Преработка на PC POWER'S за радиолюбителски цели

/kn34pc.com/конструкции/...

Внимание - ТОКЪТ "ХАПЕ" и то лошо :-( особенно самонадеяните и

незапознатите със схемите и проблемите!

Философията почва от чука и ммм...та :) + два

инструмента - дрелка и флекс! След или може би преди
това дрябва да откриете и придобиете някакво
импулсно захранване за PC и по възможност AT (не ATX,
макар, че по принцип и те да стават, но не Ви
препоръчвам!) и то от тези с по-голям импулсен
трансформатор и на платката да присъства интегралка с
цифрички 494 или 7500, чиито стуктура и
предназначение са идентични.

Следващото е да се поровите в CQHAM.RU, RADIOFANAT

или други познати Ви сайтове, да се позапознаете най-
вече със схемите и описанията на AT PC POWERS и
тяхната преработка.

Вижте как изглеждат платките им:

Преработката по най-бърз и лесен начин се състои в това да отстраните двойния

шотки диод на 5V и един-два излишни електролитни кондензатора след пръстена
(дросел). След това трябва да се сменят двойния шотки диод на 12-те волта с 20-
30 амперов от типа SBL2040CT, SBL3040CT, PBYR 2545CT или подобен.
Желателно е електролитът 470-1000μF/16V да стане 2000-3000μF/25V и особенно
препоръчително двата големи мрежови електрлолита да станат от 220μF на
330μF/200V че и нагоре. А и 4-те диода или грец модула, ако е с такъв, да са за 2А
и нагоре по възможност. Ако липсва дросел на 220V (Мястото му е "заето" от две
мостчета!) то или си навийте на пръстен 15-25mm 20-на навивки, или изнамерете
някакъв такъв за да намалите смущенията, които са особенно осезаеми в
късовълновите обхвати. В повечето случай помага! Предпазителя варира между
5-6 до 10А и в никакъв случай не махайте варистора на входа на мрежата,
поставен да подтиска I-пика при зареждането на електролитите!

Следващата стъпка е да подберете и разположите един R 100-200 Ом / 1W в

изхода между 5V и 12 V като стойността му зависи от наличния R между 5V и
маса. Задачата е да се получи пак на изходите 5V и 12V задължително! Накрая
намирате 1-во краче на интегралката и по-точно R-а към маса. Обикновено е 2.2
до 4.7 ком. Вашата задача е с тример (около 4.7k например) да направите изхода
12V на 13.6-13.8V и след замерването да сложите приблизителната стойност R.
Не става с потенциометър да го правите блока регулируем защото сработва
защитата около над 14V и под 10V. Някои модели захранвания изкарват без
проблем 10A, че и нагоре, при пад само 0.3 - 0.4V!

За да не Ви дразни вентилатора, сложете дадената схема за терморегулатор на

обороти, която си иска известно внимание в подбора на терморезистор и
другия R към +U. При първоначално сработване, докато се зареди електролита
220 μF, вентилаторът развърта максимални обороти (точно това е целта - да
облекчи запуска по-нататък на ниски обороти!) след което намаляват, а при
студен радиатор на Шотки диода - даже спират, а при t' 40-50 градуса почва
леко да върти и с качването на температурата върти по-силно.

Желателно е масата на термистора да има контакт чрез "ухо" с радиатора, но

тогава Шотки диода ще е задължително със силиконова подложка! Още по-
желателно е при вече работил вентилатор да го разглобите внимателно
(особенно внимание към обикновено бялата или черна пластмасова рязана
зегер-шайбичка ;-) !) и след почистване го смажете със обикновен
вазелин :-) ! Стоманената ос и фосфорнобронзовото гнездо на лагера най-
добре и най-дълго време работят с тази "смазка"! Е, ако си намерите от новите
типове вентилатори с лагерчета ще по-тихо и надеждно, но иска $ ;-( !

То с пари и баба Николина знае на дядо Генчо да бае ... !

    Оставям Ви да разгледате и оплюете, ако не Ви се

хареса, туй що видяхте и прочетохте. Ако пък си харесате
нещо, има R-2, R-6, че и GSM на който да ме откриете ако
пожелате някога, някъде... в Плее..н .... Да Гееее... !
 

13.6V / 10A
 
 13.8V / 10-15A
 

13.7V / 5-8A

LZ4GE,
27 юни 2008 година, KN