite 
comprehend why non genetically modified seeds like those in the Survival Seed Bank could 
truly save the life of you and your family, if necessary. This is why you need these seeds: 
Have  you  heard  about  the  giant  seed  vault  up  in  Norway?  There  are  stored  millions  of 
seeds to supposedly “protect” the planet in case of a loss of genetic diversity. The seeds 
will  supposedly  be  used  to  grow  food  in  the  event  of  a  major  catastrophe.  The  practical 
matter  of  fact  is  that the  seeds  in  the  seed  bank  are  controlled  by  government  agencies 
around the world and are unlikely to do anything to help individual families in the event of 
a massive world food shortage. Signs of a food shortage are already evident. You may think 
you can just run out and buy seeds from the hardware store to grow your own food if such 
a shortage happens.  
That is simply not true. The reason: most of those seeds are hybrids or genetically modified 
seeds. You may be able to grow plenty of food for one year, but you won’t be able to save 
the seed for growing the next year. That is where the Survival Seed Bank comes in. 
 

                                                                                                                                    4 
 
   

No GMOs 
 
The survival seed bank contains only open pollinated varieties of highly nutritious heirloom 
vegetable  varieties.  There  are  no  genetically  modified  beasts  here.  While  genetically 
modified and hybrid seed might produce more food in the short run, it takes laboratories 
full  of  highly  trained  technicians  to  perpetuate  availability  of  seed  from  year  to  year.  By 
only making hybrid seed available, seed companies are essentially holding regular families 
hostage—if you don’t buy their products, you can’t eat. 
Open pollinated seeds are different, and difficult to lay your hands on if you don’t know 
where to look.  
Not  just  any  open  pollinated  or  heirloom  variety  of  seed  will  work.  Because  open 
pollinated  seeds  can  cross  with  each  other,  unless  they  are  farmed  and  harvested  with 
care to keep certain varieties away from each other, the seeds can lose vigor from year to 
year. The Survival Seed Bank Seeds are some of the strongest varieties you can use to grow 
a  survival  garden.  This  ebook  will  teach  you  how  to  grow  these  plants  so  that  you  can 
continue to harvest and save seeds that will be viable from year to year. That is why each 
aspect of this book is so important. The Survival Seed  Bank will not only produce enough 
food  for  a  family  for  a  year  if  given  good  care,  it  will  continue  to  provide  seeds  for 
subsequent  years  when  the  seeds  are  planted  and  cared  for  according  to  instructions  in 
this book. 
 
Frequently asked questions 

As creators of the Survival Seed Bank, we are frequently asked several questions about 
storage and use of our seeds. You asked, so we answered. 
Q. How long will the seeds in my survival seed bank last? 
A.  That  depends  entirely  on  where  you  store  the  seeds.  Seeds  are  living  things,  and  are 
affected by temperature and humidity. Our seeds are packaged in two layers of packaging 
designed to keep a stable moisture level inside the seed packs. If kept in an ordinary cool, 
dark  place,  these  seeds  could  last  for  twenty  years  or  so.  If  kept  in  a  freezer  with  low 
humidity, they can keep for up to one hundred years. 

                                                                                                                                    5 
 
   

Q. Why are heirloom seeds so hard to find commercially? 
A.  Around  the  end  of  World  War  II,  conglomerate  seed  companies  started  promoting 
hybrid  seeds.  With  industrial  agriculture  making  small  scale  farming  impractical  for  most 
families,  home  gardening  and  farming,  along  with  food  preserving  and  seed  saving  skills 
began  to  slip  away.  At  that  point,  the  large  seed  companies  got  the  upper  hand.  Today, 
heirloom seeds and open pollinated varieties are only grown and harvested at a handful of 
locations by small farmers. More and more people are stockpiling heirloom seeds, which is 
decreasing the availability rapidly. 
 

Q. How can I protect my survival seed bank from being taken? 
A.  The  Survival  Seed  Bank  is  a  self‐contained  unit  that  can  be  kept  in  the  freezer  when 
conditions allow, to prolong the life of seeds. If necessary, the container can be buried, as 
it is water‐proof, and the seeds are double‐vacuum sealed. 
 
How we selected our included seeds 
 
Building  a  seed  bank  that  will  feed  a  family  in  times  of  crises  is  no  small  order.  Actually 
acquiring  the  seeds  in  a  timely  fashion  so  that  people  will  have  the  seeds  they  need  to 
plant  a  garden  when  they  need  a  garden  is  even  more  difficult.  When  we  set  about 
gathering  a  profile  of  seeds  that  would  help  a  family  be  self  sufficient  in  times  of  world 
food shortages, we considered the following characteristics of the plants: 
 
• Health benefits and nutrients provided 
• Ease of growth for family food production 
• Storage of the finished product 
• Ease and reliability of harvesting seeds for perpetuating your seed bank 
 
We  are  confident  that  with  these  instructions  and  the  seeds  carefully  selected  for  the 
survival seed bank that even people with very little gardening experience can grow enough 
food to support their family if necessary. 

                                                                                                                                    6 
 
   

You CAN do this 
 
What makes us so confident that people with no gardening experience can grow their own 
food?  Well,  people  with  no  formal  training  grow  beautiful  gardens‐some  from  the  first 
time  they  put  their  shovel  in  the  ground.  Vegetables  are  not  a  lot  different  from  other 
flowering plants because they are flowering plants. We think that, actually, if people who 
grow flowers for their hobby read this book they would grow nicer looking flowers. That is 
because when you know how a plant grows, you can better take care of it. When you know 
how to build the soil from materials already on hand, you can recycle what is on your land 
back into the land. It really is easier than some survival gardening books would lead you to 
believe. We’ll show you how. 
   

                                                                                                                                    7 
 
   

CHAPTER ONE THE PLANT LIFE CYCLE 
Parts of a Plant 

In order to properly care for your plants, you need to know about the parts of the plant 
and the plant life cycle. This knowledge will help you do the right things to the right plant 
part so that you can harvest a bounty of vegetables and perpetuate your seed bank for the 
next year. Included below is a diagram of a plant, and a glossary of its basic parts. 
 
Plant Parts Glossary 
 
Root-The  collective  term  for  all  of  the 
(typically) below‐ground parts of the plant. 
Primary  Roots-Largest  roots  of  the  plants. 
They  serve  as  storage  units  for  some 
plants, like potatoes. Plants that have large 
primary roots and few lateral roots are said 
to  have  a  “taproot.”  Dandelions  have 
taproots, which is why they are so hard to 
uproot. 
Vegetables  that  are  actually  taproots  are 
carrots, beets, parsnips and turnips. 
Lateral Roots-Medium sized roots that lead 
from  the  root  hairs  to  the  primary  roots. 
They  are  primarily  conductors  of  fluids 
within the plants. 
 
Root Hairs‐Root hairs are where the real work of the roots is done. The root hairs soak up 
water and nutrients that are then transported to the lateral and primary roots. The root 
hairs are microscopic and easily disrupted. Their disruption can interfere with plant growth 
because the plant cannot take up the water and nutrients it needs.  

                                                                                                                                    8 
 
   

The root hairs also help establish the water tension between the top of the leaves that are 
evaporating  water  and  the  bottom  of  the  plant  that  is  taking  up  water.  This  is  called 
“capillary action.” 
Shoot‐the collective term for all above ground parts of the plant. 
Stem‐The structural support system and primary vertical water and sugar conducting part 
of  the  plant.  The  cells  that  move  water  and  sugar  up  and  down  through  the  plants  are 
called “vascular bundles.” 
Leaf‐The  leaf  is  where  photosynthesis  to  produce  food  occurs.  The  photosynthesis  takes 
place in molecules called “chloroplasts” that absorb light. 
Flower-The  flower  is  the  reproductive  part  of  the  plant.  From  the  flower  develops  the 
seeds and, when applicable, the fruit. 
Fruit-A fruit is the composition of material that contains all of the plant seeds. Tomatoes 
are fruits, as are acorns. Ears of corn are actually the fruit of the corn plant because they 
are derived from the reproductive part of the corn plant, the flowers (tassels). 
Axillary  Bud‐These  buds  sprout  from  the  intersection  of  the  leaf  with  the  stem. 
Sometimes, you will want to pinch off these buds so that the main plant grows larger. 
Apical  Meristem‐The  very  top  of  the  shoot  where  the  plant  grows.  The  apical  meristem 
releases  plant  hormones  that  keep  lateral  buds  from  sprouting.  If  you  want  a  more  full, 
bushy plant, you will need to pinch off the apical meristem. 
Crown‐This is the area of the plant where the root meets the shoot. 
Generally, the crown is just above the soil line. 
Petiole‐The “leaf stem.” This is the part of the leaf that connects to 
the plant stem. The petiole carries water, nutrients and gas (carbon 
dioxide and oxygen) to and from the leaf. 
Parts of the Plant: Food Plants 
Knowing  which  part  of  the  plant  you  are  eating,  and  therefore 
harvesting, will help you harvest the plant correctly. 
Roots  These  vegetables  are  roots  or  modified  roots:  potatoes,  carrots,  turnips,  radishes, 
parsnips 
   

                                                                                                                                    9 
 
   

Stems These foods  that you ggrow are tthe stems of the plant: rhubarrb, 

ot, asparaggus  
ginger roo
 

 
\Leaves  These 
T food
ds  that  you
u  grow  aree  the  leavves  of  the  plant:  spin
nach,  swiss 
chard, letttuce, cabb
bage, kale, basil, sagee, parsley, ccelery (Thee leaf stalkk, or petiole
e 
is what makes up th
he “celery ssticks” we eeat.), onions, leeks 
 
 
 
Flowers  These 
T food u  grow  aree  actually  the  flowerrs  of  the  p
ds  that  you plant: 
broccoli, ccauliflowerr, artichokee  
 

 
Fruits  These  foodss  that  you
u  grow  arre  the  fru
uits  of  thee  plant:  p
peppers, 
tomatoes,  zucchini,  summeer  squash
h,  winter  squash,  corn,  egggplant, 
cucumberrs, melons,, beans, strrawberry, rraspberry, blueberry  
   

                                                                                                                                    10 
 
   

Parts of Flowers 

The flowers are the reproductive part of the plant. It is important to know the parts of a 
flower so that you can perpetuate your vegetable seed stash from year to year. All of the 
plants in your Survival Seed Package will continue to produce viable seeds for many years, 
but some of the plants need to be grown in opposite corners of the garden because they 
can  cross  pollinate.  Flowering  plants  are  divided  into  two  groups,  dicots  and  monocots. 
This  refers  to  the  number  of  leaves  within  the  seed,  and  seed  leaves  are  called 
cotoleydons. So, dicots have two seed leaves on the plant embryos within the seeds and 
monocots have one seed leaf. The flower parts are similar, but occur in different multiples, 
as shown in the diagram below. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Within your seed pack, the only monocot plants are the corn seeds. Monocots are things 
like lilies, and grasses. Corn is basically domesticated grass.  Below is a diagram of the parts 
of a flower. You can see that the ovary of the flower, when cut up and down, looks a lot 
like  a  tomato  that  has  been  cut  from  top  to  bottom,  longitudinally.    During  pollination, 
pollen  from  one  plant  is  transferred  by  wind,  animals  or  water  to  the  stigma  of  another 
plant, causing fertilization and reproduction. So‐called “open  pollinated” varieties will self‐
sustain without intervention. Hybrids result from the crossing of two very distinct varieties.  

