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外贸女装打版与放码法探析
白琴芳
目 录
目录
Ⅰ 外贸女装人台与打版
Ⅱ 外贸女装放码与版型升级之路探析
1 Ⅰ 外贸女装人台与打版
一. 美国人台系列
去年下半年本人在一家外贸礼服公司工
作了一段时间,联想起以往的一些经历,
引发了对于外贸女装的一些思考。
外贸服装的局限 在于生产单位与消费对
象不见面,只能用人台作替身。礼服对于
合体程度要求高,每个规格都要应用相对
S码系列的腰围线水平
应的人台,该公司主要加工美国礼服,土
耳其等国也有少量的的订单。下面就谈谈
美国人台,它分S、W2个系列码区。
8码是S码系列的基准码
1. S码系列区MISSY2008,0~14共8个码,
胸围起始自0码32吋(81cm)至14码的41吋
(104cm)。
2 2. PLUS2008系列是 W系列码区,从16~30也是8个码,这个码区人台的特点是腰围线不水平而是呈倾斜
状。3围尺寸超大,胸围起始自16码的43.25吋(109cm)至30码的63吋(160cm).S、W两个码区的胸围跨度接
近31吋(79cm)。但是身高差数不足2吋:0码64吋(164cm),30码66吋(168cm)。
L码系列的腰围线由
后往前向下倾斜
16码,胸围
43.25,大码区
起始码
18码是L码系列基准码
大码系列的腰围线不水平,从后往前向下倾斜
18码是W码系列基准码
3 3. 从侧面比较S、W码区的形态差异:从小到大,
S码系列腰围线水平
S
随着胸高、体侧厚度的渐变,上半身腰围线以上的
码
区
长度也逐渐增加,前上半身的增长量更大于后身。
8码、18码各为S、W 码区打版的基准码。
W
码
区
基
W码系列腰围线往前下方倾斜
准
码
比
较
4 二、系列人台的原型高度、胸省与胸围增长成顺差原理
1. 了解人台结构的方
式莫过于立体裁剪,首先
要取得原型。本人在礼服
公司应用立体裁剪手段研
发了人台系列原型。
S码区 前身原型呈现出
在定制装量体时客户穿着的测
以下变化:原型的高度 体坯样的评审:
(从肩颈点至腰围线)、
1. 正面
胸省量与胸围的增长成顺
差。0码的身高与14码仅 前、后腰围线在同一水平线上;
差1吋,但是前身原型的
合体、舒适,三围线适中;
高度差了1' 1/2吋。
5
2.原型的前身与后身的高度之间也
产生顺差;
各码之间的高度差与胸围的增缩成
一定的正比关系,0码与14码的比较
清晰地展示了这个原理。
6 3.W码区的顺差量更大。此外,在腰围线以下,W码区的原型因腰围线倾斜而产生起翘,前后领口的比例、
袖笼纵横向比例之差也越来越大。 结构形态、尺寸的差异之大,使得同一款式的打版要分S(8码)、W(18码)
两个基准版,系列放码各按基准版展开。
人台不仅仅用来代替人与研
制原型,更是版型研究与工
艺质量检测的极其重要的首
要条件。但本人所见的外贸
服装公司大多人台很少或者
就是没有。有生产较高档服
装的几千人的大公司,排场
大气考究,设备设施先进,
版师队伍庞大,但见人台寥
寥无几,样衣间甚至没有它。
7
三. 外贸女装的常规打版与基准版型的质量提升
1. 外贸服装的版型口碑欠佳。其中有打
版与放码两个原因。
打版使用原型裁剪是正本清源、比较科学
放
胸
码
的手段。但是外贸服装在这方面的基础理论 省
不
太
放
研究与应用较少,由客户提供的原型或基型
