Motor szerelés/MZ/Elektromosság

< Motor szerelés

Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

MZ szerelés - Elektromosság
Elektromosság:
Új cím beírása

Elektromosság Üzemanyag-ellátás Blokk Hajtásrendszer Kuplung

Váltó Fékrendszer Gumik Olajok Kipufogó Vásárlási tanácsok

Tartalomjegyzék

 1MZ szerelés - Elektromosság

o 1.1Gyújtás
o 1.2Töltés
o 1.3Világítás
 2Töltés

Gyújtás[szerkesztés]
Gyertya: ajánlott BRISK N14C használata 250-es
ETZ-nél, kisebb ETZ-nél N15C.
(Samu)
N14C sokkal erősebbnek (!) tűnik, de télen jobban
indul N15YC-vel (ez változó hőértékű). Alapjáraton
hidegben is jól működik, míg az N14C igényel kis
felfűtést. Kétszer is rám sóztak Zichy Jenő utcában
(Nem a Peti féle, hanem a másik bolt) N12YC-t.
Egyszer rábeszéltek ("sokkal jobban bírja a
meleget"), másodszor a kért két darab N14C egyike
"tévedésből" mégis N12C lett. Nem szabad ilyet
venni, lekvár lesz tőle a motor mintha 125-ös volna.
(TZRider)
NGK-ból a B8HS, Isolatort én nem ajánlom!(olcsóbb
& de gyakrabban kell cserélni)
($peed)
Én a BP6HS típusú NGK-t használom a 250-es ETZ-
hez, az lényegesen jobbnak tűnik számomra.

ETZ250 elektronikus gyújtás. Beállítás. Gyertyapipa

le, gyertya ki, jobb oldali dekni le. Elvileg azt kell
látnod, mint a képeken. (kösz
TRibor!) Elektronikus

gyújtásInbusz kulccsal megkeresed a dugó felső

holtpontját, majd az egyéniségednek megfelelően
visszaengeded (a dugót) 2,5 - 3,5mm-el. Fellazítod
az elektronika alaplapját, Ráadod a gyújtást, a pipába
beleteszed a gyertyát, ráteszed a hengerfejre és
megkeresed a szikrát. A jeladó mozgatásával. Ahol
van, meghúzod a csavart a jeladónál, leveszed a
gyújtást, gyertya, dekni, pipa a helyére és kész.
Csinálni egyszerűbb mint leírni!
(Tamás)
Gyújtótrafó cserénél nagyon kell figyelni az 1-es és a
15-ös pontra menő kábelekkel, mert ha fordiva
vannak visszacsatlakoztatva, akkor ugyan megy a
motorot, de a gyújtótrafó felforrósodik és a motor kb
30 kilométer múlva emiatt megáll, lehül és lehet
továbbmenni!Ezzel én is szívtam már egyszer.
(Saca88)
Tranzisztoros gyújtásom van hagyományos
megszakítóval, vagyis lehet, hogy minden
megszakítós motorra érvényes a tapasztalatom.
Beteg lett a motor, nagyon kellett pörgetni, hogy le ne
álljon, menni meg nem akart. Átnéztem, de nem volt
tünet, normálisan indult utána. Próbaútról hazafelé
lefulladt, nem lehetett betolni lejtőn sem.
Kigondoltam, hogy a kondinál lehet gond, és amikor
ki akartam cserélni, észrevettem, hogy laza az
érintkezés szorító anyája. A kondenzátort nem kellett
kicserélni, csak a hozzá vezető fémsín anyáját
meghúzni. (Azért indult be minden korábbi átnézés
után, mert a dekli alatti matatáskor a kilazult
hozzávezető fémcsík megmozdulhatott, és ettől
átmeneti rövid ideig elégséges szikra képződött.)
(TZRider)
Hol van szikra, hol nincs egyik lehetséges hibaforrása
a gyújtáskapcsoló 15/54-es pontjáról lecsúszott saru.
Motor szerelés/MZ/Elektromosság
< Motor szerelés
 Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
MZ szerelés - Elektromosság
Elektromosság:
Új cím beírása

