meubelwerktekening tiener chill-bed ‘acoge’

Afmetingen eindproduct: H 85 x L 220 x D 110 / 100 cm

Matrasmaat: 200 x 90 cm / 200 x 80 cm

Exclusief lattenbodem
Hoogte lattenbodem + matras: max ± 25 cm
benodigdheden
Materiaal: Gereedschap:
– multiplex of MDF, dikte 18 mm – decoupeerzaag / handzaag
zie de Zaaglijst (p.3), het Zaagplan (p.18) en de tekst – (accu)boormachine
‘Materiaalkeuze’ (p.4) – boortjes 2, 3, 4 en 4,5 mm
– verzonken schroeven (bij voorkeur Torx of Inbus): – verzinkboor
4x45 (of 4x50), plm. 120 stuks – schroevendraaier/bitjes
4x30, plm. 30 stuks – lijmklemmen
4x17 (of 4x18), plm. 22 stuks (of bolkopschroeven*)
– houtlijm, 1 flesje Niet noodzakelijk maar wel handig:
– 2 hoekprofielen 30 x 30 x 1950 mm* – cirkelzaag wanneer je de panelen zelf wilt zagen
– schuurpapier K120 K180 (evt K220) – kwastje voor houtlijm
– materiaal naar keuze voor de afwerking: lak, beits oid. – schuurblokje
– 1 stijve lattenbodem – deuvelsetje

* Hoekprofielen
De twee stukken hoekprofiel van 30 x 30 x 1950 mm worden gebruikt om de lattenbodem op te laten rusten, zie pagina 16.

Aluminium hoekprofiel of hoeklijn is per lengte bij doe-het-zelf zaken te koop. Kies het formaat 25x25 mm of 30x30
mm. Zaag de benodigde lengte af en boor en verzink zelf de schroefgaten, elf per kant (bv. 4,5 mm doorsnede). Of kies
bolkopschroeven, dan hoef je niet te verzinken. Pas op dat de schroeven niet aan de voorkant door het hout komen.

Ook voor de montage van het frame kan je hoekprofiel 30x30 mm gebruiken. Je hebt dan geen schroeven in het zicht (zie
afbeelding hieronder en p.10). Hetzelfde geldt voor de montage van de leuningen V11 en V10 aan de staanders (zie p.15).

voorbeeld van een hoekprofiel

2
zaaglijst
Lees eerst de hele gebruikshandleiding door voordat je begint te zagen. Zet de nummers dun met potlood op de panelen
(eventueel met crèpetape).
De logica in de nummering: de eerste letter(s) geven het onderdeel aan: F voor frame, LH voor Leuning Hoofdeinde en LA
voor Leuning Achterzijde. De letter V staat voor verticaal en H voor horizontaal. Het lijkt ingewikkeld, maar is handig bij het
monteren. In de tekeningen zijn de onderdeelletters weggelaten.

Dit meubel kan van elke soort plaatmateriaal worden gemaakt, ook MDF.
De maten in zwart zijn voor een matras van 200 x 90 cm. In groen zie je de maten voor een matras van 200 x 80 cm.

Naam / nummer Aantal Afmeting in mm: L B D

Frame
F-V1 1 2196 400 18
F-V2 1 2028 400 18
F-V3 1 910/810 400 18
F-V4 1 1078/978 400 18
Leuning Hoofdeinde
LH-H2 2 842/832 150 18
LH-V6 1 842/832 214 18
LH-V7 1 842/832 50 18
LH-V8 2 791 150 18
LH-V9 1 391 150 18
LH-V10 1 1010/910 314 18
Leuning Achterzijde
LA-H1 4 962 150 18
LA-V5 1 400 150 18
LA-V11 1 2110 314 18
LA-V12 2 962 50 18
LA-V13 2 962 214 18
LA- V14 4 800 150 18
Totaal 26

