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PDF Cosmetica Solidapdf Compress
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INDICE
PÁGINA
TEMA
1. COSMÉTICA NATURAL …………………………………………………
2. CLASIFICACIÓN DE LA …………………………………………………
COSMÉTICA
3. CUIDADO DEL CABELLO …………………………………………………
4. INGREDIENTES PARA EL …………………………………………………
CUIDADO DEL CABELLO
5. PIGMENTOS, ESENCIAS Y …………………………………………………
CONSERVADORES
6. TENSOACTIVOS SÓLIDOS …………………………………………………
7. CUIDADO DE LA PIEL …………………………………………………
8. EMULSIONANTES Y CERAS …………………………………………………
9. RECETA BASE PARA …………………………………………………
SHAMPOO SÓLIDO CON
SULFATOS
10.RECETA
10.RECETA BASE PARA …………………………………………………
SHAMPOO SOLIDO SUAVE SIN
SULFATOS
11.RECETA
11.RECETA BASE PARA …………………………………………………
ACONDICIONADOR
12.RECETA
12.RECETA BASE PARA CREMA …………………………………………………
SÓLIDA HIDRATANTE
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CARACTERÍSTICAS DE LA COSMÉTICA NATURAL
o La mayor parte de los ingredientes son naturales o de origen natural, mínimo
del 90%. Se priorizará el uso de ingredientes orgánicos, libres de pesticidas
o de recolección en huertos particulares
o No se incluyen materias primas, especialmente compuestos químicos,
sobre los que existen dudas sobre su inocuidad para el medio ambiente o la
salud de las personas. Esto se conoce como principio de “Precaución”.
o Utilizan procesos de transformación y elaboración respetuosos con el medio
ambiente. Empaques eco-responsables,
eco-responsables, reciclados, biodegradables.
o Se pueden utilizar ingredientes de origen animal, siempre y cuando no
requiera lastimar, amputar, matar al espécimen de procedencia. Incluye
productos e ingredientes no testados en animales, de comercio justo y eco
sustentable.
o No se admiten ingredientes ni procesos que impliquen el uso de Tecnologías
controvertidas como organismos modificados genéticamente (OGM),
nanotecnología o irradiación. Esto es especialmente común en productos
como arroz, trigo y soya.
o Si el cosmético contiene un porcentaje mínimo (95%) de ingredientes de
origen vegetal y/o animal ecológicos certificados se considera “cosmética
ecológica” o “Cosmética vegana”. Si no cumple este requisito nos
referiremos a ella como “cosmética natural”.
o Cumple con las normativas de calidad mínimas de etiquetado de acuerdo al
Nomenclatura Internacional de Ingredientes cosméticos (INCI) notificando
de manera apropiada cada ingrediente utilizado en su elaboración.
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En el listado de ingredientes de un cosmético éstos se ordenan según su
importancia y cantidad en la fórmula. Es decir, los primeros son los que se
encuentran en mayores cantidades y los últimos los que están presentes en
cantidades más pequeñas. Si un cosmético publicita la presencia de una
determinada sustancia activa debemos valorar qué lugar ocupa ese
ingrediente en la lista.
Por lo general los pigmentos, esencias y conservadores se encuentran al final
de la lista.
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN DE LOS COSMÉTICOS
CATEGORIAS
C.-PIEL
D.- LABIOS
E.-ASEO
E.-ASEO E HIGIENE CORPORAL
F.-DESODORANTES Y ANTITRANSPIRANTES
G.-CAPILARES
H.-UÑAS
I.-PERFUMERIA Y FRAGANCIA
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K.-DESPUES DEL AFEITADO
M.-DEPILATORIOS
N.-PRODUCTOS
N.-PRODUCTOS PARA
PARA EL BLANQUEADO DE LA PIEL
Infusión Mayor a 50 C y
° De 1 a 2 minutos Agua destilada
menor a 100 °C hasta 1 hora
Decocción 100°C 15 a 30 minutos Agua destilada
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PREPARACION DE INFUSIONES:
Si sabes preparar un té, ya sabes preparar una infusión. Es probablemente el
método más sencillo de utilizar con plantas medicinales, pudiendo prepararse,
prepararse,
tanto a partir de la planta
pl anta fresca como de la planta seca. Pero en el caso de usar
planta fresca se debe considerar el triple de gramos a usar de una planta seca.
Partes de la planta que se utilizan: hojas, flores o tallos verdes.
Preparación
o 30 g de planta medicinal seca
o 500 g de agua
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*La forma rápida consiste en colocar a 60°C durante dos horas el macerado en
baño maría, colar y almacenar. A toda preparación debe añadirse 0.5% de
Vitamina E para evitar la oxidación.