Elektromosság Üzemanyag-
ellátás Blokk Hajtásrendszer Kuplung

Váltó Fékrendszer Gumik Olajok Kipufogó Vásárl

ási tanácsok

Tartalomjegyzék
 1MZ szerelés - Elektromosság
o 1.1Gyújtás
o 1.2Töltés
o 1.3Világítás
 2Töltés
Gyújtás[szerkesztés]
Gyertya: ajánlott BRISK N14C használata 250-es
ETZ-nél, kisebb ETZ-nél N15C.
(Samu)
N14C sokkal erősebbnek (!) tűnik, de télen jobban
indul N15YC-vel (ez változó hőértékű). Alapjáraton
hidegben is jól működik, míg az N14C igényel kis
felfűtést. Kétszer is rám sóztak Zichy Jenő utcában
(Nem a Peti féle, hanem a másik bolt) N12YC-t.
Egyszer rábeszéltek ("sokkal jobban bírja a
meleget"), másodszor a kért két darab N14C egyike
"tévedésből" mégis N12C lett. Nem szabad ilyet
venni, lekvár lesz tőle a motor mintha 125-ös volna.
(TZRider)
NGK-ból a B8HS, Isolatort én nem ajánlom!(olcsóbb
& de gyakrabban kell cserélni)
($peed)
Én a BP6HS típusú NGK-t használom a 250-es ETZ-
hez, az lényegesen jobbnak tűnik számomra.

ETZ250 elektronikus gyújtás. Beállítás. Gyertyapipa

le, gyertya ki, jobb oldali dekni le. Elvileg azt kell
látnod, mint a képeken. (kösz
TRibor!) Elektronikus

gyújtásInbusz kulccsal megkeresed a dugó felső

holtpontját, majd az egyéniségednek megfelelően
visszaengeded (a dugót) 2,5 - 3,5mm-el. Fellazítod
az elektronika alaplapját, Ráadod a gyújtást, a pipába
beleteszed a gyertyát, ráteszed a hengerfejre és
megkeresed a szikrát. A jeladó mozgatásával. Ahol
van, meghúzod a csavart a jeladónál, leveszed a
gyújtást, gyertya, dekni, pipa a helyére és kész.
Csinálni egyszerűbb mint leírni!
(Tamás)
Gyújtótrafó cserénél nagyon kell figyelni az 1-es és a
15-ös pontra menő kábelekkel, mert ha fordiva
vannak visszacsatlakoztatva, akkor ugyan megy a
motorot, de a gyújtótrafó felforrósodik és a motor kb
30 kilométer múlva emiatt megáll, lehül és lehet
továbbmenni!Ezzel én is szívtam már egyszer.
(Saca88)
Tranzisztoros gyújtásom van hagyományos
megszakítóval, vagyis lehet, hogy minden
megszakítós motorra érvényes a tapasztalatom.
Beteg lett a motor, nagyon kellett pörgetni, hogy le ne
álljon, menni meg nem akart. Átnéztem, de nem volt
tünet, normálisan indult utána. Próbaútról hazafelé
lefulladt, nem lehetett betolni lejtőn sem.
Kigondoltam, hogy a kondinál lehet gond, és amikor
ki akartam cserélni, észrevettem, hogy laza az
