PHOTOGRAPHIE

DE POSE LONGUE

Initiation
à la Photographie de Pose Longue

avec Olivier Rocq et Stéphane Ménard

SOMMAIRE
Introduction : la pose longue 3
Pose longue sans filtre ou avec filtre ND 3
Notion de Lumière 6
Le matériel 7
Les filtres ND (Neutral Density) 7
Les filtres GND (Gradual Neutral Density) 10
Les filtres polarisants (CPL) 12
Les filtres IR 14
Les formats de filtres 15
Le trépied 16
La télécommande 16
Autres accessoires 16
La technique de prise de vue 17
Préparation du shooting 17
Le shooting 18
 InTRODUCTION : LA POSE LONGUE

Pose longue sans filtre ou avec filtre ND

La photographie en pose longue permet de créer des

images différentes de celles qu’on peut voir habituellement,
elles ajoutent une dose de magie, de féérie en lissant les
plans d’eau et les ciels, de dynamisme en créant des filés
dans les nuages et dans les vagues suggérant ainsi
l’impression de mouvement.

Le choix du temps de pose influera donc fortement sur le

ressenti de l’image, on peut déjà parler de pose longue à
1/30s jusqu’à plusieurs minutes en fonction de l’effet
recherché et de la quantité de lumière disponible.

Exemples de photos en pose normale et deux poses longues fort

différentes pour illustrer les possibilités différentes de rendu
sur un même spot.

Photographie de Pose Longue

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Exemples de photos en pose longue à différents temps d’exposition
de 1 seconde à plusieurs minutes avec comme objectif de rendu le
lissage maximal de l’eau. (1ère série) et des temps de pose proches
de la seconde pour capturer le mouvement de l’eau en filé.

Photographie de Pose Longue

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Exemples de photos en pose longue à différents temps d’exposition
de 1 seconde à plusieurs minutes avec comme objectif de rendu le
lissage maximal de l’eau. (1ère série) et des temps de pose proches
de la seconde pour capturer le mouvement de l’eau en filé.

Photographie de Pose Longue

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 NOTION DE LUMIÈRE

La quantité de lumière qu’elle soit naturelle ou artificielle s’exprime dans une unité appelée de
différentes manières par les photographes : IL (Indice de luminance), EV (Exposure Value en
anglais), diaphragme ou STOPS. A la prise de vue, on la multipliera ou divisera en fonction du
résultat désiré, en jouant avec l’ouverture, les isos et le temps d’exposition qu’on pourra
rallonger grâce à l’utilisation de filtres spécifiques :

ND (Neutral Density) : filtres à densité neutre,

GND (Gradual Neutral Density) : filtres gradués à densité neutre.

Les filtres utilisent par convention la terminologie STOPS pour exprimer leur puissance de
blocage de la lumière, nous privilégierons cette appellation pendant le workshop.

Chaque multiplication par 2 de la quantité de lumière correspond à +1 STOP, chaque

division par 2 de cette quantité de lumière correspond à -1 STOP.

Exemple : un filtre ND64 (1.8) correspond à un blocage de la quantité de lumière équivalent à

6 STOPS : 2x2x2x2x2x2 = 64.

Donc si l’appareil nous propose un temps d’exposition de 1/60s sans filtre, avec un filtre
ND64, il faudra multiplier ce temps d’exposition par 64 soit 1/60s x 64 = 1 seconde.

Avec un filtre ND1000 et un temps d’exposition sans filtre de 1/4s, on devra donc régler le
temps d’exposition sur 0,25 x 1000 = 250 secondes soit un peu plus de 4 minutes !

Photographie de Pose Longue

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 LE MATÉRIEL

Les filtres ND (Neutral Density)

Les filtres ND bloquent la lumière de manière uniforme, leur puissance de blocage varie
de 2 à 20 stops pour les plus puissants. Leur choix à la prise de vue dépendra donc du
temps d’exposition souhaité qui aura un impact sur le rendu de l’image. De longs temps
de pose (> 30 secondes) permettront de lisser l’eau au maximum et d’obtenir des filés de
nuages dans le ciel, alors que des temps de pose plus courts (de l’ordre de 1/2 à 2-3
secondes en moyenne) permettront d’obtenir des effets de filés de l’eau qui suggéreront
le mouvement.