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EFECTO DEL CALOR Y LA COCCIÓN SOBRE ALGUNAS VITAMINAS
Las vitaminas son los nutrientes más lábiles dentro de nuestros aceites, ya que
son dañadas en mayor o menor grado
grad o por una variedad de
d e factores como calor,
calor,
luz, oxígeno, ácidos etc. Cuando exponemos los aceites a una temperatura
elevada, se comienzan a producir cambios en los elementos termosensibles del
mismo. Revisaremos algunos ejemplos del efecto del calor en las vitaminas
más comunes utilizadas en cosmética natural.
VITAMINAS A Y D:
Estas vitaminas son sensibles a los mismos factores siendo la vitamina D más
estable que la vitamina a bajo condiciones similares. En general la vitamina D
no presenta problemas durante el procesamiento de alimentos
VITAMINA E:
Esta vitamina liposoluble se encuentra en la naturaleza en la forma de
tocoferoles libres, de los cuales α−tocoferol presenta la mayor actividad. Los
tocoferoles son sensibles al oxígeno y la luz. Los aceites vegetales y cereales
son las fuentes más importantes
importante s de vitamina E. Esto significa que existe pérdida
de esta vitamina durante procesos tales como degerminado de granos y
refinado e hidrogenación de aceites.
VITAMINA B1:
Temperatura, pH, Oxígeno, agentes oxidantes y luz UV pueden destruir
tiamina, proceso que se acelera a temperaturas mayores de 70 °C. Por otra
parte, la vitamina B1 es inestable a pH neutro y pH alcalino catalizado por iones
metálicos
metálicos como cobre, y totalmente
totalmente destruida por sulfito. Cabe mencionar que
cada vitamina del complejo B tiene una dinámica distinta respecto al calor,
pero todas a 100 °C presentan alteraciones irreversibles.
ÁCIDO ASCÓRBICO:
La vitamina C es la más sensible de las vitaminas, es lábil en presencia de
humedad y oxígeno, pH, agentes oxidantes, temperatura y presencia de iones
metálicos especialmente cobre y hierro. Ya que la vitamina C es soluble en
agua, se pierde fácilmente en procesos húmedos. Sin embargo, en alimentos
procesados las pérdidas más significativas son debido a degradación química.
Es conveniente
conveniente utilizar vitamina C estabilizada, por procesos de liposomación
o comprando el reactivo estable con sales (magnesio) o liposoluble.
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CONSIDERACIONES CON LOS ACEITES ESENCIALES (AE)
CONSIDERACIONES
Los aceites esenciales son un producto del metabolismo secundario de las
plantas, que se obtienen en su mayoría por destilación mediante arrastre con
vapor, de una gran cantidad de materia orgánica. Posteriormente son
purificados y tipificados para conocer sus quimiotipos o perfiles de compuestos
químicos predominantes. Los AE corresponden a los activos, aromáticos,
microbicidas, antiinflamatorios, suavizantes, relajantes etc. Más utilizados en
cosmética natural. Debemos considerar que son capaces de pasar al torrente
sanguíneo, por lo cual, su dosificación no deberá exceder
exceder el 0.1% v/v o v/p en
una preparación cosmética.
Ciertos aceites esenciales pueden, dependiendo de la dosis, provocar
reacciones cutáneas o irritar los ojos y las membranas mucosas, como, por
ejemplo, los aceites de canela de ceilán, albahaca exótica, menta, clavo,
niaouli, tomillo, mejorana,
mejorana, ajedrea y hierba de limón.
Los síntomas pueden perdurar durante algunos días después del contact
contactoo del
producto con la piel. Los aceites esenciales usados, por ejemplo, como
desodorante en spray, también pueden propiciar la aparición de crisis
asmáticas.
La ingestión accidental de aceites esenciales puede provocar una intoxic
intoxicación
ación
grave, que produzca, dependiendo de la dosis, un coma e incluso la muerte.
Algunos aceites esenciales como los del limón, la bergamota y la naranja
amarga son fototóxicos (CD-S-PC, 2016).
Debido a la complejidad de estos productos naturales, las pruebas
toxicológicas y bioquímicas de un aceite esencial deben tener en cuenta la
suma de sus componentes, que pueden actuar de forma aditiva, sinérgica
(potenciándose unos a otros) o antagónica (anulándose o actuando en contra
un aceite del otro).
No ha sido posible ofrecer un umbral seguro para los extractos naturales que
nos preocupan, por lo cual como recomendación general las dosis en
porcentaje que utilizaremos de aceites esenciales no excederán el 0.1% en
peso de nuestras preparaciones.
