SPECIAL

EL CABELLO:

El cabello tiene un PH es de 4.5-5 y es un anexo

cutáneo, filamento compuesto por una proteína llamada
keratina, se origina en el folículo piloso una especie de
saco que se encuentra a 4mm por debajo de la piel, y en
el que se encuentran células madres, esta bolsa
contiene al bulbo piloso considerado la raíz del pelo.

lo que alcanzamos a apreciar desde el cuero cabelludo

hacia fuera se conoce como tallo, el mismo crece 1cm
promedio cada mes.
El cabello esta compuesto por un conjunto complejo de
aminoácidos, proteínas y lípidos.

Actúa como sistema protector de la piel. Aguanta hasta

50 veces su mismo peso sin romperse y puede soportar
una temperatura hasta 200°c antes de quemarse.

Los pigmentos naturales que los da la melanina, se

desarrollan en el interior de la papila dérmica y se
depositan en la corteza
LA ESTRUCTURA DEL TALLO
DEL CABELLO SE COMPONE
DE 3 ELEMENTOS:

Cutícula: es la capa externa y protege la corteza, es

altamente elástica y resistente, además, aunque no se
percibe, a simple vista, esta formada por microscópicas
escamas que son entre 4-12 capas de cutícula, contrario
a lo que podría imaginarse, el color del cabello no yace
aquí, esta capa es transparente.

Corteza: es la parte mas importante y gruesa del cabello,

aquí es donde se encuentra la melanina, sustancia que
da color al cabello, las células del córtex proveen la
mayoría de la fuerza y la elasticidad, esta compuesta por
micro fibrillas que forman la estructura capilar.

Medula: es un canal hueco que se encuentra justo en el

centro de la estructura, que actúa en cuanto a la textura
del cabello e irriga los nutrientes a las otras capas desde
el bulbo y esta protegido por la cadena de aminoácidos
y cumple como función de transportar nutrientes.
 EL CABELLO CUENTA CON
3 CUALIDADES QUE SON:

Elasticidad: es la habilidad que

tiene el cabello para estirarse de
un 25% a un 50% y volver en su
forma natural sin romperse, en la
mayoría de los procedimientos
químicos de belleza, por ejemplo
tintes, decoloraciones u
ondulaciones o keratinas se hace
prueba de elasticidad para no
procesar el cabello y que no se
comprometa la hebra capilar.

Absorción: es la capacidad
del cabello para recoger
agua, por ejemplo cabello
sano (baja porosidad) baja
capacidad de absorber agua
y un cabello químicamente
tratado (alta porosidad) alta
BAJA ALTA
absorción de agua
POROSIDAD POROSIDAD

Textura: el diámetro
del cabello y permite
clasificar el cabello
en tres categorías:
fino-medio-grueso
FINO MEDIO GRUESO
 FASES DE CRECIMIENTO
DEL CABELLO:

Fase Anágena: etapa de

formación y crecimiento. Dura
aproximadamente 8 años en
donde se producen dos células:
Melanocitos que producen la
melanina o sea el color y los
queratinocitos que producen la
keratina que le da el cuerpo al
cabello. Durante ese ciclo el
cabello crece de 1 a 2 cm.

Fase Catágena:
etapa de
transición o de
cambio. Dura de
3 a 4 semanas.

fase Telógena: de
reposo o caída, no crea
nuevo cabello. Se puede
caer al lavar, peinar etc.
Dura 3-4 meses. Es
normal que se caigan de
40 a 70 cabellos diarios.
 PIEL CABELLUDA

DERMIS: Es donde se forma la raíz del cabello.

proporciona elasticidad y resistencia a la piel gracias a
las proteínas, elastinas y colágenos. Sin estas se opaca
y arruga la piel.

EPIDERMIS: barrera protectora contra bacterias y

microorganismos

HIPODERMIS o tejido subcutáneo: amortigua golpes

y presiones. Se compone de proteínas y grasas.

DERMIS

EPIDERMIS

HIPODERMIS
(Tejido subcutáneo)
 EL CABELLO Y EL COLOR:

Las células responsables del color del cabello son los

melanocitos que producen la melanina los cuales
producen el pigmento que le da el color al cabello. La
melanina se acumula dentro de estas células en unos
orgánulos esféricos, delimitados por una membrana
lipídica y denominados melanosomas.