érintkezés szorító anyája. A kondenzátort nem kellett
kicserélni, csak a hozzá vezető fémsín anyáját
meghúzni. (Azért indult be minden korábbi átnézés
után, mert a dekli alatti matatáskor a kilazult
hozzávezető fémcsík megmozdulhatott, és ettől
átmeneti rövid ideig elégséges szikra képződött.)
(TZRider)
Hol van szikra, hol nincs egyik lehetséges hibaforrása
a gyújtáskapcsoló 15/54-es pontjáról lecsúszott saru.
Menet közben egyszer csak megállt a motor, nem
volt szikra. Később mintha semmi sem történt volna,
indult elsőre. Negyedik indítás után ugyanúgy
megállt, szikra hiányában. Hosszas keresgélés után
multival rámértem zárt megszánál a trafó 15-ös
pontjára és a testre, nem volt feszültség, ami
kormány tekerésére megjelent, majd újra eltűnt.
Megnyomtam a gyújtáskapcsolót takaró gumit
szemből és egyből megjelent a közel 12 volt. Miután
leszedtem a gyújtáskapcsoló gumiházát, valóban
lecsúszott a saru, mely a mellette egy ponton lévővel
hol érintkezett, hol nem. Egy nap ráment, mire
kiderült.
(Orbci)
Celszerszam keszitese gyujtas beallitashoz:
Egy gyújtógyertya testelektródáját leköszörülöd,a
porcelán szigetelőt összetöröd, a gyertya belsejét
kiütöd. Az esztergályos keszit egy betetet, amit
beleprésel a gyertya belsejébe, központosan kifúrja
es M 6x1 menetet vág bele./a 6-os csavar
menetemelkedése 1 mm./ 6x80-as végig menetes
hatlapfejű csavarfej minden második lapját
pontozóval megjelölöd 1,2,3, ponttal, hogy a forgatást
tudd ellenőrizni. A csavart belecsavarod a gyertyába
es készen van a műszer.
Gyújtás beállítása / megszakítós /
Beállítod a megszakító hézagot 0,3 mm-re.
Becsavarod a műszert a gyertya helyere. Elég csak
kézzel, de fixen álljon. A csavar csavarásával es a
főtengely óvatos fordításával a csavart úgy állítod,
hogy a dugattyú a felső holtpontban éppen csak hogy
hozzáérjen. A főtengelyt visszafele /balra / forgatva a
dugattyút lejjebb hozod. A jelölést figyelve a csavart
befele csavarod 3 fordulatot. A főtengelyt előre /
jobbra / forgatva a dugattyút óvatosan nekiütközteted
a csavarnak. Ekkor a dugattyú stabilan es pontosan a
felső holtpont előtt áll 3 mm-el. 12 V, 2 W-os
próbalámpát csatlakoztatsz a kondisinre es a testre,
ráadod a gyújtást. Az alaplapot mozgatva erre a
pontra állítod a gyújtást a lámpa segítségével.
/Qgli/