Las propiedades de los aceites esenciales dentro de la cosmética natural son
clave en la funcionalidad de nuestras preparaciones, por lo tanto, debemos
realizar una dosificación adecuada, acompañada de la información en la
etiqueta de los compuestos que deben declararse siempre por su poder
sensibilizante como: geraniol, limoneno y linalool. Estos compuestos son parte
de algunos aceites esenciales y pueden originar dermatitis, por lo cual, es
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necesario notificar de su presencia; haciendo esto mantendremos a nuestros
usuarios informados sobre lo que aplican en la piel.
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El pH (potencial de hidrógeno) es una medida que identifica el grado de acidez
– alcalinidad que tiene un elemento en estado líquido. EL pH es un elemento
clave en cosmética; el pH de la piel por lo general se encuentra entre 5 y 6
unidades en la escala que va del 0 al 14 (siendo 7 un pH neutro).
Revisemos algunos puntos importantes sobre el pH y su relación con la salud
de la piel:
o El pH de la superficie de la piel no es exacto, varía de acuerdo a
Shampoos 4.5-5.5
Acondicionadores 4.5-5.5
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Antes de comenzar a trabajar debemos aclarar que debemos contar un diseño
apropiado de nuestra formulación.
Colocaremos:
TITULO DE LA PREPRACION
CLASIFICACIÓN A LA QUE PERTENECE
OBJETIVO O BENEFICIOS DE NUESTRA PREPARACIÓN
FRECUENCIA DE USO
CANTIDAD O DOSIS DE USO
MODO DE USO
INGREDIENTES CON INCI Y NOMBRE COMUN
PORCENTAJE DE CADA INGREDIENTE (ES NECESARIO TRANSFORMAR SIEMPRE
A PORCENTAJE)
EQUIVALENCIA EN GRAMOS PARA NUESTRA PREPARACIÓN
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION
INSTRUCCIONES DE ELABORACIÓN
NOTAS Y OBSERVACIONES
ALTERNATIVAS A LOS INGREDIENTES
POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
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EQUIPO DE SEGURIDAD
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ANTES DE COMENZAR A FORMULAR
o Siempre se debe sanitizar el equipo que utilizarán. Puedes utilizar un
atomizador con Alcohol isopropílico o etílico al 70%, dejarlo actuar por 5
minutos o hasta evaporación.
o Manten un alto nivel de higiene personal, lava tus manos o utiliza guantes,
asegurate
asegurate de trabajar en una superficie limpia, sanitiada y de preferencia
preferencia no
porosa.
o Asegurate de tener cerca todos los instrumentos que utilizarás en tu trabajo,
todos limpios y las balanzas en gramos (pesa tanto líquidos como sólidos en
gramos)
o Recuerda siempre colocar un conservador cuando el producto tenga agua,
el frío es un bateriostático no bactericida, así mismo si tus preparaciones
contienen aceites vegetales, agrega un antioxidante como la vitamin E.
o Los productos que no contienen agua (anhidros) como algunos serums
aceitosos, bálsamos y mantecas corporales, tienen una vida media de
anaquel de seis meses, se puede alargar su vida útil agregando
conservadores naturales y antioxidantes.
o Manten los productos derivados de aceites o que los contengan en un lugar
seco y libre de humedad, para evitar la contaminación.
o Al momento de probar tus productos, utiliza una espátula de madera o
acero, no los toques directamente con las manos, de esta manera evitas
contaminarlos.
o Realiza una prueba de sensibilidad a tus productos y etiquétalos. Es
imporante que agregues, nombre, ingredientes, fecha de elaboración y
caducidad.
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EL CUIDADO DEL CABELLO
El estado del cabello revela nuestro estado físico y emocional. El cabello limpio,
sano, brillante y cuidado es señal de salud y bienestar interior y contribuye en
nuestra autoestima y en la mejora de la imagen que proyectamos.
INTRODUCCIÓN Tanto la piel de una persona como su cabello muestran su
estado de salud: el estrés, las intervenciones quirúrgicas, el alcohol, el tabaco,
las enfermedades en general, el cansancio, el embarazo, las menstruaciones,
los fármacos ingeridos de forma habitual, los anticoagulantes, la hormona
tiroidea, así como el exceso de aplicaciones de sustancias químicas sobre el
pelo como; tinturas, decolorantes, permanentes o para el alisado químico,
productos inadecuados para la higiene, o una higiene deficiente, son factores
que provocan un debilitamiento del pelo, que podrá presentar síntomas de
sequedad, de aumento en la cantidad de grasa, dificultad para desenredarse,
caída excesiva, falta de brillo, puntas abiertas, manifestaciones todas ellas de
un pelo en malas condiciones. El cabello se alimenta a través de las células
sanguíneas de la sangre. Seguir una dieta equilibrada en nutrientes es siempre
la base principal de una buena salud del cabello, y los oligoelementos,
minerales y vitaminas son el material indispensable para que una dieta sea
orgánica y estéticamente adecuada.