                                                                                                                                    11 
 
   

The resulting seeds have what is called “hybrid vigor,” meaning that they are uniform and 
robust, but you cannot get the same plants the next year if you save the seeds from the 
fruits of the plants that grow as a result of the hybrid seeds. Not so vigorous. 
 
Parts of Seeds 

In  addition  to  the  parts  of  the  flower,  it  is 
useful  to  know  the  parts  of  a  seed  and 
understand how the seed works. A seed has a 
baby  plant  inside  it.  That  is  the  embryo. 
Seeds  also  have  food  stored  inside  them. 
When  seeds  are  kept  at  optimum 
temperature  and  humidity  conditions,  they 
can last  for  years. The  protective  outer  layer 
of the seed is called the seed coat. When a seed is given conditions favorable for growing, 
usually  involving  water,  the  embryo  will  begin  growing,  burst  through  the  seed  coat  and 
begin  setting  down  roots  and  pushing  up  a  shoot.  Some  seeds  require  more  than  just 
water and soil to begin sprouting. They need to be nicked, burned or otherwise treated. 
Most  of  the  seeds  in  the  survival  seed  bank  do  not  need  special  treatment  in  order  to 
sprout, but the seed bank does come with a seed germination jump start solution that will 
begin breaking down the seed coat for faster sprouting. 
 

   

                                                                                                                                    12 
 
   

Plant Life Cycle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basically, a seed sprouts and produces a plant that flowers and produces seeds, that then 
sprout.  The  cycle  continues.  Annual  plants  complete  this  entire  life  cycle  within  one 
season. Biennials take two years to complete their life cycle. A seed will sprout, the plant 
will  grow  leaves  and  store  energy.  Then,  it  will  undergo  a  period  of  dormancy.  After  the 
period  of  dormancy,  the  plant  will  re‐sprout,  flower  and  produce  seeds.  Perennials  are 
almost  a  combination  of  annuals  and  biennials.  Perennial  plants  can  sprout,  flower  and 
produce seeds in one year, but at the same time they are doing that, they are also storing 
energy to survive a dormant period to be able to re‐sprout again. Most of your vegetable 
plants will be grown as annuals, though to save seed for the following year, you will grow 
some as biennials. 
 
   

                                                                                                                                    13 
 
   

Plant Life Cycles and Harvest 

Each plant that you eat will be harvested at a different point during its life cycle. You can 
partially discern when by paying attention to which part of the plant you eat. For example, 
if you want to harvest large beets, you need to pull them up after they have had time to 
store lots of starches to grow a big root, but before they turn hard and leathery, preparing 
to  overwinter  to  set  seed  the  next  year.  You  generally  harvest  a  plant  for  eating  at  a 
different  time  than  you  would  harvest  it  for  seed‐but  not  always.  Pumpkins  and  other 
winter squash are harvested at the same time for eating and seed saving, as are beans.  
That  is  because  they  are  actually  “fruits,”  botanically  speaking,  and  when  the  fruits  are 
ripe,  the  seeds  are  too.  Animals  eating  and  “dispersing”  the  seeds  is  one  mechanism  by 
which  these  plants  reproduce.  Root  and  leaf  vegetables  are  harvested  at  different  times 
for eating and reproducing. Many root vegetables are biennials. They use the sugars stored 
over  the  winter  in  the  root  structure  so  that  they  may  re‐sprout  and  set  seeds  the 
following year. 
  
If  you  want  to  eat  them,  you  harvest  during  the  first  year.  Because  of  the  differences 
between each type of plant, part three of this book details how to grow, harvest and save 
seed  from seed to  seed  for  each  type  of  plant included  in the Survival  Seed  Bank.  If you 
need specific instructions for any single type of plant, refer to its section later in the book. 

 
                                                                                                                                    14 
 
   

CHAPTER TWO SEED HARVESTING AND STORAGE 

The seeds selected for the Survival Garden kit are all open‐pollinated.  That means that as 
long as you grow them, following instructions, you will be able to save seeds to plant the 
following season.  Each plant has slightly different harvesting requirements, which will be 
detailed in the section about individual plants.   
 
When to Harvest 

Harvesting  for  seed  saving  is  different  than  harvesting  for  eating.    Seeds  are  generally 
ready when the fruits are 1) dry, or 2) ripe.  Many beans are harvested when the pods are 
dry, whereas tomatoes are ready for harvesting when the fruit is ripe.  It depends upon the 
dispersal mechanism of the seed.  Seeds with fleshy fruits are generally dispersed by being 
eaten, and thus are ready to harvest when the fruit is ripe.   
 
How to Harvest 

You ultimately want to prepare the seeds for storage.  To do this, you must first harvest 
the seeds when they are ready and separate the seeds from other bits of dried material or 
from juicy flesh.  If a plant produces seeds that dry on their own, you can collect seeds in 
the field, just using a bag.  If you need to separate the seeds from the flesh of the fruit, 
pick the fruits and bring them inside, hand‐picking the seeds from the fruits.   
   

                                                                                                                                    15 
 
   

How to Prepare for Storage 

Seeds need to be completely free of any other material that is not the seed.  In the case of 
dry beans, they need to be out of their pods.  Tomato and melon seeds need to have all 
extra  flesh  removed  from  the  seeds.    Any  extra  dried  material  around  the  seed  is  called 
“chaff.”  (Hence the saying “separate the wheat from the chaff.”)  Removing this material 
is called “threshing.”  
  
In order to store seeds in the freezer, where they will be most stable, you need to dry out 
the  seeds  to  contain  no  more  than  8  %  moisture.    You  can  use  silica  gel  to  dry  out  the 
seeds.    You  can  tell  if  a  bean  seed  is  dry  enough  if  you  smack  it  with  a  hammer  and  it 
shatters instead of mashes.  To use the silica gel, put seeds in paper packets and put the 
packets in the silica gel beads.  After about six days, check the seeds.  To dry out the gel, 
use a microwave or follow the instructions for air‐drying for re‐use.  
 
Where to Store 

Where  you  store  your  seeds  will  have  the  single  greatest  impact  on  how  long  they  last.  
Ideally,  you  will  freeze  your  seeds  in  a  freezer  that  does  not  contain  other  food  which 
could produce ethylene.  If you freeze your seeds, you need to leave the container in which 
they are frozen out to come to room temperature before you open it so that condensation 
does not form on the seeds, which could cause them to mold or start to sprout.   
 
Ideally, the temperature and humidity will add up to the number 100 when you add them 
together.    For  instance,  if  you  store  seeds  at  40  degrees  Fahrenheit,  you  want  no  more 
than 60% humidity.  If possible, vacuum seal your seeds‐sucking all air out of the package 
that holds the seeds for storage.  The less air and water in your seed container, the longer 
the seeds will last.  
   

                                                                                                                                    16 
 
   

How Long to Store 

If your seeds are properly harvested and packed, and stored in a very cold climate with low 
humidity, they can last for twenty or more years.  The temperature and humidity control is 
imperative for successful seed storage.  
 
Containers for Storage 

Get the most life out of your seeds by using the right containers to store them.  Metal and 
Glass containers are the most air‐tight types of containers.  In order to keep diseases and 
fungi  out  of  your  seeds,  you  do  need  to  thoroughly  dry  the  seeds,  and  store  in  a  low‐
humidity, low moisture and low temperature location.   

                                                                                                                                    17 
 
   

PART TWO:
SURVIVAL GARDENING TECHNIQUES
 

 
At some point in the not‐so‐distant future, you may be required to grow food to feed your 
family,  regardless  of  whether  or  not  you  have  gardening  or  farming  experience.  As  with 
every industry that has grown from a task once performed by each family, farming is also 
commercialized  and  industrialized,  and  children  from  urban  areas  actually  think  food 
grows  on  the  grocery  store  shelves.  If  you  are  called  upon  to  grow  food  to  feed  your 
family, if you have the Survival Seed Bank, growing that food will actually be pretty easy. 
So that you can get the best start gardening, and have good results when your life literally 
depends on it, the next section uses all of the information you learned from the first part 
of the book to teach you how to grow the plants and feed yourself and your family. 

                                                                                                                                    18 
 
   

CHAPTER THREE START WITH THE SOIL 

 
Each  soil  pictured  above  looks  very  different,  depending  upon  where  it  is  and  what  is 
growing on top of it. For that reason, it is very important for you to get to know your own 
soil‐its  characteristics,  ins  and  outs,  and  what  you  might  need  to  add  to  it  to  make  it 
productive for growing plants. Keep in mind, there is no really “bad” soil, it is just that each 
soil contains different nutrients, has a different pH and a different structure. Some plants 
will do better than others on each different type of soil. 
   

                                                                                                                                    19 
 
   

Assessing soil 

You can do a soil test, but chances are great that you won’t really be able to do that, or 
have  time  to  do  that  if  you  really  do  need  to  grow  your  survival  garden.  You  can  judge 
whether you might need to add things to your soil or work on it a bit by feeling the soil. 
Grab  a  handful  of  soil  from  about  an  inch  below  the  surface. Does  it  feel  sandy?  Does  it 
feel sticky? Or, does it feel like nice pie crust just before your roll it? If it is the latter, the 
soil is good to go. If the soil is either very sandy or very sticky, you may want to add some 
compost if you can. If you don’t have compost for your first year, do not worry‐you can still 
plant your garden and make compost while it is growing so that you can replenish the soil 
after the first year. If you can, you will want to get some proto‐grow fertilizer to use with 
your  survival  garden,  especially  if  you  do  not  have  access  to  compost.  It  contains  all 
essential micro and macro nutrients for healthy plant growth, and can help you jump start 
your compost, too. 
 

Preparing the Soil 

If you have the chance to prepare your soil for planting, this is what is recommended: 
• If you don’t have time or the equipment to turn over an entire garden, dig strips of 
grass up to form rows to hold the vegetables. 
• In the soil you have uncovered in which to grow vegetables, dig down about six to 
eight  inches,  adding  compost.  If  you  cannot  add  compost,  simply  plant  the  seeds 
and fertilize with proto‐gro. 
• Once your survival garden is going, dig up another area of the lawn to prepare for 
next  year’s  garden.  In  that  area,  chop  up  grass  clippings,  leaves  and  plant‐based 
kitchen  scraps  and  spread  them  in  a  one  to  two  inch  layer  over  the  soil.  This  is  a 
broadcomposting method.  
• After about three to five weeks, turn the soil under. You can then add another layer 
of compost. This is a slow, but manageable way of making your garden more fertile, 
one patch at a time. 

                                                                                                                                    20 
 
   

• You  can  also  mow  areas  of  the  yard  that  you  would  like  to  garden,  scalping  it 
repeatedly. 
 
Eventually, the grass will die, you can turn it under, and it will decompose, adding organic 
matter  to  the  soil  and  freeing  more  space  for  your  garden.    Again,  these  are  survival 
garden tips. This is not necessarily the easiest way to make a vegetable garden if you have 
ample  gasoline  and  power  equipment,  but  it  is  the  easiest  and  most  productive  way  to 
make a vegetable garden if you only have hand tools and limited 
soil amendments. 
 