胸
小
省
也往往不太准,如胸省太小,胸省可是女装
最关键的部位。
长期以来,依靠空洞的数字凑结构的常规
比例打版法,不同码的胸省尺寸却同大的常
规放码法顶了外贸服装大半边天。
放码不放胸省,其实是最小码的胸省最大,
最大码的胸省最小,与人体增长规律正相逆。
按此推论,即使基准码版型很好,全系列也
仅此一个。
8
以礼服公司为例,覆盖全面消费群的款式需 构
结
要打S(8码)、W(18码)2个基准版,不同需 不
衡
平
求的样衣一般要做5件。客户会提供S码区的基 例
案
准参考版(8码),但那质量往往很差,衣身
结构不平衡,袖子千篇一律往后甩。版师们头
疼医头脚疼医脚地修改、重打。客户在那边遥
控指挥,往往大问题看不出来,可以忽略不计
的却要吹毛求疵,指令行不通也得执行,样衣
常要重做。凭空而打的W基准版(18码)更令
人焦虑。如果基准版不准,再加上放码的问题,
效果可想而知。
鉴于以上原因,本人所在礼服公司开始将立
体裁剪研发的8码、18码2个原型应用于S、\W
2个系列基准版的研发。
9
2.原型裁剪能提升基准版型质量。原型有着与人体的基本适合度,时装打版即是在与此对照中展开。
上页礼服外套结构不平衡案例是按照客供版打版与放码的结果,后来改用原型裁剪打版,基准码结构
回归平衡,无不良褶皱, 平整合体,并且由此对照出客供版结构不平衡的主要原因:没有胸省转移,
明门襟的内接缝向前中偏斜。
。
10 3. 充分发挥立体裁剪与
大
调版在打版中的作用。在礼 立 货
整
体 立
款
服公司,礼服的悬垂褶部分
立
调 裁
裁
版
要应用立体裁剪(在大货生
产中也挨个立体操作),其
余都是平面裁剪。立体调版
能快速发现、校正平面裁剪
的版型问题,对于系列样版
的调正更是作用独特 。
直接用无纺坯布打印的样
板作为坯样来调整,经济简
捷又实用:,材质透明、能看
到人台上的线条,容易插针
又有韧性,真人也能试穿。
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4. 原型、立体裁剪与母型相辅相成,相得益彰。
c1
a
a. 应用立体裁剪获得系
列人台结构资料及其原型, b c2
原型坯样验证。
b. 制作成原型样板存入数
据库,原型是平面裁剪合体
化的基准结构模版。
c. 应用原型结合立体裁剪
打出时装版型与母型。
1 Ⅱ
2 外贸女装放码与版型升级之路探析
一. 常规放码法的关键部位与胸
围增长成逆差
探讨案例1 三件套礼服之马夹
这里就谈谈胸省与前后身高度差这两个关
键节点。
1.前身 放码,如果顺应人体增长规律,
首先胸省大要与胸围成顺差。 但是,常规
的放码法又是怎样呢?且看这个三件套的马
夹案例。 囊括了S码区0~14码、又扩展至W
码区的16码,共9个码,9个码胸省同样大,
其实是0码的胸省最大,16码的最小。
2
2.样板 胸省度 点
数测量: 2码最 击
大,16码最小。
添
加
也就是说,常规
标
放码法的胸省与 题
胸围的增长成逆
差,与人体增长
规律正相反。
3
3.按照人台原型前后身
高度差与胸围的顺差 原理,
袖笼的纵向档差增缩应该是
前大后小,但本款是前后相
等,同样不符合人体增长规
律。
以上放码法不仅仅为外贸
服装普遍采用,很多内销服
装也是如此, 国内教科书
也是如此理论(本人仅仅见
到一个例外),因此成为常
规——一个外行也不难理解
的不合规律的常规!效果又
怎样呢?
