写在前面 - 为什么要牌效率?

大 | 中 | 小
[ 2009/07/04 02:13 | by puyo]
这是第一篇针对日麻初中级者而设的文章. 经过各位读者反映过意见, 笔者会先
从牌效率方面落墨.

我相信在这里的读者, 都有打过广东或台湾的麻雀, 日本麻雀对牌效率要求, 相

对起这两种麻雀, 都高很多. 所以当大家学了规则之后, 必须在牌效率上下点功
夫, 才可以令成绩有进步. 在讲解为什么日麻的牌效率很重要的时候, 也顺手说
明一下有关日麻系统上的特质.

日麻比的是顺位, 不是点棒
初学者玩日麻必须要记住, 日麻比的是顺位, 而不是点棒. 日本麻雀都是以一个
东风或半庄作计算单位. 你的成绩就等于每一个单位完结时的平均顺位. 一个东
风 4 局牌, 虽然和得出牌并不代表你会有第一, 但如果你一局也胡不出, 就肯定
不会赢. 广东牌可以容许你每局都做大牌, 因为一铺大牌差不多相等于几十局小
牌的收入, 但这打法在日本牌来说一定行不通: 几个东风都不胡牌, 会必然输得
很痛.

门清的重视
细心看日本牌的役牌, 你会发觉日本麻雀十分重视门清. 只要门清听牌就可以立
直, 简单满足一番的起和限制之余, 亦享有开里 dora 的权利. 而且日本牌也有
不少只限门清, 或者非门清时要减番的役种.

要门清, 就得只靠自摸到入章的牌. 因为可以依赖的牌少了,好的牌效率就是要

尽量扩大自己的入章机会, 重要性比可以随便上牌碰牌的台湾麻雀大得多.

日麻的得分系统
日本麻雀的得分系统也是十分独特: 1~4 番的手牌, 每多一番就差不多多一倍的
分数, 但对于 5 番以上就是完全另一回事. 例如 5 番牌是满贯, 多一番就变成跳
满, 都只有 50%的增长. 本身 6 番的牌再加一番更加是没有任何作用.

广东牌 8 番牌的收入是 5 番牌的 8 倍, 而在日麻中只是两倍. 因此在日本麻雀中,

很少会故意做太大的牌, 因为效率实在太低. 在赤三枚的对局环境下, 每个人都
平均有接近两个 dora, 只要胡出都有 3-4 番时, 这现象就变得更明显了.

亦正正因为 dora 多, 胡出 3-4 番牌根本不难, 密密和牌, 比守株待兔地等大牌来

得有利. 要提升自己的和了率, 好的牌效率是必须的.

好, 废话说完了, 下一篇会进入正题.

初期牌效率: 由配牌开始

大 | 中 | 小
[ 2009/07/04 09:50 | by puyo]
牌效率是让你尽可能在最短的时间内胡牌的技术. 在日麻中最先胡牌, 意即是指
最快做出「4 面子+1 雀头+1 番」(注). 所以牌效率也是朝这个方向去思考, 最小
机会做成面子的会先舍去, 尽量提升自己完成面子的机会.

其实牌效率在你获得配牌时已经有用

面对这样的一般配牌, 应如何处理呢?

打牌的优先次序
这里的牌效率很简单, 就是先打最没有用的牌. 何谓最没有用的牌?? 单独客风
牌当然排第一, 因为它没有做成顺子的机会, 只可以等摸成对, 机会很低. 要注
意的是. 单独的翻牌是另一回事. 因为只要碰得出, 就可以简单地解决一番起和
的限制. 之后还可以吃其他人的牌. 所以它的价值远高于客风牌.

客风牌之后, 就是单独 19 的么九牌了. 因为成搭也必然是卡窿或偏章. 不过在上

面的手牌, 1 筒的价值比 9 筒低, 原因是有 4 筒的存在. 因为就算你打 1 筒, 摸 2,3
筒也可以跟 4 筒成搭而不会蚀章. 另一方面如果打 9 筒, 摸 78 筒就会蚀章了. 在
这个例子中, 一筒的价格也因为有四筒而降至跟单独客风牌同级.

简单而言, 序盘的不要牌顺序如下:
1. 单独客风牌, 有 4,6 的单独 19 牌
2. 单独 19 牌
3. 单独役牌
4. 单独 2,8 牌
5. 单独 3~7 牌, 89 偏章搭子
注意: 3~5 项的次序, 有时会视乎不同的手牌而略有差异

再举一些例子

-->一筒是最没有用的牌, 先打. 在这类不算太好形, 需要靠役牌的手牌中, 打红

中是恶手.

