INVERNESS

Com moure't per Inverness

La ciutat d'Inverness és prou petita perquè et puguis moure a peu o en transport públic. I si vols
visitar llocs una mica més remotós com Culloden, els Clava Cairns o el Llac Ness hi ha diversos
autobusos locals que et portaran a la teva destinació.
Però si no tens molt de temps potser t'interessi pujar a l'autobús turístic d'Inverness, que costa a
partir de 11'30€ i que és una bona opció per veure el màxim quan no t'hi sobren les hores.

El cor d'Inverness està marcat pel pas del riu Ness (en gaèlic, Inbhir Nis significa 'la boca del
Ness'), que desemboca, al nord, al fiord de Moray.
El centre de la ciutat es desplega a l'est del riu i dels seus ponts, i és tan compacte que el pots
recórrer a peu en un matí o una tarda.
De fet, més d´una vegada hem llegit que Inverness té pocs encants més enllà de ser una porta d
´accés al Loch Ness ia les Highlands.
I, encara que és cert que no està sembrada de monuments, la tranquil·litat, una història que arriba
des dels pictes fins als jacobites i el riu sempre proper són suficients perquè la capital de les
Terres Altes ens sembli una bona parada.

El centre d'Inverness
Com començar la visita a Inverness amb un passeig pel centre de la ciutat? Els carrers Church
Street i Academy Street (aquesta darrera, al costat de l'estació de trens i d'autobusos) engloben
gran part de les botigues i restaurants.
Si et quedes amb set de més compres, saciala al centre comercial Eastgate Shopping Centre .
Si el que busques són mapes o records d'Inverness, dirigiu-vos a High Street, on trobareu el
centre d'informació turística de la ciutat, així com diverses botigues de  souvenirs  i empreses
d'excursions.
A Academy St, al costat del centre comercial Eastgate, veureu una escultura d'un unicorn. Sabies
que és l'animal nacional d'Escòcia ? Descobreix la seva història a l'article!
El Victorian Market
Un altre lloc amb botigues independents és el Victorian Market, unes galeries  que daten del
1890 a les que pots accedir des de Church St o des d'Academy St.
Encara que l'interior és molt pintoresc , sempre que les hem visitat ens han semblat un lloc una
mica decaigut… Però poden ser una bona parada si no saps què fer a Inverness en un dia de
pluja!

El museu d'Inverness
Tens un dia sencer per visitar Inverness? Molt a prop de High Street veuràs  l' Inverness
Museum & Art Gallery , un museu gratuït que explica la història de les Highlands  i que
també exposa art.
És petitó , però, si disposes de temps, una parada interessant. Si, en canvi, només tens unes hores
a la ciutat, salta fins al punt següent i dirigeix-te cap a l'Inverness Castle.
L'observatori de l'Inverness Castle
Rumb a la següent parada: el castell d'Inverness . Fins fa molt poc, no era possible visitar
aquesta fortalesa de gres vermell, aixecada el 1836 al lloc que durant segles van ocupar diversos
castells.

Però, des de principis del 2017, la torre nord s'ha convertit en l' Inverness Castle
Viewpoint ,  un observatori que ofereix les millors vistes d'Inverness (£5).

Puja les escales i deixa't captivar per una panoràmica, amb el riu Ness en primer pla,
que et mostra l'estructura de la ciutat i et convida a gaudir de la calma des d'un punt de
vista inusual.

De camí a l'observatori, trobareu exposicions dedicades a dues figures llegendàries. La

primera és  Brahan Seer , un profeta escocès les prediccions del qual sobre
Inverness  semblen haver-se complert.

La segona, el monstre del llac Ness i la seva trobada amb  Sant Columba , que es va
produir el 565 i seria la primera referència coneguda a Nessie. El curiós és que, segons la
història, en aquell moment la criatura vivia al riu Ness, però, després de fugir del sant, es
va establir al llac.
Les illes del riu Ness
Des del castell, camina seguint la riba del riu Ness en direcció sud i en uns 15 minuts
arribaràs a un dels racons més sorprenents de Inverness, les Ness Islands .

Aquestes illes enmig del riu t'emboliquen amb els seus paisatges boscosos , esmorteint
el soroll de les carreteres contigües i regalant-te un oasi que molts no esperarien trobar al
cor d'una ciutat.

Sabies que al  riu Ness és possible veure foques ? Nosaltres mai no hem tingut sort,
encara que el que mai falla, en temporada, són els pescadors apostats a l'aigua a la caça
del salmó.

Des de la illa sud, veuràs que  un pont connecta amb la riba oest del riu . Et proposem
tornar al centre de la ciutat per aquest costat i conèixer així una altra part d'Inverness.
La riba oest del riu Ness i el jardí botànic
Parlant d'oasi, a escassos 5 minuts de les illes del riu Ness trobaràs l' Inverness Botanic
Garden , el jardí botànic de la ciutat.

L'entrada és gratuïta (accepten donatius), de manera que una passejada entre els jardins i
els hivernacles és bona idea en qualsevol moment de l'any.

Si viatgeu amb nens, apropeu-vos també fins al parc Whin Park , amb multitud de
gronxadors. Si visites Inverness en cap de setmana, podreu muntar al tren en
miniatura  Ness Islands Railway .

Després d'un descans entre natura, és moment de tornar al centre d'Inverness seguint la

riba oest del riu .
El pont Infirmary Bridge
Una curiositat que ens encanta: per a l'Infirmary Bridge, un dels ponts sobre el Ness .

Si estàs sol, potser no ho notis gaire, però, quan comparteixis la passarel·la amb algun altre
vianant o ciclista, notaràs que el pont es balanceja i es mou sota els teus peus!

La catedral d'Inverness
Sense abandonar la riba oest del riu, i deixant enrere el modern teatre-cinema Eden Court,
aviat arribaràs a la catedral d'Inverness, consagrada a Sant Andreu .

El pressupost es va esfumar abans que poguessin instal·lar agulles al capdamunt de les

torres, però, el 1869, el temple va obrir les portes , que segueixen obertes a tothom.

L’esglesia Old High

Church i els
jacobites
Deixa enrere el pont Ness Bridge i continua a recer del riu fins arribar al pont de vianants
Greig St Bridge. A l'altra banda, dalt d'un turó conegut com St Michael's Mound, veuràs la
silueta de l'església Old High Church.

Construïda al S XVIII, es tracta de l'església més antiga de la ciutat, encara que sembla que
en aquest racó hi ha hagut edificis sagrats des que, al segle VI, Sant Columba va arribar a
Inverness amb la seva missió evangelitzadora.

La pintoresca imatge de l'església i els seus terrenys, ondulant-se cap al riu, contrasta amb
la història lúgubre del cementiri.

Allà van executar diversos presoners jacobites després de la tràgica batalla de Culloden,
punt final de l'aixecament jacobita de 1745. Una placa als terrenys assenyala dues pedres
que es creu que es van utilitzar durant les execucions: una marcava la posició dels
presoners sentenciats a mort per traïció, l'altra, la posició del botxí que dispararia el
mosquet.