Making Your Own Compost 

At some point during your survival gardening, you will want to make compost so that you 
can replenish your soil. Making a compost pile is relatively easy and a good way to recycle 
your  vegetable  scraps.  Don’t  let  highly  technical  composting  books  scare  you  away.  You 
can  make  a  cool  compost  pile  that  will  cook  over  the  summer  while  you  tend  your  first 
year of vegetables so that you can replenish your soil for your next crops. 
 
   

                                                                                                                                    21 
 
   

Building a Compost Pile 

To  build  an  effective  compost  pile,  you  need  to  mix 
green  and brown  materials.    Green  materials  are  high 
in  nitrogen.    Fresh  leaves,  grass  clippings,  plant‐based 
kitchen  scraps  and  animal  manures  have  lots  of 
nitrogen.  Twigs, wood chips and dried leaves have less 
nitrogen  in  relation  to  carbon.    For  your  pile  to  work, 
you need to alternate layers of both types of materials.  
To  jump‐start  your  pile,  add  some  proto‐gro  fertilizer  or  a  couple  of  shovels  full  of  soil.  
This will add the bacteria needed to break down the materials.  Keep the pile moist, but 
not wet.  If you feel heat rising from the pile, turn it.  If not, you can leave it to decompose.   

Symptoms  Problem Solution 

The compost has a bad odor.  Not enough air Solution Turn it. Add dry material if the pile is too wet.
The center of the pile is dry.  Not enough water Moisten and turn the pile.
The compost is damp and warm only in  Too small Collect more material and mix the old ingredients into
the middle.  a new pile. Turn the pile.  
The  heap  is  damp  and  sweet‐smelling,  Lack of nitrogen. Mix in a nitrogen source  like  fresh  grass clippings,
but still will not heat up.  manure,  composted  poultry  manure,  Bloodmeal,  or 
urea fertilizer.  

                                                                                                                                    22 
 
   

CHAPTER FOUR VEGETABLE GARDEN LAYOUT FOR 
SURVIVAL GARDENING 

 
Laying  out  a  vegetable  garden  for  survival  gardening  is  different  than  laying  out  a 
vegetable garden as a hobby.  The food you grow in your survival garden will need to feed 
your  family  for  a  substantial  amount  of  time.    You  will  need  to  be  able  to  continuously 
harvest seeds that are viable, meaning they will sprout and grow the same plant the next 
year.  Your access to pesticides, fertilizers and herbicides may be limited, so you need to 
create  your  garden  design/layout  to  maximize  companion  plantings  of  plants  that  “work 
together” to stay healthy and productive.  
 
Factors to Consider 

You will need to think about the following factors when laying out your survival garden:  
Light‐Do you have shade problems.  Do you need to remove a tree to let more light into 
your garden? 
 
Water‐Are there  water  restrictions  going  on? Do  you have  limited  access  to  water?   Has 
there  been  an  ongoing  drought  in  your  area?      If  so,  you  might  need  to  space  your 
plantings further apart so that each plant has more access to water on its own.  
Soil type‐Do you have a heavy clay soil, a loamy soil or a sandy soil?  You might need to do 
some soil amendments before you can begin planting.  

                                                                                                                                    23 
 
   

The  planting  combinations  you  select  will  vary  depending  upon  the  conditions  and 
availability of light and water, as well as your available equipment.  Some plants cannot be 
planted too close to each other, or they will cross‐pollinate and produce hybrid seeds that 
either won’t germinate, or will not reliably produce food during the next year.  
 
Companion Planting  

Companion  planting  is  the  practice  of  growing  complimentary  plants  together.    For 
instance,  radishes  are  good  for  warding  away  cucumber  beetles.    They  can  be  planted 
around cucurbits like squash, cucumbers and melons to help dissuade pests from attacking 
those plants.  Onions, garlic and chives make good companion plants for cabbage, broccoli 
and  other  members  of  the  cabbage  family.    Below,  are  some  companion  planting 
suggestions to help your plants help each other. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    24 
 
   

Plant    Companion(s) and Effects
Asparagus   Tomatoes, parsley, basil
Basil   Tomatoes  (improves  growth  &  flavor);  said  to  dislike  rue; 
repels flies & mosquitoes 
Bean   Potatoes,  carrots,  cucumbers,  cauliflower,  cabbage, 
summer savory, most other veggies & herbs 
Bean (bush)   Sunflowers  (beans  like  partial  shade,  unless  you  live  up 
north,  sunflowers  attract  birds  &  bees  for  pollination), 
cucumbers  (combination  of  heavy  and  light  feeders), 
potatoes, corn, celery, summer savory 
Bee Balm   Tomatoes (improves growth & flavor). 
Beet   Onions, kohlrabi
Borage   Tomatoes  (attracts  bees,  deters  tomato  worm,  improves 
growth & flavor), squash, strawberries 
Cabbage  Family  (broccoli,  Potatoes,  celery,  dill,  chamomile,  sage,  thyme,  mint, 
brussels  sprouts,  cabbage,  pennyroyal,  rosemary,  lavender,  beets,  onions;  aromatic 
cauliflower, kale, kohlrabi)   plants deter cabbage worms 
Caraway   Loosens soil; plant here and there
Carrot   Peas,  lettuce,  chives,  onions,  leeks,  rosemary,  sage, 
tomatoes 
Catnip   Plant in borders; protects against flea beetles 
Celery   Leeks, tomatoes, bush beans, cauliflower, cabbage 
Chamomile   Cabbage, onions
Chervil   Radishes (improves growth & flavor).
Chive   Carrots;  plant  around  base  of  fruit  trees  to  discourage 
insects from climbing trunk 
Corn   Potatoes, peas, beans, cucumbers, pumpkin, squash
Cucumber   Beans, corn, peas, radishes, sunflowers 
Dead Nettle   Potatoes (deters potato bugs)

                                                                                                                                    25 
 
   

Dill   Cabbage (improves growth & health), carrots 
Eggplant   Beans
Fennel   Most plants are supposed to dislike it. 
Flax   Carrots, potatoes

Garlic   Roses & raspberries (deters Japanese beetle); with herbs to 
enhance  their  production  of  essential  oils;  plant  liberally 
throughout garden to deter pests 
Horseradish   Potatoes  (deters  potato  beetle);  around  plum  trees  to 
discourage curculios 
Hyssop   Cabbage  (deters  cabbage  moths),  grapes;  keep  away  from 
radishes 
Lamb's Quarters   Nutritious edible weeds; allow to grow in modest amounts 
in the corn 
Leek   Onions, celery, carrots
Lemon Balm   Here and there in the garden
Marigold   The  workhorse  of  pest  deterrents;  keeps  soil  free  of 
nematodes;  discourages  many  insects;  plant  freely 
throughout the garden. 
Marjoram   Here and there in the garden
Mint   Cabbage family; tomatoes; deters cabbage moth 
Nasturtium   Tomatoes,  radish,  cabbage,  cucumbers;  plant  under  fruit 
trees; deters aphids & pests of curcurbits 
Onion   Beets,  strawberries,  tomato,  lettuce  (protects  against 
slugs), beans (protects against ants), summer savory 
Parsley   Tomato, asparagus
Pea   Squash  (when  squash  follows  peas  up  trellis),  plus  grows 
well with almost any vegetable; adds nitrogen to the soil 
Petunia   Protects beans; beneficial throughout garden 
 

                                                                                                                                    26 
 
   

Potato   Horseradish,  beans,  corn,  cabbage,  marigold,  limas, 

eggplant (as a trap crop for potato beetle) 
Pot Marigold   Helps tomato, but plant throughout garden as deterrent to 
asparagus beetle, tomato worm & many other garden pests
Pumpkin   Corn
Radish   Peas,  nasturtium,  lettuce,  cucumbers;  a  general  aid  in 
repelling insects 
Rosemary   Carrots, beans, cabbage, sage; deters cabbage moth, bean 
beetles & carrot fly 
Rue   Roses  &  raspberries;  deters  Japanese  beetle;  keep  away 
from basil 
Sage   Rosemary,  carrots,  cabbage,  peas,  beans;  deters  some 
insects 
Soybean   Grows with anything; helps everything 
Spinach   Strawberries
Squash   Nasturtium, corn
Strawberry   Bush beans, spinach, borage, lettuce (as a border) 
Summer Savory   Beans, onions; deters bean beetles
Sunflower   Cucumber
Tansy   Plant under fruit trees; deters pests of roses & raspberries; 
deters  flying  insects,  also  Japanese  beetles,  striped 
cucumber beetles, squash bugs; deters ants 
Tarragon   Good throughout garden
Thyme   Here and there in garden; deters cabbage worm 
Tomato   Chives,  onion,  parsley,  asparagus,  marigold,  nasturtium, 
carrot, limas 
Valerian   Good anywhere in garden
Wormwood   As a border, keeps animals from the garden 
Yarrow   Plant  along  borders,  near  paths,  near  aromatic  herbs; 
enhances essential oil production of herbs 

                                                                                                                                    27 
 
   

Other Companion Planting Tips 
In addition to the planting tips from above, planting these plants can help keep away pest 
insects and lure beneficial insects to the garden. 
 
Mint‐Works well when planted around cabbages.  Deters aphids and other cabbage pests.  
 
Marigolds‐Helps with nematode suppression and deters other flying insects.  
 
Basil‐Aphids do not like basil.  
 
Flowering plants and Herbs‐Scattering flowering plants and herbs among your vegetables 
will  help  attract  beneficial  insects  and  birds,  which  will  also  help  you  fight  unwanted 
insects.  
 

Keep Away 
There are some plants that are cross‐pollinating and need to be kept away from each other 
to reliably harvest seeds from year to year.  You need to separate squash, and cucumbers 
so that they do not cross‐pollinate.  Growing them on separate sides of the garden will do 
the trick.  Plants in the cabbage family are notorious for cross‐pollinating, as well.  You may 
actually  want  to  hand‐pollinate  a  few  plants  of  each  cultivar  or  type,  and  keep  them 
enclosed by a screen to keep them from cross pollinating.  More information about cross‐
pollination risk for each plant type will be given in individual plant sections.  
   

                                                                                                                                    28 
 
   

CHAPTER FIVE GENERAL PLANT CARE 
Regardless  of  the  vegetable  variety  you  are  growing,  you  will  need  to  understand  some 
basic  fundamentals  of  plant  care.    Learning  these  skills  will  allow  you  to  grow  healthy 
vegetables for your family.  More specific care instructions are listed with each vegetable 
in the next section.  
 
Planting 

Some  plants  are  best  planted  by  direct‐sowing  the  seeds 

into  the  ground,  while  others  do  well  when  grown  from 
transplants.  It depends upon the plant and your location.  
Some  plants  need  a  long  time  from  germination  to 
maturity,  and  will  not  reach  maturity  if  direct‐sown.    For 
example, some varieties of onions take 100 or more days 
to reach maturity.  There might not be enough time if they 
are direct‐sown in cooler climates.   
An easy to start vegetables from seed indoors is to make 
pots out of newspaper.  You can use an open‐ended glass 
and a piece of black and white newspaper.  (You can also 
use  paper  bags,  recycled  bills‐anything  that  isn’t  glossy.  
Roll the paper around the glass.  Push the extra paper at 
the  end  into  the  glass.    Then  remove  the  glass  and  fold 
the non‐bunched end paper under.  You can fill the pots 
with potting soil or regular garden soil.  The plants can be planted directly into the ground 
in  their  paper  pots  because  the  paper  will  biodegrade.  If  you  have  trouble  getting  the 
paper to stick together, you can cover it with a paste made from flour and water.  Let the 
pots dry before using them if you use the flour paste.  
   