-->打西是正解. 因为 456 万已经是面子, 虽然有 4 万, 这幢的一万会视作单独 19

牌看待
(待续)

初期牌效率: 搭子

大 | 中 | 小
[ 2009/07/08 12:03 | by puyo]
配牌后几巡, 通常己经可以把没用的字牌都处理好, 剩下来的牌, 如果不成面子,
大致可以分为以下三类
1. 搭子
2. 浮牌 (单独数字牌)
3. 对子

接下来几篇文都会先说明搭子的问题

搭子的种类
搭子可分两面, 卡窿及偏章三种. 偏章的价值最低, 卡窿次之, 而两面最高. 所
以当搭子太多而要拆搭时, 也应先拆价值最低的搭子

12567m 55999p 2478s

这里手牌当然是打 12m 了
当遇到同种类的搭子而要求进行取舍时, 可以考虑两者之间转成好形(即两面)的
机会

24789m 35888p 3478s

在这情况下, 拆搭的后补有二: 24 万跟 35 筒. 表面上 24 跟 35 都是卡窿, 但实际
上亦有分别: 35 筒摸 2 或 6 筒都可以成两面搭, 但相对于 24 万, 如果摸 1 万, 只
会变成更差的偏章. 所以 24 万的机能会比 35 筒低. 为保留将来摸 5 万的机会, 这
里先打 2 万.

所以初学者应该要把这个价值顺序牢记
偏张<13 卡窿<24 卡窿<<其他中张卡窿<<<两面

重要的复合搭(一)

大 | 中 | 小
[ 2009/07/09 22:43 | by puyo]
在上一篇文章提及过的搭子, 都是单独易见的搭子. 今次会说明一些常见的复合
搭子.

1. 4556 形
初学者最常见的错误, 是经常将此形当作是「456 的顺子 + 单独牌 5」,而过早把
5 打走
实际上, 此形应当作两个 45+56 的两面搭, 摸 3467 都入章, 亦有不错的一杯口机
会, 是日本麻雀中价值极高的牌形. 手中如出现这个牌形, 我也不会轻易拆散的
2. 4567 形
同样道理, 这牌形应视作 45+67 两个两面搭看待. 此形成搭的变化很多: 既可摸
56 成 1 面子+两面搭, 摸 38 也可以做三面张, 而摸 47 则是雀头+1 面子. 它的价
值不比之前的 4556 形低

3. 4456 形
这是一对子+56 的两面搭形, 入章牌亦不少, 不过因为有不小的机会做不成最好
的两面搭, 故价值比之前所提到的两个牌形稍低, 但仍然算是一个好牌形

4. 3567 形
这是连中上级者有时都会忘记的牌形. 同样我们也可以当它作 35+67 去看待. 此
形有用的牌分别有 1,2,3,4,5,8 六种, 其中摸 1,5,8 会留下卡窿愚形, 价值略逊于
4456

5. 4445 形
有打麻雀的对此形都不会陌生, 这是常见的三面听牌形态. 但当手牌还在未听牌
阶段, 这个形的的价值只是一般.
此形无法给你两个面子, 最多只有一个雀头+一面子. 要记住的是, 你要胡牌需
要 4 个面子, 而雀头只需要一个, 所以你对面子的需求远远比雀头高. 事实上,
当你手牌有太多对子(雀头)时, 这里的 5 很多时候会成为废牌.

(待续)

重要的复合搭 (二)

大 | 中 | 小
[ 2009/07/17 00:49 | by puyo]
前两篇介绍过不少在日麻中重要而易被忽略的好牌形, 今次会再介绍其他常见
的搭子.

6. 两\三间搭
两\三间搭指的是类似 468, 或 2468 等连续卡窿的牌形.
不少初学者都会觉得卡窿是恶形, 不太喜欢此等牌形. 不过我们要留意: 一个
246 的两间搭, 跟一个两面搭的入章牌数是一样的, 分别是前者要 3 只牌, 后者
只需两只, 前者的效率稍低.
虽然它称不上是好牌形, 不过在序盘搭子仍不够时, 两间搭仍然是很有用.