El camp de batalla de Culloden es troba molt a prop d'Inverness i és una de les excursions
imprescindibles que et proposem una mica més endavant.

https://www.nts.org.uk/visit/places/culloden

El camp de batalla de Culloden, un lloc de llegenda als

afores d'Inverness

El camp de Batalla de Culloden és un dels llocs que tothom hauria de visitar si farà turisme
a Inverness o escapar-se a les Highlands. Aquest aiguamoll desolador en què el terreny
segueix enfonsant-se i resumant aigua, en què avui pasturen cavalls entre el que un dia va
ser l'escenari de l'última batalla lliurada en sòl britànic, un fatídic 16 d'abril de 1746 va
dinamitar els somnis de la causa jacobita i va acabar amb el sistema de clans. Si encara no
t'ho has plantejat, aprofita el teu viatge a Escòcia per apropar-te a Culloden. Ah! I si ets fan
de la saga Outlander, aquí podràs veure la tomba del Clan Fraser i del Clan Mackenzie
(entre moltes altres).

¿Què veure en el camp de batalla de Culloden?

Encara que a simple vista pugui semblar-te només un erm, hi ha molt a veure al camp de
batalla de Culloden. No saps per on començar si visitaràs Culloden? Doncs t'explicaré com
va ser la meva experiència i el que a mi més em va agradar d'aquest lloc marcat per la
història als afores d'Inverness:

1. Passejar pel param, que segueix igual que fa 250 anys

Segueix les senderes i intenta sentir-te com un Highlander al fragor de la batalla… o potser
no, si tenim en compte que van ser derrotats en poc més d'una hora. Però fes-te una volta,
passeja i admira el dramatisme de l'entorn.

2. Leanach Cottage
Aquest cottage bufó del segle XVII ja era aquí el 16 d'abril de 1746. Situat entre les línies
del Govern, molt possiblement va ser usat com a hospital de campanya… i així és com el
National Trust ho ha decorat perquè tu ho vegis

3. Segueix les línies de la

batalla de Culloden

El National Trust d'Escòcia ha

traçat a la perfecció on es van situar
tots dos bàndols abans d'enfrontar-
 se. Una gran bandera blava i una altra vermella
marquen les línies en què uns i altres es van
apostar i on va començar la matança. Lluny de
ser una cosa creepy, igual que em va passar al
camp de batalla de Verdún, crec que el lloc
convida a la reflexió i al record.

4. Experimentar el modernísime 
Centre de Visitants de la Batalla de Culloden que gestiona el National
Trust for Scotland

De recent construcció (i de pagament) aquest espai interactiu us permetrà viure una

experiència interactiva i una immersió total en el conflicte. A més de veure l'exposició amb
armes i objectes trobats al param, et recomano que no et perdis el vídeo de 360 graus de 4
minuts que et permetrà sentir-te al cor de la batalla. Això sí, no és una experiència per a
ànimes sensibles i si vas amb nens, millor deixa'ls fora de la pel·lícula. Per si això fos poc,
també organitzen visites guiades pel camp de batalla i tenen una fascinant presentació
interactiva en què es pot veure com es va desenvolupar tot.

5. Retre homenatge als clans als seus “cairns” commemoratius

Al llarg del camp de batalla de Culloden podràs trobar diverses pedres de mida entre ovalat
i triangular amb el nom dels clans que van lluitar sota el comandament de Bonnie Prince
Charlie, el príncep Carles Eduardo Estuardo, contra el Duc de Cumberland. Fraser,
Mackenzie, Macintosh… totes marquen el lloc on descansen els membres del clan que van
morir a Culloden. Si ets fan dels llibres de Diana Gabaldón o de la sèrie
Outlander/Forastera aquí podràs veure la tomba
dels homes de Jamie Fraser i de tots els
Mackenzie. Com a curiositat, els Cairns (o
pedres funeràries) van ser posats aquí l'any
1881 pel propietari de les terres de Culloden en
aquell moment.

6. Sentar-te a reflexionar en el Memorial

Cairn

Aquest enorme monument visible des de bona part de l'erm de Culloden és un gran
recordatori a la barbàrie d'una batalla que va canviar la història. Aquí es ret homenatge als
homes que van morir, als que van sobreviure, i als somnis trencats aquell 16 d'abril del
1746 als afores d'Inverness.
Què va ser la Batalla de Culloden

Si has arribat fins aquí potser segueixis preguntant-te què va passar a la batalla de
Culloden. Doncs t'ho resumiré.

Lliurada en una maresma als afores d'Inverness, la batalla de Culloden va tenir lloc el matí
del 16 d'abril de 1746 i s'hi van enfrontar les tropes jacobites liderades pel príncep Carlos
Eduardo Estuardo i les tropes del govern, amb el duc de Cumberland al capdavant. El
desenllaç va ser la derrota del “jove pretendent” a mans de les tropes del “Carnisser de
Cumberland”, la massacre de 1.500 highlanders (1.200 morts i uns 300 ferits) en 68
minuts. Entre els britànics només hi va haver 50 baixes i 259 ferits.
Els jacobites (la majoria Highlanders) havien guanyat totes les batalles anteriors però van
arribar a Culloden esgotats, desmoralitzats i sota el lideratge ineficaç i sense experiència
del Bonnie Prince Charlie, que s'havia cansat del seu millor general. Millor armats,
alimentats i preparats, els soldats de la tropa hannoveriana eren 9.000 i el terreny jugava a
favor seu. Potser l'elecció del paràmetre és el primer error de Carlos Eduardo Estuardo. El
terreny desigual i pantanós va donar l'avantatge al govern, que comptava amb moltíssima
més artilleria i no depenia tant del combat cos a cos.

Després de la ràpida derrota, les tropes jacobites que quedaven es van dispersar i van
intentar fugir. El duc de Cumberland va ordenar passar a ganivet tots els ferits i presoners
al camp de batalla de Culloden. I va posar els fonaments per a la brutal repressió que els
escocesos van patir a partir d?aquell moment. Mentrestant, el príncep Carles Eduardo
Estuardo va passar mesos amagat a les Highlands fins que va aconseguir fugir, vestit de
dona, amb l'ajuda de Flora MacDonald, cap a l'illa de Skye, i des d'allà a França i l'exili.
Va acabar els seus dies alcoholitzat i sense descendència a Itàlia.

Conseqüències de la batalla de Culloden: la fi dels clans

La derrota de Carlos Eduardo Estuardo, el Bonnie Prince Charlie o Jove pretendent, davant
les tropes del duc de Cumberland a la batalla de Culloden va ser, a més d'una veritable
tragèdia a nivell humà, el toc de sortida de diverses lleis del Govern Britànic per
“assimilar” Escòcia (especialment les Highlands Escoceses) amb la resta de la Gran
Bretanya.
L'Acta de 1747, la mesura més radical, va ser un intent del govern hannoverià de destruir
el sistema de clans de llarg a llarg de les Terres Altes. Coneguda com a “Act of
Proscription” va suposar la prohibició de vestir de la manera tradicional de les terres altes,
a més de privar els Escocesos d'expressar la seva cultura. Quina mena de mesures van ser?
Aquí en van algunes:

• Es va prohibir l'ús del tartan, excepte com a uniforme per als oficials i soldats de l'Exèrcit
Britànic, a causa d'un Acta del Parlament el 1746.