Outre leur utilisation en paysage, les filtres ND peuvent être utiles également dans des
photos urbaines où l’allongement du temps d’exposition permettra d’effacer de
nombreuses personnes de la prise de vue d’un monument par exemple.

A noter qu’il est possible de superposer plusieurs filtres ND afin d’accroître encore plus le
temps d’exposition (ex: un ND1000 superposé avec un ND8 permettront d’obtenir un
blocage de 10+3 STOPS soit 13 STOPS).

Attention : lorsqu’on superpose plusieurs filtres, il arrive plus

fréquemment que de la lumière latérale pénètre et génère des zones
étranges dans vos prises de vue, essayez de recouvrir l’appareil avec
un tissu noir par exemple, pour limiter ce phénomène. La
superposition de filtres peut aussi, en fonction de la qualité de vos
filtres, générer du vignettage plus ou moins important.

Photographie de Pose Longue

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Remarque : il existe des filtres ND circulaires à puissance
variable, nous vous déconseillons leur utilisation car il est
difficile dans les valeurs intermédiaires de savoir à quelle
puissance on se trouve et dès lors d’estimer correctement le
temps d’exposition.

Photographie de Pose Longue

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Si votre capteur est sensible aux pixels chauds (Hot pixels), évitez
de réaliser de trop longues expositions (au delà de 2 min en
moyenne), il est alors préférable de réaliser plusieurs poses longue
de par exemple, 1 minute et ensuite les assembler en post-
production (ouvrir les prises de vue en tant que calques dans
Photoshop, sélectionner tous les calques et convertir en objet
dynamique, ensuite dans le menu Calques > Objet dynamique >
Méthode d’empilement > Moyenne, ce traitement réalisera une
moyenne de l’ensemble des prises de vue, simulant une exposition
égale à la somme des temps d’exposition sans présenter
l’inconvénient des pixels chauds.

Exemple de pixels chauds :

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 LE MATÉRIEL

Les filtres GND (Gradual Neutral Density)

Les filtres GND Hard : transition entre la zone
bloquante et normale plus dure > convient par exemple
dans un seascape juste ciel et mer (GND4,8).
Les filtres GND Soft : transition entre la zone
bloquante et normale plus graduelle > convient par
exemple dans un seascape avec des éléments
(rochers, bateaux,…) .situés au-dessus de la ligne
d’horizon (GND4,8,16,32).
Les filtres GND Reverse : conviennent plus
particulièrement aux couchers ou levers de soleil car
leur action bloquante la plus forte se situe au centre du
filtre, le bas du filtre laissant passer toute la lumière et le
haut étant dégradé. (GND8,16).

Filtre GND Soft Filtre GND Reverse

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L’utilisation de filtres GND va permettre d’équilibrer l’exposition
ciel/mer sans avoir à recourir à du bracketing d’exposition qui
impose du post-traitement (fusion HDR ou manuelle), leur usage
sera par contre limité dans le cas où des éléments s’élévent haut
au dessus de la ligne d’horizon dans la composition, car ces
élément seront également assombris par le pouvoir bloquant du
dégradé.

L’impact de l’utilisation d’un filtre GND au niveau du temps

d’exposition est moindre par rapport à celui d’un filtre ND, il est
équivalent en moyenne à 1 STOP.

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 LE MATÉRIEL

Les filtres polarisants (CPL)

Les filtres polarisants ont 3 actions :

1 2 3
Renforcement du Renforcement de la Neutralisation partielle
contraste (intéressant saturation (le bleu des reflets : en
par exemple pour du ciel est plus seascape, ils permettront
augmenter la profond, l’herbe plus par exemple lorsqu’ils
séparation visuelle verte) sont réglés à leur
entre les nuages et le intensité maximale de
ciel) distinguer les éléments
au fond de l’eau
(cailloux, algues,…)

L’intensité du pouvoir polarisant se règle en tournant le filtre.