7. 3556 形
35+56 的两搭, 表面跟上次谈过的 35+67 形差不多, 实际上相去甚远. 原因是
35,56 就犯了有效牌重复的毛病. 在这情况之下, 35 搭的价格很低, 如果已经够搭,
35 差不多会是最早被打的一组. 剩下 56, 或 556 就已经够了.

8. 5566 形
大家可能以为 5566 是两面, 又有机会成一杯口. 但在我心目中, 它是一个很差的
形态. 5566 是一个完完全全的有放牌重复, 求两次 47 表面上很容易, 但当在有其
他更好的搭子时, 这个必然会先被处理.

有关搭子的讨论, 到这里为止. 如果有问题, 欢迎提问. 下一篇将会是一堆例题

的讨论.

日本麻雀的手役 - 重要点概览

大 | 中 | 小
[ 2009/08/01 01:52 | by puyo]
(读者注意: 本系列的文章主要是讨论各役种的特性及正确的做牌方法, 并假设
读者已经了解日麻内各役种的定义. 如各位对日麻的手役仍然不太清楚, 可以先
参考五点子的网页)
日本麻雀有 37 个役种 (dora 不计算在内), 彼此的出现频率跟做牌要求都不同.
就好像天和, 你需要的是运气而不是技术(笑)

初学者如想进一步了解全部手役是很辛苦的一回事, 不过其实只要把常用的几
种学好, 就已经有很好的效果. 下面列出日本麻雀中, 出现率高于 2%的役种

(括号内为出现率, 数据来自 http://www2.odn.ne.jp/~cbm15900/html/y99.html )

1 リーチ (45.1%)
2 役牌 (40%)
3 断么(21.4%)
4 平和 (19.9%)
5 门前自摸 (17.6%)
6 一发 (10.2%)
7 混一色 (6.31%)
8 一杯口 (4.75%)
9 对对和 (3.92%)
10 三色同顺 (3.46%)
11 七对子 (2.52%)
.
.
.
14 清一色(0.94%)
...
19 岭上开花 (0.28%)
...
27 国士无双 (0.043%)
...
37 天和 (约 33 万分之一)
全部役种中, 只有少于三分之一的出现率是高于 2% 只要精通这些役种, 已经
可以应付绝大部份的牌局. 你亦不需要花时间去研究少见的役种.

上面列出的 11 个役种, 可以分为几类.

a. 立直, 门前自摸, 一发: 这手役只需要门前听牌就可以有, 要求的就是牌效率,
之前已经略略解说过.
b. 平和, 一杯口. 同样是门前后, 所以没有牌效率也是不行. 不过这两手役由于
对手牌构成有限制, 难度较高
c. 断么: 鸣牌攻击的必修科, 这在之后讲座会花不少篇幅介绍
d. 混一色: 初学者最容易做的役种, 但其中乱来的人很多, 是今次手役讨论中第
一个要详细说明的役
e, 对对, 七对子: 两个很相似的役种, 初学者通常都搞不清做对对和七对的适当
时候. 以下是来自天凤整个 6 月份, 对对和的出现频率统计.
一般: 4.43%
上级: 3.09%
特上: 2.07%
凤凰: 1.48%
水平越高的雀士, 对对对和的依赖就越少. 究竟原因何在? 本节也会详细讲解.
f. 役牌: 出现率极高, 但相比起混一色, 出现乱子的机会明显较低
g. 三色: 高分手牌经常有的役种.

本节以后的文章都会围绕以上各役种

手役解说 - 染め手 (一)

大 | 中 | 小
[ 2009/08/04 22:07 | by puyo]
在日本麻雀中, 混一色和清一色的牌都称为染め手, 跟立直, 断么九和役牌合称
日麻四役, 是日本麻雀中最重要的手役

没错, 混一色是一个相对容易完成的二番役, 加上可以跟役牌复合, 因此就算在

上级的牌谱, 和出混一色甚至是清一色的牌局并不罕见.
不过正因为混一色易完成, 初学者都很喜欢做, 部份甚至每一局都在做...

请记住, 大家不是在打香港的广东牌, 每一局都不是非胡混一色不可的. 不理三

七二十一的去做混一色, 会错失不少应有的机会.
本文先会介绍一些在初心者间常见做混一色的错误.

1) 下等混一色病

这个配牌, 是我在一个天凤个室中看到. 这时正在做庄的他竟然打 5 索!