• Es va prohibir tocar la gaita i parlar gaèlic sota pena de mort.

• Se'ls va prohibir tenir armes.

• Es va prohibir llegir la Bíblia en gaèlic, així com escriure en el seu idioma nadiu.

• Es va obligar els membres de l'església Episcopaliana (majoritària a les Terres Altes) a

fer un jurament de lleialtat a la dinastia hannoveriana.

• S'ha acabat amb el poder d'administrar justícia pels terratinents i senyors feudals (entre
els quals hi havia molts caps de clan) a les seves terres.

• Els lords i caps de clan que van donar suport a la causa jacobita van perdre les terres, que
van ser venudes al millor postor.

Moltes d'aquestes prohibicions no van ser aixecades fins al segle XIX, de manera que el
temps (i l'emigració de molts highlanders) va fer la seva feina i es va cavar la tomba del
sistema de clans i de l'estil de vida de les Terra Altes, per sempre.

Poc després de la derrota es van assentar les bases per a les “Clearances”, la “neteja” de
les Highlands i es va donar una emigració en massa de Highlanders a les colònies a
Amèrica, Austràlia o Nova Zelanda. Per no obviar que el govern va fer més de 3.470
presoners després de la
batalla de Culloden,
dels quals 120 van ser
executats, 88 van morir
a la presó, 936 van ser
deportats a les colònies
i 222 bandejats.

En certa manera, la
batalla de Culloden
va posar el punt final a
una guerra de
successió que havia
durat més de 60 anys…
Però també va acabar amb un estil de vida i una cultura. I avui, quan trepitgem la bella
maresma, és bo recordar que és molt més que un camp de batalla.

La batalla de Culloden a Outlander

 Al començament de la tercera temporada de la sèrie Outlander es veu la batalla de
Culloden a través dels ulls de Jamie Fraser i alguns dels seus homes. Veiem
l'enfrontament final amb Black Jack Randall i moments dramàtics que ja
s'anticipaven al final de la segona temporada de la saga inspirada a les novel·les de
Diana Gabaldón.
 Aquestes escenes, però, no van ser filmades al lloc real. Tot i això, si visites
Culloden podràs veure el param on es va forjar la tragèdia. Podràs passejar entre les
tombes dels clans i rendir homenatge als valents highlanders que es van deixar la
vida en aquest camp de batalla lluitant pels seus ideals en defensa de la causa
Jacobita i de Bonnie Prince Charlie.
 Preu del camp de batalla de Culloden
 El camp de batalla en si es pot visitar per lliure i de manera gratuïta. Però cal pagar
per accedir al Centre de Visitants, que té una exposició interactiva molt interessant
sobre la història d'aquesta batalla que va marcar el “final dels clans”.Adults: 11£
 Familia: 26£
 Entrada reduïda: 8’50£

Horaris d’obertura del camp de batalla de Culloden

Camp de batalla: tots els díes de l’any, tot el día.

Centre de visitants, restaurant i botiga: 9 – 18h (1 de junio – 31 de octubre)

Còm arribar al camp de batalla de Culloden

El camp de batalla en què es va lliurar la batalla que va acabar amb l'estil de vida de les
Highlands és una mica al mig del no-res. A pocs quilòmetres d'Inverness, podeu arribar
amb transport públic des d'aquesta ciutat. Però gaudiràs de molta més llibertat si t'hi
acostes amb cotxe. Fes-li una ullada al mapa d'aquí a sota. Però si vols anar a Culloden a
l'autobús 5A de la companyia Stagecoach n'hi ha un cada hora i pots consultar els horaris
i las parades en aquesta pàgina.
Leaky’s Bookstore, milers de llibres a Inverness
Des d'aquest episodi turbulent et pots traslladar, en uns passos, a un lloc que aixopluga milers
d'històries: la increïble llibreria Leaky's Bookstore, que ven llibres de segona mà dins una antiga
església.

Si t'agrada llegir, segur que entens aquesta sensació gairebé màgica d'endinsar-te en un temple de
la lectura, amb aquesta olor tan característica i cada mil·límetre de l'espai pres per algun títol.

Per nosaltres, Leaky's Bookstore és una de les llibreries més boniques d'Escòcia. I, encara que no
vols comprar res, et recomanem incloure-la entre els llocs a veure a Inverness en un dia.

Beber y bailar en
Hootananny

Anar a les
Highlands i no tastar
una mica de la cultura popular escocesa hauria d'estar prohibit, i encara més quan a Inverness
hi ha racons com el Hootananny. Aquest pub i local de concerts és tota una institució. Els locals
solen abarrotar-lo per gaudir dels concerts de música en directe i els ceilidhs que s'organitzen
gairebé diàriament. Si no et vols perdre res, fes una ullada a la seva pàgina web i tria qui vols
veure.

Una pinta a Hootananny

Per a molts, el mític Hootananny és el millor  pub  d´Inverness per gaudir d´una pinta,
un plat de menjar tradicional i una vetllada de música en directe.

Tret que coincideixis amb un dels ceilidhs  dels dissabtes , a primera hora de la tarda

sol estar poc concorregut.

Però, si et quedes prenent un parell de cerveses (una bona opció és la Black Isle,
elaborada a la península al nord d'Inverness ), veuràs que l'ambient es va caldejant a poc
a poc i que, quan arriba la música, Hootananny es posa fins els topalls .

Si preferiu un entorn més assossegat, molt a prop trobareu altres pubs . Quina millor

manera de tancar un dia a Inverness , oi? Cheers ! 
El Castell d’Inverness i les seves vistes panoràmiques

El Castell d'Inverness es troba sobre un

turó a la vora del riu Ness i és un dels
llocs imprescindibles per veure a
Inverness.

Aquesta fortalesa de gres vermell va ser

construïda el 1836 sobre les ruïnes d'altres
antics castells medievals. Actualment, és
seu d'oficines del govern britànic, per la
qual cosa no és visitable per dins.
El Castell d'Inverness es troba envoltat de
jardins acurats on podreu trobar l'estàtua
dedicada a l'heroïna escocesa Flora MacDonald.

Catedral d’Inverness
Un dels edificis que has de veure a Inverness és la Catedral de St. Andrews situat al costat de la
riba oest del riu Ness. Aquesta catedral protestant data de finals del segle XIX.
Recordeu que les millors vistes sobre la Catedral les tindreu sobre el mirador panoràmic del
Castell d'Inverness.
El que més ens va agradar va ser l'ornamentació de la Porta principal, amb gran quantitat de
figures i talles representant sants i escenes religioses.