   

                                                                                                                                    29 
 
   

The  depth of  planting  will  depend  upon 

the  individual  seed.  Some  seeds  do  not 
like  to  be  covered  by  soil  at  all,  though 
most  seeds‐even  very  tiny  seeds‐will 
benefit  from  a  sprinkling  of  light‐weight 
compost  or  potting  mix.    For  instance, 
lettuce  seeds  do  best  when  just  barely 
covered with a light dusting of soil, while 
bean  seeds  or  peas  can  be  planted  as 
much as one inch below the soil line.  Read the instructions on your seed package.  When 
possible, err on the side of not covering them enough, rather than covering too much.  
 
Always  thoroughly  water  the  planting  row  before  you  plant  so  that  you  do  not  have  to 
water so heavily that you wash away the seeds. If you are going to plant the seed indoors, 
grow them until they have their second set of true leaves, at least.  Then leave the plants 
outside for a week or so to acclimate.  This is called “hardening off.”  Then you can plant 
the plants outside in the planting bed.   
 
Watering 

Watering  is  one  of  the  most  important  aspects  of  plant 
care, and one of the most difficult to teach.  Plants need 
different amounts of water at different points during their 
life  cycle.  Germinating  seeds need  to  be kept  moist, but 
not  soaking  wet,  until  they  have  their  second  set  of  true 
leaves and have root systems large enough to soak up the 
water they need.  
 Vegetables grow fairly fast, and need quite a bit of water 
throughout  their  life  cycle;  however,  they  still  should 
never be kept soaking wet. It is better to water deeply a few times a week, than shallowly 
every day.   

                                                                                                                                    30 
 
   

A  rule  of  thumb  is  to  count  to  ten  on  every  plant,  and  then  go  back  and  water  again, 
counting  to  ten.    When  possible,  always  hand‐water  your  plants  with  a  hose,  watering 
wand and breaker.  The breaker makes the stream of water softer.  
 
Always  water  at  the  base  of  the  plant,  never  on  the 
leaves and stems, if you can help it.  This is especially 
important  if  you  are  watering  late  in  the  evening.  
Water  sitting  on  leaves  overnight  can  lead  to  spread 
of  disease.    One  way  to  conserve  water  is  to  make 
your  own  drip‐irrigation  system  with  emptied  two‐
liter soda bottles.  You can basically fill the bottle with 
water, poke a very small hole near the lid, replace the 
lid, and put the bottle upside‐down in the ground with 
the hole in the bottle closest to the plant.  The water will gradually drip out.  In times of 
extreme  water  stress,  this  method  can  save  your  plants.    The  picture  shows  a  modified 
version  of  this  method,  only  it  uses  an  attachment.    You  may  not  be  able  to  get  the 
attachment.  The main point is that you let the water leak out very slowly.  Not letting the 
water evaporate is also key.   
 
You can collect your own water in a rain barrel that collects 
water from the roof of your house during a rain.  The rain 
barrel water can then be distributed by hose attached or by 
watering can.   
 
 
 

   

                                                                                                                                    31 
 
   

Mulching 

Mulching  will  also  be  key  to  your  survival  garden.    To  grow  vegetables  successfully  with 
little input, you need to conserve resources including water, nutrients and energy.  Mulch 
helps you conserve these items.   Mulch also helps prevent weed seeds from sprouting and 
regulates soil temperature.  There are many types of mulch.  For your purposes, you will 
want to use an organic type of mulch that breaks down 
to add nutrients back into the soil.  You will want to use 
composted  leaves,  compost,  shredded  bark  mulch, 
shredded  newspapers,  or  grass  clippings  to  mulch  your 
garden.  Water, air and nutrients need to pass through 
the  mulch,  which  means  that  you  shouldn’t  use  plastic 
tarps  or  bags  unless  you  have  no  other  choice.  
Additionally,  landscape  fabric  doesn’t  make  a  good 
mulch  for  someone  who  needs  to  be  careful  to  put  nutrients  back  into  their  garden 
because it blocks weed seeds, but also blocks organic matter from being re‐incorporated 
into  the  soil.    After  a  couple  of  years,  landscape  fabric  loses  its  effectiveness  almost 
entirely because a layer of soil will have begun to build up, which provides an ideal place 
for weed seeds to sprout.  
 
If you use materials from around your yard to mulch, be aware that your plants might need 
some supplemental fertilizer.  Un composted woody materials like wood chips can actually 
lower  the  nitrogen  level  in  soil  as  the  bacteria  that  digests  them  uses  nitrogen  to  break 
down the materials.  Below is a list with C:N ratios.   
 
High Nitrogen Materials: C:N  
Grass Clippings 19:1  
Sewage Sludge (digested) 16:1  
Food Wastes 15:1  
Cow Manure 20:1  
Horse Manure 25:1  

                                                                                                                                    32 
 
   

High Carbon Materials:  

Leaves and Foliage 40‐80:1  
Bark 100‐130:1  
Paper 170:1  
Wood and Sawdust 300‐700:1 
 
If you have a choice of materials to use as mulch, it is better to use high nitrogen materials 
so that you do not take nutrients away from your plants.  Make sure that you leave about 
an inch or so between the plant stem and the mulch.  The dark, humid environment that 
the mulch creates around the plants is perfect for fungi and bacterial, as well as insects to 
take hold.  Leaving the space will help prevent those problems from getting out of hand.  
 
Weeding 

There  are  reasons  beyond  aesthetics  to  weed  the  garden.    Weeds  compete  with  each 
other and your garden plants for food, water, space and sunlight.  When your life depends 
upon  the  success  of  your  vegetable  garden,  you  don’t  want  weeds  to  get  in  the  way.  
Mulch will help keep weeds from taking over.  You can also weed by hand, pulling out the 
weeds  one  at  a  time,  or  with  a  weeding  fork  or  hoe.  
With  weeding,  it  is  most  important  to  prevent  weeds 
from  going  to  seed.    Once  that  happens,  you  not  only 
have  the  problem  of  the  weed  for  the  current  growing 
season, but also for the subsequent growing seasons.  If 
it is a hot, sunny day and weeds are small, hoeing them 
up and leaving them out for the sun to dry will usually do 
the trick.  Be careful not to add your weeds to the compost pile if your pile does not heat 
up to form “hot compost.”  If you use weeds that have gone to seed from a cool compost 
pile, you will put the weed seeds back into your garden.   
   

                                                                                                                                    33 
 
   

Fertilizing 

If you have heard the saying “you are what you eat,” know that the phrase refers to plants, 
as well.  Plants are only as nutritious as what they can take in.  Some plants will synthesize 
certain  compounds  more  than  others,  but  to  grow  superior,  nutrient‐dense  foods,  you 
need  to  have  good  soil  and  feed  your  plants  accordingly.    Proto‐gro  is  a  great,  seaweed 
based fertilizer that is natural in origins, and provides all of the micro‐nutrients needed to 
grow plants for subsistence.   
 

Pinching 

Whether you pinch your plants depends on your aim.  Pinching can 
produce  a  more  full  plant.    It  can  also  remove  un‐productive  side‐
shoots.    Removing  flowers  or  buds  ensures  that  the  buds  that  are 
left  develop  into  larger  fruits.    People  who  garden  for  competition 
often  remove  flowers  and  buds  so  that  they  are  only  growing  one 
fruit  per  plant.    Giant  pumpkins  are  an  example  of  this.    While 
growing your own food, though, you are more likely to want to grow 
smaller,  more  numerous  and  nutritious  fruits.    You  would  thin  or  prune  to allow  light to 
reach  all  of  the  fruits  possible.    Tomatoes  sometimes  need  pinching  or  pruning  to  keep 
large, rangy plants under control and to allow light to reach all of the fruits.   The image 
above  shows  someone  pinching  off  a  bud  so  that  it  does  not  sprout  at  the  base  of  an 
already prolific stem.  
   

                                                                                                                                    34 
 
   

Staking 

All  of  the  plants  you  grow  for  food  were  once  wild  plants,  and 
could hold themselves up.  Since we have been “domesticating” 
the  plants,  selecting  and  growing  the  plants  that  have  the 
biggest fruits, most tender leaves, etc. some of the plants have 
gotten to a point where they can’t hold themselves up.  That is 
when you need to stake.  Plants that will commonly need staking 
and are included in the Survival Seed Kit are tomatoes, peppers, 
and  pole  beans.    You  can  use  almost  anything  you  can  find  to 
stake  your  plants.    Wood  stakes,  coat‐hangars  that  have  been 
straightened,  or 
string  running  from  a  peg  in  the  ground  to  a 
clothesline above.  The purpose of the staking 
is  to  give  the  plant  the  support  it  needs  to 
grow without the stem breaking, which would 
cause  a  disruption  of  the  flow  of  water  and 
nutrients.   
 

Thinning 

In order to end up with enough plants making it to maturity to feed your 
family, you will need to plant more seeds than you plan to harvest.  That 
means that in order to bring your plants to maturity, if some of the seeds 
are not ruined by disease, insects or other calamity, you will have to thin.  
Lettuce,  radish  and  spinach  plants  are  most  notorious.  You  know  it  is 
time to thin as plants begin to crowd each other.  It is that simple.   Depending upon how 
crowded your rows are, you might need to do several rounds of thinning.   
   

                                                                                                                                    35 
 
   

Harvesting 

After months (or weeks) of hard work, it is time to harvest!  Many plants can be harvested 
at various times of ripeness.  Spinach can be eaten when the leaves are tiny, and when the 
plant  has  been  growing  for  some  time.    The  same  goes  for  swiss  chard  and  kale.    Other 
plants should be harvested at specific times for freshness and ripeness.  To preserve food 
for future use, harvest at peak freshness.  For instance, tomatoes will be deeply colored, 
but their skin will still be taught over the fruit.   
 
If you are harvesting and would like to leave the plant to keep growing, do not pinch out 
the top of the plant.  Pick leaves from the sides.  Harvesting varies so much from plant to 
plant that more in‐depth information will be covered for each plant individually.  

                                                                                                                                    36 
 
   

CHAPTER SIX GARDEN INSECTS:  
GOOD GUYS AND BAD GUYS 
Even with the most careful planning and watchful eye, you will still end up with pests in 
your  garden.  Because  your  capacity  to  eradicate  your  garden  of  pests  will  lie  largely  in 
items  you  have  around  your  home,  the  remedies  presented  for  controlling  pests  are 
largely those you can make yourself.  The pests discussed are the most common pests to 
afflict vegetable gardens.   
 
Beneficial Insects 

This insects are worker‐bees that actually help you in the garden.  Make sure that you do 
everything possible to keep these insects around.  
 
Ladybugs Ladybugs are beetles, and there are hundreds of 
different  species.    You  can  keep  ladybugs  in  your  garden, 
eliminating  pests  by not  spraying  insecticides.   Aphids are 
one  of  their  favorite  foods.    A  healthy  population  of 
ladybugs can completely eliminate aphids as a problem in 
your garden.  
 