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ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL CABELLO.
Para conocer los daños infligidos sobre el cabello y su posible solución o
tratamiento es necesario conocer primero las características morfológicas y
propiedades que posee.
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resistencia debido al paso de α- α -queratina a β-queratina
β-queratina (2-25% de
estiramiento). Por último, el alargamiento vuelve a mostrarse proporcional a
la fuerza aplicada y es debido a la resistencia al estiramiento que ofrece la β -
queratina hasta que la fibra llega al punto de ruptura. Cuando se sobrepasa el
30% de estiramiento se puede llegar a la ruptura de la fibra.
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- Su comportamiento frente a agentes oxidantes y reductores también viene
definido por sus propiedades. En medios ácidos, la superficie del cabello no
deja entrar ni actuar a dichos agentes, sin embargo, en medios alcalinos los
oxidantes son capaces de oxidar la melanina destruyéndola y alterar la
queratina, mientras que los reductores vuelven moldeable el cabello por
romper los puentes disulfuro de la queratina. Vistas sus propiedades, queda
claro que el papel de la cutícula es fundamental en el mantenimiento de la
integridad y resistencia del cabello, ya que si se encuentra alterada es más fácil
desestabilizar la queratina y eso lleva a una mayor fragilidad de las fibras.
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decoloración por su acción oxidante sobre la melanina (sobre todo la
feomelanina) Este último mecanismo se ve favorecido en verano porque el
cabello suele estar más tiempo expuesto a la radiación mientras está mojado,
sobre todo si es en agua salada o clorada, dejando más expuesta la melanina.
Todo esto lleva a un cabello sin brillo, seco y fácil de romper.
- Altas temperaturas:
Por secado o alisado del pelo. Se producen fenómenos de oxidación y pueden
llegar a romper enlaces cruzados y peptídicos si se aplican altas temperaturas
frecuentemente sobre el cabello. Cualquier cabello se expone en mayor o
menor medida a todos estos tipos de agentes y al final esto se traduce en un
pelo que ha perdido el brillo, difícil de peinar, con facilidad para enredarse y
quebrarse. Los acondicionadores son los productos indicados para este tipo de
cabello ya que su función es recuperar el brillo, la manejabilidad a la hora de
peinar y ayudar a mantener un cabello resistente.
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TIPOS DE CABELLO
Podemos distinguir tres tipos de cabello:
- Lanugo: Es el primer cabello que se forma en la vida uterina; alrededor
a lrededor de la
semana veinte al veintidós. Es un cabello largo, sin pigmento y muy fino.
- Vello: La epidermis está recubierta por un cabello delgado con escasa
pigmentación y corto (menos de un centímetro), el cual reemplaza al lanugo
en la mayor parte de las zonas corporales donde se encontraba éste. No N o existe
este tipo de cabello en las zonas donde hay un cabello Terminal, ni en la zona
plantar.
- Pelo Terminal: Al finalizar la vida uterina, el lanugo se pierde y en zonas como
el cuero cabelludo, cejas y pestañas, se desarrollan cabellos pigmentados,
medulados, gruesos, resistentes y relativamente largos. Son los primeros
cabellos terminales elaborados en el folículo piloso. En la adolescencia se
produce el llamado segundo cabello terminal, como respuesta a la aparición
de andrógenos de origen adrenal en las hembras y gonadal en los varones o
pelo sexual secundario que sustituye al vello de las axilas, la zona púbica,
abdomen, tronco y barba en los varones. En el cuero cabelludo se puede
producir una atrofia del pelo Terminal y convertirse en vello.
CLASES DE CABELLO
La estructura de su folículo capilar determinará su tipo de cabello. Si ese tubo
es pequeño, entonces tendrá pelo fino y si es grande tendrá pelo grueso. El
pelo de una persona será liso si ese tubo es redondo, y será rizado si el tubo es
aplanado. Los cabellos pueden clasificarse según diferentes criterios:
a) Estructurales
b) Según la emulsión epicutánea
c) Según su resistencia.
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con la vertical a la piel. El tipo lisótrico es muy característico de los orientales,
mientras que los tipos rizados lo son de las personas de raza negra.
En función de su emulsión epicutánea: El cabello se puede clasificar en función
de la emulsión epicutánea, que presenta en:
Normal. La emulsión epicutánea está equilibrada. El aspecto del cabello es
brillante, suave y aterciopelado.