3
stap 1: lees dit eerst
materiaalkeuze
Bijna al onze meubels kunnen volledig worden opgebouwd uit plaatmateriaal, bijvoorbeeld multiplex, mdf of (grenen/vuren)
meubelplaat. Vaak adviseren we een combinatie van berken multiplex en mdf.
Berken multiplex is stevig, heeft een mooie lichte kleur, een mooie houttekening en een mooi regelmatig streepjespatroon
op de kopse kanten. Vraag bij de houthandel, voor delen die constructief sterk moeten zijn, om ‘Berken door en door’:
Er bestaan ook ‘Berken’ platen met vuren tussenlagen, deze zijn goedkoper maar constructief minder sterk. Je kunt ook
kiezen voor multiplex van een andere houtsoort: okoume (warmere kleur), betonplex (weersbestendig, met roodbruine
epoxy toplaag), meranti (goedkoper) of underlayment (goedkoop en een leuke, opvallende houttekening).
Mdf is veel goedkoper dan multiplex, maar vaak niet sterk genoeg om te gebruiken voor constructieve delen of
buitenmeubels. Mdf is een goede keuze wanneer je van plan bent om (onderdelen) in een dekkende kleur te lakken of
spuiten. Er is ook mdf met grondlaag, ‘lakdraagfolie’, ‘gegrond’ of ‘prime’ te koop. In de zaaglijst geven we vaak in de
rechterkolom aan wanneer een onderdeel uit mdf gemaakt kan worden. Op de meubelmakerstips-pagina op onze website
vind je een tabel van aanbieders van plaatmateriaal met prijzen, services en voorwaarden.

Het plaatmateriaal kan het beste gezaagd worden met een cirkelzaag. Heb je die niet zelf, vraag dan de houthandel om alle
onderdelen voor je te zagen. Sparingen of afrondingen kan je zelf zagen met een (japanse) handzaag of decoupeerzaag.

berken multiplex, blank gelakt betonplex (onderstel berken multiplex)

okoume, onbehandeld underlayment, gezeept

verbindingen maken: schroeven / lijmen / deuvelen

De makkelijkste en sterkste verbindingen maak je door te schroeven èn te lijmen.
In algemene zin kun je zeggen dat verbindingen altijd veel sterker worden wanneer (ook) wordt gelijmd. Maar als het
meubel demontabel moet blijven en de constructie het toelaat, hoef je niet te lijmen. Waar nodig wordt dit verschil in de
handleiding aangegeven.
We hebben ervoor gezorgd dat de schroeven zo veel mogelijk uit het zicht blijven. Op onze website vind je een tip hoe je de
schroeven die wel in het zicht zijn, zo netjes mogelijk kunt camoufleren.
In sommige gevallen kun je ervoor kiezen om verbindingen te maken door middel van deuvels (of lamello’s) in plaats van te
schroeven, zodat er helemaal geen schroefkoppen meer te zien zijn. Deuvelverbindingen worden altijd ook gelijmd. Op de
volgende pagina’s staat meer uitleg over schroeven, lijmen en deuvelen.

4
monteren
De slimste volgorde voor het monteren en afwerken (lakken) van je meubel is als volgt. Eerst zaag je alle panelen op maat
en zet je het hele meubel in elkaar (lijmverbindingen nog niet lijmen). Wanneer alles goed past, haal je het hele meubel weer
uit elkaar. Dan ga je alle losse onderdelen opzuiveren (schuren e.d., zie hieronder) en afwerken (lakken o.i.d., zie hieronder).
Op die manier kan je qua lakken overal beter bij (NB: lijmvlakken niet lakken). Daarna zet je het hele meubel weer in elkaar.

Opzuiveren betekent: schuren (ook en vooral de kopse kanten

die in het zicht komen), en kanten breken.
Kanten breken (zie hiernaast) is: met frees, schaaf of
schuurpapier de scherpe kanten wegnemen. Doe dit alleen bij
de kanten die vrij komen te liggen, en niet (of heel licht) bij
kanten die tegen elkaar komen. (Aan de andere kant: als een
strakke aansluiting niet helemaal strak is uitgevallen, kan je dit
verdoezelen door ook daar de kantjes te breken.) hier geen
kanten breken
Afwerken is bijvoorbeeld lakken, beitsen, oliën of zepen (zie
hieronder). Als je een meubel of meubelonderdeel wilt (laten)
spuiten is het verstandig eerst te schuren, dan het onderdeel in
elkaar te zetten, dan kanten breken en eventueel gaten plamuren
(nog even naschuren) en dan als geheel te spuiten.