Hay 3 tipos de melanina: Eumelanina, Feumelanina y

Tricosiderina.

Eumelanina: se considera de color oscuro, aporta

color negro a café claro dependiendo en su cantidad
(se aclara fácilmente) de 1 al 4. Cabellos gruesos.
Reflejo predominante azul.
Feumelanina: se considera de color claro, aporta
colores claros, de castaño dorado a rubios
dependiendo en su cantidad (alta dificultad para
aclarar) del 5-10. Cabellos medios a delgados.
Reflejo predominante amarillo.

Tricosiderina: se considera de color rojizo,

complementa la intensidad del color y define la
reflexión de cobre/rojo. (difícil de aclarar). Reflejo
predominante rojo.
 EL PH:
En todas las sustancias químicas se puede medir el pH, el
cual marca el grado de acidez o alcalinidad que poseen.
En una escala que va del 0-14, siendo el 7 el que indica
un punto neutro (ni es ácido ni alcalino) en donde los
iones de hidrógeno e hidróxido son iguales.

El pH normal de la piel y el cabello es aproximadamente

de 4.5 a 5.5, es decir es ácido.
Todas las sustancias alcalinas crean una apertura de la
cutícula y todas las sustancias ácidas cierran las cutículas,
reequilibrando el pH fisiológico.

ESCALA DEL PH
PH ÁCIDO PH ALCALINO

PH NEUTRO
Shampoo Decolorante
Cremas Keratinas
Peróxidos Tintes
Tintes permanentes
semipermanentes Permanentes,
Vinagre alisados
Acondicionadores Super aclarantes
 COLORIMETRÍA
La colorimetría es la ciencia que estudia el color dentro
del asesoramiento de imagen que estudia los colores que
favorecen a cada persona, en relación con los colores
propios, que son los de los ojos, cejas, piel y cabello.

COLORES PRIMARIOS: son

colores puros que no se
obtienen de ninguna mezcla
(amarillo, azul y rojo)

COLORES SECUNDARIOS:
son los colores que se
obtienen de la mezcla de
dos colores primarios
(verde, violeta y naranja)

COLORES TERCIARIOS: son

los que se obtienen de la
mezcla de un color primario
con uno secundario.

COLORES
COMPLEMENTARIOS: son
aquellos colores que se
encuentran en una posición
opuesta dentro del círculo
cromático y se neutralizan.
 PROCESO DE
TINTURACIÓN: 45’

10’ DILATACIÓN: apertura de la cutícula (el

amoniaco lo hace).

20’ OXIDACIÓN: oxidación de los pigmentos que

llevan el color.

30’ PENETRACIÓN: penetración de los precursores

del color.

40’ CONSOLIDACIÓN: acción aclarante y desarrollo

del color.

45’ EMULSIÓN: fijación y revelación del color

 LEYES DE LA
COLORIMETRÍA

Existen colores primarios (amarillo, azul y rojo) que son la

base de todos los colores, estos mezclados en distintos
porcentajes dan origen a la gama de colores. Los
constituyentes de los colores tanto naturales como
sintéticos son y serán siempre los mismos: rojos, azul y
amarillo, esto significa que estos tres colores no pueden
ser creados, son únicos.

PRIMERA LEY: la mezcla entre dos colores primarios

da como resultado uno secundario ( verde, naranja y
violeta).

SEGUNDA LEY: la mezcla de los tres colores

primarios da como resultado un color acromático y
neutro que puede ser marrón, ocre o gris.

TERCERA LEY: si mezclamos dos colores opuestos en

la estrella de color el reflejo se neutraliza o se
modifica.
LOS COLORES SE DIVIDEN
EN CÁLIDOS Y FRÍOS

COLORES CÁLIDOS: NARANJA, AMARILLO y

ROJO: se caracterizan por una longitud de onda
mayor y requieren mas energía para ser vistos. Es por
eso que estos colores parecen ser más emocionantes
para nuestros ojos, estimulan el cerebro y aumentan
el ritmo cardiaco y la frecuencia respiratoria.