Seco. La emulsión epicutánea contiene poca grasa y poca agua. El aspecto
del cabello es áspero y quebradizo.
Graso. La emulsión epicutánea tiene alto contenido en grasa. El aspecto del
cabello es brillante y pegajoso.
En función de su resistencia:
Cabello fino: Debe su finura a un debilitamiento en la producción de
queratina. Se encuentra generalmente en personas rubias o de cabello claro
(castaño) y personas que tienen la piel fina.
Cabello grueso: Debe su grosor a un aumento en la producción de queratina.
Se encuentra normalmente en personas de cabello oscuro y moreno y está
asociado a una piel gruesa.
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Los factores que pueden influir en el crecimiento del cabello pueden ser:
Factores genéticos.
Factores hormonales.
Factores de nutrición.
Factores físicos (temperatura, ambiente, humedad, etc.) Factores psíquicos
La longitud de los pelos varía de acuerdo con la zona corporal que se trata,
pero que sirve para clasificarlo. Los diversos tipos de pelos que cubren el
cuerpo podrían clasificarse según sus características de longitud en:
Pelos largos y flexibles: Son el cabello, la barba, el bigote, el vello de la axila
y del pubis.
Pelos cortos y rígidos: Son los pelos de las cejas, pestañas, de la nariz y las
orejas.
Pelos de longitud variable: Lo constituye el vello corporal y de las
extremidades.
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- Feomelaninas: Va desde el color amarillo al rojo.
- Tricocromo: De color rojizo.
FACTORES SOBRE LA MELANINA
- La herencia: Raza y características que heredamos de los padres.
- Las hormonas: MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos.
- La radiación solar: La luz ultravioleta produce una aclaración del color del
cabello, mientras que la piel se oscurece.
- La edad: Con el paso del tiempo, el pelo se va oscureciendo poco a poco,
hasta llegar a un punto en el cual los melanocitos pierden su actividad y el
cabello comienza a volverse blanco (canicie).
GUIA Y RECOMENDACIONE
R ECOMENDACIONESS GENERALES DEL CABELLO
Los cabellos y el cuero cabelludo se deben lavar regularmente ;la
frecuencia óptima varía según la actividad que tenemos ,modo de vida,
estado del cuero cabelludo, suciedad del medio ambiente, productos
que utilizamos habitualmente ,los cuales se acumulan en el cabello, etc.
Es recomendable, un leve masaje del cuero cabelludo en el momento
del lavado, especialmente en caso de padecer caída del cabello.
Para evitar que desaparezca la queratina del cabello, el secado debe
hacerse menos continuo, evitarlo en lo posible y no realizarlo con
temperaturas demasiado altas.
Se debe evitar también todo lo que pueda resultar violento:
enjabonados excesivos
excesivos con grandes cantidades de champú en un mismo
lavado, traumatismos por cepillados enérgicos, peinados demasiado
tirantes, etc.
Evitar situaciones de estrés. CABELLO SANO Y ALIMENTACIÓN Una dieta
equilibrada, rica en vitaminas y minerales, es lo mejor para mantener un
pelo sano y brillante, y es que, para tratar el pelo hay que hacerlo desde
la raíz, es decir, desde los
l os folículos. Mucha gente no tiene en cuenta que
esta falta de vitaminas y minerales es lo que provoca que el pelo tenga
un aspecto apagado. En los casos más extremos, las deficiencias
nutricionales pueden conducir a la calvicie total.
Utilizar productos adecuados como suavizantes o mascarillas, masajear
el cuero cabelludo con aceites esenciales o protegerlo de las agresiones
externas puede ayudar a mantenerlo sano, pero no es suficiente en
todos los casos. El pelo, como otras partes del cuerpo, necesita
nutrición, y para ello, nada mejor que el aporte de vitaminas. 11
Vitaminas y minerales esenciales para el pelo Ácido fólico, magnesio,
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ácidos grasos esenciales, vitaminas A, E, y C, hierro, zinc, entre otros. -
Las vitaminas y minerales son abundantes en las frutas y verduras
frescas.
El selenio, muy apropiado para darle fuerza al pelo, está presente en
mariscos, carne, brócoli, cebollas, tomates, maíz, por ejemplo. - Las
proteínas, como principales componentes del pelo, ayudan a
mantenerlo en perfectas condiciones.
La vitamina A es esencial para fortalecer el pelo. Sin embargo es una
vitamina que, en exceso puede resultar perjudicial.
La vitamina B1 es importantísima para que el pelo crezca fuerte, pero
también es beneficiosa para la piel, huesos, cerebro y sistema nervioso.
Es recomendada en época de estrés y se utiliza para tratar fatiga,
irritabilidad y depresión.