4
4. 按以上样板
直接用无纺坯布打
印、 缝制的坯样,
2码的前胸高处太 您的内容打在这里,或者通过复 点
空荡,前 袖笼紧
制您的文本后,在此框中选择粘 击
贴,并选择只保留文字。您的内
勒,14、16码结构 容打在这里,或者通过复制您的
添
不平整。 5
文本后,在此框中选择粘贴,并 加
选择只保留文字。 标
题
您的内容打在这里,或者通过复
制您的文本后,在此框中选择粘
贴,并选择只保留文字。您的内
容打在这里,或者通过复制您的
文本后,在此框中选择粘贴。
5
5.从侧面观察结构
弊端更清晰,14、16
码的前身领口、袖笼
空垂,侧下方被顶出
不良皱褶,后侧上方、
侧缝也被牵扯变形,
下摆前悬吊后贴臀,
16码尤其明显。
6
6. 胸省量、前后身高度与体型肥瘦成逆差
是常规放码法的主要弊端。
前 胸臃 肿 扩 张 , 前
前身
身过长
短吊
7
7. 14码的
袖
成衣效果。 笼
松
弛
不 侧
良 缝
皱 偏
褶 斜
袖笼变
形
不良皱褶
8. 16码的成衣效果
起空
前领口
8
9
探讨案例2 礼服连衣裙上部
因为是贴体型结构,无纺坯样的不足尤其明显,0码的前中下部太长,胸省余量大到可以折别;14码的前
中下部短缺,胸省量不够,袖笼被顶出空量,制作为成衣后这空量垂往后身,形成不良皱褶。
成
衣
效
果
10
9. 常规放码法对于大码
号的负面影响尤其突出,正
面短吊,侧面斜溜不成型。
挂相难看,穿着不舒服。小
码号则是前长后短。人们也
已经习惯了,以为是体型所
致,也是出于无奈,市场投
诉大部分还是版型问题。在
国际市场上,与一些发展中
国家的制造相比,中国制造
还不差。我们就此可以满
足?? 就这样的话,外贸服
装的转型升级就是一句空话!
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2 二. 外贸女装放码合体化科
学化的探索
——关键部位与胸围增缩
成顺差
最大码胸省最大
1. 胸省大与胸围增缩成顺
差。 缩
与码号
胸省大
依旧以马夹为例。按照立体 放成顺
差
裁剪S码区人台原型的胸省增长
规律,进行胸省随号扩缩,实
行系列化放码的合体化科学化。
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2. 样板的胸省比较。
遵循了S码区人体的自
然增长规律, 胸省呈
现明显的顺差:
。
2码最小,16码最大。
3 4 1 5 6
2
13
3.通过一系列调节,使袖笼的纵向档差
增缩前大后小, 遵循了人台原型前后身袖
笼高度差与胸围增长成顺差的规律 。
与常规法比较,合体化科学化放码过程
显得复杂,往往还要用手工单独调码。因
此,尽管很多人都知道常规法逆差放码不
合理,但又不很清楚人体的自然增长规律,
加上客户方规格尺寸的限制,因此科学化
放码难以展开。本人认为首先不要求一步
到位,可以先试用少量的顺差——总比逆
差放码要好!往这方面一步步探索出规律。
14
4. 科学化与常规法2种不
同放码法的比较,2码与16码
的版放在一起比较:最大差
距就在胸省与前长。
添加标
题
本款结构比较单纯,复杂的
款式,如某些褶皱款,近几
年来流行的某些无省款,打
版与放码的难度会增加。
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5. 无纺坯样 点
检验样板。 击
无纺坯样正 添
面比较,2码 加
14码结构平整。 标
但是16码前 题
点击添加标题
领口起空。 点击添
加标题
人体 变胖以后的腰节长度明显增长,
前身增长率更大于后身
16
6. 侧面比较. 较
2码、14码结构平整。
面比
16码前袖笼与侧面
不够平整。为什么科
学化放码的16码结构 择 。
字
选
还有问题?