Melegen nem indul...

Ha a motor melegen vagy félig bemelegedve leállítás
után nem indul, betolva pedig igen (és egyébként
minden rendben van a karbinál, gyertyánál, gyűrűknél
stb), kisebb (0,4-0,5mm) gyertyahézaggal
megoldódik a probléma. Viszont ez ideiglenes
megoldás. A hiba a gyújtótrafóban van, ki kell
cserélni. Én sok hónapig szívtam ezzel, ár mindent
kicseréltem, mindent tökéletesen beállítottam, mire
rájöttem.
/allllli/
Gyertyákhoz egy
segédlet: http://kepfeltoltes.hu/140429/gyerty_k_www
.kepfeltoltes.hu_.jpg
/moyos/
Töltés[szerkesztés]
Ha menet közben felvillan a Töltés (piros) lámpa a
ford. mérő órában, akkor a biztosítékokat kell kicsit
megmozgatni a biztosítéktartóban, rossz az
érintkezés.
( Samu)

Az ülés alatt az egyenirányítóról is lelazulhat a

kábelsaru, ekkor vagy felvillan a töltésjelző lámpa,
vagy tartósan világítani fog és megszűnik a töltés. Ha
teljesen leesik a saru, a vázzal vagy egyenirányítóval
érintkezve kiolvasztja a biztosítékot és leáll a motor.
Legcélszerűbb alaposan átvizsgálni minden
csatlakozást és lehetőleg ellátni azokat
szigetelőborítással, zsugorcsővel. Ha valamelyik
csatlakozó leesik, legalább nem okoz zárlatot. A
melegedő csatlakozások a meghibásodásukat jelzik,
legjobb ezeket a csatlakozókat cserélni vagy
alaposan megtisztítani.
(Alex)
Az elektromechanikus fesszabályozóknak sajnos van
egy hátrányuk: időnként ellenőrizni, karbantartani kell
mivel az idő múlásával a működésük bizonytalanná
válik. A benne levő "nyelvek" érintkezők bizony
oxidálódnak: jobbik eset ha keveset tölt, rosszabb
esetben túltölt. Ilyenkor durrognak ki az égők, felforr
az akkumulátor. Érdemes lecserélni elektronikusra,
ebben nincsenek mozgó alkatrészek, egyenletesebb
a töltése és megbízhatóbb. Nemcsak 12, hanem 6
Voltos is beszerezhető, az ára kb.: 1800-5000 ft-ig
terjed, kereskedőtől függően, de ha belegondoltok
akkor ez szinte örök élet, míg a túltöltés miatt
cserélgetett akku sokkal zsebbenyúlósabb.

(z25z)
Ha már elektronikus fesszabályzót veszünk akkor a
tapasztalatok szerint a fekete színűt érdemes
megvenni.A kék-sárga színű az hamar tönkremegy.

Ha felvillan a töltésjelző lámpa, először azt célszerű

megnézni tényleg van-e töltés, vagy csak a lámpával
v. annak vezetékeivel van valami. Indítsuk be a
motort, majd vegyük le az aksi egyik sarujáról a
vezetéket. Ha a motor tovább jár, van töltés, ha leáll,
nincs. Sok idő megspórolható vele, főleg az út
szélén, mert ha van töltés akkor elöl, ha nincs akkor
hátul célszerű elkezdeni a hibakeresést. Bambi
nyomán.
(Alfa)
Elektromechanikus feszültségszabályzót ha
elektronikusra cseréltek, a gyújtásdekli alatti
előtétellenállást (tekercsnek látszó tárgy) ki kell kötni.
(Nem saját okosság, hanem elektronikához értőé, én
csak bevittem köztudatba. Köszi Gyula-bá!)
(moyos)
Világítás[szerkesztés]
Fényszóró: érdemes nagyobb fényerejű izzót venni
előre (ETZhez, 12V), a neve: Tungsram Megalight
Plus H4
(Samu)
Tipikus probléma az indexnél, hogy álló motornál
nincs, vagy nagyon lassú/halvány az irányjelző,
magasabb fordulaton pedig van és felgyorsultan