Los ácidos grasos Omega 3 son considerados también como un
complemento esencial para tener una piel, uñas y pelo sanos. - Los
oligoelementos
oligoelementos desempeñan un papel fundamental en la formación del
pelo.
Los minerales son también necesarios para nuestro cabello. Podemos
citar el Zinc, al calcio, el manganeso, el hierro.
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• Fijadores del pelo: con el uso de lacas o gominas se trata de fijar el pelo en
una postura determinada, tiene el inconveniente de dar a veces una excesiva
rigidez por lo que hoy día se emplean productos flexibles que dan al peinado
un aspecto más natural. Desde luego ninguno de estos productos son
perjudiciales para el pelo, como tampoco lo son el uso de sombreros, gorras o
casco: es un bulo pensar que podrían asfixiar la raíz si se aplican en el cuero
cabelludo y favorecer la alopecia.
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• El agua de lavado y aclarado debe ser tibia, pues el exceso de calor irrita el
cuero cabelludo.
• Si el cabello es abundante, deshumedecer el cuero cabelludo
cuidadosamente antes de secar el cabello. Si el cabello es largo, secar bien la
zona de la nuca.
• No recoger el cabello con gomas, pinzas, gorros, etc. si todavía está húmedo.
La oclusión y la humedad favorecen el desarrollo de Malassezia (Hongo). Por
el mismo motivo, no acostarse con el cabello mojado.
• Si se utiliza secador de cabello, mantenerlo
mantene rlo a una cierta distancia para evitar
que el exceso de calor irrite y deshidrate el cuero cabelludo.
• Lavar y limpiar frecuentemente el interior de cascos de moto, gorros, etc. No
compartir estos objetos.
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Esto lo podemos observar si añadimos un tensioactivo (como el lavavajillas) en
un vaso con agua y aceite y agitamos. Pasaremos de tener dos fases
diferenciadas a una mezcla.
TIPOS DE TENSIOACTIVOS
La clasificación más habitual responde a cómo es la zona hidrofílica.
hi drofílica. Esta zona
puede presentar carga eléctrica, así que los clasificamos en:
–Tensioactivos
–Tensioactivos aniónicos, con carga negativa.
negativa. Estos son los más habituales en
cosméticos de limpieza,
limpieza, como champús y geles de ducha. Son buenos
emulsionantes, generan espuma y presentan buena detergencia. Entre ellos
encontramos los sulfatos (Sodium laureth sulphate, Sodium lauryl sulfate …),…),
los carboxilatos (jabones), algunos sulfonatos (S odium alkylbencene sulfonate,
Dodecilbencene sulphonate…), tauratos (Sodium methyl cocoyl taurate ),
sulfosuccinatos ( Disodium lauryl ether sulfosuccinate ), etc.
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que no se destinan a limpieza,
limpieza, como pueden ser las mascarillas capilares y
acondicionadores. Son buenos emulsionantes, humectantes y no generan
espuma.
La fibra capilar presenta carga negativa, así que los tensioactivos catiónicos se
adhieren a ella con facilidad. La función que tienen no es de limpieza, sino de
lubricación, por lo que aportan brillo, suavidad y reducen la carga
electrostática
electrostática del cabello y, por tanto, el encrespamiento.
–Tensioactivos
–Tensioactivos anfóteros, la carga cambia en función del pH.
pH . Sí se utilizan en
cosméticos de limpieza, habitualmente acompañados por tensioactivos
aniónicos, por lo que actúan como co-surfactantes.
co-surfactantes. Resultan menos irritantes
que los aniónicos, son más caros, y presentan buena generación de espuma,
emulsión y detergencia. Son, por ejemplo, el Disodium
cocoamphodiacetate , Cocamidopropyl betaine …
–Tensioactivos
–Tensioactivos neutros o no iónicos, sin carga. Se utilizan como
emulsionantes, no como agentes de limpieza.
limpieza. Entre ellos encontramos los
PEG-n (propilen glicoles como el PEG-55 Prpylene glicol oleate, PEG-25
Propylene Glycol Stearate, PEG-75 Propylene Glycol Stearate ) y el polioxiéter
de alcohol láurico ( Laureth-23 , Laureth-4 ).
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El cabello sano tiene una superficie lipofílica (a la que se adhieren los lípidos
pero que repele el agua). Por eso hacen falta los tensioactivos, para separar el
sebo del cabello. La materia grasa se emulsiona con el champú y el agua y es
arrastrada con el aclarado.
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Por norma general, la fórmula de un champú será un 75-90% agua, 10-25%
tensioactivos, 1-5% emolientes e hidratantes, 1-2% conservantes y 1-2%
otras sustancias, como controladores de pH, espesantes, perfumes y
colorantes.