afwerken
Afwerken (lakken, beitsen, oliën of zepen) beschermt, maakt het hout mooi en maakt het makkelijker om je meubel schoon
te houden.
Lakken is de meest voor de hand liggende keuze: het is de beste bescherming voor je meubel en het is eenvoudig schoon
te houden. Een blanke lak laat de houttekening mooi oplichten, en met een dekkende lak kan je je meubel iedere gewenste
kleur geven.
Beits kies je wanneer je de houttekening wilt blijven zien, maar een andere tint wilt geven. Daarna kan je het meubel blank
aflakken. Er bestaan ook lakken waar de beits al in zit.
Oliën biedt wat minder bescherming, maar is milieuvriendelijk en geeft het hout een mooie warme tint. De olie trekt in je
meubel en voedt het hout. Je moet het meubel met enige regelmaat opnieuw oliën.
Zepen is ook een milieuvriendelijke manier van afwerken waarbij het hout zijn meest natuurlijke uitstraling behoudt. Het vergt
wel wat meer onderhoud: vlekken moet je snel (met weer dezelfde zeep) schoonmaken. Minder geschikt voor eettafels dus.

Voor een mooi resultaat van de afwerking is de voorbehandeling cruciaal. Zorg dat de kanten zijn gebroken en de
oppervlakken en kopse kanten goed geschuurd. Begin met twee keer schuren: eerst schuurpapier ± K120, dan schuurpapier
K180 of 220. Eerste laag opbrengen, goed laten drogen, weer glad schuren (K180-220), stofvrij maken en een tweede en
eventueel derde laag opbrengen. Gebruik goed materiaal: goede kwaliteit lak/beits/olie/zeep en goede kwasten of rollers.
Wijzelf werken bij lakken graag met een velours-roller. Tip: bewaar de roller (zonder de houder) in de verfpot, dan hoef je
hem nooit schoon te maken.
Bij buitenmeubels is goed afwerken extra belangrijk. De coating van betonplex is super weersbestendig, maar dit geldt
natuurlijk niet voor de kopse kanten en voor het overige gebruikte materiaal. Goed schuren en lakken dus, bijvoorbeeld met
een buitenbeits. Doe vooral je best op de kopse kanten, deze zijn het meest gevoelig voor indringen van vocht.

5
verbindingen maken: schroeven
Het verbinden van de meeste onderdelen gebeurt door te schroeven. Koop goede schroeven, bv. type Torx of inbus. Deze
hebben een mooie schroefkop en zijn prettig in het gebruik. Voor vrijwel iedere schroefverbinding geldt (zie afbeelding):

Plaat op plaat:
Bovenste plaat doorboren en verzinken
verzinken
kern schroef
doorboren ø dikte schroef + 0,5 mm
voorboren niet nodig

Plaat op kops hout:

Plaat doorboren en verzinken, kops hout voorboren

verzinken dikte schroef

doorboren ø dikte schroef + 0,5 mm
(voorbeeld: bij een schroefmaat 5x75
voorboren ø kern schroef
is 5 de dikte en 75 de lengte)

Doorboren kan soms al gedaan worden bij het voorbereiden van de panelen.
Voorboren doe je meestal pas tijdens het monteren: houd het paneel op de goede plaats en boor met de voorboor door het
doorboorde gat heen. Kops hout moet altijd voorgeboord worden om scheuren te voorkomen.
Verzinken: maak het gat met de verzinkboor zo diep, dat de kop van de schroef slechts een haar dieper dan het hout ligt.
Doe je best, van netjes verzinken wordt je meubel echt veel mooier!

Standaard begin je met schroeven, of deuvelen, op 20 mm van de kant van het paneel, tenzij anders aangegeven. Verdeel
vervolgens de andere schroeven/deuvels netjes met gelijke tussenruimten. Wanneer je dit consequent doet, komt dit het
meubel absoluut ten goede. Het aantal schroeven wordt steeds aangegeven. Voor deuvels geldt altijd hetzelfde aantal.

Tips: Zet, bij een rij schroeven, eerst de twee buitenste schroeven vast. Daarna alle tussenliggende schroeven voorboren,
doorboren en verzinken, en vervolgens vastschroeven. Als de schroeven heel precies geplaatst moeten worden, maak dan
eerst een gaatje met een priem zodat het boortje niet ‘wegloopt’.

verbindingen maken: lijmen

De lijmverbindingen worden bijna altijd gedaan met witte houtlijm. Voor het aanbrengen van de lijm, de oppervlakken
opruwen (b.v. krassen met grof schuurpapier) en goed vet- en stofvrij maken. Wanneer je de lijm ruim opbrengt en je klemt
de te verlijmen delen op elkaar, is het niet te vermijden dat er lijm uit de verbinding wordt geperst. Wanneer je dit laat
opdrogen, is het moeilijk te verwijderen. Beter is het de nog natte lijm meteen met een natte tandenborstel te verwijderen
en direct met keukenpapier te drogen. Na doordroging licht opschuren en er is niets meer van te zien.