   

                                                                                                                                    37 
 
   

Lacewings The larval form of the lacewing is actually the heavy lifter 
when it comes to keeping your garden free of pests.  The larvae will 
pretty  much  stay  put  in  your  garden  if  you  are  lucky  enough  to  lure 
them  there.    The  adults 
do fly away, but will often 
lay  eggs  before  they  fly.  
They are most effective at 
controlling  soft‐bodied 
insects  like  mites  and 
aphids.  
 

Big‐eyed bugs If you don’t have a pest that these guys like to eat, they 
can live on pollen until a pest shows up.  They eat mites, aphids, small 
caterpillars and just about any other garden pest you can think of.   
 

 
Parasitic  Wasps  There  are  several  species  of  parasitic 
wasps.  Most of them are uniquely adapted to only attack 
a specific pest, though.  If they end up in your yard, you 
can feel thankful, but shouldn’t go to great lengths trying 
to  get  them.    They  work  on  pests  by  laying  their  eggs 
inside the host insect.  The larva hatches inside the pest 
and eats it alive from the inside out.  
 

   

                                                                                                                                    38 
 
   

Insects that Cause Damage 

These  insects  cause  a  lot  of  damage  in  vegetable  gardens.    Below  are  their  pictures, 
identifying characteristics and home remedies to banish the detrimental insects.  
 
Aphids Everyone hates to look out into their yard and see 
an  aphid  infestation.    This  is  because  aphids  reproduce 
rapidly, and every state of the insect does damage.  Aphids 
damage  plants  by  sucking  the  juices  out  of  the  plant 
leaves.    They  produce  a  sticky  substance  called 
“honeydew,”  which  ants  like.    If  you  have  an  aphid 
problem,  chances  are  great  that  you  will  eventually  have  an  ant  problem,  as  well.    Ants 
“farm” the  aphids  for  the  honeydew.      You  can  control  aphids with  a  dilute  soapy  water 
mixture  that  dries  out  the  animals  because  they  do  not  have  a  hard  outer  coating  to 
protect them.  You can also use high pressure water to blast the aphids off of the plants.  
Ladybugs love to eat aphids, too. 
 
Grubs/Japanese  Beetles  Japanese  beetles  do  a  lot  of 
damage in every form.  The grubs (the larval form) eat the 
roots  of  plants.    They  also  attract  moles,  which  eat  the 
grubs  and  make  tunnels  in  the  yard.    They  are  a  triple 
threat.  Japanese beetles eat the leaves of the plants and 
flowers.    It  is  not  a  good  idea  to  use  pheromone  traps  to 
trap  beetles  because  the  traps  can  actually  lure  beetles 

from neighboring gardens.  The best way to control the beetles 
is  to  control  the  larvae‐the  grubs.    Milky  Spore  is  a  bacterial 
disease  that  can  be  applied  to  the  lawn  and  will  kill  the  grubs.  
Non‐plant parasitic nematodes also destroy grubs, and can self‐
sustain a population.  You have to apply the milky spore at the 
right time in order to have the best grub control.  

                                                                                                                                    39 
 
   

Potato Beetles These bugs mainly like to eat the leaves of 
plants.  They will eat tomatoes and eggplants, though.  If 
the insects are active during peak flowering, the plant can 
be  heavily  damaged.    Because  they  are  a  hard‐bodied 
insect,  insecticidal  soaps  don’t  have  a  big  effect.    It  is 
much easier to try to prevent the eggs from hatching by 
using  insecticidal  soap  to  dry  out  the  eggs.    Encouraging 
ladybugs and lacewing populations also helps, because those two insects will eat the eggs 
of the potato bugs.  
Cabbage Worms Cabbage loopers eat the leaves of 
almost  every  type  of  plant.    They  also  eat  holes  in 
bean pods and will eat through ears of corn.  There 
are numerous pesticides to control cabbage loopers.  
BT, a bacteria, can also be used to control the bugs.  
If  you  don’t  have  pesticide resources  available,  you 
can  hand‐pick  the  caterpillars  and  place  them  in  a 
jar with rubbing alcohol to kill them.   
 
Cutworm  Cutworms  mostly  eat  at  night,  and  they 
do  climb  up  the  stems  of  plants  and  eat  them  in 
half,  which  is  where  they  get  their  name 
“cutworm.”    Birds  like  to  eat  cutworms,  so  make 
your  garden  as  bird‐friendly  as  possible.  
Additionally,  you  can  protect  your  plant  stems  by 
making  a  cardboard  or  plastic  collar  to  put  over  the  plant,  and  push  down  into  the  soil.  
That is a “barrier” method of protection.  
   

                                                                                                                                    40 
 
   

 
Slug Slugs eat holes in plant leaves and can wreck a crop quickly.  They are active at night, 
but  they  can  be  controlled.    A  shallow,  straight‐
sided container of beer, sunk into the soil so the lip 
is level with the soil will attract slugs.  Watering in 
the  early  morning  so  the  soil  dries  out  at  night  is 
also good for control.  Slugs can be kept away from 
plants  with  a  sprinkling  of  diatomaceous  earth 
around the plant, as well.  
 
Cucumber  Beetle  Cucumber  beetles  like  to  eat 
pretty  much  everything  in  sight.    In  order  to  keep 
them  from  eating  young  leaves  of  newly  emerging 
plants,  cover  the  plants  with  a  fine  netting  or 
sheets.    There  is  some  evidence  that  planting 
radishes alongside the plants that could be affected 
by cucumber beetles will keep them away.  
 
Mealybug  Mealybugs  suck  the  sap  out  of  plants  and  secrete 
honeydew,  which  attracts  ants  and  sooty  mould.    In  order  to 
control mealybugs, you will need to control the ants, because 
the ants will protect the mealybugs.  Ants do not like mint, and 
can  be  controlled  with  mint  extract.    You  can  make  mint 
extract  by  boiling  several  cups  of  fresh  mint  with  a  cup  of 
water.    Squeeze  out  the  water  and  spray  the  concentrated 
mint extract on the ants.  
   

                                                                                                                                    41 
 
   

Spider Mite Spider mites lay their eggs near the mid‐vein of 
leaves.    When  the  young  spider  mites  hatch,  they  suck  out 
the plant juices.  Mites become out of hand when the plant is 
overly  dry.    The  best  way  to  rid  the  garden  of  mites  is  to 
encourage  ladybugs  to  live  in  the  garden.    Mites  are  soft‐
bodied insects, so they can also be controlled with a mixture 
of soap and water.  
 

Tomato  Hornworm  Tomato  hornworms  eat  the 

stems  and  leaves  of  tomato  plants.    The  easiest 
way  to  control  these  beasts  is  to  hand‐pick  them 
from the plants.  
 

   

                                                                                                                                    42 
 
   

CHAPTER SEVEN NUTRIENT DEFICIENCIES 
This section will give you a good overview of some problems that are likely to “crop up” 
(pun intended!) in your survival garden. Half the battle with plants is correctly diagnosing 
the problem if there is one. Unless you can correctly diagnose, you cannot correctly treat. 
 

Nutrient Deficiencies 

Because  nutrients  are  such  a  major  component  of  survival  gardening,  and  gardening  for 
subsistence, when plants have nutrient deficiencies, they must be corrected immediately. 
For  new  gardeners,  identifying  nutrient  deficiencies  can  be  tricky.  Below  is  a  list  of 
essential plant nutrients, along with a picture and description of the physical symptoms of 
a deficiency of that nutrient. 
Nitrogen  Entire  plant  is  light  green  in  color;  lower  leaves 
are yellow; growth is stunted    
 
 
 
 
Phosphorous Entire plant is bluish‐green, often developing 
a red or purplish cast; lower leaves may be yellow, drying 
to a greenish‐brown to black color; growth may be stunted 
   
 
 
Potassium  Leaves  have  a  papery  appearance;  dead  areas 
along the edges of the leaves; growth is stunted  

                                                                                                                                    43 
 
   

Magnesium  Lower  leaves  turn  yellow  along  the  tips  and 

margin  and  between  the  veins;  the  lower  leaves  wilt 
   
 
 
 
 
 
Calcium Young stems and new leaves die.  Causes blossom 
end rot in tomatoes.     
 
 
 
 
Zinc  Leaf  tissue  between  the  veins  is  lighter  in  color; 
yellowed; papery in appearance  
 
 
 
 
Iron  Leaf  tissue  appears  yellow,  while  the  veins  remain 
green    
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    44 
 
   

Copper  Leaf  edges  appear  dark  green  or  blue;  leaf  edges 
curl upward; young leaves permanently wilt    
 
 
 
 
Sulfur Young leaves turn pale green, while the older leaves 
remain green; plant is stunted and spindly    
 
 
 
 
 
 
 
 
Manganese  Growth  is  stunted;  lower  leaves  have  a 
checkered pattern of yellow and green    
 
 
 
 
 
 
Molybdenum  Leaves  are  stunted,  pale  green,  and 
malformed   
 
 
 
 

                                                                                                                                    45 
 
   

Boron  Young  leaves  are  scorched  at  tips  and  margins 

   
 
 
 

 
pH  Issues  One  factor  that  highly  influences  nutrient  uptake  is  pH  of  the  solution.  Most 
plants  do  best  in  a  pH  range  of  6.2‐6.8,  which  is  slightly  acidic.  (A  pH  of  7  is  neutral.) 
Anything above 7 is alkaline, anything below 6 is considered to be acidic. While plants vary 
in  their  pH  needs,  most  will  do  well  in  the  6.2‐6.8  range.  If  your  plants  are  exhibiting 
nutrient deficiencies, one of the first things to do in terms of treatment, before you add 
anything to your soil, is to test the pH. 
 
Nutrient uptake is affected by the pH of the soil. Below is a chart from Cornell University 
that  shows  the  most  common  and  necessary  plant  nutrients  and  the  pH  levels  at  which 
they  become  “unavailable”  to  plants.  (Unavailable  means  that  the  nutrient  might  be 
present, but is not in a form that plants can easily take up. The nutrient might be bound 
with other elements and “stuck” in the soil.) 
 
Nutrient Availability  

The  diagram  at  left  clearly  illustrates  the 

optimum  pH  for  growing  plants.  There  are  pH 
testing kits that will help you test the pH of your 
soil.  You  can  buy  pH  testing  kits  inexpensively, 
and they are worth the money. 
 

   

                                                                                                                                    46 
 
   

PART THREE: SPECIFIC PLANT CARE

Specific Plant Care Alphabetical by Plant Type 

Each  type  of  plant  that  you  will  grow  from  your  Survival  Seed  Kit  requires  its  own  care, 
harvesting and storage.  The general gardening instructions will help you make the most of 
your  seed  kit,  but  the  way  you  will  be  able  to  grow  and  perpetuate  your  seed  kit  is  by 
following the instructions for individual plants listed in this section.  Because the varieties 
vary  from  seed  kit  to  seed  kit,  depending  upon  seed  availability,  this  section  contains 
information about how to grow each type of plant, rather than a specific cultivar.  Some 
cultivars will have more specific instructions, which will be included on the packets.  This 
information  will  help  you  think  about  how  to  lay  out  your  garden,  and  care  for  the 
different plant types.  Each of these seed varieties was also selected because of its ease of 
storage and preservation.  For more information on canning and storing food, please see 
http://www.foodshortageusa.com 
Included for each plant is the following information:  
Planting/transplanting, Watering, Harvesting for eating, Harvesting seed, Preserving seed, 
Nutritional benefits. 
   

