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. El traje Encajado, hecho de una pieza (piel o todo el ancho del tejido), asociado a la
antigüedad. Provisto de un agujero para pasar la cabeza y descansando sobre la espaldas, de
cuyo tipo son la partula romana, la huque (sobrevesta) de la Edad Media y el poncho de
America.
. El traje Cocido y Cerrado, compusto de varios anchos de tela ligera, hechuras amoldadas al
cuerpo y provisto de mandas, del que se derivan el Khiton griego, la túnica jonca, la blusa
árabe, la blusa y la camisa.
. Por ultimo El traje-forro (primera piel), agustado al cuerpo y a los miembros, sobre todo a las
piernas, que ha proporcionado el pantalón de montar a los nomas, el traje-funda de los
esquimales, pero que siempre ha sido un complemento de caftan.
El traje Cocido y cerrado, compusto de varios anchos de tela ligera, hechuras amoldadas al
cuerpo y provisto de mandas, aparece en el periodo de la Antigua Grecia, del que se deriva el
Quiton Griego y la Tunica Jonica.
. Se comienza a dividir las tipologías y va a ser una primera etapa hacia la modernidad.
. TUNICA: Prenda utilizada como primera piel de gran amplitud, con corte de ruedo
semicircular. ESTRUSCOS, IMPERIO BIZANCIO Y ROMA.
. CLAMIDE: Rectangulo sin costuras de lana utilizado por hombres con fines de guerra y
viajeros. Se usaba como una capa y se abrochaba en el hombro derecho con fibulas. IMPERIO
BIZCANCIO Y GRECIA.
. JUBON: Prenda interior que se vestia sobre la camisa, una especie de chaleco, podía utilizarse
con o sin mangas generando volumen en los hombros para detonar poder/estatus. BAJA EDAD
MEDIA Y RENACIMIENTO.
EGIPTO
1. COMENTE SOBRE LA UTILIZACION DE LOS TEXTILES EN EL ANTIGUO EGIPTO
Estaban condicionados por el clima y sus creencias religiosas, su industria textil casi siempre
utilizaba telas de origen vegetal. Las prendas se confeccionaban preferentemente en Lino, no
solo por ser un junco prospero a orillas del rio Nilo, sino que ofrece ventajas apreciables de
ligereza, frescor y facilidad de limpieza, facilidad de movimientos que reclaman el trabajo
diario y las necesidades de higiene cotidiana. Cultivado en Egipto desde el Neolitico, sin duda
alguna el lino revestia un carácter sagrado debido a su blancura. La lana se utilizaba en raras
ocaciones porque la utilizaban países asiticos, la consideraban impura por los sacerdotes
egipcios y personajes de alto rango. Tambien utilizaban el cuero, bronce y metales.
Entre las piezas que componen al traje Femenino, la permanencia de formas tradicionales
durante milenios.
KALASIRIS: Túnica de lino de base rectangular un agujero para pasar la cabeza. Una vez
colocada sobre el cuerpo se drapea con el uso de un cinto o anudado. Es una combinación de
traje encajado y traje drapeado. La pueden llevar hombres y mujeres. El tejido de lino puede
usarse retorcido creando nervaduras o plisado como el ejemplo del vestido de Tarkhan.
VESTIDO DE CUENTAS: Mismo vestido que el Kalasiris , podía estar realizado con cuentas de
pasta vítrea creando una red sobre el cuerpo. Se desconoce si esta versión fue utilizada por las
mujeres egipcias o si solo se colocaba entre los objetos que llevarían hacía la nueva vida.
También se confeccionó una versión en lino ajustando el cuerpo que será nuestro primer
ejemplo de vestido forro.
Cuando llevaban la peluca, frecuentemente dejaban sobresalir sus cabellos naturales. Otras
pelucas, durante el imperio Nuevo, eran de cabellos rizados o encrespados.
JOYERIA: Elementos de joyería para una valona (collar ancho de varias vueltas)
Hojas de palmera (verde), pétalos de loto (blanco), dátiles (verde, azul y rojo), racimos de uvas
(azul oscuro), acianos (verde, azul y blanco), frutos de persea (amarillo) y frutos de palmera
dom (rojo). Se utilizaban para hacer un collar, por lo que se fijaron anillas en la parte superior e
inferior para que las cuentas pudieran entrelazar dos cordones. El terminal triangular del collar
en forma de flor de loto se perforó con agujeros para los hilos del collar antes de cocerlo.