他眼中是不是只有万子跟筒子的混一色吗? 他可说是患了日麻的大近视, 一定
要医.
试想想, 一副牌筒子索子万子各占三份之一, 换句话说平均要 3 巡才会摸一次万
子. 现在你只有 5 只万子, 要多 5 只牌凑混一色, 平均来说都要 15 巡. 一局牌只
有 17 巡, 你还有时间做牌和胡牌吗?

这手牌, 根本就不会有做混一色的念头, 三张字牌, 选一只客风来打就可以.

一般来说, 其中一色的牌数达到 8 只以上, 才会有混一色的念头.

2) 正视其他可能的役种
当然, 就算手牌内有不少同一色的牌, 也不代表做混一清一是正解

就算是这样的手牌, 有 10 只筒子, 不论是第几巡, 我都会打 13 筒.

这手牌最接近的牌形, 应该是立直断平一杯口, 而不是清一色. 前者立直是满贯

确定, 运气好的话, 要跳满也不是难事

反观做清一色, 绝大部份的情况下都是满贯, 有跳满以上的机会极低. 况且, 目

前筒子只有 3 个面子, 一心做清一色的, 有没有想过第 4 个面子从何而来?

这例子也是来自一个初学者的牌谱, 当时他拆索子, 同样也是患了大近视. 之后

他摸到一对客风牌北, 碰了对家的 8 筒

(碰 )
剩下来是 2000 点的愚形听牌, 跟打 13 筒做门断平, 有天壤之别.

再举一例

dora

看到这手牌, 可能大家都会觉得”今次仲唔系混一色?” 相信随手打 3 索的人有很

多. 但换我的话, 这里仍然是先打北

这手牌的目标也不是只有混一色而已, 先打北的可能性有:
a. 摸 3s, 目标是中 dora 2 或一杯 dora 2/3
b. 摸 2/4s 时 可以染指门清, 立直一杯 dora 1 已相当不错

如果打 3s, 可能性有

c. 摸北, 目标是中混一色, 或混一 nomi

情况 a,b 出现的机会不俗(理论上出现 a 的机会跟 c 相等), 而得分亦高, 所以这里

先打 3s 还是较打北逊色.
日麻不是广东牌, 一副牌除了混一色之外, 还有很多出路. 初学者如要进步, 首
要的工作是要扩阔自己的视野.

(待续)

手役解说 - 染め手 (二)

大 | 中 | 小
[ 2009/08/12 17:50 | by puyo]
上一篇文介绍过一些不应做混一色的情况, 那么究竟在甚么的情况下才会做混
一色呢? 当然, 一定的牌数只是其中一个条件, 其他方面的要求我们都必须留意:

1) 很难维持门清
非门清的混一色是二番役, 不过如果可以门清, 因为可以立直, 两番就变得唾手
可得, 加上有一发里 dora, 得分反而更多. dora 不是你要染的一色, 追求门清就
更值得考虑.

34567999m 56p 北北北中 dora 5p

如果没有 dora, 做混一色不坏, 不过如果有一只 dora, 一定不会再拘泥于混一色,
这手牌亦应该打红中.
打红中后, 不计摸 6 筒的入章听牌 (因为要打 dora), 入章牌多达 34 只之多, 听牌
时亦必然是良形, 要在门清下和出绝对不难. 要知道, 立直自摸里 1 已经是满贯
了.

强行做混一色, 九成都是 2600 听牌. 很明显, 向门清立直的方向走会较优胜

2) 染色的牌形好或容易鸣
做混一色, 可以入章的牌自然较少, 加上上家会扣牌, 所以某程度上我们都要求
染色的牌形不可以太差, 如有之前提及过的 3445 等的好形就更理想. 假如非染
色的牌形明显比染色牌形好, 就应重新思考应否再坚持混一色了

另外, 由于做混一色或多或少会涉及鸣牌, 在门清时价值很低的对子, 因为可以

碰牌, 避过上家的扣牌而变得有用. 特别是 1289 等容易碰出的对子, 做门清时会
十分碍眼, 但在对混一色来说是不错的配搭

112468899m 12p 48s 中

这手牌可以先打 8 索, 保留红中做混一色的机会
筒子索子的牌形不佳, 加上万子方面的 118899 万的三对对子十分碍事, 门清的
路将会变得十分艰辛. 但如果手牌是混一色, 因为 1,8,9 万易碰, 手牌仍然有和了
的机会, 运气好的话还有清一色的可能.