                                                                                                                                    47 
 
   

BEANS, DRY
 
 
Planting/transplanting  
Sow seeds outdoors after the danger of frost has past and the soil and air temperatures 
are warm. Plant seeds 1" deep and 2" apart in rows 24" to 36" apart. Pole beans will need 
support.    If  you  are  growing  two  different  types  of  beans  for  drying,  plant  them  on 
opposite sides of the garden, as they will cross‐pollinate with each other.  
 
Watering  
Water to establish the beans.  Once established, beans do not need as much water.  
 
Harvesting  
Many dry beans can be eaten young and green, if necessary.  The main purpose of growing 
dry beans is to preserve the beans dry to re‐hydrate later in the winter, or save for another 
time.  Wait until the beans are dry on their stalks to harvest.   
 
Harvesting seed  
Bean  seed  pods  that  are  left  on  the  vine  to  dry  can  shatter  upon  touch.    Carefully  close 
your hand around the pod and pull the entire pod off the plant and place it in your harvest 
container.   
 
Preserving seed 
 It  is  always  best  to  save  seed  from  plants  that  ripen  first  and  are  free  from  disease. 
Harvest seed pods when completely dry, crush in a cloth or burlap sack and winnow the 
seeds from the chaff.  If you have to pull your crop before it has completely dried, hang the 
plants upside down in a burlap bag and let them dry.  As soon as they are dry, stre them in 
a cool, dry, dark location.  
 

                                                                                                                                    48 
 
   

Nutritional benefits 
 You eat only the seeds of dry beans.  Before you can eat them, you have to shell them.  
Beans  are  a  tremendous  source  of  protein.    Paired  with  corn,  a  meal  will  deliver  a 
“complete  protein,”  or  the  components  needed  as  building  blocks  for  proteins  with  all 
necessary  amino  acids.    Beans  are  also  rich  in  B  vitamins,  fiber,  iron,  calcium  and 
phosphorous.  
   

                                                                                                                                    49 
 
   

BEANS, FRESH

Planting/transplanting  
Sow seeds outdoors after the danger of frost has past and the soil and air temperatures 
are warm. Plant seeds 1" deep and 2" apart in rows 24" to 36" apart. Pole beans will need 
support.    If  you  are  growing  two  different  types  of  beans  for  drying,  plant  them  on 
opposite sides of the garden, as they will cross‐pollinate with each other.  
 
Watering  
Water to establish the beans. Once established, beans do not need as much water.  
 
Harvesting 
You can eat these beans while they are still young and tender.  Harvest before the pods 
begin to visibly swell with the seeds inside.  If not preserved, fresh beans are best eaten 
within  a  couple  of  days  of  harvesting.    The  main  purpose  of  growing  dry  beans  is  to 
preserve the beans dry to re‐hydrate later in the winter, or save for another time.  Wait 
until the beans are dry on their stalks to harvest.  
 
Harvesting seed 
Bean  seed  pods  that  are  left  on  the  vine  to  dry  can  shatter  upon  touch.    Carefully  close 
your hand around the pod and pull the entire pod off the plant and place it in your harvest 
container.   
 
   

                                                                                                                                    50 
 
   

Preserving seed 
It is always best to save seed from plants that ripen first and are free from disease. Harvest 
seed pods when completely dry, crush in a cloth or burlap sack and winnow the seeds from 
the  chaff.    If  you  have  to  pull  your  crop  before  it  has  completely  dried,  hang  the  plants 
upside down in a burlap bag and let them dry.  As soon as they are dry, stre them in a cool, 
dry, dark location.  
 
Nutritional benefits 
You eat the bean‐pod and all for fresh beans.  Before you can eat them, you have to shell 
them.  Beans are a tremendous source of protein.  Paired with corn, a meal will deliver a 
“complete  protein,”  or  the  components  needed  as  building  blocks  for  proteins  with  all 
necessary  amino  acids.    Beans  are  also  rich  in  B  vitamins,  fiber,  iron,  calcium  and 
phosphorous.  
   

                                                                                                                                    51 
 
   

BEETS
 

Planting/transplanting 
Planting:  Sow  seeds  outdoors  in  the  spring,  6‐8  seeds  per  foot  ½"  deep  in  rows  20‐24" 
apart.  Minimum soil temperature must be 40° F.  Thin the beets, leaving at least 4 inches 
between each plant.  You can eat the young greens in salads.  For seed saving, plant beets 
in the late summer, early fall.  These plants will “bolt” or go to seed the following spring.  
 
Watering 
Beets  are  fast  growers  and  need  a  fair  amount  of  water,  especially  as  the  temperatures 
warm.  You can tell if they need to be watered if their tops wilt.   
 
Harvesting 
Beets can be harvested for eating at any point during their development.  It is better to eat 
the beets when they are younger and more tender.  
 
Harvesting seed 
Beets are biennial, which means that they will not set seed until the second year.  Beets 
will  cross‐pollinate.   Varieties  must  be  separated  by  ½  mile  from  other  beets  the  second 
year  when  going  to  seed.   Beets  are  fairly  frost  tolerant  and  will  overwinter  in  mild 
climates if well mulched.  In northern climates trim leaves to 2" and store roots in slightly 
damp sawdust or sand in a root cellar over the winter.  Roots store 4‐6 months at 32‐40° 
F.  Replant in the spring and harvest seed heads when dry.  To avoid cross‐pollination with 
other plants in the same family, fold the seed stock over and place a bag over it, stapling 
the bag to keep insects and pollen out.     
   

                                                                                                                                    52 
 
   

Preserving seed 
Break apart the beet seed clusters by placing in a bag and gently rolling with a rolling pin.  
Store  the  seeds  in  an  air‐tight  container  in  a  cool,  dry  location.    You  will  always  need  to 
plant  more  beet  seeds  than  you  want  finished  beets  because,  even  commercially  grown 
beet seed germination rates are 75% after one perfect year of storage.  
 
Nutritional benefits 
Beets are high in antioxidants.  They provide large amounts of folate, manganese, dietary 
fiber, potassium, vitamin C, tryptophan, iron and phosphorous.  
   

                                                                                                                                    53 
 
   

CABBAGE
 

Planting/transplanting 
Sow indoors ¼" deep in pots or flats 8 weeks before the last frost.  Thin seedlings when 2" 
tall and transplant into individual pots.  Plant outdoors 24" apart in rows 36" apart when a 
light frost is still possible.  
 
Watering 
Cabbage plants need an average amount of water.  If you are going to overwinter plants to 
set out in the spring, begin watering the stored plants in the late winter before you plant 
them outside.  
 
Harvesting 
Cut the heads of any cabbage you wish to eat when the heads are full and firm.  Keep the 
roots on the plant and wrap the cabbage in newspapers.  Store in a cool, humid location.  
 
Harvesting seed 
Biennial.    Cabbage  will  cross‐pollinate  with  all  other  Brassica  oleracea,  (broccoli,  kale, 
turnips) so isolate by 1 mile the second year when going to seed, or bag the tops of the 
plants to isolate.   Do not harvest heads on plants you intend to save for seed.  Carefully 
dig  the  plants  and  pot  them  in  sand.   Store  plants  between  32‐40°  F.   Plant  back  out  in 
early spring and allow to bolt.  You can cut an X in the top of the cabbage head to make it 
easier for the seed stalk to grow out of the head.  Harvest seed pods when dry and clean 
by hand.  The pods will ripen gradually from the bottom of the plant to the top of the stalk.  
The  pods  must  come  to  maturity  fully  while  still  attached  to  the  plant,  or  they  will  not 
germinate  well  the  next  year.    Harvest  each  pod  as  it  is  ripe.    If  you  want  to  save  seeds 
from  numerous  types  of  Brassica,  it  is  a  good  idea  to  alternate  growing  years  for 
consumption and harvest.  

                                                                                                                                    54 
 
   

Preserving seed 
The seed for cabbage plants does not require any special treatment.  Only to be kept in a 
cool, dry location.   
 
Nutritional benefits 
High  in  vitamins  A,  B,  C  and  E.    It  also  has  some  anti‐cancer  properties.    Good  source  of 
water and fiber.  
   

                                                                                                                                    55 
 
   

CARROT
 

Planting/transplanting 
Carrots  grow  best  when  direct‐seeded  in  a  very  light soil  that  has  a  mixture  of  sand  and 
peat.    This  is  so  that  their  roots  can  develop  properly  and  reach  down  into  the  soil.    ow 
seeds outdoors in the early spring 3‐4 weeks before the last frost or as soon as the soil can 
be worked. Sow seeds ¼” deep making sure to firmly press soil against the seeds for good 
soil  contact.  Keep  moist  for  optimal  germination.  Thin  to  1‐4”  depending  on  the  size  of 
mature carrots. 
 
Watering 
Carrots must be kept evenly moist so that they do not split open when watered.  They do 
not  like  to  be  soggy,  but  kept  moist  throughout  growing.  Feed  using  a  liquid  food  like 
compost tea or proto‐gro.  Do not feed with manure or heavy compost, as that can cause 
the carrot roots to split and become extra hairy.  
 
Harvesting 
You will need to thin carrots as they grow, leaving about four inches between each carrot.  
If  the  carrots  are  too  close  together,  they  will  be  stunted.    You  can  harvest  carrots  and 
store them for several months by cutting off their tops and packing them in dry straw or 
dry  leaves.    They  will  keep  packed  this  way  for  five  or  six  months  if  kept  at  80‐90% 
humidity.  
 
   

                                                                                                                                    56 
 
   

Harvesting seed 
Carrots are biennials, which means they will produce for eating during the first year and 
seed the second year.  Carrots will cross‐pollinate, so isolate ¼ mile from other carrots and 
Queen Anne’s Lace the second year when going to seed. Dig up carrots in the fall before a 
hard frost. Trim the tops to 1” and store roots in slightly damp sawdust, sand or leaves in a 
root cellar over the winter. Replant in the spring and harvest seed heads when dry. 
 
Preserving seed 
The flower of a carrot is called an umbel.  Harvest seed as each umbel dries out.  You can 
save the seeds in a dry, low‐humidity, cool location for several years.  
 
Nutritional y 
Orange  and  yellow  carrots  are the  most  nutritious  varieties.    They  are  high  in  vitamin  A, 
fiber,  vitamin  B1,  vitamin  B2,  vitamin  B6,  vitamin  C,  vitamin  K,  biotin,  potassium  and 
thiamine. 
   

                                                                                                                                    57 
 
   

CHARD
 
 
Planting/transplanting 
Sow seeds outdoors early in the spring.  Plant seeds ½" deep and 4" apart in rows 20‐24" 
apart.  Thin seedlings to one every 12".  Minimum soil temperature should be at least 40º 
F.  Chard is very heat resistant and will keep producing through the summer, filling in when 
spring greens are done.  
 