Estos elementos proceden de casas del suburbio norte de Amarna, donde había zonas con
gran densidad de moldes de loza y colgantes, lo que sugiere que la producción tenía lugar en la
zona.
El kohl se fabricaba principalmente a partir de galena o sulfuro de plomo, que se molía en una
paleta y se mezclaba con aceites o grasas animales. El kohl se almacenaba en hermosos
recipientes de formas variadas y se aplicaba con un fino bastoncillo.
Utilizado por hombres y mujeres de todas las clases sociales, los egipcios creían que el kohl
poseía cualidades medicinales, mágicas y religiosas vitales.
Los antiguos egipcios se enfrentaban a muchos problemas de salud que afectaban a los ojos,
como el polvo, los insectos, las bacterias; en consecuencia, diversas enfermedades oculares
asolaban a la población. El kohl contenía ingredientes conocidos por sus beneficios medicinales
que mantenían los ojos frescos y limpios. Por ejemplo, el óxido de zinc es un potente protector
solar, mientras que el neem se incluía por sus propiedades antibacterianas. El kohl no sólo se
utilizaba para prevenir enfermedades físicas, sino también espirituales. Se creía que los ojos
sin maquillaje eran vulnerables al mal de ojo.
KLAFT: Un pañuelo que cubre la cabeza con una barba real que denotaba estatus faraónico
(melena de león)
. La peluca era comun en ambos sexos, pero los hombres la llevaon con mayor frecuencia fura
del ámbito privado, en actos oficiales, recepciones, ceremonias funerarias y fiestas religiosas.
. Los objetos de adorno de los egipcios tenían un papel benefico, el collar menat cargado con
un fluido protector.
. Los aretes y pendientes que aparecen en los monumentos de la dinastía, para uso del rey y la
reina y miembros de la familia real.
. Amuletos, como escarabajos llevados en la muñeca izquierda, muy comunes, los egipcios que
no pertenecían al entorno real y principesco no llevaban joyas; estas se reservaban, sobre
todo, para los difuntos y las divinidades, propietarias de las riquezas minerales.
Se trata de una pieza de lino larga y recta, tiene casi a misma naturaleza que la zôna cinturón
antiguo de los griegos, o la pampanilla moderna en Africa y en la India. Los obreros la
utilizaban sujetada por el cinturón ancho como la mano, sin adornos, a la asiática. Algunas
lucen un plisado en uno de los costados; otras tripartitas y plisados, forman como una bosa
caída por delante, entre las piernas. Esta prenda tiene una naturaleza mas ceremonial y se
opone a la primera, que pertenece al ámbito cotidiano.
Los motivos religiosos principalmente, ya que su visión del mundo le otorgo a ala vestimienta
un carácter de perdurabilidad pese a las modas imperantes.
GRECIA
1. NOMBRE Y EXPLIQUE LAS TRES PRENDAS GRIEGAS BASICAS. REALICE UN BREVE
ESQUEMA.
PEPLO DÓRICO:
. Paño de lana rectangular de 3 metros. Se drapea sobre el cuerpo agarrado con fibulas en los
hombros dejando al descubierto el lado derecho.
. Liviano
. Tambien una subvercion de este, era mas corto y se utilizaba en los deportes de las mujeres
espartanas.
QUITON JONICO:
El Quiton era en realidad una prenda masculina, solia estar bordado, Boucher dice que la
indumentaria Griega esta influenciada por su arquitectura.
HIMATION:
La clámide se utilizaba para el uso militar, era un paño de lana gruesa y tejido apretados,
sostenidos sobre un hombro o en volviendo el brazo. La Clamide llego hasta el Imperio
Bizantino por naturaleza, a diferencia de Grecia, en el Bizantino no lo utilizaban como uso
militar. Tambien agregaron Calmide con Tablion, utilizado por la religión tambien al igual que
en el traje femenino.
ROMA
1. ¿CUALES SON LAS INFLUENCIAS DE LA INDUMENTARIA ROMANA?
