TIPS 

& ARTICLES

Cappadocia: Turkey's land of fairy chimneys
JAMES BAINBRIDGE  Lonely Planet Writer

Cappadocia, a dreamy slice of central Turkey dotted with 'fairy chimneys'
(rock formations), has a history every bit as remarkable as its landscape.
Volcanic eruptions created this surreal moonscape: the lava flows formed tuff
rock, which wind and rain sculpted into sinuous valleys with curvy cliff faces
and pointy fairy chimneys. Cappadocians chiselled homes in the soft rock,
paving the way for cave‑dwelling hippies and today’s boutique fairy‑chimney
hotels.

The area’s most extraordinary phase was during the medieval era, when the valleys were a refuge for
Byzantine Christians. The religious troglodytes established monastic settlements, and their cave
churches add a biblical solemnity to the Flintstones‑like region. The Göreme Open‑Air Museum, a
World Heritage site, has the best collection of chapels and living quarters, most dating to around
the 11th century.

Here are some must‑see and must‑dos while you're in the area:

Byzantine frescoes

Despite centuries of weathering and vandalism, many of the frescoes (or more accurately seccos,
painted on dry rather than wet plaster) are glorious, colourful sights. The Dark Church has the best
examples: multicoloured angels cover the pillars and vaulted ceilings, along with scenes such as the
birth of Jesus, with an ox and ass poking their noses into the manger. As the church’s name
suggests, the lack of light has preserved the representations, which still look fresh and vivid after a
millennium.

Other monastic complexes nestle in the valleys, many recalling Star Wars backdrops (but don’t
believe mischievous guides who claim Chewbacca was ever here). The most popular for a stroll is
Ihlara Valley ‑ filled with riverside greenery, birdsong and a string of churches cut into the base of
towering cliffs.

Explore underground cities
The local Christians were persecuted, first by the Romans and then raiding Muslims, and they often
had to hide from hostile forces. When they heard hoof beats, they would abandon the cave churches
and go underground ‑ quite literally. Beneath Cappadocia’s rock formations is a network of
subterranean cities, which housed up to 10,000 people each. The largest discovered are almost ten
levels deep, with narrow passages connecting the floors like hamster tunnels.

Touring the cities, you pass stables with handles used to tether the animals, churches with altars
and baptism pools, walls with air circulation holes, granaries with grindstones and blackened
kitchens with ovens. The ventilation shafts were disguised as wells, and chunky rolling‑stone doors
served as last lines of defence.  Not many artefacts remain ‑ the inhabitants took their possessions
when they returned to the surface ‑ but the cities give a sense of life continuing in tough conditions.

Live like a troglodyte

Staying in Cappadocia today doesn’t involve any hardship or subterranean chambers. Many cave
dwellings and fairy‑chimney chapels have been converted into boutique hotels, where you can try
the troglodyte lifestyle in luxury. Features include cave hamams (Turkish baths), rock‑cut arches,
walls patterned with volcanic colour‑banding and panoramic terraces surveying the valleys. You’ll
quickly discover what the locals have known for centuries: the tuff rock keeps rooms cool in summer
and warm in winter.

The allure of tourist dollars has tempted many Cappadocians away from agriculture. The pigeon
houses riddling the rock faces ‑ traditionally used to collect the birds’ droppings for use as fertiliser ‑
mostly stand empty. Nonetheless, village life continues and vestiges of the fabulous past remain ‑
including the local wine. Cappadocia has one of the world’s oldest wine industries, which stretches
back some 4000 years to the Hittites ‑ the first to recognise the volcanic soil’s viticultural qualities,
and to carve rock cellars. As you sample the Anatolian grape, there’s certainly a great deal of history
to reflect on in this land of fairy chimneys and Byzantine remains.

How to

Turkish Airlines flies from Istanbul to Nevşehir, Cappadocia. It also flies to nearby Kayseri from
Istanbul, as does Anadolu Jet, while Pegasus Airlines flies from both Istanbul and Izmir and Sun
Express flies from Germany. Daily buses from Istanbul take about 11 hours (normally overnight).
Visit the churches and underground cities early in the morning, at midday or near closing to bypass
the tour groups. Particularly at the underground cities, a guide is beneficial as they can explain what
happened in the bare stone chambers.

Read more at Lonely Planet's top 10 unmissable experiences in Istanbul.

PUBLISHED APRIL 2011
 TIPS & ARTICLES

The rise of Karaköy: Istanbul's hippest
neighbourhood
VIRGINIA MAXWELL  Lonely Planet Writer

Edging the water on the northern side of İstanbul’s Galata Bridge,  Karaköy is
an exhilarating and contradictory neighbourhood within Beyoğlu where
tradesmen’s workshops share narrow streets with chic cafes and galleries,
and where bohemian boutiques coexist alongside traditional pastaneler
(bakeries). In many ways, it’s a microcosm of modern İstanbul.

The inexorable process of gentrification is well and truly underway, but the area’s fin‑de‑siècle
buildings and rich multicultural heritage are being preserved, making it a fascinating destination
for a day’s exploration.

Kick‑start the day with espresso at stylish Karabatak. Image by Virginia Maxwell / Lonely Planet

9am
Kick off the day with an expertly made espresso at Karabatak. Recognising that Karaköy was poised
for a makeover, the clever crew behind this hugely successful business purchased a run‑down metal
workshop in 2010 and transformed it into a character‑laden cafe with a quirky interior and plenty
of streetside seating. Coffee is the tipple of choice here – tea drinkers should head to nearby Dem, a
chic cafe offering 60 different varieties of tea.