3) 役牌
役牌在混一色的手牌来说是十分重要, 它是经常跟混一色复合的役种. 有一对役
牌, 做混一色的诱因便大增, 主要原因有三
1. 役牌可提升混一色的分数
2. 役牌易碰, 而等门清摸到暗刻则甚难
3. 碰出役牌后, 对染色数牌的需求会减少

所以日麻里有「有役牌两对做混一色」的格言

4) 除混一外没有出路
有一些手牌, 做混一色不是只为和了
49m 24p 125788s 东北北中
如果状况判断告诉你本局不太需要抢和, 这里打 9m (甚至 4m) 强行做混一色相
当可取.
这手牌要立直是相当痛苦, 而且分数也不会多. 既然和了已经是艰难, 例不如把
手牌完全用尽. 这里故意在早巡打出中张牌, 给他家一个你想做混一色的假象,
是个不错的构想.
之后如果可以摸到索子, 认真去做混一色亦无妨. 否则的话, 亦可以收恐吓上家
之效, 这是日麻常见的 bluffing 技巧. 不过要注意的是, 几巡后如果手牌牌形仍
没有改善, 就不会再鸣牌, 保留好的安全牌作守备之用.

要恐吓上家, 最重要的条件是”本局就算和不出也没所谓”

做混一色必要的条件, 大概都谈过了, 下一节会说明在真正做牌过程中要注意的

事项.

对子理论 (一)

大 | 中 | 小
[ 2009/07/24 17:03 | by puyo]
重温一下日麻所需要的胡牌条件:
4 面子+1 雀头+1 役

面子你需要 4 个, 而对子只需一对, 加上对子的形成很容易, 所以在很多时候我

们都对对子的需求不会太大, 除非你是在做七对子.

多出来的对子, 亦有可能成为面子, 一对牌只要摸到第 3 只就成为刻子了. 不过

成功面子化的机率不大, 因为只有两只牌, 这比偏章的 4 个有效牌还少. (读者注
意: 你可能会想到可以碰牌博对对和. 不过由于今次是讨论牌效率的关系, 这方
面的讨论笔者先行搁下. 有关的理论会在将来的手役理论内慢慢说明.)

因此, 当手牌内的对子超过你所要的时候, 多余的对子就成为效率极低的牌. 初

学者间其中一个常见的错误, 就是留住过多的对子, 令自己手牌变慢而不自知.

以下简单解说一下有关处理对子的基本原则.
不宜过早确定雀头
正因为雀头需求少而且容易求得, 在向听数还多, 而手牌只有一对对子的时候,
过早确定雀头很多时都会吃亏

这里太早把 4 筒固定为雀头而去打 6 筒的, 大有人在. 不过这个想法我实在不能

赞成.
正确的想法是将 2446 当成两个卡窿搭, 打 1 筒才是正解.
这里的 23 万跟 34567 是最有可能形成的 3 个顺子, 但第 4 个面子从何而来? 如
果打 6 筒, 第 4 面子的候补将会是 79 万及 12 筒, 但它们都是愚形, 而且良形代
机会不大, 要成功不是易事.

打 1 筒后, 保留摸 5 筒做成面子的机会, 这是十分重要的.

即使在万子方面, 79 万换成 78 万

如果还处于早巡阶段, 这里打 1 筒仍然是十分有力的一手. 虽然 2378 万都是良形

搭, 不过这类的牌不是会 100%可以摸入章的. 事实上, 先摸卡窿牌入章是常见
的事, 多一个面子后补永远不吃亏.

有人可能会问, 打 1 筒后摸 3 筒会不会很吃亏?

吃亏总是有一点, 不过不严重, 这里只是一个雀头的损失, 摸 2378 万, 14 筒,

3467 万都可以寻回失去的雀头. 情形比当初不小心打 6 筒, 之后摸 5 筒的情况要
好得多.

(待续)

对子理论 (二)

大 | 中 | 小
[ 2009/07/31 00:01 | by puyo]
之前提及过, 我们除非是做七对子, 否则手牌内的对子都不应太多. 一般来说,
上限是两对, 再多的话就很容易成为愚形. 如果发现手牌内有太多对子, 可以做
的选择有几个

a. 直接拆打,
b. 把对子内的牌跟其他已有手牌凑成更好的牌形
c. 直接做七对子

初学者在很多时候都不愿拆打冗赘的对子, 例如
34789m 11337p 37s 西西 (西为客风牌)
打单独牌的 7 筒, 3 索或 7 索,都是初学者间常见的随手, 我的话会勇敢地打 1 或 3
筒

其实在有效牌损失方面, 打 3 筒损失的只是另外两只 3 筒而已. 但打 3 索的话, 损

失的将会是 124 索共 12 张牌. 在面子不够的情况下, 依赖手上的对子去完成胡牌
形, 很多时候都不会如愿

当手上有 2-3 个对子的时候, 如果巡目尚早, 可以多考虑去拆其中一对, 留下有

用的浮牌, 役牌等, 将好形/面子形成的机会尽量提高…这不单是初学习常常忽
略的打法, 就算是上级雀士, 这都是一个经常被错过的盲点.