A noter que l’utilisation d’un filtre polarisant diminue la quantité de lumière
entrante d’une valeur +/- équivalente à 1 STOP, il faudra donc en tenir compte
dans le calcul de l’exposition globale lorsqu’il sera couplé à un autre filtre par
exemple.

Conseil :
Faites toujours une prise de vue sans le polarisant,
vous pourrez ainsi comparer le rendu des
différentes prises de vue et ainsi choisir celui que
vous préférez devant votre écran d’ordinateur.

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Ne faites jamais de panoramique avec
le filtre polarisant vissé (du moins au
grand angle), les différences de
polarisation seraient visibles et
rendraient l’assemblage difficile,
particulièrement au niveau du ciel !

A noter que les filtres polarisants sont les

plus efficaces quand ils sont orientés à
l’opposé de la direction du soleil, en pose
longue avec des temps d’expositions
supérieurs à la minute leur impact sur les
reflets sera également limité par le lissage
global de l’eau.

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 LE MATÉRIEL

Les filtres IR
Le plus couramment utilisé : HOYA R72 (circulaire ) https://amzn.to/3jbNxMf
Filtre rectangulaire pour porte filtre : Cokin 720 (89B) https://amzn.to/3kFfzA7

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 LE MATÉRIEL

Les formats de filtres

Les filtres carrés ou rectangulaires

+ -
S’adaptent à une plus grande gamme Onéreux
de diamètres d’objectifs (100mm de Nécessitent l’achat d’un porte-
base en général) filtres
Génèrent moins de vignettage Plus fragiles
Utilisation en superposition plus aisée En superposition, peuvent plus
Pour les GND : possibilité de varier la facilement laisser entrer des fuites
hauteur et l’emplacement où lumineuses
s’appliquera le dégradé

Les filtres circulaires

+ -
Nécessitent moins d’investissement Plus sujets au vignettage
financier (solution : zoomer un peu style
Plus hermétiques aux fuites de 35mm)
lumière Diamètre fixe obligeant à racheter
autre filtre quand on utilise un
objectif plus large
Superposition plus limitée

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 LE MATÉRIEL

Le trépied
LEs trépieds carbone

+ -
Légèreté Onéreux
Les trépieds aluminium

+ -
Prix plus abordable Lourdeur

La télécommande

-
Filaire

+
Sûreté de déclenchement Obligé de rester à proximité du boîtier

RF, IR

+ -
Eloignement du boîtier Risque de non-transmission (IR quand
beaucoup de soleil par exemple)

Autres accessoires
Niveau (électronique ou à bulle), cache-œilleton ou casquette,
chiffon microfibre, chronomètre...

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 La technique de prise de vue

Préparation du shooting
La planification de shooting en seascape est essentielle pour optimiser le
rendu de vos prises de vue, il faudra en amont planifier :

Le lieu de votre shooting en utilisant des programmes tels que Google

Earth Pro (gratuit) (https://www.google.fr/intl/fr/earth/) qui vous permettront de
repérer le potentiel photographique des lieux, vous pourrez y visionner des
photographies du lieu, essayez de repérer les formations rocheuses
intéressantes qui constitueront un avant-plan pour vos compositions.

Le meilleur moment pour shooter cet endroit en utilisant des applications

telles que TPE : The Photographer’s Ephemeris, gratuit sur ordinateur, payant
10€ sur mobiles (https://photoephemeris.com/) qui vous permettra d’observer
l’orientation du soleil et de la lune 🌙 à la date et heure que vous choisirez et
ainsi optimiser vos shoots par rapport à l’orientation de la lumière.

En seascape, il faudra également tenir compte des marées si votre lieu de

shooting est concerné (application Maree (Android) gratuite, marée.info (IOS)
gratuit).

Les prévisions météo constituent un élément primordial de la planification

de photograhie pose longue, car sans nuages ou vent, les rendus seront
beaucoup moins intéressants, nous limitant à des types de photos minimalistes
par exemple.
meteoblue.com (existe en app également) est un service intéressant car il
permet de voir les images satellites des couvertures nuageuse par heure.