10am

Your next stop is one of İstanbul’s major cultural attractions. Straddling the border of Karaköy and
neighbouring Tophane, İstanbul Modern was the first of the city’s cutting‑edge contemporary art
galleries to open (in 2005) and has since built an international reputation for the excellence of its
exhibition programme. Housed in a converted shipping terminal, it showcases 20th‑century and
contemporary Turkish works on the first floor but its real draws are the temporary exhibition
gallery, photography gallery and pop‑up exhibition spaces downstairs.

Karaköy's multicultural heritage and eclectic architectural influences make it a fascinating wander. Image by yavuzsariyildiz / Getty

Noon

For many locals, lunch is the most important meal of the day. So it’s no surprise that the ever‑
increasing number of eateries near the Karaköy Yolcu Salonu (Passenger Lounge) on Kemankeş
Caddesi do a bustling trade around noon. There are plenty of options on offer. You can claim a table
at long‑standing foodie favourite Lokanta Maya, where chef Didem Şenol serves up
flavoursome takes on classic Aegean dishes. Or perhaps join the businesspeople brokering power
deals over globally inspired dishes at sleek newcomer, Colonie (212‑243‑2103, Kemankeş Caddesi
87, 11am‑2am; bookings advised). Alternatively, head just around the corner to Bi’Nevi (bi‑
nevi.com), which serves gluten‑free, raw, vegetarian, paleo and vegan dishes to health‑conscious
hipsters.
2pm

Explore the narrow streets behind Kemankeş Caddesi, browsing through boutiques in the Cité
Francaise shopping arcade, visiting the atelier/shop of fashionable jeweller Selda Okutan or
checking out the latest exhibition at glam art gallery İstanbul ’74 (istanbul74.com). As you wander
around this area, raise your eyes to the rooftops to spot signs of Karaköy’s Russian Orthodox
heritage. Four churches are secreted on the top of buildings here, all established in the late 19th
century. In the 1920s, they became busy meeting places for the many White Russians who settled in
this area after the 1917 revolution in their homeland. Sunday services are still held at St
Panteleimon on the sixth floor of a crumbling building on Hoca Tahsin Sokaği.

Chic cafes and galleries crowd the cobbled streets of Karaköy. Image by Virginia Maxwell / Lonely Planet

3pm

Choose between two options to occupy the late‑afternoon hours. Those keen to surrender to the
suds can enjoy a traditional Turkish bath experience at the magnificently restored Ottoman‑era
Kılıç Ali Paşa Hamamı, named after the 16th century admiral Kılıç (‘the Sword’) Ali Paşa. Designed
by Süleyman the Magnificent’s court architect Mimar Sinan and constructed between 1587 and
1583, the hamam is part of a complex including a mosque, tomb and medrese (theological college).

Alternatively, follow the passage under the Galata Bridge to Karaköy’s still ungentrified Perşembe
Pazarı (Thursday Market), a labyrinthine enclave of crumbling Ottoman‑era caravanseries,
workshops and houses. Now home to shops selling plumbing and other hardware, it is sometimes
used as a shortcut by pedestrians making their way from Galata to the small but atmospheric Balık
Pazarı (Fish Market) next to the smaller of Karaköy’s two ferry docks. Nearby, the ornate 19th‑
century Zülfaris Synagogue now houses the small but fascinating Jewish Museum of Turkey.
Exhibits chart the long history of Jews in İstanbul and include photographs, papers and Judaica.
 Kılıç Ali Paşa mosque was built for Süleyman the Magnificent in the 16th century. Image by Virginia Maxwell / Lonely Planet

5pm

Join the stream of local commuters heading towards the main ferry dock on the eastern side of the
Galata Bridge and then head around the corner to the city’s most famous purveyor of baklava,
Karaköy Güllüoğlu. To see what all the fuss is about, order a porsiyon (portion) of fıstıklı
(pistachio) baklava with a side of kaymak (decadently rich clotted cream). Locals wouldn’t dream of
enjoying this without a glass of tea to cut the sweetness, so you should too.

Though it’s hard to beat baklava as a late‑afternoon treat, the allure of a cocktail or glass of local
wine shouldn’t be underestimated. Fortunately, there are plenty of bars in the narrow streets to the
east of Karaköy Güllüoğlu. Weekend revellers can be fickle in their allegiances, but most locals
remain loyal to Unter, a hybrid restaurant‑cafe‑bar opposite the Church of Meryemana (the Virgin
Mary) on Kara Ali Kaptan Sokak. Glam without trying too hard, Unter has streetside tables that are
hotly contested on warm summer nights. In winter, action moves to the fireside armchairs in its
second‑floor lounge area.
 Life on the waterfront in Karaköy. Image by Salvator Barki / Gallo Images / Getty

8pm

There are plenty of tempting options in Karaköy. The best‑known of these is Karaköy Lokantası, a
traditional eatery with a tiled interior inspired by the Topkapı Palace Harem. At night, more than
30 mezes (Turkish tapas) feature on the menu alongside an array of fish dishes and kebaps. If you
can’t score a table here (book ahead if possible), try your luck at Karaköy Gümrük
(karakoygumruk.com.tr), where seasonally based modern Turkish dishes created by chef Stavrianai
Zervakakou are garnering a devoted following.

11pm

If you’re not yet ready to hit the hay, consider following the enticing scent of apple tobacco to the
raft of nargile (waterpipe) cafes behind the Nusretiye Mosque on the edge of Tophane, a popular
nightspot for teetotalling locals. When bed finally calls, you’ll be thankful if you’ve chosen to test out
one of the neighbourhood’s impressive range of local boutique hotels such as SuB Karaköy, 10
Karaköy, or Vault Karaköy: all lavishly endowed with style and amenities.

PUBLISHED MAY 2015