Watering 
As  a  green,  chard  needs  a  fair  amount  of  water,  and  will  produce  prolifically  if  watered 
frequently.  If you harvest the whole plant at once, cutting down to within two inches of 
the ground, water and feed the plant with liquid fertilizer and the plant will come back and 
keep going.  
 
Harvesting 
Swiss  Chard  can  be  continually  harvested  throughout  the  growing  season.    Young  chard 
can be eaten as salad greens, just as you would eat young beet greens.  To harvest larger 
chard  plants,  cut  the  outer‐most  leaves  for  eating,  letting  the  inside  leaves  grow  and 
mature.  You can cut the whole plant down to a few inches above the soil line and it will 
come back.  
 
Harvesting seed 
Varieties  must  be  separated  by  ½  mile  from  all  other  Beta  vulgaris  when  going  to  seed.  
Will overwinter in mild climates if well mulched.  In northern climates trim leaves to 2" and 
store  roots  in  sawdust  or  sand  in  a  root  cellar.    Roots  will  store  4‐6  months  at  32‐40°  F.  
Replant in the spring and harvest seed heads when dry. 
 
 

                                                                                                                                    58 
 
   

Preserving seed 
You will harvest the seed during the second growing season.  You can harvest the seed by 
hand  pulling  it  from  the  plant  in  the  garden.    If  it  rains  a  lot  in  your  area  during  the 
summer, bring the flower stalks inside and hang upside down in a bag to full dry.  
 
Nutritional benefits 
High in vitamin A, K and C.  Good source of fiber.  
   

                                                                                                                                    59 
 
   

CORN, DRY
 
 
Planting/transplanting 
Sow  seeds  outdoors  only  after  the  danger  of  frost  has  passed.    Corn  will  not  germinate 
properly when the soil is still cold in the spring.  Sow seeds 1" deep every 3‐4" in rows 3‐4' 
apart.  Thin the seedlings to 8" apart after the plants come up.  Corn should be planted in a 
3‐4 row block (instead of one long row) to ensure well filled‐out ears. 
 
Watering 
Corn is uniquely adapted to water stress.  You will know when the plant is stressed if the 
leaves curl inward.  At that time, you will want to water the corn patch.   
 
Harvesting 
Dry  corn  is  primarily  used  to  grind  for  cornmeal.    You  will  want  to  wait  until  the  corn  is 
completely dry to harvest and shell.   
 
Harvesting seed 
All  corn  varieties  are  wind‐pollinated  and  will  cross‐pollinate  with  each  other.    Varieties 
should  be  hand‐pollinated  or  isolated  by  1  mile  to  ensure  purity.    You  can  also  grow  at 
least two hundred plants of each variety close together to ensure purity.  Allow ears to dry 
on the plants, harvest and shell. 
 
Preserving seed 
To  preserve  genetic  diversity  of  seed  corn,  take  ears  from  at  least  twenty  five  different 
plants  to  harvest.    Corn  seeds  must  be  completely  dry  before  storage‐much  like  bean 
seeds.   
 
 

                                                                                                                                    60 
 
   

Nutritional benefits 
Good  source  of  vitamin  B1  (thiamin),  folate,  dietary  fiber,  vitamin  C,  phosphorus, 
manganese,  vitamin  B5  (pantothenic  acid).  Together  with  beans,  corn  also  forms  a 
“complete protein” with all of the necessary building blocks of DNA.  
   

                                                                                                                                    61 
 
   

CORN, FRESH
 

Planting/transplanting 
Sow  seeds  outdoors  only  after  the  danger  of  frost  has  passed.    Corn  will  not  germinate 
properly when the soil is still cold in the spring.  Sow seeds 1" deep every 3‐4" in rows 3‐4' 
apart.  Thin the seedlings to 8" apart after the plants come up.  Corn should be planted in a 
3‐4 row block to ensure well filled‐out ears. 
 
Watering 
Corn is uniquely adapted to water stress.  You will know when the plant is stressed if the 
leaves  curl  inward.    At  that  time,  you  will  want  to  water  the  corn  patch.    Sweet  corn 
benefits from a feeding of compost or liquid fertilizer once during its growth cycle.  
 
Harvesting 
Harvest sweet corn when the silks have just barely started to turn brown.  If you pierce a 
kernel with your thumbnail, and “milk” shoots out, the corn is ready to eat.  Pull the ear off 
the stalk and leave the stalk with an ear to ripen for seed.  
 
Harvesting seed 
All  corn  varieties  are  wind‐pollinated  and  will  cross‐pollinate  with  each  other.    Varieties 
should be hand‐pollinated or isolated by 1 mile to ensure purity.  Allow ears to dry on the 
plants, harvest and shell. 
 
Preserving seed 
To  preserve  genetic  diversity  of  seed  corn,  take  ears  from  at  least  twenty  five  different 
plants  to  harvest.    Corn  seeds  must  be  completely  dry  before  storage‐much  like  bean 
seeds.   
 

                                                                                                                                    62 
 
   

Nutritional benefits 
Good  source  of  vitamin  B1  (thiamin),  folate,  dietary  fiber,  vitamin  C,  phosphorus, 
manganese,  vitamin  B5  (pantothenic  acid).    Together  with  beans,  corn  also  forms  a 
“complete protein” with all of the necessary building blocks of DNA.  
   

                                                                                                                                    63 
 
   

CUCUMBER
 

Planting/transplanting 
Sow  6‐8  seeds  outdoors  1"  deep  in  12"  diameter  hills  spaced  6'  apart  each  way  a  week 
after the last frost when soil is warm.  Pinch off all but 3‐4 of the strongest seedlings.  Can 
be started indoors in pots or flats 3‐4 weeks before the last frost for an earlier harvest.  To 
grow more in a smaller space, train the cucumbers up trellises.  
 
Watering 
Cucumbers need frequent watering.  
 
Harvesting 
Harvest cucumbers before they reach full size.  If they are starting to fade and turn yellow, 
they are too old.   
 
Harvesting seed 
To harvest viable cucumber seed, you will need to hand‐pollinate the cucumbers.  Move 
pollen from one flower to the other.  Hand pollinate during the time of 11 hour days and 
moderate heat to get the best seed results.  Let fruits that you will harvest for seed mature 
past optimum eating stage.  They will begin to soften and turn different colors.  
 
Preserving seed 
To  preserve  the  seeds,  cut  open  the  cucumbers  and  scoop  seeds  into  a  large  bowl.    The 
seeds will need to be fermented for about three days in enough water to cover the seeds.  
Stir the seeds twice a day.  When the seeds have settled to the bottom of the bowl.  Add 
more water and allow the debris to float to the top.  Then dry the seeds on a cookie sheet 
and store in an air‐tight, cool container.  
 

                                                                                                                                    64 
 
   

Nutritional benefits 
Cucumbers  are  good  sources  of  the  following  vitamins  and  nutrients  (as  long  as  you  eat 
them  with  the  peel):    vitamin  C,  molybdenum,  vitamin  A,  potassium,  manganese,  folate, 
dietary fiber, tryptophan, magnesium 
   

                                                                                                                                    65 
 
   

LETTUCE, HEAD
 

Planting/transplanting 
Sow seeds outdoors ¼" deep and 1" apart.  Thin to 8" apart for loose leaf and 12" for head 
lettuce.    Does  well  when  soil  temperature  is    below  80°  F.,  try  to  avoid  planting  in  the 
middle of summer.  Keep soil moist for up to two weeks after planting. 
 
Watering 
Lettuce is mostly water, and as such, needs a large amount of water.  
 
Harvesting 
Harvest head lettuce when the head is fully formed and taught.  Lettuce can be stored in 
humid areas for a couple of months.   
 
Harvesting seed 
In order to let the plants bolt, or go to seed, you may need to cut an opening in the top of 
the  lettuce  head  so  that  the  seed  stalk  can  push  its  way  through.  There  is  only  a  slight 
chance of cross‐pollination between lettuces.  As a precaution separate by 25' from other 
varieties that are going to seed.  Allow plants to bolt and form seed stalks.  Seedheads may 
need to be protected from bird damage and rain when drying.  Seeds are produced over a 
2‐3 week period and will require repeated 
 
Preserving seed 
Lettuce plants contain a large amount of chaff when harvested.  To preserve the seed, you 
will need to let the seeds dry in a bag, and then clean the chaff from the seeds by using 
gradually smaller screens.  
 
 

                                                                                                                                    66 
 
   

Nutritional benefits 
Lettuce  is  a  good  source  of  fiber.    It  is  also  high  in  Vitamin  E,  Iron,  Folate,  Carotenes, 
Potassium, and Vitamin C 
   

                                                                                                                                    67 
 
   

LEAF LETTUCE
 
 
Planting/transplanting 
Sow seeds outdoors ¼" deep and 1" apart.  Thin to 8" apart for loose leaf and 12" for head 
lettuce.    Does  well  when  soil  temperature  is    below  80°  F.,  try  to  avoid  planting  in  the 
middle of summer.  Keep soil moist for up to two weeks after planting. 
 
Watering 
Lettuce is mostly water, and as such, needs a large amount of water.  
 
Harvesting 
Harvest  leaf  lettuce  by  picking  the  outer‐most  leaves  and  leaving  the  inner  leaves  to 
mature.    Lettuce can be  eaten at  all  stages  of  growth  before the  leave  develop  a  woody 
mid‐rib.  
 
Harvesting seed 
There  is  only  a  slight  chance  of  cross‐pollination  between  lettuces.    As  a  precaution 
separate by 25' from other varieties that are going to seed.  Allow plants to bolt and form 
seed stalks.  Seedheads may need to be protected from bird damage and rain when drying.  
Seeds are produced over a 2‐3 week period and will require repeated harvesting. 
 
Preserving seed 
Lettuce plants contain a large amount of chaff when harvested.  To preserve the seed, you 
will need to let the seeds dry in a bag, and then clean the chaff from the seeds by using 
gradually smaller screens.  
   

                                                                                                                                    68 
 
   

Nutritional benefits 
Lettuce  is  a  good  source  of  fiber.    It  is  also  high  in  Vitamin  E,  Iron,  Folate,  Carotenes, 
Potassium, and Vitamin C 
 

   

                                                                                                                                    69 
 
   

MELON
 
Planting/transplanting 
Best when direct seeded in warm soil after the danger of frost has passed.  Plant 6‐8 seeds 
1" deep in 12" diameter hills spaced 6' apart each way.  After germination pinch off all but 
3‐4 of the strongest seedlings.   
 
Watering 
Melons need good drainage in order to not rot.  Make sure that the ground slopes down 
and away from the melon.  
 
Harvesting 
It  is  an  eternal  question  when  the  melons  are  ripe  enough  to  pick.    They  generally  need 
five months from germination to maturity.  If you live in an area where the summers are 
too short, you can use black plastic to heat the soil 
 
Harvesting seed 
It is easy to harvest seed, but difficult to grow enough viable seed for saving from melons.  
Insect  pollination  is  best,  but  melons  still  only  produce  viable  seed  with  20%  of  their 
flowers. 
   
Preserving seed 
Melons  will  cross‐pollinate,  so  isolate  ¼  mile  from  other  “melons”  (cantaloupes, 
muskmelons,  honeydew,  snake  melon  and  Armenian  cucumbers  will  all  cross).    Always 
save  seeds  from  disease‐free,  early  ripening  melons.    Wash  seeds  from  ripe  melons  in  a 
strainer and dry.  Seeds are ready to store when they break instead of bend. 
 