Voor buitenmeubels kan je beter constructielijm (‘bruislijm’) gebruiken. Bruislijm heeft een aantal voor deze toepassing
zeer nuttige eigenschappen:
– de hechting is erg goed, ook op ‘moeilijke’ oppervlakken zoals de coating van betonplex;
– de lijm zet na opbrengen uit (een beetje zoals purschuim), zodat alle oneffenheden in de verbinding worden opgevuld,
met als resultaat een sterkere verbinding;
– de lijm is na uitharden watervast, wat in het geval van een buitenmeubel gewenst is.
– na uitharding kun je overtollige lijm met een mesje wegsnijden en schuren.
Er is ook een nadeel: qua hechting maakt bruislijm geen onderscheid tussen meubelonderdelen en je vingers. Zit er
eenmaal lijm aan je vingers (of aan je kleren), dan kun je het er, voorzover wij weten alleen af krijgen met aceton.
Geen drama, maar werk er voorzichtig mee.

6
verbindingen maken: deuvelen
Met deuvels kun je verbindingen maken die stevig en
onzichtbaar zijn. En het is makkelijker dan je denkt!
Bij bouwmarkten en in de houthandels zijn voor niet teveel
geld zgn. deuvelsetjes kant en klaar te koop. Deze bestaan uit
een hoeveelheid deuvels, enkele deuvelafschrijvers (ook wel
fixers genoemd) en een houtboor met een centerpunt en een
verstelbare dieptestop.
In de handel verkrijgbare deuvels hebben een doorsnee van
6, 8, 10 of 12 mm en zijn gemaakt uit beukenhout.

Deuvelverbindingen stap voor stap:

– Kies de diktemaat van de deuvel. In het algemeen geldt: kies een diameter die maximaal 1/3 van de plaatdikte is.
Voor de meeste van onze meubels heb je dus deuvels van 6 mm nodig. Deze zijn 30 mm lang.
– Boor eerst de gaten in het liggende paneel: diepte ongeveer 2/3 van de paneeldikte. Gebruik de verstelbare dieptestop om
te voorkomen dat je per ongeluk door je 18 mm plaat heen boort. Let op: zo recht mogelijk boren!
– Plaats de deuvelafschrijvers in de geboorde gaten en druk het andere deel op de juiste plaats. De puntjes van de
deuvelafschrijvers geven de plaats aan waar geboord moet worden. Om precies te kunnen werken, neem je een houtboor
met centerpuntje. Gebruik ook hier de verstelbare dieptestop. De diepte in het staande (kopse) paneel moet iets meer zijn
dan de resterende deuvellengte, zodat er ruimte overblijft voor de lijm.
– Voordat je gaat lijmen een meubelmakerstruc. Deuvels zijn zo gemaakt dat ze strak in de geboorde gaten passen. Vooral
bij verbindingen met meerdere deuvels moet je eerst zonder lijm passen. Om te voorkomen dat het geheel meteen al
te strak zit om nog los te krijgen, kun je van een aantal deuvels de ribbels ten dele wegschuren. Merk deze ‘pasdeuvels’
met een stift. Je kunt ze steeds gebruiken om te passen en als het past, vervangen door andere deuvels die dan worden
ingelijmd.
– Lijm de te verbinden vlakken in. Sla de deuvels met een hamer alvast een stukje in het liggende paneel en zet dan het
staande paneel erop. Wanneer je aandrukt met een lijmtang is de kans op beschadigingen dan kleiner dan wanneer je met
een hamer op het paneel slaat.

disclaimer en copyright
De voor dit meubelontwerp geldige disclaimer en copyrightsbepalingen vind je in de algemene voorwaarden op onze website.

tot slot
(Semi)professionals kunnen natuurlijk zelf bepalen waar ze willen afwijken van de aanwijzingen. Veel plezier!