Les Tres Virtuts

Al centre d'Inverness, al costat de la riba del riu, hi ha l'església “Ness Bank Church” una sòbria i
tradicional parròquia d'estil britànic. Davant d'aquesta església podreu veure les estàtues de les
Tres Virtuts (Faith, Hope and Charity), una bella representació artística realitzada per l'escultor
local Andrew Davidson, essent tot un símbol de la ciutat.
Les trobaràs baixant la costera del castell pel que no tenen pèrdua.

Clava Cairns, tombes espectaculars de l’Edad del Bronze als afores

d’Inverness
A pocs quilòmetres als afores d'Inverness, molt a prop del camp de batalla de Culloden, les
Clava Cairns són un dels secrets més ben guardats de les Terres Altes d'Escòcia.
Envoltades de misteri, aquestes tombes de l'Edat de Bronze estan en un raconet preciós i
molt tranquil al costat del riu Nairn i són el respir perfecte per al viatge per les Highlands.
M'acompanyes a visitar els Clava Cairns?
¿Què son els Cairns de Clava?

Els Clava Cairns, situats a pocs quilòmetres d'Inverness, són un conjunt de tres túmuls
funeraris de 4.000 anys d'antiguitat, cadascun envoltat per un cercle de pedres. Tipus de
tomba circular de pedra amb cambra de l'Edat del Bronze.

Els Cairns de Clava es diuen així perquè estan situats en una zona que es diu Balnuaran of
Clava (obvi, no?), en un paratge tranquil i ple de màgia on poques vegades et trobaràs algú.
A l'abric de diversos arbres que donen ombra al lloc i gairebé a la vora del riu Nairn, és
fàcil sentir-se com Claire d'Outlander (tot i que les pedres no són tan altes com les de
l'imaginari Craigh Na Dun).

Les tres tombes prehistòriques dels

Clava Cairns estan orientades de sud-est
a nord-oest i les dues dels extrems són
tombes de corredor, amb una volta de
pedres en voladís amb una cambra
mortuòria única a què s'accedeix per un
passatge curt i cobert amb un túmul de
pedres. Són el que es coneix com a
passage cairn, o tomba de corredor. Les
entrades estan orientades al sud-oest, cap
a la posta de sol a l'hivern. Així que,
igual que passa a Maes Howe, que vaig
visitar a la meva ruta per les illes Órcadas, la llum del capvespre s'endinsa als cairns durant
el dia més curt de l'any: el solstici d'hivern.
Mentre que la del centre és del tipus anular, cosa que significa que és un cercle tancat,
aparentment sense sostre i sense accés des de l'exterior. Aquest tipus de cairn es coneix
com a ring cairn: anell anular.

Tot i que no se'n conserven totes, els tres Cairns de Clava estan envoltats per un cercle

exterior de pedres verticals

organitzades d'una manera
molt peculiar. Les més altes
estan sempre al costat de
l'entrada, al sud-oest, mentre
que les més baixes són al
costat diametralment oposat,
al nord-oest. Estan ordenades
en ordre descendent.

Al Clava Cairn central, de tipus anul·lar, és a l'únic on s'han identificat restes de les
calçades o camins que unien la vora del túmul funerari de l'Edat de Bronze amb les pedres
del cercle extern, donant al conjunt un aspecte de raigs solars si es pogués contemplar des
de les altures.

Els Cairns de Clava

d'Inverness són tan singulars i
estan tan ben conservats que
han donat el seu nom a un grup
sencer de tipus de tombes
prehistòriques. Hi ha uns 50 de
l'estil als voltants de la capital
de les Highlands, però cap de
tan ben conservat com aquests.
Son els Clava Cairns Craigh Na Dun a Outlander?
Hi ha Craig Na Dun? És real el cercle de pedres pel qual Claire viatja en el temps? Es va
inspirar Diana Gabaldón als Clava Cairns per crear el cercle de pedres de Craig Na Dun de
la saga Outlander?

La veritat és que el preciós cercle de pedra de Craig Na Dun no existeix a Escòcia. L'equip
de producció de la sèrie va construir unes pedres falses i les va col·locar sobre un turó a la
regió de Perthshire. Després, per descomptat, se les van emportar.

Però la veritat és que els Clava Cairns estan lligats a una llegenda relacionada amb la
derrota jacobita a la batalla de Culloden i que bé van poder servir d'inspiració a Diana
Gabaldón per a Craigh Na Dun. Expliquen que dos soldats escocesos van sortir fugint de la
matança del param de Culloden i van acabar aquí, buscant refugi en aquest lloc sagrat i
antic. Diuen que es van agafar de la mà per la fractura que hi ha en una de les pedres dels
Clava Cairns i que van desaparèixer i mai més se'n va saber res. Realitat o ficció? Això ja
no ho sabrem mai.

T'atreviràs a visitar els Clava Cairns i tocar les pedres dels cercles?

Què veure als Clava Cairns? Què fer si vas a visitar els Clava
Cairns?

Encara que a simple vista et puguin semblar només unes pedres, fes-li imaginació o una
ullada als panells informatius que hi ha al jaciment dels Cairns de Clava. Passeja entre els
túmuls funeraris (però no puges a les pedres, que podries fer malbé el jaciment), entra a les
tombes i intenta imaginar quin tipus de cultura els va aixecar i quines van ser les seves
motivacions per enterrar els seus membres més il·lustres així.

L'entorn on hi ha els Clava Cairns és

relativament petit i fàcil d'explorar. Pren-te el
teu tim, fes fotos i gaudeix de l'experiència
d'endinsar-te a la història d'Escòcia.
T'atreviràs?
Si tens temps, a més de visitar Culloden i explorar tot el que cal veure a Inverness, a 5
minuts a peu tens Milton of Clava, un lloc una mica apartat on hi ha un altre cairn, un
menhir i una capelleta.

Com visitar els Clava Cairns des d’Inverness

 Els Clava Cairns són a menys de 12 quilòmetres d'Inverness, amb la qual cosa és
super senzill arribar-hi. Si necessites indicacions, aquí en van unes quantes perquè
no et perdis (com jo):
 • Amb cotxe: Es triga uns 15 minuts a arribar als Cairns de Clava des d'Inverness
amb cotxe. Segueix les indicacions del mapa de sota i ja veuràs com ets allà en res.
 • Amb transport públic: malgrat la seva proximitat, es triga més o menys una hora
en arribar d'Inverness als Cairns de Clava amb autobús (segurament perquè fa mil
voltes i es para a tot arreu), però si no condueixes és una bona opció. I és fàcil.
Només heu de prendre el Bus 5A, en direcció a Croy. Baixa't a Culloden Moor Inn i
camina uns 21 minuts.
 Hi ha un autobús cada hora  horaris i parades a la pàgina web de Stagecoach.
Informació práctica sobre los Clava Cairns:

 Dirección: IV2 5EU
 Abierto todo el año
 Entrada gratis
La llibrería Leakey’s

Sí, en efecte, una llibreria preciosa és un dels millors llocs a veure a Inverness. La llibreria
Leakey's sembla treta de les novel·les de Harry Potter, amb les prestatgeries i prestatgeries
plenes de llibres… Aquest establiment porta obert des del 1979 i la seva ubicació no podria
ser més perfecta: una església del segle XVIII. És la segona llibreria de segona mà més
gran d'Escòcia, amb més de 100.000 volums. T'encantarà!
Church St, Inverness IV1 1EY

https://madaboutravel.com/que-hacer-en-inverness-ruta-senderista-de-las-falls-of-foyers/