Vu qu’il y a pas mal d’accessoires à emporter lors de ce type de

photographie, rédiger une checklist peut se révéler très utile ;)

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 La technique de prise de vue

Le shooting
Composition : Cherchez votre compo idéale à main levée, car vous serez
beaucoup plus flexible quant à la possibilité d’adopter différents angles de vue
et cadrages, une fois votre compo trouvée, placez votre appareil sur le trépied
et retrouvez la composition qui vous convient, verrouillez convenablement
toutes les fixations de votre trépied afin d’éviter de bouger accidentellement
votre composition, assurez-vous de la stabilité de votre trépied, si possible
lestez votre trépied, évitez si possible de sortir la colonne centrale, cette
dernière étant moins stable.

Utilisez les lignes formées par les champs pour composer, essayez de
faire en sorte que ces lignes amènent vers un sujet (arbre, cabanon, soleil,...).
Variez vos compositions en utilisant des fois les lignes de terre ou la ligne de
lavande comme ligne directrice.

Évitez les compositions de type 50/50 (50% ciel - 50% terre), privilégiez
soit le ciel, soit la terre dans des rapports de 2/3 - 1/3 ou vice versa. Le rapport
60-40 ou 40-60 fonctionne bien aussi surtout si vous avez un élément
intermédiaire entre le ciel et terre (ex : arbre, bâtiment...). Efforcez vous de
placer votre sujet principal sur un point de force (ligne d’intersection des lignes
de composition).

N’hésitez pas dans un but créatif à ne pas respecter les règles de

composition classique (assurez vous tout de même d’avoir quelques prises de
vue de la même scène les respectant car une fois rentré chez soi, difficile de
corriger une composition qui sur place paraissait bonne mais une fois affichée
en grand sur votre écran d’ordinateur).

Efforcez-vous de travailler à la fois en mode paysage et en mode portrait,

d’une part cela fera travailler vos capacités de composition et d’autre part, si un
éditeur souhaite acquérir une de vos photos, sachez qu’ils voudront peut-être
une version en mode portrait de votre image car elle s’intégrera mieux dans leur
publication...
Photographie de Pose Longue
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 Pensez de temps à autre au format carré, les lignes nous imposant par
leur direction souvent une composition où le sujet est centré, le format carré
répond bien à ce type de centrage...

Dans l’évaluation de vos cadrages, essayer d’adopter la

méthode suivante (méthode que j’ai apprise de Ben Willmore) :

Évaluez le positif (ce qui apporte un plus à votre compo,

1 le sujet principal, les lignes, un ciel coloré).

Évaluez le neutre (ce qui ne nuit pas à l’image mais

n’apporte rien de particulièrement intéressant : espace
2 vide inutile dans le cas d’un ciel uni par ex) (exception
faite du cas particulier des compositions minimalistes où
l’on recherche volontairement de l’espace négatif par
exemple).

Évaluez le négatif (ce qui nuit à votre compo, par

3 exemple : voiture parquée, poteau, vilaines
herbes...).

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 Essayez ensuite d’éliminer complètement le négatif (soit par recomposition,
soit en évaluant vos capacités d’effacer certains éléments en post-traitement).

Minimisez autant que possible le neutre.

Mettez en valeur autant que possible, tout ce qui est positif.

J’entends souvent les débutants dire « je ne savais pas faire

autrement », parfois c’est vrai, on est bloqué par manque de
recul, impossibilité de se placer ailleurs...
Mais bien souvent, il suffit de chercher d’autres angles de vue
pour minimiser ou éliminer un problème (pensez à 360° !),
placez vous à ras du sol, est-ce que du coup vous ne voyez
pas quelque chose qui pourrait vous servir à dissimuler un
élément gênant ?
Changez de mode paysage en mode portrait, jouez avec
l’ouverture pour flouter plus l’arrière plan si votre sujet
principal est proche, allez voir de l’autre côté du sujet si
finalement ce n’est pas intéressant comme point de vue,
changez d’objectif, éloignez-vous et utilisez une longue
focale pour isoler le sujet et jouer avec la compression des
plans... bref, utilisez au maximum votre créativité !

INSPECTEZ LES BORDS DE VOTRE IMAGE !