villog. Itt is megoldást jelenthet a régi hőkapcsolós,
henger alakú, aluszínű indexrelé lecserélése egy
elektronikusra. A bekötése más, azonban nem
bonyolult. A gyári relén csak két "láb" van. Az
elektronikuson három. A harmadikra kell húzni egy
kábelt és letestelni. Én a légszűrőfedél csavarja alá
fogattam fel a testkábelt. Előnye: minden fordulaton
azonos ütemű villódzás, erősebb fény. Amire
figyeljetek: az elektronikus relével az index picit
hosszabb villanással kezdődik!, majd később jön a
hang a reléből.
(z25z)
Nálam nyáron többször előfordult titokzatos leállás.
Rájöttem, hogy az elektronikus relé három sarujának
valamelyike rosszul érintkezett, de nem olvadt ki
mindig a biztosíték. Szorosabbra összenyomtam
mindhárom sarut, azóta nem áll le. Nem nyomoztam
ki tudományosan az okot, de túrára készülés előtt
erre is figyelni kell. Hagyományos (hőkapcsolós)
indexrelénél is előfordult, hogy amikor az izzók
elkezdtek kiégni, a motor minden lámpánál lefulladt.
Néha elég volt csak a relét cserélni (vagy eltávolítani)
de rászoktam, hogy egy-egy oldalon lehetőleg
egyidőben vásárolt izzók legyenek, aztán vettem
inkább LED indexeket és elektronikus relét (Samu
korai példánya, kb. 30.000 km óta megbízhatóan
működik).
(TZRider)
Töltés
Menet közben egyszer csak megállt a motor, nem
volt szikra. Később mintha semmi sem történt volna,
indult elsőre. Negyedik indítás után ugyanúgy
megállt, szikra hiányában. Hosszas keresgélés után
multival rámértem zárt megszánál a trafó 15-ös
pontjára és a testre, nem volt feszültség, ami
kormány tekerésére megjelent, majd újra eltűnt.
Megnyomtam a gyújtáskapcsolót takaró gumit
szemből és egyből megjelent a közel 12 volt. Miután
leszedtem a gyújtáskapcsoló gumiházát, valóban
lecsúszott a saru, mely a mellette egy ponton lévővel
hol érintkezett, hol nem. Egy nap ráment, mire
kiderült.
(Orbci)
Celszerszam keszitese gyujtas beallitashoz:
Egy gyújtógyertya testelektródáját leköszörülöd,a
porcelán szigetelőt összetöröd, a gyertya belsejét
kiütöd. Az esztergályos keszit egy betetet, amit
beleprésel a gyertya belsejébe, központosan kifúrja
es M 6x1 menetet vág bele./a 6-os csavar
menetemelkedése 1 mm./ 6x80-as végig menetes
hatlapfejű csavarfej minden második lapját
pontozóval megjelölöd 1,2,3, ponttal, hogy a forgatást
tudd ellenőrizni. A csavart belecsavarod a gyertyába
es készen van a műszer.
Gyújtás beállítása / megszakítós /
Beállítod a megszakító hézagot 0,3 mm-re.
Becsavarod a műszert a gyertya helyere. Elég csak
kézzel, de fixen álljon. A csavar csavarásával es a
főtengely óvatos fordításával a csavart úgy állítod,
hogy a dugattyú a felső holtpontban éppen csak hogy
hozzáérjen. A főtengelyt visszafele /balra / forgatva a
dugattyút lejjebb hozod. A jelölést figyelve a csavart
befele csavarod 3 fordulatot. A főtengelyt előre /
jobbra / forgatva a dugattyút óvatosan nekiütközteted
a csavarnak. Ekkor a dugattyú stabilan es pontosan a
felső holtpont előtt áll 3 mm-el. 12 V, 2 W-os
próbalámpát csatlakoztatsz a kondisinre es a testre,
ráadod a gyújtást. Az alaplapot mozgatva erre a
pontra állítod a gyújtást a lámpa segítségével.
/Qgli/