Excursió a les Falls of Foyers, una ruta senderista a ribes

del Llac Ness
Sempre és un plaer tornar a la zona d'Inverness i del Llac Ness. Aquest lloc imprescindible
que visitar a Escòcia amaga encara avui dia llocs que gairebé ningú visita però que estan
plens de la bellesa dramàtica que converteix aquest país en un destí més que irresistible.
Un d'ells són les cascades de les Falls of Foyers, una cataracta preciosa que va inspirar el
mateix Robert Burns i que encara avui fa volar la imaginació de qui la visita.
T'ho explicaré pas a pas, perquè no et perdis ni un detall de la ruta senderista de les Falls of
Foyers, una de les millors coses a fer a Inverness i el Llac Ness.

Què son les Falls of Foyers?

La cascada de les Falls of Foyers és una cascada d'uns 62 metres d'alçada situada a la part
baixa del riu Foyers, que desemboca al llac Ness, a la part alta del poble del mateix nom.
El seu nom en gaèlic és “Eas na Smùide”, que significa “les cascades fumejants”, i si
t'acostes veuràs que sí que sembla que deixi anar una mica de fum.
Són tan espectaculars i estan en un lloc tan recòndit que el poeta Robert Burns va quedar
summament impressionat en veure-les. Tant que el bard nacional d'Escòcia els va dedicar
unes línies (en anglès) que encara avui es reciten i recorden al llarg d'aquesta ruta
senderista. Diuen així:

Among the heathy hills and ragged woods

The roaring Fyers pours his mossy floods;
Till full he dashes on the rocky mounds,
Where, thro’ a shapeless breach, his stream resounds.
As high in air the bursting torrents flow,
As deep recoiling surges foam below,
Prone down the rock  the whitening sheet descends,
And viewles Echo’s ear, astonished, rends.
Dim-seen, through rising mists and ceaseless show’rs,
The hoary cavern, wide surrounding lours:
Still thro’ the gap the struggling river toils,
And still, below, the horrid cauldron boils-
On estan les Falls of Foyers?
La cascada de les Falls of Foyers és a la part nord del minúscul poble de Foyers, a 25,7
quilòmetres i 39 minuts amb cotxe d'Inverness. Està molt a prop de la riba del Llac Ness i
és possiblement un dels millors llocs a veure a Inverness.

Ruta senderista per les Falls of Foyers

Qualsevol època de l'any és bona per fer la ruta de les Falls of Foyers, però molt
possiblement a la tardor és quan l'entorn es vesteix de gala. Així que, si visitaràs el Llac
Ness o estaràs a la capital de les Terres Altes, aprofita i descobreix per què aquesta ruta
senderista és una de les millors coses a fer a Inverness.

No té cap dificultat i només cal seguir el traçat de la ruta senderista de les Falls of Foyers
que hi ha a la web de Walk Highlands.

Primera part: del pàrking als miradors de les Falls of Foyers

Creua la carretera des del pàrquing o la cafeteria Waterfall Cafè i veuràs una tanca. Hi ha
un senyal que indica que és la ruta de les Falls of Foyers. Hi ha un panell informatiu, un
banc amb vistes al bosc i al llac Ness… I marcadors feia l'esquerra que t'indiquen cap a on
caminar. Estàs de sort perquè, de moment, tot és baixada.

Les Falls of Foyers tenen dos miradors que permeten

admirar l´enormitat d´aquest fenomen de la natura des de
perspectives diferents. El primer és el que et deixa més a
prop. Mentre que el segon et permetrà contemplar aquesta
cascada en conjunt. Tots dos valen la pena, així que anima't
quan hagis sortit del primer a continuar baixant cap al
segon mirador.

Com a detall, aquesta part de la ruta senderista a les Falls

of Foyers està marcada per diverses grans pedres que tenen
tallats els versos del poema que Robert Burns li va dedicar
a aquest indret.
Segona part: seguint la gola del ríu Foyers

És el moment de tornar a la cruïlla. Ni se t'acudeixi tornar cap amunt per iniciar el retorn a
Inverness. Encara queden molta aventura i molts paisatges per descobrir. Així que
atreveix-te, segueix el camí que va cap a l'esquerra i que voreja el precipici sobre la
dramàtica gola del riu Foyers. És facilíssim. Amb les parades que tu vulguis, però segueix
baixant i ignora totes les senderes que es bifurquen a la dreta. Et toca seguir el curs del riu,
sempre a la teva esquerra, amb petites cascades per aquí i per allà, sota el mantell d'uns
arbres que a la tardor es tenyeixen de milions de tons d'ocre i vermell.
Tercera part: fins als dos ponts

Aquesta és fàcil: segueix baixant en direcció al llac Ness. No et preocupis, que ho veuràs a
la distància i fins i tot en algun moment estaràs en mirador des d'on s'admiren els dos ponts
sobre el riu i, al final, la llar del famós i tímid monstre.

El camí finalment arriba a un reixat amb un hotel a la dreta. Tu gira a l'esquerra i segueix
baixant del turó, deixant les cases darrere fins que arribis a una cruïlla amb forma de T.
Toca tornar a girar a l'esquerra, ignorar el centre de salut i seguir caminant una mica per la
carretera fins que arribis a un lloc on hi ha uns contenidors de reciclatge. Aquí ens vam
embolicar una mica, però vam saber recompondre'ns i tornar sempre cap a l'esquerra,
passant de l'entrada de l'antiga central hidroelèctrica. Bàsicament has de seguir la carretera
fins que travessa un pont de ferro sobre el riu Foyers en direcció a una petita zona
residencial tranquil·la.

Quarta part: la riva

del Llac Ness

Veureu senyals per a un

càmping. T'has d'acostar i
després fixar-te bé. Quan
vegis un senyal en què
posa “Dog Walk”, camina
al costat del riu i segueix
el sender que arriba fins a
la riba del llac Ness. Un
cop allà, val la pena que
et prenguis un respir
admirant el paisatge. És curiós perquè la majoria dels que visiten les Terres Altes i el llac
més famós d'Escòcia solen freqüentar més la riba nord… Però la sud és molt més
tranquil·la i té més encant amb les platges de còdols, les barques de pesca, els petits
molles, les cabanes de pescadors… Per seguir la ruta has de continuar caminant fins que
passis per la darrera d'aquestes cabanes. Veuràs un petit corriol que puja entre els arbres.
Pren-ho.