中 并 文
过复制您的文本后,在此框中选择粘贴,并选择只保
您的内容打在这里,或者通过复制您的文本后,在此框
的
框
此
,
贴
留
保
留文字。您的内容打在这里,或者通过通过复制您的
因为是按照S码区
在 粘 只
中选择粘贴,并选择只保留文字。您的内容打在这里,
, 您
里 制 , 择
文 这
您的内容打在这里,或者通过复制
复 后 选
3 2
或者通过通过复制您的文本。
在
1 4 过 5 本 6
规律放码,而 16码 打 通 文
您的文本后,在此框中选择粘贴,
容
内
者
或
属于W码区,胸省量 并选择只保留文字。
的
您
与前后身的长度档差
都大于S码区。 您的内容打在这里,或者通过复
制您的文本后,在此框中选择粘
贴,并选择只保留文字。
7. 成衣效果 :
17 2码、14码成衣效果良好: 平整合体;正、侧转折分明,立体感强; 无不良褶皱。
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8.16码的无纺坯样有问题,
但是成衣效果还可以,软垂的
面料掩盖了版型的瑕疵。软垂
点
击
您的内容打在这里,或者通过复制您的文本后,在此框
中选择粘贴,并选择只保留文字。您的内容打在这里,
是礼服面料的共性,很多礼服 添
或者通过复制您的文本后,在此框中选择粘贴,并选择
都较长,紧身的结构,拖曳至 只保留文字。 加
点击添加标题
标
地的长度与重量,掩盖了版型 点击添
您的内容打在这里,或者通过复制您的文本后,在此框
题
加标题
中选择粘贴,并选择只保留文字。您的内容打在这里,
的不足。但是像与体型肥瘦成 或者通过复制您的文本后,在此框中选择粘贴。
逆差放码这样的大问题是难以
掩盖的,对于大规格的码号、
短款、硬挺的面料更是如此。
19 三. 对于提升外贸女装版型质量的思考
1.企业、尤其是大企业要重视对于外贸版型的基础研究与应用。我国有一些外贸服装公司对于版型的
要求还是很高的,有的公司在顺差放码以后还要将各码的坯样套在人台上再作调整。要积极汲取国内外
这方面的精华。人家好的东西,要想方设法去搜集,去拿来,包括上了书的成果,鼓励版师积极进取,
将提升版型纳入理论层面来研究。
日本文化学院教材系列
德国放码书封面
19 2.创造条件,培训版师掌握原型、母型与立体裁剪这3类具有科学规律而又实效性强的打版法。有的公司与
专业人士早这样做了。
自2000年日本的新原型裁剪发布以来,本
人就将之引入学校教学,学生既当版师又当
定制装客户,应用新原型为自己量身定制时
装,亲身体验老师讲的是否是真理,积极性
都很高。新原型系列的合体化科学化原理也
在教学中得到了检验、确认。
于是本人积极地向本地多家定制时装店推
荐、培训新原型裁剪法,送给他们1:1的新
原型系列样板,将顾客的体型尺寸与之对号
入座就可以展开打版,因其在量身定制中成
功率极高、生意变得兴隆而受到老板们的热
烈欢迎,他们感觉一个系列5个码还不够用,
又加放至7个码。
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山东一家很有名气的
3. 推行合体化顺差放码,使不同体型、尤其是胖体的成衣称心合体。就 定制时装公司的衬衫
一般的外贸女装而言,系列化人台至少要有小、中(基准)、大3个,由 放码
此来探索顺差放码的规律。
礼服公司要充分利用特有的系列化人台这一大资源优势,深入研究人体
增长规律,研究不同品类的结构特点,认真对待每一个码号每一个版型。
自2008年以来本人曾经先后进入多家时装公司进行立体裁剪与版型培
训工作,原型裁剪法都能接受,但是胸省的顺差放码有时会遭到一些版师
的质疑,认为档差量太大,会打一些折扣,这总比逆差放码要好。还有的
公司当时执行,我走后又被推翻,重走逆差放码的老路,老板居然无能为
力。其实道理谁都明白,就嫌操作麻烦。另一个原因是版师与消费者之间
相对间接,不像定制店那样要面对每一个顾客。
对于多码号、多规格、档差尺寸不一的外贸服装而言,在推行顺差放码
方面要挑战更多更大的困难。一个为国际大品牌H&M打过工的版师曾经
对我说过:上面也要求顺差放码,但是那样太麻烦,我们没有理会。
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4.客户是生产单位与市场之间的桥梁,与客户方做好沟通。
很多客户欠缺服装版型知识,略知其表不知其内,大货质量QC检验员仅仅是量尺寸、