Melegen nem
indul...
Ha a motor
melegen vagy
félig
bemelegedve
leállítás után
nem indul,
 betolva pedig
igen (és
egyébként
minden rendben
van a karbinál,
gyertyánál,
gyűrűknél stb),
kisebb (0,4-
0,5mm)
gyertyahézaggal
megoldódik a
probléma.
Viszont ez
ideiglenes
megoldás. A
hiba a
gyújtótrafóban
van, ki kell
cserélni. Én sok
hónapig szívtam
ezzel, ár
mindent
kicseréltem,
mindent
tökéletesen
beállítottam,
mire rájöttem.
/allllli/
Gyertyákhoz egy
segédlet: http://k
epfeltoltes.hu/14
0429/gyerty_k_w
ww.kepfeltoltes.
hu_.jpg
/moyos/
Töltés[szerkes
ztés]
Ha menet közben felvillan a Töltés (piros) lámpa a
ford. mérő órában, akkor a biztosítékokat kell kicsit
megmozgatni a biztosítéktartóban, rossz az
érintkezés.
( Samu)

Az ülés alatt az egyenirányítóról is lelazulhat a

kábelsaru, ekkor vagy felvillan a töltésjelző lámpa,
vagy tartósan világítani fog és megszűnik a töltés. Ha
teljesen leesik a saru, a vázzal vagy egyenirányítóval
érintkezve kiolvasztja a biztosítékot és leáll a motor.
Legcélszerűbb alaposan átvizsgálni minden
csatlakozást és lehetőleg ellátni azokat
szigetelőborítással, zsugorcsővel. Ha valamelyik
csatlakozó leesik, legalább nem okoz zárlatot. A
melegedő csatlakozások a meghibásodásukat jelzik,
legjobb ezeket a csatlakozókat cserélni vagy
alaposan megtisztítani.
(Alex)
Az elektromechanikus fesszabályozóknak sajnos van
egy hátrányuk: időnként ellenőrizni, karbantartani kell
mivel az idő múlásával a működésük bizonytalanná
válik. A benne levő "nyelvek" érintkezők bizony
oxidálódnak: jobbik eset ha keveset tölt, rosszabb
esetben túltölt. Ilyenkor durrognak ki az égők, felforr
az akkumulátor. Érdemes lecserélni elektronikusra,
ebben nincsenek mozgó alkatrészek, egyenletesebb
a töltése és megbízhatóbb. Nemcsak 12, hanem 6
Voltos is beszerezhető, az ára kb.: 1800-5000 ft-ig
terjed, kereskedőtől függően, de ha belegondoltok
akkor ez szinte örök élet, míg a túltöltés miatt
cserélgetett akku sokkal zsebbenyúlósabb.

(z25z)
Ha már elektronikus fesszabályzót veszünk akkor a
tapasztalatok szerint a fekete színűt érdemes
megvenni.A kék-sárga színű az hamar tönkremegy.

Ha felvillan a töltésjelző lámpa, először azt célszerű

megnézni tényleg van-e töltés, vagy csak a lámpával
v. annak vezetékeivel van valami. Indítsuk be a
motort, majd vegyük le az aksi egyik sarujáról a
vezetéket. Ha a motor tovább jár, van töltés, ha leáll,
nincs. Sok idő megspórolható vele, főleg az út
szélén, mert ha van töltés akkor elöl, ha nincs akkor
hátul célszerű elkezdeni a hibakeresést. Bambi
nyomán.
(
A
lf
a
)
Elektromechanikus feszültségszabályzót ha
elektronikusra cseréltek, a gyújtásdekli alatti
előtétellenállást (tekercsnek látszó tárgy) ki kell kötni.
(Nem saját okosság, hanem elektronikához értőé, én
csak bevittem köztudatba. Köszi Gyula-bá!)
 (mo
yos)
Vilá
gítá
s[sz
erke
szté
s]
Fényszóró: érdemes nagyobb fényerejű izzót venni
előre (ETZhez, 12V), a neve: Tungsram Megalight
Plus H4
(Samu)
Tipikus probléma az indexnél, hogy álló motornál
nincs, vagy nagyon lassú/halvány az irányjelző,
magasabb fordulaton pedig van és felgyorsultan
villog. Itt is megoldást jelenthet a régi hőkapcsolós,
henger alakú, aluszínű indexrelé lecserélése egy
elektronikusra. A bekötése más, azonban nem
bonyolult. A gyári relén csak két "láb" van. Az
elektronikuson három. A harmadikra kell húzni egy
kábelt és letestelni. Én a légszűrőfedél csavarja alá
fogattam fel a testkábelt. Előnye: minden fordulaton
azonos ütemű villódzás, erősebb fény. Amire
figyeljetek: az elektronikus relével az index picit
hosszabb villanással kezdődik!, majd később jön a
hang a reléből.
(z25z)
Nálam nyáron többször előfordult titokzatos leállás.
Rájöttem, hogy az elektronikus relé három sarujának
valamelyike rosszul érintkezett, de nem olvadt ki
mindig a biztosíték. Szorosabbra összenyomtam
mindhárom sarut, azóta nem áll le. Nem nyomoztam
ki tudományosan az okot, de túrára készülés előtt
erre is figyelni kell. Hagyományos (hőkapcsolós)
indexrelénél is előfordult, hogy amikor az izzók
elkezdtek kiégni, a motor minden lámpánál lefulladt.
Néha elég volt csak a relét cserélni (vagy eltávolítani)
de rászoktam, hogy egy-egy oldalon lehetőleg
egyidőben vásárolt izzók legyenek, aztán vettem
inkább LED indexeket és elektronikus relét (Samu
korai példánya, kb. 30.000 km óta megbízhatóan
működik).
(TZRider)

Töltés