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El sodium lauryl sulphate (SLS) es un tensioactivo aniónico de alta
detergencia y puede resecar e irritar la piel. Es complicado formular champús
con este tensioactivo que no resulten agresivos para el cuero cabelludo.
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En el caso de los sulfatos, sí podríamos hacer la generalización de que, al tener
alta detergencia, resultan más agresivos para la piel. Pero esa generalización
no responde a la realidad, ya que un champú está formado por muchos otros
ingredientes que pueden convertirlo en un producto respetuoso con la piel.
Es cierto que el SLS es un tensioactivo irritante y con una detergencia tan alta
que limpia más de lo que necesitamos limpiar. Es decir, si nos lavamos el pelo
con frecuencia, un tensioactivo como el SLS no es necesario.
necesario . No da tiempo a
que se acumule tanta suciedad en nuestro cabello. De hecho, resulta
contraproducente arrastrar todo el sebo que lo recubre, ya que le resta
elasticidad, brillo y aumenta su tendencia a encresparse.
encresparse .
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cosméticos. Los cosméticos
cosméticos con SLES no contienen 1,4-dioxano, ya que son dos
sustancias diferentes y que sabemos separar. Además de lo obvio: no podemos
extrapolar estudios en ratones a humanos, los cosméticos no se beben, el
compuesto no tiene la misma capacidad de penetración a través de la piel que
ingiriéndolo, y el 1,4-dioxano no está realmente presente en los cosméticos
con SLES, ya que es un subproducto de síntesis, no es un ingrediente que se
use en cosmética.
El “sin sulfatos”, igual que casi toda la cosmética “sin cosas”, responde más a
una vaga estrategia de venta que a un hecho. Realmente esta estrategia se
aprovecha de una triste realidad y la promueve: la incultura científica.
científica . Es una
estrategia basada en pensar que los consumidores no sabemos qué es un
sulfato, pero que si ponen “sin sulfato” asumiremos
asumi remos que es mejor. Es lo que
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sucede con el “sin
“sin parabenos”
parabenos” o con el “sin siliconas”. A esto además le
sumamos toda la desinformación que circula por ahí acerca de la composición
de los cosméticos. El consumidor demanda y los laboratorios fabrican. Y la bola
se hace más grande.
La moda de los cosméticos SIN puede parecer inocua porque todos los
cosméticos son seguros y pasan los controles de las autoridades sanitarias
antes de salir a la venta, incluidos todos sus ingredientes. Pero la realidad es
que la moda de lo SIN pone de manifiesto la desconfianza sobre el sector y la
excesiva importancia que damos a las voces no autorizadas.
autorizadas.
Conclusiones
– ¿Hay razones por las que descartar los champús con sulfatos? No. Los
champús hay que juzgarlos por su fórmula. Un champú con sulfatos puede
tener una fórmula específica para cueros cabelludos reactivos. Y un champú
sin sulfatos, con una fórmula inadecuada, puede resultar irritante. Lo
importante es la fórmula, no uno solo de sus ingredientes.
– ¿Son nocivos? No. Los sulfatos son ingredientes seguros, el problema con
ellos recae en resecar el cabello de manera excesiva con el tiempo y al no estar
bien formulados, sin embargo en general proveen mejor limpieza a un
shampoo.
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SHAMPOOS SÓLIDOS
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A continuación tienes los aceites que puedes incorporar en tu champú. ESTA CLASIFICACIÓN
ES DE ACUERDO AL TIPO DE EMULSIÓN EPICUTÁNEA DE TU CABELLO
Los aceites esenciales y sus propiedades están en este otro cuadro. Puedes
usar varios para un mismo champú, aunque no se recomienda usar más de 20
gotas de aceite esencial, sea uno o varios, por champú.
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Además puedes usar y añadir más opciones para mejorar el champú
Levadura de cerveza
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LOS INGREDIENTES DE UN SHAMPOO SÓLIDO
Recordemos que un shampoo no es un Jabón, ya que éste último es el
resultado de un proceso de saponificación, por lo cual una barra de shampoo
sólido no llevara NaOH entre sus ingredientes. El principal ingrediente de un
shampoo sólido en un surfactante sólido, dentro de los surfactantes
autorizados para uso en cosmética natural encontramos cuatro: Coco sulfato
sódico (SCS), Lauril sulfoacetato sódico, cocobetaína y decil glucosido. Los
primeros dos son surfactantes sólidos iónicos, la cocobetaína es un surfactante
líquido anfotérico, mientras que el decil glucósido es un surfactante no iónico.