COLORES FRÍOS: VERDE, AZUL y VIOLETA: se

caracterizan por una longitud de onda inferior y
penetran el ojo fácilmente. Esto produce un efecto
calmante y relajante, en realidad ralentiza el
metabolismo.
 QUÉ ES UNA ALTURA DE
TONO Y QUE ES UN FONDO
DE OXIDACIÓN

ALTURA DE TONO: Es el grado de oscuridad o claridad

que tiene el cabello natural o teñido. Este grado lo
otorgan pigmentos coloreados como el rojo, el pardo,
naranja o amarillo, que se encuentran en el córtex del
cabello.

Según los pigmentos que tenga un cabello, es la altura

tonal resultante

La altura de tono tiene una escala que comienza con el

numero 1, el mas oscuro, que contiene todos los
pigmentos negros, y termina con el 11, el mas claro, que
solo contiene pigmentos amarillo pálido. Teniendo en
cuenta que en algunas casas cosméticas es un super
aclarante.

FONDO DE OXIDACIÓN: Cada altura de tono tiene un

fondo de oxidación, es importante conocerlos para saber
y reconocer que pigmentos aparecen cuando causamos
una oxidación de los pigmentos naturales
 ALTURA DEL TONO FONDO DE OXIDACIÓN

NEGRO 100% AZUL

MARRÓN/BRUNO 70% AZUL Y 30% VIOLETA

CASTAÑO OSCURO 100% VIOLETA

CASTAÑO MEDIO 70% VIOLETA 30% ROJO

CASTAÑO CLARO 100% ROJO

RUBIO OSCURO 70% ROJO 30% NARANJA

RUBIO MEDIO 100% NARANJA

RUBIO CLARO 70% NARANJA 30% AMARILLO

RUBIO MUY CLARO 100% AMARILLO

RUBIO EXTRA CLARO 70% AMARILLO

REFLEJOS
Es toda percepción lumínica sobre un objeto

Reflejo primario: es el color que se percibe a simple vista

Reflejo secundario: es el color con mayor participación

después del primario

Matiz: es el color que esta presente pero su participación

es menor (verde/violeta)

Reflejo dominante: es el color de mayor participación de

todos los reflejos sin tener en cuenta la nomenclatura,
incluso, en contra de ella.
Todo color se compone de: tono y reflejo
 REFLEJOS UNIVERSALES

CENIZO 100% AZUL

IRISADO 100% VIOLETA

DORADO 100% AMARILLO

COBRIZO 100% NARANJA

CAOBA 70% NARANJA 30% ROJO

ROJIZO 100% ROJO

ACROMÁTICO, ES LA MEZCLA DE
MARRÓN 2 COLORES QUE SE
NEUTRALIZAN ENTRE SI

MATE 100% VERDE

PERLA 70% IRISADO 30% AMARILLO

NOMENCLATURA
Es la descripción numérica de un color, además encierra
toda la información necesaria para describirla totalmente.
Todo color se compone de: tono y reflejo:

REFLEJO
SECUNDARIO

77/12
30% (IRISADO)

ALTURA DE TONO
(RUBIO MEDIO
INTENSO) REFLEJO PRIMARIO
70% (CENIZO)

DOBLE DIGITO DESPUES DE BARRA: PROFUNDO

DOBLE DÍGITO ANTES DE BARRA: INTENSO
 OXIDACIÓN
Es el proceso en el cual las moléculas de oxígeno se
adhieren a otras sustancias robando electrones y causando
oxidación.

En cosmética capilar utilizamos una sustancia llamada

peróxido de hidrógeno

EL PERÓXIDO

H2O2. El peróxido es una concentración de átomos de

oxígeno en un estado gaseoso en una solución acuosa y
además está compuesta por otro átomo de hidrógeno y
dos de oxígeno.