Los romanos copiaron prácticamente las costumbres de los Griegos y sus características, pero
dado que eran un pueblo muy organizado, incorporaron las normas que regulan la vida de los
ciudadanos. Por ejemplo, el derecho Romano. Por tal motivo veremos muchas cosas parecias
al mundo griego, sobre todo durante la republica. Cuando va trascurriendo el imperio, las
modas se iran haciendo cada vez mas “orientalizantes” con usos de seda y tejidos lujosos.
Les importaban las apariencias ya que sus prendas representaban estatus social y riquza a
todos los demás romanos, y la industria de confeccion era una parte importante del comerio
romano. En cambio, en Grecia no había distinción de sexos y clase social en sus prendas.
La Toga estaba hecha invariablemente de tela de lana de tamaños variables de hasta seis
metros de longitud que se enrollaba alrededor del cuerpo. Generalmente se llevaba sobre una
túnica, una prenda de uso universal. A partir del siglo II a.C., la toga la llevaban casi
exclusivamente los hombres, y sólo los ciudadanos romanos.
LACERNA
Realizada en piel
Usualmente utilizada en campaña
Heredada de la clámide griega
PAÉNULA
Manto encajado con capucha
Son prendas drapeadas que se llevan sobre la indumentaria, TOGA, LANCERNA, PAENULA.
. Empiezan los primeros síntomas del humanismo denotan una preferencia mas pronunciada
por las expresiones proganas de un arte laico, una idea de hombre mas independiente y mas
avido de acción, un interés puesto en el individuo y no en lo universal.
. Cambios Sociales considerables: la clase campesina se libera de la clase señorial, que tiende
hacia su función futura mas restringida de sociedad de corte, mientras que los artesanos se
organizan en grupos económicos sotenidos por un “capitalismo” ya potente.
. Nacimiento de la burguesía, redistribuye la riqueza, el poder y senta las bases para el camino
de una revolución industrial.
. Arte gotico, la iglesia utiliza muy fuertemente en la arquitectura, ya que esta perdiendo
poder, con esto consigue impresionar.
. Abandono el traje largo y holgado comun en ambos sexos: corto para los hombres y largo
para las mujeres, para pasar a ser ajustado y hendido, parcialmente o por completo; tambien
esta abotonado o atado.
LA JAQUETA: La jaqueta corta y ajustada, esta realizada con tejidos preciosos y a veces
presenta un forro de piel. Su forma respeta la del delantero acolchado de jubón cuyas mangas
ajustadas o algo acampanadas sobresalen por debajo de las de la jaqueta. El capuchón
enrollado y ceñido al cuello lleva colgando una banda estrecha denominada liripipe, que se
encuentra tambien en Italia y Francia.
EL JUBON DE GRANDES SISAS: Se trata de un ejemplo único de jubón del siblo xiv que se
llevaba sin otra prenda por encima; esta realizado en brocado de seda y oro; la hechura, con
grandes sisas, requierio un patrón de treinta y dos piezas; se abrocha con treinta y dos
botones, de los cuales quince son abombados y el resto planos.
EL CORSET: El corset era una prenda ajustada y atapada por delante, lo que la diferenciaba de
la saya; las mangas ceñidas llegaban hasta la mano.
LA HOPALANDAS FEMENINAS: Al igual que los hombres, las mujeres visten amplias hopalandas
con o sin cinturón, de mangas grandes, colgantes y abiertas o cerradas, caperuzas de borde
festoneado al estilo alemán o huves y chapel de flores. En el tapiz, la mujer aparece luciendo
un guante de cetrería denominado semestre y una caperuza con punta prolongada con un
cornette hundido en la visagiére.
RENACIMIENTO
1. ¿CUAL ES EL NUEVO PARADIGMA DE PENSAMIENTO DURANTE EL RENACIMIENTO?
A partir de la primera era moderna, las naciones empiezan a constituirse y cada país va
adoptando ciertas modas e industrias que utilizara como muestra de poder. Los grandes
centros industriales de textiles son las ciudades de Lyon, Amberes y Flandes.
Tanto la burguesía como la nobleza en su eterna lucha por el estilo y la riqueza mostraban la
mayor cantidad de géneros posibles.
Las prendas interiores incluyen bragas y la camisa en tejidos de lino o algodón. La camisa suele
tener terminaciones bordadas porque se mostraba a través del vestido. El escote rectangular
marca el cambio de la verticalidad característica de la Baja Edad Media.