L’erreur la plus commune est de se concentrer uniquement sur
le sujet principal et de ne pas avoir de vision périphérique,
zoomez dans votre liveview, parcourez les bords et vérifiez que
vous n’avez pas mal coupé un élément (arbre ou personne
coupée en 2 par ex), évitez également d’avoir des sources
lumineuses ou à couleurs fort vives en bord d’image car elles
auront tendance à faire sortir le regard de la composition.

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 Soyez vigilants aux juxtapositions, essayez autant que possible
que les éléments de votre composition ne se touchent pas (sauf si
choix délibéré), cela facilitera également le post- traitement (il est
plus facile d’effacer un poteau sur un ciel uni, que lorsqu’il recouvre
partiellement un bâtiment ou un arbre par ex).

Attention si vous incluez le soleil dans votre composition car le

mouvement de ce dernier ruinera probablement votre prise de vue
dans le cas d’une pose longue (au delà de la minute) (idem pour la
lune ou étoiles)

Si vous n’avez pas d’objectif suffisamment grand angle pour

englober la composition que vous avez en tête, pensez PANORAMA
! Souvent sous-estimé à tort, il peut vous permettre de résoudre pas
mal de problèmes de composition, vertical ou horizontal, n’hésitez
pas à shooter par bandes, les logiciels d’assemblage tels Lightroom
s’en sortent en général très convenablement.

En cas de doute, shootez toutes les possibilités ! Nous ne

sommes plus à l’époque de l’argentique où il fallait économiser la
pellicule !

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 Les réglages

Qualité et format de l’image : privilégiez le format RAW

pour obtenir une plus grande latitude de traitement par la suite.

Mode de l’appareil : mettez-vous en mode priorité à

l’ouverture (A ou Av), celà permettra à l’appareil de mesurer le
temps d’exposition nécessaire avant de placer vos filtres.

Ouverture : essayez de vous placer entre f8 et f11 pour

obtenir le meilleur piqué de votre objectif, f16 si vous avez besoin
de beaucoup de profondeur de champ, au delà des ces valeurs,
la diffraction diminue le piqué de l’image.

Isos : le plus bas possible pour garantir la meilleure qualité

d’image possible.

Balance des blancs: même si en RAW, il est possible de

modifier cette dernière comme si on l’avait fait sur le boitier,
privilégiez une balance des blancs fixée car en mode
automatique, vous vous apercevrez rapidement que le résultat
varie fortement d’une prise de vue à l’autre. Si votre appareil le
permet optez pour fixer vous même les degrés Kelvin en les
réglant par exemple sur une température voisine de la lumière du
jour pour commencer (5000-5600K). Il faut savoir qu’en fonction
de la marque et de la qualité des filtres utilisés vous aurez une
dominante de couleur plus ou moins marquée (cette dominante
en général bleutée est plus visible lors d’utilisation de temps de
poses longs, elle devra être corrigée en post-traitement).

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Exemples en ayant laissé la balance des blancs en automatique :

Mode de mesure de la lumière : adoptez la mesure globale

(appelée matricielle sur certains appareils).
Assurez vous que l’incrément d’exposition est bien à 0.
Si votre objectif est pourvu d’un système de stabilisation,
désactivez le car sur trépied, il est inutile et peut même être source de
manque de netteté.
Vérifiez le niveau de batterie afin que cette dernière ne tombe à
plat pendant l’exposition.
Désactivez dans votre menu la réduction du bruit, car au sinon
l’appareil doublera le temps de pose pour appliquer la réduction de
bruit. Vu qu’on shoote à l’iso natif et en s’assurant que l’exposition est
correcte, nos images seront dépourvues de bruit.

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 La mise au point

Effectuez la mise au point sur la ligne 2/4 légèrement décalée à

gauche ou à droite ou sur l’infini si il n’y a pas d’avant-plan dans votre
composition, si votre composition présente un avant-plan proche,
privilégiez l’hyperfocale pour optimiser la profondeur de champ ou
ayez recours au focus stacking (2-3 prises de vue avec mise au point
à différents plans de l’image qui devront être assemblées en post-
traitement par la suite sous Photoshop ou Helicon Focus par
exemple). Tuto vidéo disponible sur ma chaîne Youtube ici :
https://youtu.be/21TD0tFah9w. Une fois votre mise au point
effectuée, déverrouillez l’auto-focus pour qu’il n’essaye pas de
recalculer la map par après.