Nutritional benefits 
Melons are high in vitamin A, Vitamin C and calcium.   

                                                                                                                                    70 
 
   

ONION, STORAGE
 

Planting/transplanting 
Start seedlings indoors 4‐6 weeks before transplanting.  You may need to soak the seeds 
for  two  or  three  hours  before  planting.    Sow  seeds  in  flats  ¼"  deep  and  spaced  1"  in  all 
directions.  Transplant as soon as the soil can be worked in the spring. 
 
Watering 
The important part of growing onions is when to stop watering.  The onions must dry in 
order to store well.   
 
Harvesting 
The  best  onions  for  storage  are  medium‐sized,  with  no  thick  neck.    Loosen  bulbs  with  a 
fork and let them dry outside for a few days.  Then bring them inside and store them in 
mesh bags in a cool, dry location that is dark.  
 
Harvesting seed 
Biennial. Onions cross‐pollinate and should be isolated by 1 mile from other onions going 
to seed. Select only the best bulbs for seed.  Bulbs store 3‐6 months at 32‐45° F.  Plant out 
bulbs in early spring and allow them to form seed heads.  When the heads start to dry, cut 
off, dry further and thresh. 
 
Preserving seed 
You need to store seed in a cool, dry location in an airtight container.  
 
 
 

                                                                                                                                    71 
 
   

Nutritional benefits 
Onions provide a lot of trace nutrients.  They are good sources of the following: chromium, 
vitamin  C,  dietary  fiber,  manganese,  molybdenum,  vitamin  B6  (pyridoxine),  tryptophan, 
folate, potassium, phosphorus, and copper.  
   

                                                                                                                                    72 
 
   

ONION, FRESH
 

Planting/transplanting 
These  onions  are  also  called  bunching  onions.    Start  seedlings  indoors  4‐6  weeks  before 
transplanting.    Sow  seeds  in  flats  ¼"  deep  and  spaced  1"  in  all  directions.    Transplant  as 
soon as the soil can be worked in the spring. 
 
Watering 
Bunching onions do not need a lot of extra water other than rainfall.  
 
Harvesting 
You can harvest and eat bunching onions at virtually any part of the life cycle. Just pull up 
from the ground, wash and eat.  
 
Harvesting seed 
Biennial. Onions cross‐pollinate and should be isolated by 1 mile from other onions going 
to seed. Select only the best bulbs for seed.  Bulbs store 3‐6 months at 32‐45° F.  Plant out 
bulbs in early spring and allow them to form seed heads.   
 
Preserving seed 
When  the  heads  start  to  dry,  cut  off,  dry  further  and  thresh.    These  onions  do  not  keep 
well for eating.  
 
Nutritional benefits 
Onions provide a lot of trace nutrients.  They are good sources of the following: chromium, 
vitamin  C,  dietary  fiber,  manganese,  molybdenum,  vitamin  B6  (pyridoxine),  tryptophan, 
folate, potassium, phosphorus, and copper.  
   

                                                                                                                                    73 
 
   

PEAS
 

Planting/transplanting 
Peas can be sown as soon as the soil can be prepared in the spring.  Sow seeds ½" to 1" 
deep with 3" between seeds in rows 24" apart.  Climbing peas will need support.  Double 
rows can be planted on each side of a trellis.  Peas thrive in cool weather. 
 
Watering 
Peas do not need a lot of supplemental water.  
 
Harvesting 
You pea variety will determine when you harvest it for eating.  Some peas are harvested to 
eat, pod and all, as snaps, while other peas fatten and are eaten shelled.  Pay attention to 
the packaging to know when to harvest your peas for eating fresh.  
 
Harvesting seed 
Pea varieties should be separated by 50' to ensure pure seed.  Select the healthiest plants 
for seed.  Allow pods to dry on the plant before harvesting and separate seeds from pods 
by hand.  If birds start eating the seeds before the pods are completely dry, they can be 
harvested slightly green and brought indoors to dry. 
 
Preserving seed 
Save the seed in cool, dry, dark locations.  
 
Nutritional benefits 
Peas  are  nutritious  foods,  providing  protein,  as  well  as  vitamin  K,  manganese,  vitamin C, 
dietary fiber, vitamin B1 (thiamin), and folate. 
   

                                                                                                                                    74 
 
   

PEPPERS
 

Planting/transplanting 
Start seedlings indoors 8 weeks before transplanting.  Sow seeds ¼" deep.  Keep soil moist 
and near 80° F. using bottom heat.  Peppers may take two weeks to germinate.  Transplant 
outdoors when daytime soil temperatures are near 80° F. and nighttime temperatures are 
above 50° F. 
 
Watering 
Keep watering to a minimum until the pepper has set its first fruit.  This will increase fruit‐
set.  Then water regularly, letting the soil dry out between waterings.  
 
Harvesting 
“Green  peppers”  are  actually  the  un‐ripe  varieties  of  red  and  yellow  peppers.    You  can 
harvest  peppers  for  eating  at  any  stage  after  they  begin  growing.    Hot  peppers  can  be 
picked and allowed to dry.   
 
Harvesting seed 
Peppers  will  cross‐pollinate,  so  separate  by  at  least  500'  or  plant  in  insect‐proof  cages 
covered with window screen.  Select peppers that are ripe, fully colored and show no signs 
of disease to save for seed.  Remove seeds off core and place on a paper plate to dry. 
 
Preserving seed 
Store seeds in a cool, dry, dark area.  
 
Nutritional benefits 
Peppers  provide  the  following  benefits  for  your  diet:    manganese,  vitamin  K,  iron,  and 
dietary fiber.    

                                                                                                                                    75 
 
   

SPINACH
 

Planting/transplanting 
Sow seeds outdoors ½" deep and 1" apart.  Spinach grows best in cool weather and should 
be  planted  early  in  the  spring  or  in  late  summer  to  produce  a  fall  crop.    For  best  yield, 
harvest continually and make successive plantings every 10 days. 
 
Watering 
Spinach needs to be watered regularly.  
 
Harvesting 
Spinach can be harvested for eating at any time during its life cycle.  It is difficult to grow 
more  than  one  variety  of  spinach  at  a  time  if  you  plan  on  saving  the  seed.  You  can 
alternate varieties for this purpose.  
 
Harvesting seed 
Spinach  will  cross‐pollinate  with  wind‐blown  pollen  from  other  spinach  varieties.  
Commercial seed crops are separated by 5‐10 miles to ensure purity, but home gardeners 
can  reduce  that  distance.    Harvest  seeds  when  they  are  completely  dry  on  the  plant.    It 
may be necessary to wear leather gloves because the seeds can be very prickly. 
 
Preserving seed 
Seeds must be completely dry before preserving.  
   

                                                                                                                                    76 
 
   

Nutritional benefits 
Spinach  is  one  of  the  healthiest  foods  available.    It  provides  a  wealth  of  vitamins  and 
minerals, including: vitamin K, vitamin A, manganese, folate, magnesium, iron, vitamin C, 
vitamin  B2  (riboflavin),  calcium,  potassium,  vitamin  B6  (pyridoxine),  tryptophan,  dietary 
fiber,  copper,  vitamin  B1  (thiamin),  protein,  phosphorus,  zinc,  vitamin  E,  omega  3  fatty 
acids, vitamin B3 (niacin), selenium 
   

                                                                                                                                    77 
 
   

SQUASH, WINTER
 

Planting/transplanting 
Sow seeds outdoors after the danger of frost has passed.  Plant 6‐8 seeds 1" deep in 12" 
diameter hills spaced 6' apart each way.  Pinch off all but 3‐4 of the strongest seedlings.        
 
Watering 
Like melons, winter squash needs to stay well drained in order to not rot on the vine.  
 
Harvesting seed 
Squash  within  the  same  species  will  cross‐pollinate,  so  isolate  species  by  ¼  mile.    Seeds 
should be taken from fruits that have gone past maturity by 3 weeks.  Remove seeds, wash 
and let dry.  (Note: There are four species of squash: C. maxima, C. mixta, C. moschata and 
C. pepo.  This allows you to grow four different species of squash and save pure seed in the 
same garden.) 
 
Preserving seed 
Seeds must be completely dry, and shatter when hit with a hammer in order to keep well.  
 
Nutritional benefits 
Winter squash is a highly nutritious vegetable that can be stored for long periods of time 
to  provide  nutrients  when  other,  fresher  sources  of  nutrients  are  not  available.    Winter 
squash is high in: vitamin A, vitamin C, potassium, dietary fiber, and manganese.  
   

                                                                                                                                    78 
 
   

TOMATO

Planting/transplanting 
Sow indoors ¼" deep in pots or flats 6 weeks before the last frost.  Thin seedlings when 2" 
tall  and  transplant  into  individual  pots.    Plant  outdoors  24"  apart  in  rows  36"  apart.  
Indeterminate vines will require support.  (These are non‐bush forming tomato plants.) 
 
Watering 
Tomatoes need  to  be  kept  evenly  moist,  or  they  run  the  risk  of  developing  blossom  end 
rot.  That disease takes hold when the tomato is subjected to wet/dry/wet/dry cycles.  
 
Harvesting 
Harvest tomatoes for eating when they have reached their final color, but the skin is still 
taught.  
 
Harvesting seed 
Cross‐pollination  between  modern  tomato  varieties  seldom  occurs.    Do  not  save  seeds 
from double fruits or from the first fruits of large‐fruited varieties.  Pick at least one ripe 
fruit from each of several plants.  Squeeze seeds and juice into a strainer and wash, spread 
on a paper plate and dry.  If you have trouble removing the gelatainous seed sack, ferment 
the tomato seeds in a container of water until a layer of mold completely forms over the 
surface.  Stir the container once a day.  Then, pour more water into the mixture and strain 
out.    Dry  out  of  the  sun,  quickly.    Tomato  seeds  that  are  moist  will  begin  to  germinate 
quickly.  
 
Preserving seed 
Seed needs to be completely dry and stored in a cool, dry, dark place.  Do not dry the seed 
in an oven.  

                                                                                                                                    79 
 
   

Nutritional benefits 
Tomatoes are tremendous sources of anti‐oxidants, including lycopene.  They are also rich 
sources  of  the  following  nutrients:  vitamin  C,  vitamin  A,  vitamin  K,  molybdenum, 
potassium,  manganese,  dietary  fiber,  chromium,  vitamin  B1  (thiamin),  vitamin  B6 
(pyridoxine), folate, copper, vitamin B3 (niacin), vitamin B2 (riboflavin), magnesium,  
Iron, vitamin B5 (pantothenic acid), phosphorus, vitamin E, protein.  
   

                                                                                                                                    80 
 
   

CONCLUSION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This  ebook  has  given  you  all  of  the  information  you  need  to  successfully  grow  a  survival 
garden  to  feed  your  family  in  times  of  world  food  shortage.    Be  sure  to  follow  the 
instructions carefully and pay close attention to your garden plants, and you will be fruitful 
in your venture.  Continually change, grow and refine your gardening techniques and strive 
to improve your soil at each step of the way.  Your life depends on it.  
 

                                                                                                                                    81