至于手牌已经有 4 个对子或以上, 一般来说都可以将七对子纳入视野.

4499m 12789s 33p 西西 dora 3p

这是 MFC 的实战谱, 当时是北家, 第 4 巡摸到 9s, 如何是好?
如果以面子手(即 4 面子+1 雀头的非特殊牌形) 的牌效率来看, 这里打 9s 是最正
常.
表面上手牌有很多对, 要做面子手很容易, 其实不然. 目前只有一个 789 的确定
顺子. 剩下来的 4 万,9 万,3 筒和西要摸到最少两只才有和了希望. 每种牌只有两
只, 效率其实是十分低. 最重要的是, 造里的对子要变成良形化, 也不是易事

所以这手牌应该矢志做七对子, 实战我也打了 2 索.

PS: 其实牌效率是一个很大的学习范围, 要讲解的东西还有很多. 不过为了让读

者先学习其他更重要的理论, 有关牌效率的讨论会先搁下. 当其他部份都讨论过
后, 我会在牌效率理论上再写新文章补足

手役解说 - 染め手 (三)

大 | 中 | 小
[ 2009/08/19 09:27 | by puyo]
上两篇文章讨论过要做混一色的条件, 接下来的两篇会说明真正在做混一色时
要注意的地方.

柔软性
取得配牌后, 心里面想定将来可做的役种 (门断平, 混一, 食断 dora2…等等)是
一个中上级雀士的应有习惯. 因为如果预先有计划, 可以减少思考时间之余, 亦
可以令你更容易选择你应该要打的牌

当接到一副不错的一色配牌, 初学者往往只想到混一色, 把其他较低的可能性完

全排除, 此举会大大影响和了的机会率. 因为开始时只看见 14 只牌, 后面还有
17 只牌摸, 变化仍然可以很大.
以下具体说明一下做混一的过程
234667799m 167p 2s 东 dora 字牌
那是我其中一局真牌对局的配牌, 当时是南场, 所以东不是番牌.
万子牌有 9 只, 牌形亦不算差, 只是 667799 万的部份, 在门清的情况下会较难处
理. 所以对这配牌而言, 混一色绝对位于射程范围内.

但这手牌的变化是不是只有混一清一? 答案是否定的. 假如这里摸到 5p 或 3s,

门清平和的机会仍然存在.

如果单纯的考虑牌效率, 这里应该打东. 不过实战我打了一筒, 蚀章的程度很少,

但同时兼顾门清平和跟混一的可能性. 初学者经常在这类牌就急急打 67 筒, 就
是过于武断, 而且一开始打 6p 始终会令人不舒服, 其他人一开始就对你出作警
戒, 不是好事.

麻将牌, 不会知道你想摸甚么
「这一手, 摸几只万子就是混一色了」这是一些在麻雀讨论区经常听到的说话,
好多人都以为这是做混一色的最大依据. 其实, 认真的去想, 这跟我说「这一手,
之后摸三只发财, 三只红中, 三只白板就是大三元了」没有分别.

初学者做牌时最大的问题, 就是日本所谓的「絵あわせ麻雀」-- 心里面只有一个

「最理想形」, 并自以为之后手牌必然依照你的剧本发展, 部份人所谓的「最理
想形」更是难以想象, 令手牌失去之前所提及的柔软性及变化.

事实上, 麻雀牌根本不会知道你想摸甚么, 更不会迎合你心中的想法. 摸牌只是

一个随机的过程而已. 纵使一副牌可以有 80%的机会可以做到混一, 如果把剩下
的 20%的其他可能性抹杀, 必然会吃亏.

打麻雀, 每一巡牌, 要问的问题, 并不是

「我希望摸甚么」,
而是
「如果我摸 xxx 的时候, 我应该做甚么」
记住, 你永远控制不到你摸的牌. 你要做的, 是根据之后的牌去制定你的策略,
而不是依照你的蓝图, 一箱情愿地希望你会摸想要的牌.