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 Comment photographier l'hyperfocale

Tout d’abord, définissons l’hyperfocale! Derrière ce terme barbare, se cache

en fait la distance optimale où faire sa mise au point pour une focale donnée
pour avoir la plus grande profondeur de champ (réservée plutôt aux objectifs
grand-angle, en raison des distances de mise au point pas trop lointaines ex
au 200mm l’hyperfocale sur un full frame à f8 est de 166 mètres :D ).

Hyperfocale = Focale² / (ouverture x cercle de confusion)

Exemple : au 24mm à f16 = 242 / (16 x 0,03) = 1,22m

Cela veut dire concrètement que si vous faites votre mise au point manuelle ou
autofocus sur un sujet situé à 1,22m, tout sera net de la moitié de cette distance
jusque l’infini, soit de 61 cm à l’infini :).

Photographie de Pose Longue

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 Comment mettre en application
cette notion d'hyperfocale ?

Il n’est pas toujours évident sur le terrain d’évaluer une distance de

plusieurs mètres, c’est en quoi l’application Photopills est ici à
nouveau utile pour le photographe.
Elle permet d’afficher les valeurs d’hyperfocale en fonction de votre
appareil et de la focale utilisée et ensuite, via la réalité augmentée
de prévisualiser où dans le décor se situe cette distance.

1 2 3

Remarque sur le COC (circle of confusion)

Méfiez vous des tableaux d’hyperfocale que l’ont peut trouver un

peu partout sur internet, les valeurs datent souvent du temps de
l’argentique et actuellement avec l’explosion des mégapixels et
des capteurs de plus en plus performants, la valeur de cercle de
confusion entrée dans la formule de calcul de l’hyperfocale est
trop large et donc, en utilisant ces valeurs d’hyperfocale, il se peut
que si vous disposez d’un boitier à hauts mégapixels (au delà de
24 Mpx, 36 Mpx, 50 Mpx), la netteté obtenue vous paraitra
insatisfaisante.

Photographie de Pose Longue

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Mais qu'est-ce donc ce fameux cercle de confusion ?
Il s’agit du diamètre minimal du flou, au niveau du capteur, que
votre vision détecte flou ou net sur l’image finale, il va donc
dépendre de plusieurs facteurs : votre acuité visuelle, la distance à
laquelle vous allez regarder votre photo, la taille de votre capteur et
de la photo.

Vous pouvez ainsi en fonction de votre niveau d’exigence, utiliser

une valeur de cercle de confusion plus restrictive que celle
proposée par défaut. Photopills vous fournit ainsi un calculateur
automatique de COC en fonction de la taille d’image souhaitée, de
votre acuité visuelle et de la distance à laquelle vous désirez
observer l’image.

Photographie de Pose Longue

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 Méthodes alternatives
Utiliser le bouton de test de la profondeur de champ (pas disponible sur
tous les boitiers) : faites la mise au point sur un sujet très éloigné , puis
appuyer sur le bouton test de pdc, la 1ère zone nette dans votre
prévisualisation est l’hyperfocale, refaites cette fois la mise au point à cet
endroit et vous êtes bon :)
Les boitiers à viseur électronique tels que les Fuji ou les Sony facilitent la
mise au point en affichant en surbrillance les zones nettes de l’image
(focus peaking) et disposent aussi souvent d’une échelle d’hyperfocale qui
vous montre en live si votre mise au point est dans la zone d’hyperfocale
ou non.

Déterminez le temps de pose nécessaire à une exposition correcte

(privilégiez l’expo à droite (ETTR) ), calculez à l’aide d’une application
genre ND Filter Timer ou à nouveau Photopills, le temps d’expo
correspondant avec les filtres que vous comptez ajouter (en général ajouter
25 à 30% en plus du temps renseigné - variable selon les marques de
filtres), installez vos filtres, obstruez les sources de fuites lumineuses
possibles et passez en mode Manuel (M) mode Bulb.