Otra parte importante de un shampoo solido son los humectantes, donde
destacan los aceites vegetales, las harinas o plantas secas, las infusiones o
parte acuosa, los colorantes, esencias, conservadores y extras como agentes
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solidificantes y compactantes. A continuación te presentamos una formula
base para la elaboración de shampoo sólido.
B ALCOHOL CETOESTEARÍLICO
CETOESTEARÍLICO LANETTE O ESPESANTE 9
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INSTRUCCIONES
Mezclar la fase A en un contenedor y derretir a baño maría. Esto puede
tomar de 15 a 20 minutos y el resultado será una pasta.
Mezclar los ingredientes de la fase B en un contenedor separado y
derretir en baño maría
Una vez que la fase A este homogénea, agrega la fase B a la fase A
mezclado con una espátula o cuchara de madera.
Deja enfriar la mezcla y agrega los ingredientes de la fase C y continua
mezclando.
Transfiere la mezcla a un molde de silicona y colócalo durante 60
minutos en el refrigerador o media hora en el congelador. Revisa que
este sólida y no se rompa antes de desmoldar.
Procede a desmoldar, deja evaporar el líquido sobrante durante un día
y posteriormente cuando la pastilla gane dureza procede a envolver en
film biodegradable, tela encerada, papel no poroso o filtros para café.
MEJORANDO TU SHAMPOO
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No abusar de las arcillas y harinas secantes. Así mismo cuidar el tamaño
de las partículas que usamos. Si haremos la adición de pétalos,
partículas grandes recordar: no a todos los consumidores les gusta la
presencia de residuos en el cabello, colocarlos de manera superficial
solo para adornar.
Cuidar el pH final de la preparación. Este debe estar en el rango de 4.5,
de esta manera la escama capilar se cerrará y el cabello lucirá brilloso y
saludable.
Agregar un conservador. Aunque sea un producto que se seca y guarda
poca humedad, se utiliza en ambientes húmedos donde está expuesto
a las bacterias y hongos. Utilizar un conservante de amplio espectro que
trabaje en pH ácido.
Intenta balancear tus tensoactivos: a pesar de poder solo usar uno como
el SCI, lo ideal es que exista una mezcla de tensoactivos y emulsionantes
de tus ingredientes para que toda la pastilla tenga propiedades similares
y sean homogéneas.
Evita el uso de sustancias sensibilizantes dentro de tu preparado o
declarar: trigo, avena y centeno (para personas celiacas).
Evita el uso en shampoos de moldes angulosos, estos bordes tienden a
romperse y desgastarse más fácil, considera la practicidad de las formas
cuadradas y redondas para la manipulación del producto.
produ cto.
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FORMULA GENERAL PARA UN SHAMPOO SOLIDO
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COLORANTES VEGETALES NATURALES
Con verduras, frutas y especias se pueden obtener
obten er los siguientes colorantes:
Verde a partir de acelgas, espinacas, pimiento verde, col rizada, perejil o
menta.
Morado con la remolacha, col morada y moras negras. Para lograr un
tinte fucsia añade unas gotas de limón al jugo obtenido. Con una pizca de
bicarbonato de sodio obtendrás un azul profundo.
profundo .
Rojo con cerezas, frambuesas, fresas, pimiento rojo, tomate y pimentón.
Azul profundo con arándanos morados
Amarillo a partir de especias como el azafrán, la cúrcuma, mostaza o el
curry.
Naranja a partir de zanahorias y cáscara de naranja.
Marrones y tonos oscuros con té negro, café y cacao.
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MANTECA DE CACAO: EMOLIENTE SUAVIZA EL CABELLO
ACEITE DE COCO: EMOLIENTE Y MICROBICIDA
ACEITE DE JOJOBA: CABELLO MALTRATADO, EVITA LA ORZUELA
ACEITE DE OLIVA: EMOLIENTE, SUAVIZA EL CABELLO
ACEITE DE RICINO: ANTICASPA, AYUDA AL CRECIMIENTO DEL CABELLO Y DA
BRILLO
ACEITE DE AGUACATE: EMOLIENTE Y DA NUTRICIÓN AL CABELLO
ACEITES ESENCIALES PARA DAR AROMA
LEMONGRASS
CITRICOS
GERANIO
LAVANDA
ROMERO
MENTA (CON PRECAUCIÓN, PUEDE SER SENSIBILIZANTE)
ARBOL DE TE
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SHAMPOO SÓLIDO HERBAL SIN SULFATOS
FASE INCI NOMBRE FUNCION %
COMERCIAL (V/V)
B ALCOHOL CETOESTEARÍLICO
CETOESTEARÍLICO LANETTE O ESPESANTE 3
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