Cinquena part: de
tornada, parada en el
cementiri de Foyers

La ruta senderista de les Falls of

Foyers cada cop puja més, però
sense exagerar, que aquí no
s'enfila l'Everest. Si arribes fins a
un monument en forma de
piràmide ets al lloc correcte. És el
memorial a la dona i la filla d´un propietari de terres de la zona. Quan vam ser, a la tardor,
les fulles dels arbres, ja de color ocre, cobrien bona part del terra i del cel, donant a aquest
raconet de Foyers un encant realment únic. Molt a prop hi ha el cementiri local, que has de
travessar. Això sí, manteniu-vos sempre cap a l'esquerra i trobareu el reixat per sortir. La
pista que condueix al cementiri és senzillament deliciosa, flanquejada per arbres i
envoltada de pau i tranquil·litat. A partir d'aquí només has de retraçar els teus passos. Això
sí, prepara't perquè tot és pujada!
Sisena part: retorn al punt d’inicio

Com et deia, toca creuar el pont de metall una altra vegada, deixar el centre mèdic enrere…
I hauràs de girar a la dreta en direcció a l'hotel. Veuràs la tanca per on vas passar a l'anada,
igual que jo i tornaràs a vorejar el riu, admirar part de les cascades i així conclouràs la ruta
senderista per les Falls of Foyers.

Quant es triga en fer la ruta senderista de les Falls of Foyers?

Amb tranquil·litat, trigaràs a recórrer aquesta ruta senderista unes 2 hores, d'anada i
tornada. Però si et pares a fer tantes fotos com jo segurament seran unes 3.
Informació pràctica per visitar les Falls of Foyers
 Distància: 5km
 Temps: 5 – 2 hores
 Desnivell: 152 metres
 Dificultat: fàcil

Com arribar a les Falls of Foyers?

Et prometo que vaig intentar arribar a les cascades de les Falls of Foyers en transport
públic des d'Inverness, però el transport públic és força deficient i al novembre de 2018 els
caps de setmana només hi havia 2 busos al dia ia unes hores poc còmodes. Tens los
horarios del bus 302 de D&E Coaches aquí.
Així que, vist el que s'ha vist, millor acostar-se amb cotxe. És més còmode i us donarà més
llibertat per fer la ruta senderista de les Falls of Foyers amb total tranquil·litat.
RUTA NORTH COAST 500
La Ruta North Coast 500 recorre aproximadament 516 milles i comença i acaba a
Inverness, la capital de les Highlands (o en espanyol, Terres Altes) En específic, la ruta
comprèn 6 regions: Inverness-shire, Wester Ross, Easter Ross, Sutherland, Caithness i
Black Isle.
El trajecte per a la ruta NC500 es pot fer a favor o en contra del rellotge. En cas de ser a
favor del rellotge, la ruta té una adreça d'oest a aquest, començant a Inverness> Muir of
Ord>Applecross> Shieldaig>Torridon (a través de Kalnakill a la costa)> Gairloch>
Ullapool> Loch Assynt> Durness > Tongue> Thurso> John O'Groats> Wick> Brora>
Golspie> Inverness.
La durada mínima que es recomana per a aquesta ruta de la NC500 és de 7 dies, perquè
puguis gaudir de principi a fi i en total tranquil·litat.
ETAPA 1

Beauly Priory

Història
El patró de Beauly era Sir John Bisset, les terres de la família del qual es van unir més tard
per matrimoni amb els terratinents predominants de la zona, els Frasers de Lovat. Sir John
Bisset, va convidar els monjos de l'orde de Valliscaulian a establir-se al costat d'una sèrie
de revolts del riu Beauly cap al 1230. El monestir es va completar el 1272 i el 1287 Sir
Simon Fraser de Lovat va ser enterrat davant de l'altar del presbiteri. La vida religiosa va
continuar aquí durant més de 300 anys, fins que la Reforma va portar les seves vides
tranquil·les i enclaustrades a un final brusc.

El 1430 Sir Hugh Fraser de Lovat es va queixar al Papa que el priorat estava sent mal
gestionat i, com a resultat, els edificis estaven caient en decadència. Va seguir un programa
de restauració i reconstrucció.

L'església, les ruïnes de la qual encara es conserven, era només una part d'un conjunt que
incloïa un claustre al sud, amb les serres est i sud que allotjaven els monjos i una serra oest
que servia d'allotjament del prior. El mur de migdia de l'església mostra signes de línies de
coberta anteriors, que indiquen com la resta del priorat hi estava connectat.

Cap al 1510 el priorat va canviar d'adhesió a l'orde del Cister. L'any 1541 es va fer un
treball posterior substancial a l'església sota el comandament del prior Robert Reid, després
de danys per llamps. Reid també va ocupar molts altres càrrecs i potser és més conegut
com el bisbe d'Orkney i el pare fundador de la Universitat d'Edimburg.

Practicant la perfecció

Els valliscaulians eren una orde monàstica benedictina reformada menys coneguda,
fundada a finals del segle 1100 per un monjo cartoixà. Eren un ordre especialment auster, i
només es van fundar 21 cases. Escòcia en tenia tres:

• Priorat de Beauly
• Priorat d'Ardchattan, prop d'Oban
• Pluscarden, prop d'Elgin

L'església abacial supervivent pren forma de creu: un cor de tres vans a l'est, una nau de set
vans a l'oest, i a la seva cruïlla dos transseptes flanquejants al nord i al sud.
Tot l'edifici es va distribuir en una sola operació, encara que l'estructura supervivent
mostra característiques arquitectòniques construïdes en diferents moments durant la seva
època com a lloc de culte, com ara:

• les finestres de traceria en Y del 1200 que il·luminen el presbiteri

• tres finestres treblades que il·luminen el cor dels monjos
• l'elegant front oest, reconstruït al 1500 per l'abat Robert Reid

Paisatge històric

El priorat i els seus terrenys conserven una gran varietat de monuments funeraris, des de
tombes impressionants del segle XV fins a làpides de la gent del poble dels darrers 200
anys. El terreny també inclou diversos arbres madurs, inclòs un om mil·lenari.

Monuments funeraris

L'església alberga diversos monuments funeraris, inclòs un al prior Alexander Mackenzie,

que va morir el 1479. Es pot trobar a l'entrada del transsepte sud, encara que ara no té la
seva efígie. Un altre, dedicat a Kenneth Mackenzie, es pot trobar al transsepte nord i encara
conserva la seva efígie intacta.
Destilerías de whisky en la Ruta North Coast 500
El norte de Escocia es un lugar excelente para catar whisky (o ginebra o cerveza) así que
si tienes tiempo, intenta incluir la visita a alguna destilería de whisky en tu ruta North
Coast 500. Hay muchísimas entre las que elegir y en este mapa las verás todas. Aquí
debajo te cuento por qué deberías acercarte a catar whisky, el “agua de vida” escocesa, en
tu recorrido por la NC 500.
Por supuesto, bebe con responsabilidad y no lo hagas si eres la persona encargada de
conducir por la izquierda en la alternativa escocesa a la Ruta 66.

* En la todas las destilerías te pondrán tus drams de whisky en botellitas para llevar para
que te los tomes en cuanto llegues a casa.