回到之前提到的实战例, 当时我打一筒后, 手牌变成

234667799m 67p 2s 东

决定打一筒之后, 其实我心里面已经有根据之后摸牌而定的方针:
a) 摸万子, 东: 可以打 2 索, 因为这时万子, 字牌已经提供足够的面子胡牌.
b) 摸 58 筒, 134 索: 打东. 因为门清平和的可能性提高了, 意味做混一的机会成
本有增加
c) 摸 567 索: 打 2 索. 没有新的搭子, 维持之前瞄准混一和门平的方针.
初学者想在手牌创造上有突破, 一定要有「制定根据之后摸牌而定的方针」的习
惯.
实战是我下一巡摸东, 那么虽然混一色只有两番, 但在此状况而言算是一个最有
效的和了方法, 打 2 索. 之后除非摸到 58 筒, 否则做混一色的机会很大.

结果我碰出 7 万及东, 再摸汤加杠, 最后以 3200 和出这一手牌.

总括而言, 我想在这篇文给大家两个重点:
1. 一副牌, 可能的最终形, 在绝大部份的情况下, 都不止于一个. 牌局初段维持
不同变化的可能性是十分重要.
2. 不要单方面要求摸牌会迎合你的心意, 要看摸牌而制定之后的策略

(待续)

手役解说 - 染め手 (四)

大 | 中 | 小
[ 2009/08/24 10:20 | by puyo]
这一节的文章会主要讨论有关混一色的鸣牌问题.

一色的手牌, 由于牌较集中而令牌形变得复杂, 在鸣牌上必须要多下点工夫. 鸣

牌最大的功用是将手牌的和了速度提升, 不过差劣的呜牌技巧, 有时会弄口反拙.
以下会介绍一些鸣牌的基本原则.

Rule 1: 确实令向听数下降
令向听数下降, 向和了走近一步, 是鸣牌的主要功能

123556889m 东
上家打 1 万, 不要随手上牌.
本身已经有 123 万, 上牌之后对向听数没有帮助, 但损失一个宝贵的摸牌机会.
鸣没有用的牌, 比不鸣牌更差
读者要注意的是, 有时候就算向听数没有改善, 我们也应鸣牌, 不过这涉及较复
杂的理论, 故不会在本文讨论范围内.

Rule 2:鸣牌后, 牌形不变差

2334668899m
此形, 除了一只万子外, 都会鸣牌.
有人打 3 万时叫碰是很差的一着. 原因剩下来的 24 万有如废牌(因为 3 万已出 3
只, 只剩一只)
至于如果上家打 3 万, 上牌又如何? 除非一些特殊情况(例如 89 万已经全部被打
过), 否则都不鼓励. 因为 2334 是好形, 上牌后向听数没有增加, 但整体牌形就因
好形消失而变差.

再举一例
1234556779m 2p 29s
这手牌以清一色为目标没有问题, 不过当对家打 7 万时, 那个人喊碰, 则万万不
可.
仔细看看万子的构成
123+45+567+79m
碰 7 万没错可以确定一刻子, 但同时拆散了一个顺子和间搭, 得不偿失. 剩下来
的 4556 形亦因 7 万被碰而变差, 而单独牌 9 万更变得与字牌无异, 实在苦不堪言

这里如果上上家的 7 万就没有问题了

Rule 3: 注意鸣牌的方法
对一色手来说, 因为同一色的牌数多, 上家打一只牌, 往往有很多不同的鸣牌方
法, 初学者很多时候都会鸣错.
1234445677m
上家打 3 万时, 应该如何上牌?
正确的做法是用 12 万上牌, 打 7 万, 那么手上就余下 3444567m 的 4 面听(2358
万)
初学者很多时候都搞错了, 用 45 万上牌, 同样是打 7 万, 手牌是 1234467m, 只能
听 58 万

关于混一清一的讨论, 到这里会先告一段落, 下次会讲对子系的役种.

手役解说: 对对/七对子(一)

大 | 中 | 小
[ 2009/08/31 23:57 | by puyo]
对对系的手役, 亦是初学日麻者经常出错的地方. 之前都有提及过, 对局的水平
越高, 对对和占整体和了的比例越低. 究竟原因为何?