Sustancia activo-reactiva porque altera o activa un sistema

molecular (tinte o decolorante) que ayuda a extraer o
alterar pigmentos naturales, residuales o artificiales.
Su función:

Activar tinte
Dilatar la cutícula, para que el tinte entre
Abre las moléculas de color natural para que entren las
artificiales(polimerización)
 OXIDACIÓN
FIJA EL COLOR, NO ACLARA NI
10 VOLS 3% OSCURECE (AVECES PUEDE
ACLARAR 1 TONO)

20 VOLS 6% ACLARA 2 TONOS

30 VOLS 9% ACLARA 3 TONOS

40 VOLS 12% ACLARA 4 TONOS

SUPER
ACLARA 5 TONOS POR ENCIMA DE 5, DE 4 HACIA
ACLARANTES +
ABAJO ACLARA 4
40 VOLS

EL PERÓXIDO
CREACIÓN DE PERÓXIDOS: cuando necesito un
peróxido pero no lo tengo, puedo crearlo. Para ellos debo
tomar el peróxido menor al deseado + el peróxido mayor
a partes iguales para obtener el que necesitamos.

15ml (10vols) + 15ml (30vols) = 30ml (20vols)

TIPOS DE TINTE
SEMIPERMANENTE: no toca base natural solo toca
parte teñida o decolorada cuando se fija el tono final,
va a la cutícula y se sale con las lavadas.

DEMI PERMANENTE: aclara un tono la base natural

y fija el tono que se quiere dar.

PERMANENTE: va al córtex, se oxida con el tiempo

mas no se sale.
 TINTES SEMIPERMANENTES
Son tintes para el cabello que su principal característica
es la durabilidad en el cabello, ya que su composición
molecular y componentes (sin amoniaco) solo se
encargan en depositar color a la cutícula.

Además son compuestos orgánicos que actúan de forma

rápida, las moléculas que lo componen son en su mayoría
pigmento directo y solo una parte es por oxidación, es
decir, ya no es necesario un ambiente alcalino por lo que
su principio activo es la etanolamina.

Es ideal para coloraciones tono sobre tono porque

permiten al producto entrar a la fibra estrecha sin
comprometer la estructura del cabello, en efecto dilata la
cutícula y permite a los micro pigmentos y al activador
penetrar en la corteza o córtex.

TINTES TINTES
PERMANENTES SEMIPERMANENTES

CONTIENE AMONIACO NO CONTIENE AMONIACO

ACLARA NO ACLARA

EFECTO RAIZ NO TIENE EFECTO RAIZ

CUBRE 100% DE CANAS CUBRE 70% DE CANAS

SE OXIDA NO SE OXIDA

SE FIJA EN LA CORTEZA SE FIJA EN LA CUTICULA

 RECOMENDACIONES:

Use tinte permanente siempre que quiera una

coloración oscura o cuando es necesario aclarar.

Use tinte semipermanente para tonalizar después

de una decoloración deseada.

Use tinte semipermanente en casos de alergia de

amoniaco.

Use tinte semipermanente de manera libre después

del tercer mes de gestación.

Use tinte semipermanente para tono sobre tono

alcanzando un máximo brillo

ACLARANTES Y
SUPERACLARANTES
Es un tipo de coloración permanente que aporta color
y aclara el cabello de 3 a 5 tonos en función de la base.
Solo en cabellos natura
 TÉCNICAS O
PROPORCIÓN DE MEZCLA

Es la forma de combinar las cantidades necesarias para

realizar una coloración o cualquier proceso cosmético
que incluye una reacción química por una oxidación. Y
se pueden dar las siguientes proporciones 1 + 1, 1 + 1 ½
y 1 + 2.

Quiere decir que por cada 60 gr de tinte la mezcla debe

llevar, 60, 90 o 120 ml de oxidante.

PROPORCIONES GRAMOS DE TINTE

60 GR TINTE + 60 ML
1+1 PERÓXIDO

60 GR TINTE + 90 ML
1½ PERÓXIDO

60 GR TINTE + 120 ML
1+2 PERÓXIDO
 TÉCNICAS DE
APLICACIÓN
La perfecta coloración está directamente relacionada
con la correcta aplicación, existen 3 métodos para
realizarla:

Directa: se recomienda en colores tono sobre tono y

en colores oscuros. Es el proceso en el cual se aplica
el tinte desde la raíz hasta la punta en un solo
proceso.

Indirecta: se recomienda en cabellos con

crecimiento superior a 2cm. Es el proceso en el cual
se aplica el tinte en varios pasos, primero de medios
a puntas y luego la raíz.