7
stap 2: onderdelen voorbereiden

panelen met schuine zijden zagen

Zaag onderstaande panelen volgens de tekening in vorm. Teken met potlood de vorm af en zaag op maat.
Werk heel precies, dan kun je het eerste deel steeds als mal gebruiken om de volgende delen af te tekenen.
Zie voor meer zaagtips ook de meubelmakerstips op onze website.

910 1078

V3 V4 250
400

150

50 50 100 100 100 628 100 50

2028

V2
400

32 100

2196

V1
400

50 100 100 100 100

50
37
2023
50 50

V11
264 264

68 2042

43 8
11

8 43
2 11 389 391 389
8
V5 V9
 50
37
2023
50 50

V11
264
panelen met schuine zijden zagen - vervolg 264
Zie voor de aantallen de zaaglijst.

68 2042

43 8
11

8 43
2 11 389 391 389
V5 V9
391 4 00
150 150
37 50
923
50 50
V8 250 V14 250

264 V10 264

150 150

100 50 66 944

9
stap 3: montage

1. monteren frame (f)

Monteer de panelen van het frame volgens tekening met 16 schroeven 4x45.
De panelen liggen aan de onderkant en bovenkant gelijk. Panelen V1 en V4 liggen 150 mm naar binnen.
Teken de maat 150 mm af met potlood en monteer de panelen.

De meeste schroefkoppen blijven straks bij montage in beeld. Dus wel netjes voorboren en verzinken.
Als je geen schroeven wilt zien, gebruik dan aan de binnenzijde een hoekprofiel (zie pagina 2).
Je kunt het gebruik van een hoekprofiel ook goed combineren met deuvels (zie pagina 7), voor extra stevigheid en
makkelijker aanlijnen. Maar dat is niet noodzakelijk.

150
V1
150 V4

V2
V3

V3

V2

V1

V4

10
2. monteren kastje hoofdeinde (lh)
Het loont de moeite om deze verbindingen ook te lijmen.
Schroef eerst V7 op H2 met 5 schroeven 4x45. Schroef vervolgens V6 tussen de twee delen H2. Als je hier geen schroeven
wilt zien, kan je de bovenste H2 vastzetten met deuvels. De stevigheid komt straks door het verband met staanders V8
(zie onder).

V7

H2

V6
V7
H2
H2

V6

H2

3. monteren staanders hoofdeinde

Monteer de staanders V8 volgens tekening met 7 schroeven 4x45 per kant. Op de rechter afbeelding is met een lijntje
aangegeven waar de schroeven komen.
De panelen H2 moeten mooi aanlijnen met de hoeken van staanders V8.
Als het bed vrij in de ruimte komt te staan, kan je met een extra paneel V8 de schroeven afdekken. Van binnen uit het kastje
en net eronder mooi aanlijnen en vastzetten.

V8

V7
H2
V7
H2 V8
V6
V8
V6

H2 V8
H2

voorkant achterkant

11
4. monteren kastjes en staanders achterzijde (la)
Schroef eerst V12 op H1 met 5 schroeven 4x45. Schroef vervolgens V13 tussen de twee delen H1. Als je hier geen schroeven
wilt zien, kan je de bovenste H1 vastzetten met deuvels. De stevigheid komt straks door het verband met staanders.

V12
V12 H1
H1

V13

V13
H1

H1

Ook het monteren van de staanders

gaat weer op dezelfde manier.
Let er op dat de panelen H1 weer
mooi aanlijnen met de hoeken van V14.

V14
V14

V12
H1

V13

V14 H1

V12 H1
V14

V13

H1

12
5. hoofdeinde aan frame bevestigen
Schuif het hoofdeinde tegen V3 van het frame. Als het goed is, lijnen kastje en frame mooi aan.
Aan de linkerkant houd je 50 mm over; dat is de bedoeling.

v3 v1

Schroef het kastje vanuit de binnenkant van het frame vast met 6 schroeven 4x30.
Vervolgens zet je de staander V8 met 2 schroeven vast aan V1 (4x30).

V3

13
6. kastjes achterwand aan frame bevestigen
Schuif de twee achterwandkastjes volgens tekening tegen V4.
Zorg ervoor dat de kastjes goed tegen elkaar aansluiten. Het is voor het zicht vooral van belang dat de staanders mooi
aanlijnen.