Destileria Highland Park  Kirkwall ORCADES

 
 
Valora este Rincón

18 fotos de Destileria Highland Park

+15
00 44 1856 874 619Teléfono
www.highlandpark.co.ukPágina web
Holm Rd | Kirkwall, Orkney Islands KW15 1SU, Kirkw...Dirección

Fundada en 1798, esta destileria presume de crear el mejor whisky de malta del
mundo. Junto a la destileria de Scapa (para nada comparable con esta), son las dos únicas
productoras de whisky de las Orcadas.

Lo que si es cierto es que el método de elaboración es uno de los más tradicionales de

cuantos he visto hasta ahora, conservando el "malting floor" una habitación en la cual se
esparce el trigo y al cual hay que dar la vuelta manualmente con unas palas, cada hora para
que no germine y se vuelva inutilizable. De igual forma la barrica de segunda fermentación
(de unos 15.000 litros) o "washback" es de madera, siendo que la mayoría de las destilerias
escocesas ha sido cambiada por una de metal. Usan como barricas finales, maderas
provenientes de sherry de Jerez de la Frontera (Cádiz) y roble americano (entre otras
minoritarias).

El tour está de lo más cuidado, el personal muy atento y la destileria es una de las
mejores que he visto (y ya llevo unas pocas) junto a la de Tullibardine, cerca de
Stirling.

Su whisky de combate es el 12 años, aunque encontramos una amplia producción que

abarcan: 15, 16, 21, 25 años, y ya pasaríamos a los denominados vintages que oscilan entre
los 30 y 60 años (y que oscilan entre las 500 y 3.200 libras esterlinas). Color ámbar. Su
sabor característico es una mezcla de suave al principio y algo ahumado (más fuerte) al
final, con toques de miel (por lo general esto lo da la maduración en barricas de sherry).
Una duración media de sabor (ni explosiva como pasa en las versiones de Islay ni larga
como suelen ser en Speyside), pero bastante buena para un 12 años, de hecho en mi
opinión es ligeramente mejor al 15 años, cuyo sabor es demasiado corto.

El final del tour es una doble cata, una del 12 años y otra a nuestra elección (elegir hasta 18
años). Como digo merece la pena, pues la explicación sobre la elaboración del whisky es
muy buena y la tienda ... Una autentica invitación al pecado!!
Glen Ord
Web – Muir of Ord, Ross-shire, IV6 7UJ
La destilería de whisky de Glen Ord es la primera que te encontrarás si empiezas la ruta
North Coast 500 en dirección a Applecross y su whisky es dulce, malteado y algo seco en
el paladar. Pero mejor lo pruebas y ya nos cuentas.

Tours: Abierto de lunes a sábado, de las 10 a las 17h (de marzo a octubre) y hasta las 18h
de lunes a viernes en julio y agosto. Échale un vistazo a su web para ver los horarios en
temporada baja.
Precio: 6£ por persona por el tour de una hora con cata de whisky.
Reservas y consultas: escribe un email a glen.ord.distillery@diageo.com, llama al 01463
872004 o a través de su web.

GlenWyvis
Web – 1 Upper Dochcharty, Dingwall IV15 9UF            
Quizás no hayas oído hablar nunca de ella pero la destilería de whisky GlenWyvis, a las
afueras de Dingwall, es la primera destilería construida gracias a un proyecto
de crowdfunding de Escocia y funciona usando únicamente energías verdes. De momento
no aceptan visitas pero si estás por la zona intenta hacerte con una botella, o dos, para
llevarte como recuerdo de tu paso por la ruta North Coast 500.
Tours: en el momento de publicación de esta guía GlenWyvis todavía no ofrecía tours.
Reservas y consultas: escribe un email a info@glenwyvis.com o llama al +44 1349
862005 para consultar disponibilidad

Dalmore
Web – Alness, Highlands and Islands IV17 OUT
Otra de las destilerías de whisky con más solera en la Ruta North Coast 500 de Escocia,
seguramente reconocerás Dalmore por su preciosa botella, con la cabeza de un venado. Lo
que esconde en su interior todavía es más delicioso. Dalmore llevan destilando whisky en
las Tierras Altas de Escocia desde 1839 y disfrutan de unas vistas excelentes del Cromarty
Firth.

Tours: Disponibles a petición por email con 24 horas de antelación mínimo. Abierto de

lunes a sábado, de las 10 a las 17h (de abril a septiembre), y de lunes a viernes, de las 10 a
las 17h (de octubre a marzo).
Precio: 8£ por persona por el tour de 1 hora. Los menores de 8 años no están permitidos en
la destilería.

Glenmorangie
Web – Tain, Ross-shire, IV19 1PZ
Uno de los whiskys más famosos del mundo se produce en el norte de Escocia y es una
parada estupenda en tu ruta NC500. Los orígenes de la destilería de Glenmorangie se
remontan al año 1843 y afirman tener los alambiques más altos del país. Es muy popular
pero es por algo. Así que acércate y descubre cómo se produce la bebida nacional de
Escocia.

Tours: Abierto 7 días a la semana en verano, con tours cada media hora de las 10 a las
16h. Reserva con antelación si tienes la agenda apretada o vas con un grupo grande.
Precio: 7£ por persona por el tour de una hora y la cata.

Balblair
Web – Edderton, Tain, Ross-shire, IV19 1LB
¿Sabías que la destilería de Balblair se fundó en 1790? Ahí es nada. Aunque tendrás que
desviarte un poco del trazado original de la Ruta 500, te prometemos que vale la pena.

Tours: de lunes a viernes, de las 11 a las 14h. Se recomienda reservar con antelación y
cada tour tiene un límite de 10 personas.
Precio: 7£ por persona por el tour de una hora y la cata. Tienen otros tours disponibles.
Reservas y consultas: Llama al 01862 821273 para reservar un tour o visita su web para
descubrir otras opciones.
Clynelish
Web – Brora, Sutherland KW9 6LR
Las raíces del whisky Clynelish se remontan al año 1819, aunque la nueva destilería se
construyó en 1967. Su sabor afrutado y ligeramente ahumado se inspira en el paisaje de su
entorno, cerca del mar del Norte y a pocos pasos del trazado original de la Ruta North
Coast 500, en Brora.

Tours: están abiertos de 10 a 17h de lunes a sábado (de marzo a octubre) y de las 10 a las
15h, de lunes a sábado (de noviembre a febrero).
Precio: 12£ por el tour básico de una hora con cata de whisky. Tienen más opciones.
Reservas y consultas: escribe un email a clynelish.distillery@diageo.com o llama por
teléfono al 01408 623000 para reservar.

Old Pulteney
Web – Huddart street, Wick, Caithness, KW1 5BA
Wick es una de las paradas obligatorias en la Ruta North Coast 500, pero además de sus
castillos tienes que acercarte a su destilería de whisky. Old Pulteney es toda una institución
local que sobrevivió a la ley seca y que fluye por las venas de los locales. Si visitas esta
destilería asegúrate de probar su whisky de 21 años. ¡Fue votado Whisky del Año en 2012!