Retoque de raíz: se recomienda en cabellos con

crecimiento inferior a 2cm y con el reflejo intacto o
en canas. Es el proceso en el cual se aplica el tinte
solo en el crecimiento natural y de ser necesario
luego se emulsiona al resto del cabello.

TECNICA CUANDO COMO TIEMPO

Tono a tono u
Directa Raíz a puntas 45’
oscurecer

1ro medios a
Tinte por 1ra vez
Indirecta puntas 2do 25’ 20’
(aclarar)
raíz

1ro raíz 2do

Crecimiento no
Retoque de raíz medios a 30’ 15’
mayor a 2cm
puntas
 La keratina de la raíz es distinta a la de las puntas,
entonces si se deja el mismo tiempo en todo, la raíz
queda más clara porque la keratina de la raíz es más
blanda.

Por eso la aplicación debe ser indirecta cuando son

tintes o decoloraciones parciales. Primero medios a
puntas y luego raíz.

TIEMPOS DE EXPOSICIÓN
Es el tiempo utilizado en la reacción química para dar
paso al color, por otra parte la reacción química está
directamente ligada a la concentración de oxígeno, a
mayor concentración de oxígeno mayor es el tiempo de
espera.

La sustancia alcalina más utilizada es el amoniaco, que

cuando se disuelve en agua se descompone rápidamente,
formando un amonio diluido y sus iones son quienes
aumentan el ph y dan lugar a un medio alcalino, por lo
tanto el amonio cumple una función como catalizador,
acelerando y equilibrando la respuesta química.

RANGO DE
PRODUCTO OXIDANTE
TIEMPO

TINTE 10vols 25-30’

TINTE 20vols 30-35’

TINTE 30vols 35-40’

TINTE 40vols 40-45’

El tiempo de 45’ siempre se debe respetar con

canas y superaclarantes.
 CUBRIMIENTO DE CANAS:

El sulfuro de cal es de un 13% en cabellos blancos, por

esta razón es que absorben más agua, y en estos cabellos
el secado es mas lento. Existen 3 tipos de canas:

Fisiológicas: se presentan por la edad, en promedio

después de los 40 años, el cabello se torna de color
blanco cristalino, y el cubrimiento de este tipo de
canas es relativamente fácil.

Sintomáticas: son causadas por enfermedad, estrés,

mala alimentación y dietas inadecuadas. Se
caracterizan por ser de color amarillento y estas
canas son de fácil cubrimiento.

Prematuras: se presentan a temprana edad,

generalmente aparecen en forma de diadema. Se
caracterizan por ser de color blanco cristalino. Y son
de difícil cubrimiento.
Para elaborar un trabajo de cubrimiento de canas es
primordial definir el porcentaje de tono natural y del
cabello blanco. Para realizar un diagnóstico correcto se
realizan tres tipos de porcentaje , 30%, 50% y 100%,
basados en un cálculo aproximado así mismo será la
cantidad de cabello normal.

Canas 30%: se clasifica como un cabello normal y su

cubrimiento es muy fácil.

Canas 50%: su cubrimiento depende de aclarar

correctamente el cabello natural y cubrir el cabello
canoso.

Canas 100%: su cubrimiento depende de escoger

correctamente el reflejo que cubra eficazmente este
proceso /3 es el que mejor cubre canas. Dorado.
 TÉCNICAS DE
CUBRIMIENTO DE CANAS:

Cambiar la proporción de mezcla (1+¾): significa

disminuir la cantidad de oxidante para intensificar la
base de cobertura

Coloración dual: utilizar una base natural a la altura

deseada y luego utilizar un tinte semipermanente
para obtener el reflejo.

Coloración 50-50: mezclar el tono natural de la

misma altura del color del reflejo, en partes iguales.
DOS FORMAS: 50% mitad /0 y mitad reflejo, 100%
mitad /00 y mitad reflejo.

Recomendaciones: utilice tonos con bases oxidantes

ideales para cobertura y aplique generosamente el
producto, utilice otras técnicas como pre pigmentación
de ser necesario, realice una correcta aplicación y respete
el tiempo de exposición requerido 45’.
 TÉCNICA DE
PREPIGMENTACIÓN:

La Pre pigmentación es una técnica auxiliar para mejorar

el cubrimiento de canas duras, focalizadas y de difícil
cubrimiento.