Gebruik een lijmklem om de panelen V4 / V14 eerst perfect aan te lijnen voordat je gaat
schroeven. Schroef de kastjes vanaf de buitenkant vast met 16 schroeven 4x30.
Als het bed vrij in de ruimte komt te staan, kan je ook vanuit de binnenkant van het frame
schroeven. Dan zie je de schroeven niet.

V4
V14
V14

14
7 bevestiging leuning hoofdeinde
Monteer de leuning V10 volgens tekening tegen de schuine kant van staanders V8, met 6 schroeven 4x30.
Aan de voorkant van het bed steekt de leuning 18 mm door. Dit komt wel nauw, want hier komt later een vulstuk van 18 mm
dikte tegenaan. De onderkant van de leuning zit 261 mm van bovenkant staander.

Je maakt het jezelf makkelijker als je dit met een potloodstreepje aangeeft op de staander en leuning. En als je de gaatjes
in de staander goed voorboort. Let erop dat je de bovenste 2 schroeven niet te hoog plaatst, dan komen ze er aan de
achterkant weer uit.

Je kunt er ook voor kiezen om te deuvelen, en de deuvels in het zicht te laten. Dit doe je als volgt: zet eerst alles met
schroeven vast en vervang daarna, één voor één, de schroeven door deuvels. Boor vanaf de voorkant het schroefgat uit.
Laat de deuvel iets uitsteken en zaag en schuur hem daarna mooi vlak af. Let op, je hebt maar 18 mm dikte van de staander.
De deuvel mag best iets uit het midden zitten, maar hij mag er niet aan de zijkant uitkomen.

261 V10

18

9 bevestiging leuning achterkant

De bevestiging van de leuning V11 aan de achterzijde gaat volgens hetzelfde recept.

V11

15
10 bevestiging hoekprofielen en vulstukken
Idealiter ligt de bovenkant van het matras gelijk met, of iets boven het frame. Tel de dikte van je matras en lattenbodem
bij elkaar op. Teken deze maat af in de hoeken aan de binnenkant van het frame. Op deze hoogte komt het dragende deel
van het hoekprofiel. Zet het vast met 11 schroeven per kant. Gaatjes in aluminium profiel doorboren met boor 4,5 mm en
verzinken. Je kunt ook bolkopschroeven gebruiken, dan hoef je niet te verzinken.

Zet als laatste de vulstukken V9 en V5 van binnenuit vast tegen respectievelijk staanders V8 en V14.
Elk met 3 schroeven 4x30, achter de leuning.

v9 v5

... en klaar!

16
 Meubelwerktekeningen van Neo-Eko

Dit is een meubelwerktekening van Neo-Eko. Hopelijk vind je het leuk om dit meubel
zelf te gaan maken. Maar je kunt natuurlijk ook met deze tekening naar een (amateur of
professionele) meubelmaker gaan. Of hem kado geven aan een enthousiaste doe-het-zelver.

We hopen dat je veel plezier zult beleven aan het bouwen van je eigen meubel en dat je
tevreden zult zijn met het resultaat. Uiteraard zijn we benieuwd naar je ervaringen en
we vinden het dan ook erg leuk als je die met ons zou willen delen. En als je foto’s kunt
opsturen, zijn we helemaal gelukkig.

Op onze website vind je werktekeningen van nog veel meer meubels, zoals o.a. flatscreen
TV-meubels, hoogslapers en kinderkamermeubels. Heb je op- of aanmerkingen op onze
meubelwerktekeningen (-website), of is er een meubel waarvan je vindt dat wij er een
ontwerp en werktekening van moeten maken? We horen het graag!

Karin Eken
Rob Nieuwenhuizen

neo-eko designmeubel werktekeningen • Kloosterweg 1 • 6412 CN Heerlen • T 06 497 308 05 • www.neo-eko-meubelwerktekening.nl

17
8
zaagplan - tiener chill-bed acoge - matrasmaat 200 x 90 cm
3 platen - multiplex of MDF - afmeting 244 x 122 cm - dikte 18 mm

F-V1

F-V2

V11

LA-V12 LA-V12

LA-V13
F-V3

LA-V13

LA-H1
F-V4
LA-H1

LA-H1

LH-V10 LA-H1

LH-V9 LA-V5
LH-V7

LH-H2 LH-V8

LH-H2 LH-V8

LH-V6

LA-V14

LA-V14

LA-V14

LA-V14

18