Tours: a las 11 y a las 14 horas, o previa reserva de lunes a sábado (de mayo a septiembre)
o de lunes a viernes (de octubre a abril).
Precio: 7£ por persona para el tour de una hora y la cata.

Dunnet Bay
Web – Dunnet Bay Distillery, Dunnet, Thurso, Caithness, KW14 8XD
En los últimos años la ginebra se ha puesto de moda en todo el Reino Unido y en Escocia
han proliferado las destilerías como setas. Valga decir que una de las más deliciosas es la
que produce la ginebra Rock Rose. Está en Dunnet Bay, justo al trazado de la Ruta North
Coast 500, y si la visitas entenderás por qué esta ginebra enamora a todo el que la prueba.

Tours: miércoles y viernes a las 15h; sábados a las 11 y las 13h. Reserva con antelación
Precio: 6£ por adulto por el tour de una hora; gratis para menores de 18 años.
Reserva y consultas: manda un email a info@rockrosegin.co.uk o llama a 01847 851
287. Si no te da tiempo a hacer uno de los tours, pásate por su tienda de lunes a viernes, de
las 10 a las 16h, y los sábados de 10.30 a 14.30. Más información en su web.

Fábrica de cerveza de Black Isle

Web – Black Isle, IV8 8NZ
Además de destilerías de whisky, el itinerario de la Ruta North Coast 500 también tiene
una fábrica de cerveza perfecta para los amantes de las cervezas artesanas. Estamos
hablando de Black Isle, que lleva en producción desde 1998 y se ha hecho con una
excelente reputación. Cuando la pruebes nos lo cuentas

Tours: Hay tours diarios y durante los meses de verano hay dos cada hora. Puedes unirte
cuando llegues pero si vas con un grupo de más de 10 personas es recomendable que
reserves con antelación. Están abiertos de las 10 a las 18h, de lunes a sábado todo el año
(último tour a las 16h); y los domingos de las 11 a las 17h, de abril a septiembre.
Precio: gratis, pero sólo duran 15 minutos.
Reservas y consultas: llámales al 01463 811 871 o mándales un email
a info@blackislebrewer.com para reservar.

Castillos en la Ruta North Coast 500

A lo largo y ancho del trazado de la ruta NC 500 es fácil encontrarse con varios de
los castillos más bonitos de Escocia, en mejor o peor estado de conservación. Tanto si te
gustan las ruinas como si adoras los grandes palacios que parecen sacados de un cuento de
hadas encontrarás alguna fortaleza con la que hacer volar la imaginación. Aquí los tienes
todos, tal y como te los encontrarás si sigues el recorrido de la ruta 66 escocesa en contra
del sentido de las agujas del reloj.
Castillo de Inverness
Web – Inverness IV2 3EG – 5£ por adulto
Aunque hoy en día es un edificio del gobierno local, el castillo de Inverness tiene un
mirador espléndido desde el que admirar la capital de las Highlands y las aguas del río
Ness en su desembocadura.

Castillo de Dunrobin
Web – Golspie KW10 6SF – 12£ por adulto
Más parecido a un palacio francés propio del Rey Sol que a una austera fortaleza escocesa,
este castillo situado en Golspie, en uno de los tramos finales del itinerario por la Ruta
North Coast 500, es perfecto para una parada de varias horas. El hogar del Clan Sutherland

y de los condes del mismo nombre es tan espectacular por dentro como por fuera. Así que
ya lo sabes, no te lo pierdas.

Castillo Sinclair Girnigoe

Web – Wick KW1 4QT – gratis
Este castillo en la costa este de Escocia, a las afueras de Wick, te hará pensar en novelas
góticas como “Drácula” o “Frankenstein”. En realidad son las ruinas de dos castillos: el
castillo Girnigoe del siglo XV y el castillo del siglo XVII del Clan Sinclair. Están pegados
el uno al otro y se levantan sobre el acantilado, sujetos al azote de las olas del salvaje Mar
del Norte.

Castillo Ackergill Tower

Ackergill, Wick KW1 4RG
Desde la torre de Ackergill, en los alrededores de Wick, se ve el castillo Sinclair Girnigoe
en un día claro. Este castillo austero con unas vistas espectaculares era hasta hace
relativamente poco uno de los mejores hoteles en la Ruta North Coast 500. Cerró al
público en diciembre de 2018 y en la actualidad está pendiente de reconvertirse en la
residencia privada de un millonario americano.

Castillo de Mey
Web – Mey, Thurso KW14 8XH – 11.95£ por adulto
El castillo de Mey es el castillo habitado más al norte de Escocia y durante siglos fue el
hogar de la familia de los Sinclairs of Mey. Pero quizás te suene más porque la Reina
Madre (la progenitora de Isabel II de Inglaterra) lo compró y lo restauró en 1952. Desde
entonces pasaba cada año tres semanas en agosto allí y 10 días en octubre. Hoy lo gestiona
un patronato pero el príncipe Carlos honra a su abuela pasando varios días cada año aquí.
Castillo Ardvreck
Lairg IV27 4HL – gratis
Esta ruina romántica a orillas del Loch Assynt, en Sutherland, es uno de mis castillos
favoritos en la ruta North Coast 500. Puede que no quede casi nada de lo que fue pero es
innegable que el clan MacLeod tuvo mucho ojo al elegir su ubicación.

Foto de Two Scots Abroad

Castillo Tulloch Hotel

Web – Tulloch Castle Drive, Dingwall, Ross-shire, Scotland IV15 9ND
El castillo de Tulloch, en Dingwall, es del siglo XVI y hoy es uno de los mejores
lugares donde dormir en la Ruta North Coast 500, si tienes un presupuesto abultado.
Aunque en sus inicios fue el hogar de la familia Bain, el Clan Davidson y la familia
Vickers, hoy en día es un hotel de lujo con todas las comodidades del mundo.

Castillo de Kincraig
Web – cerca de Tomich en la A9 en Invergordon IV18 0LF
Otro de los castillos-hotel más estupendos en el norte de Escocia, el de Kingraig es un
hotel de 4 estrellas de lujo a 25 minutos de Inverness. Lejos quedan los días en los que
alojó a los miembros del clan Mackenzie, hoy cualquiera que se quiera dar un capricho
puede dormir en sus habitaciones o, por lo menos tomarse un afternoon tea aquí.
Castillo Mansfield
Web – Scotsburn Rd, Tain IV19 1PS
El de Mansfield es un castillo victoriano donde cuentan que habita el fantasma de una de
sus últimas propietarias, la Señora Fowler. Si te alojas aquí quizás te la encuentres… pero
lo más posible es que disfrutes de una estancia más que placentera en tu ruta NC 500.

Castillo de Dornoch
Web – Castle St, Dornoch IV25 3SD
Originalmente el hogar de los obispos de Caithness en el siglo XV, hoy el castillo de
Dornoch es uno de los mejores hoteles de Escocia. Dicen que también tiene un fantasma
pero incluso si no te gustan los espectros te recomiendo que te pases por su bar. Su
maravillosa selección de whiskys es la mejor manera de acabar un largo día en la Ruta
North Coast 500 de Escocia.