ETTR (Exposition to the right ou exposition à droite)

Le principe d’exposition à droite correspond à exposer plus que le
rendu du liveview vous le laisse penser en vérifiant que son
histogramme soit le plus décalé à droite sans toutefois former de pic
sur le bord droit (surexposition)

Photographie de Pose Longue

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Pourquoi ne pas se contenter d'exposer normalement ?
2 raisons :
Le rendu de votre photo sur votre liveview et son histogramme

1
sont celui du jpg (même si vous shootez qu’en RAW, un aperçu
jpg est généré et encapsulé dans le fichier), ce dernier est en
moyenne 1 à 2 stops plus lumineux que le rendu du RAW que
vous verrez dans votre logiciel de derawtisation.

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 La façon dont les capteurs numériques enregistrent
l’information. Comme le montre ce diagramme
représentant l’enregistrement des données sur le capteur,
on voit clairement que 50% des détails sont stockés dans

2
le 1er stop correspondant aux tons les plus clairs de
l’image. Celà signifie concrètement que vous obtiendrez
une meilleure qualité d’image en exposant plus à droite
car plus de détails seront récupérables dans cette zone
que dans les tons sombres. Assombrir une image qui
paraît trop claire, produira une meilleure qualité d’image
qu’éclaircir une photo sous exposée.

Exposer à droite ne veut pas dire cramer l’image ! Il faut surveiller

tout de même à ne pas avoir d’écretage des tons clairs (pic à droite
de l’histogramme).

L’ETTR ne s’applique pas aveuglement dans tous les styles de

photographie, si votre scène comporte beaucoup de hautes
lumières (ex: lumières de la ville la nuit, feux d’artifice...), il est
préférable de prendre un peu de marge à droite de l’histogramme
pour prévenir toute surexposition irrécupérable en post-traitement.

Photographie de Pose Longue

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 A noter que le développement des capteurs actuels autorise de plus en
plus l’ETTL (exposition to the left) grâce à l’iso invariance, c'est à dire que par
exemple une photo prise à isos de base (100 par ex) sous exposée de 3
stops par rapport à une photo prise 800 isos mais à une exposition normale,
aura la même qualité après éclaircissement dans logiciel que la version
correctement exposée à la base, cependant tous les capteurs ne le sont pas
et certains ne le sont qu’à certaines plages spécifiques d’isos, donc à moins
que vous ne connaissiez parfaitement les caractéristiques techniques de
votre boitier, il est plus recommandé d’utiliser le principe d’ETTR.

L’utilité de cette technique réside principalement dans la protection des

hautes lumières dans une scène à fort contraste dynamique (ex : ville la nuit,
paysage avec pleine lune en nuit noire...).

Quelques boitiers iso-invariants : Sony A7r, Fuji Xt-1, Fuji

X100, Fuji XE1, Nikon D810, d750, D7100, D5500, Pentax K5
Quelques boitiers pas du tout iso-invariants : Canon 5D mark
III, 6D, 70D et 60D, 7D

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 Vérifiez le bon fonctionnement de la
télécommande et lancez l’exposition, certaines
télécommandes vous permettent de programmer
le temps de pose ce qui est fort pratique en vous
épargnant le souci de surveiller ce dernier, la
pose s’arrêtant automatiquement après le temps
écoulé, sinon les applications comme ND Filter
Timer ou encore PHOTOPILLs disposent d’un
minuteur. Votre smartphone en dispose en
général d’un également (dans l’application
Horloge).

Après la prise de vue, vérifiez :

1) l’histogramme, êtes-vous suffisamment à droite de ce
dernier sans pour autant avoir de zones surexposées ?
2) la dominante couleur, ajustez si nécessaire les degrés
Kelvin pour neutraliser un peu plus cette dominante (augmentez
la température si la prise de vue est trop bleutée).

Réalisez quelques prises de vue supplémentaires sans aucun

filtre, ces prises de vue vous permettront d’assurer le shoot
dans l’éventualité où il y aurait eu un léger mouvement de
l’appareil pendant la prise de vue ou simplement pour pouvoir
plus facilement corriger la dominante de couleur en ayant la
couleur de référence.

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Photographie de Pose Longue

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