El corset aparece en escena don un porte rígido característico de la silueta del momento.
Los primeros corsets se realizaron en hierro y solían ser muy pesados. Con el avance de la
producción textil se fueron alivianando hasta su desaparición en el siglo XX.
Otra pieza clave de la indumentaria femenina fue el verdugado, un ahuecador de falda
realizado con ramas de verdugo. Esta pieza fue utilizada por debajo del vestido para lograr
una silueta bien ancha. En la imagen se pueden ver los verdugados con la falda el vestido
levantada.
A finales del periodo se puso de moda una falda con ahuecador denominada tambor que
generaba un volumen aún más ancho. La falda tambor se lograba con ahuecadores que se
colocaban en la cintura y formaban el volumen hacia el contorno.
El traje masculino se caracterizó por el uso de la Jaqueta y el Jubón que tine su origen en la
Baja Edad Media.
El GOWN o CHAMARRA fue el gran tapado de la primera etapa del renacimiento. Con mangas
bien anchas rellenas de crines de caballo se colocaba por encima del jubón. Solía estar
ribeteado en piel.
Las calzas se combinaban con medias y se llevaban zapatos de puntera ancha a diferencia de
los zapatos finos y largos de la Baja Edad media. El traje masculino también poseía gran
cantidad de cuchilladas.
El cuello alechugado marcó la primera etapa del renacimiento para luego dar lugar a la
gorguera. comenzó como un cuello rizado en las camisas pero su tamaño creció hasta
convertirse en un accesorio independiente (gorguera)
BARROCO
1. ¿CUALES SON LAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL BARROCO? COMENTE CITANDO
EJEMPLOS EN INDUMENTARIA Y TEXTIL
El traje continúa teniendo un estilo nacional en Europa, con sus principales exponentes en
Francia, España e Inglaterra.
El estilo español se caracteriza por ser es el más conservador a diferencia del francés que es el
más moderno y exhuberante. Conviven algunos elementos tradicionales con otros más
novedosos, en la imagen anterior se muestran como ejemplo los distintos modelos de cuello.
Los escotes son cada vez más pronunciados y pueden cubrirse parcialmente con pañuelos
translúcidos o con la misma camisa que se lleva debajo. Las mujeres sólo llevan sombrero en el
exterior, tanto para montar a caballo o para situaciones relacionadas con la caza.
El traje cortesano femenino estaba compuesto por grandes pelucas rizadas, prendas
confeccionadas con encajes y cintas en cascadas acompañadas de zapatos de tacón. Las
mujeres tenían lujosos vestidos de seda brocados con largas colas deslizantes que sus pajes
sostenían. Con el desarrollo de la burguesía, la moda y los nuevos estilos se sucedieron
rápidamente y la gente de clase media adopto las formas de vestir de la clase alta. Eran
prendas flotantes, sobrias y elegantes que reflejaban el espíritu artístico del barroco y
cambiaban rápidamente.
BIZANCIO
1. ¿CUALES SON LAS FUENTES DE INFORMACION BIZANTINA?
Podemos decir que el Imperio Bizantino fue cristiano por adopción, romano por
linaje y griego por naturaleza. Estas tresraíces fueron las
que nutrieron y aportaron las cualidades propias que lo diferenciaron del resto de
las unidadespolíticas y culturales que se desarrollarondespués de Cristo hasta el año 1000.
Surge la funsion del traje drapeado greocolatino y la tradición textil oriental. Los materiales
eran suntuosos, muy decorados y coloridos.
Magníficos fragmentos de textiles estampados con flores, animales reales o míticos, cuadrillas,
razas y círculos, nos han revelado no solo las técnicas de tejido superiores, sino también la
excepción a la importancia del color en todos los textiles bizantinos hechos en la capital.
Se deben al pensamiento religioso de culto cristiano como asi tambien los artículos de los
santos y los angeles. El cuerpo se encuentra totalmente cubierto.
4. ¿Qué ES UN TABLION?
El tablion es una pieza de la vestimenta del emperador bizantino. Es un panel de oro de forma
rectangular que decoraba el Paludamentum que portaba el emperador o altos funcionarios del
imperio bizantino.
. Mezclas de fibras.
. Sedas lujosas
. Especias e inciensos
. La seda es apreciada.