Es el tratamiento preliminar que prepara el cabello blanco

para recibir el color cosmético con el objetivo de obtener
un resultado homogéneo, con la pre pigmentación se
obtienen dos efectos importantes en el cabello:
modificación de la estructura del cabello (alcalinidad del
producto que abre sus escamas).

Depósito de otra sustancia, colorantes en el cabello

blanco especialmente rebelde. Se escoge un tono natural
/0 o dorado /3, en uno tono más alto al color deseado.

Técnica de mezcla 1+1 con 20-30 vols.

Se aplica en el sector de canas y se deja actuar por

20-25’

Se retira y se procede a aplicar el color deseado.

 REDUCCIÓN DE
PIGMENTOS:
La reducción de pigmentos es una técnica auxiliar para
mejorar el resultado de canas, con tonos de moda como:
cobres, rojos y violetas.

Se escoge un tono natural /0 a la misma altura del

color deseado.

Técnica de mezcla 1+2+1. Tinte natural /0 + tinte con

reflejo de moda + peróxido.

Se aplica y se deja actuar 45’

REPIGMENTACIÓN
Técnica para tonalizar cabellos muy aclarados que
devuelve pigmentos que se han perdido por causas
artificiales.

Se escoge tono adyacente (mirar tabla) en la altura

deseada. O se puede pre pigmentar con color mix de
wella por ejemplo /34 para oscurecer una rubia. Y si la
raíz es natural se aclara con super aclarante en la raíz y
pre pigmentación de m a p. Si necesito aplicó mezcla de
pre pigmentación en raíz para emparejar después de la
aclaración.

1 + 1 + 1. Tinte + peróxido + agua caliente 25’

Se retira exceso de tinte con un peine y aplica el tono
deseado con 10 vols.
 Tono deseado Tono adyacente Pigmento a usar

10/0 Amarillo 10/3

9/0 Amarillo 9/3

8/0 Dorado 8/3

7/0 Dorado - naranja 8/34

6/0 Naranja 7/44

5/0 Rojo - naranja 6/46

4/0 Rojo 6cm rojo

CREAR COLOR
Existen cantidad de colores de cabello y es por ello que
un colorista debe estar en capacidad de poder crear
todos los matices, reflejos y alturas de tonos posibles. Si
existe una nomenclatura creada, podemos desglosarla y
prepararla nuevamente para la creación de mezclas
existen 3 formas infalibles para crear nomenclaturas:

50-50: se toma la altura que está por encima del

tono deseado y se mezcla en proporciones iguales
con la altura que está por debajo del tono deseado,
es decir 60gr de 7/0 es igual a 30gr de 8/0 y 30gr de
6/0.

2 a 1: se toma la altura que está por encima del tono

deseado y se mezcla en doble proporción con la
altura que está dos niveles debajo del tono deseado.
60gr de 7/0 es igual a 40gr de 8/0 y 20 gr de 5/0
 3 a 1: se toma la altura que está por encima del tono
deseado y se mezcla en 3 proporciones con la altura que
está 3 niveles por debajo de la altura del tono deseado.
60gr de 7/0 es igual a 45gr de 8/0 y 15gr de 4/0.

Para crear color CON REFLEJOS, si el tinte que deseamos

crear tiene dos reflejos, el reflejo principal se agrega en el
tinte más bajo y el reflejo secundario se agregar en el tinte
más alto. Ej: 10/12= 9/1 + 11/2.

REGLA DEL 11
Técnica para neutralizar o repotenciar tonos, consiste en
agregar en cm lineales los niveles que faltan para llegar a 11
de acuerdo a la altura de tono que se encuentra el tono que
vamos a aplicar, el color con el que vamos a neutralizar o el
color que deseamos repotenciar.

ALTURA DE DEL COLOR QUE NECESITO

TONO PARA MATIZAR

NEGRO 10 CM

MARRÓN/BRUNO 9 CM

CASTAÑOS OSCURO 8 CM

CASTAÑO MEDIO 7 CM

CASTAÑO CLARO 6 CM

RUBIO OSCURO 5 CM

RUBIO MEDIO 4 CM

RUBIO CLARO 3 CM

RUBIO MUY CLARO 2 CM

RUBIO EXTRA CLARO 1 CM