看工艺,不懂版型。在QC们眼里,大码号是问题大户,老要求返工,又老是返不好,
本来礼服版型研发就代价不菲,公司的效益在此又被卡顿。 这里面当然不能排除工艺
问题与不同的面料对于造型的影响,但是版型、放码占了大头。改进打版、放码方式,
从源头起抓好版型质量,不仅仅是提升了效益 ,加工单位与客户之间的是是非非也会
减少许许多多。
要用现实案例向客户证实合体化打版、放码的必要性,向客户积极建议。要达到说
动客户之目的,首先企业要建立起版型的结构平衡评判标准,样衣的版型要达到这个
标准:
无不良褶皱;前后身平整合体、不吊翘;门襟、侧缝不偏斜;正、侧转折分明,立
体感强。现实中很多客户、版师对于这个标准认识模糊,造成版型质量差的局面,要
加强宣传普及这个常识,为达到这个标准而努力。 归根结蒂,任何客户、任何市场都
不会拒绝好的版型。
22 5.多法并举,改良常规打版法。 山
东
一个新原型裁剪体系可以应对全中国的内销服装打版与放码,即使有改动也不会很大。外贸服装应对的是
一
海外市场各式各样的群体体型、原型差别就太大了。 一个原型体系的形成需要时间与技术的沉淀累积。客户、
家
很
消费群的频繁更换,批量小,交货时间短,公司实力、版师的技术限制与人员流动等等因素,往往会使原型裁
有
剪等成为不可能 ,因此常规法比例裁剪打版依然会存在,但是要改良使用,融合、吸收其他裁剪法之长。
名
气
广东有一家大型的台资户外服公司,光是国际大品牌客户就拥有好几个。10年前,本人曾接受国内一个客
的
户的委托去那协助男装户外服改良版型。版型问题:侧缝前撇,前襟下摆起空,可以伸进去一个拳头,后身
定
制
造型也让人感觉不舒服。针织类服装也存在类似问题, T恤衫的横条在前胸倒斜。
时
改版: 在常规法打版中引入胸省、后肩省,再作转移。在整个过程中立体 装
店
调版不可或缺!改版使户外服前襟在下摆处变得贴体,只可以塞一个手掌; 的
后身领肩部位变得饱满自然。触类旁通,针织类问题也因此得以解决,相应 衬
衫
的母版也建立起来。改版后的男装还引起后道检验员的不解:以前的服装都 放
能铺得平平的,现在铺不平了,量尺寸不方便啦。 码
在户外服、运动服、牛仔装、休闲型无省服等外贸女装的常规化 打版中,
结构不平衡不合体 的现象大量存在,更需要改良,摒弃逆差放码的不良传
统,整个外贸服装行业要达到要达到这一目标非常不容易。
23 山
6.行业协会、高校和科研机构要赋能企业发展。 东
一
我国拥有完备的纺织服装产业链、高效的供应链以及软硬件综合优势,是服装制造和出口大国,但是出口
家
产品大多属于创新性不高、附加值较低的品类。虽然大大小小的外贸服装企业非常多,然而都只是在加工环
很
有
节赚取极少的辛苦钱。极低的利润,短缺的人力资源,不断攀升的生产成本,让这些公司各有各的难处,更
名
难在设备升级和技术研究上投入太多,甚至没有。 缺乏相关理论的 气
的
系统研究与指导,外贸女装版型的现状则难以改变。
定
高校和科研机构应该在这方面有所作为。充分发挥科研经费与时间优势,对制
时
于外贸服装市场的消费群体的体型、穿着习惯、服装版型基础等方面做深入的装
系统研究,归纳出理论,指导企业技术发展。加强对于高新技术的研究与推广店
的
应用,资源共享。如 一般高校都拥有的3D人体测量仪,能测量人体(人台)
衬
一百多个部位,若能为企业所用,不仅仅具有人工测量望尘莫及的优势,更能衫
放
加深人们对于人台、人体结构的认识,在打版的理论研究与应用方面大有用武码
之地。本人在礼服公司时要建立系列化原型,一个人面对那众多的人台深感势
单力薄,人台尺寸都要依靠手工测量,往往还测不准,有的部位就是不好测 ,
影响了原型的建立。常常感叹要有个3D测量仪该多好!
24 山
再如Style3D建模技术对于版型以及款式设计面辅料应用也很有价值意 东
义,高校可以助力企业推广,将之应用于服装开发阶段,可在很大程度 一
家
上节约成本,缩短周期,提高产品开发的丰富性。 很
有
行业协会要正视现实,号召、推动全行业的版型改良。在校企合作
名
中搭桥牵线,整合资源,促进双方的“产、学、研、用”一体化发展, 气
的
促进知识成果转化与科研成果经济产出,使合作达到双赢: 学校能提 定
升教师的实践能力,推进教学改革,改变教材以往的落后状态 (日本 制
时
文化学院的教材长期以来在亚洲遥遥领先);企业发展能跨越障碍,获 装
得新的能量。最终使这个世界上最大的外贸服装市场一一我们的中国制 店
的
造转型升级。 衬
衫
放
码