3355m 46699p 3578s dora 5p

这是在一个初学者牌局见到的早巡手牌, 对家打 6p 时, 他立即碰了, 打 4 筒

3355m 99p 3578s

这是很差的做对对和手法

很多初学都以为, 对对和就是等牌凑成一对, 之后就等碰碰碰这么的简单. 这对

打中章数牌频率高的广东牌可能是事实, 但对日本牌而言, 由于役种较多, 中张
牌相对来说很难被打出, 再加上赤牌, 像上例中要再碰出 3 万 5 万并不是易事.

除此之外, 这里的对对和还会带来以下问题

1. 碰完一手, 以后要和了就得继续碰, 几乎是完全没有其他出路. 试想想, 如果

原本的手牌摸 dora 5p, 你会十分高兴, 但当碰完牌后, 摸 5p 反而变成负累.
2. 防守薄弱: 当你已经副露, 而你又未听牌时, 有人立直你会怎么样? 如果已经
听牌也还好, 初学者做对对和, 已经三副露还没听牌的情况并不罕见, 手牌入章
牌数少, 而又没有安全牌, 最后必然变成输家.

一般来说, 如果手牌只有 3 对, 一定不会考虑对对和. 记住, 要和出对对, 起码都

需要 5 个对子, 所以手牌有 4 个对子, 是做对对和最起码最起码的条件.

但如果手牌有 5 对, 像下例般, 是不是一定去做对对和呢?

3355m 27799s 3368p
答案是否定的. 要记住, 5 对子是七对子的一向听, 普通的对对和, 和出是 2600
点. 如果做七对子, 因为有立直的关系, 得到的回报相对高得多, 立直自摸七对
已经是 6400 点, 如果中里 dora 甚至可以有跳满,

表面上要多摸两对似乎很难, 不过只有 5 对子的情况下, 做对对和是 3 向听, 加

上中章牌不容易碰得出来, 做对对和根本不会比七对子快. 所以在这类的手牌,
坚持七对子是上策

(待续)

手役解说: 对对和/七对子(二)

大 | 中 | 小
[ 2009/09/08 15:01 | by puyo]
这部份会再详细说明七对子这役种.
七对子是一个特殊牌形, 有七对不同的对子就能胡. 本身七对子的分值并不吸引
(胡出七对子两番, 闲家只有 1600 点), 不过由于是二番役, 当跟其他役种复合时,
亦可以造成很可观的攻击力.

假设 all last, 处于 4 位的你拿到这样子的配牌

26899m 117p 3358s 东西

没有 dora, 绝大部份人都会觉得绝望, 但我总会觉得还有一线生机. 立直自摸七

对里 2 的跳满, 是一副如何差的牌都有机会完成的役种. 当你已经无路可走时,
七对子很多时都会变成你的希望.

七对子的听牌选择
七对子的另一个特点是灵活, 任何时段都可以转你要听的牌, 自由度很大. 所以
当七对子听牌时, 很多时候都会等一些易胡出的牌, 提高胜算. 在七对子常见的
听牌有以下几种:

a) 字牌: 由于少人可以用得到, 一般来说听字牌都是一个不错的选择. 特别是以

听河上已见一只的客风牌为最佳.

b) 筋牌: 初学者都很喜欢使用打 6 引 3, 打 5 引 8 之类的筋牌诱敌战术. 不过在

日本牌中, 37 之类的牌很容易被他家用得到, 不易打出, 而且对于一些防守出色
的钢门玩家来说, 能够成功诱敌的机会不大. 此般战术, 顺其自然地偶一为之还
可以, 但滥用必然有反效果.

c) dora: 七对子单骑 dora 立直, 是一个很强的攻击武器., 由于自摸起码有跳满,

中里 2 更加是倍满, 加上自摸比例大, 即使和了机会不大仍然十分值博. 在开高
四家点差不大, 或者在终盘以大分差落后时, 效果更为显著

其实我还想在对对和方面写几笔…不过下篇文章会先讲防守, 始终这是很多初
学者最需要学习的地方

防守理论(1): 为什么要防守?

大 | 中 | 小
[ 2009/09/09 23:01 | by puyo]
日本麻雀, 可以说是最讲究防守的麻雀, 不论是战术的深度, 或者是防守的比率,
都是各地麻雀之冠.

事实上, 根据日本麻雀研究家とつげき东北的最近著作, 对一位雀士的成绩影响

最大的三个要素, 其中一个就是放铳率 (准确一点说, 应该是立直及二副露时以
外的放铳率)

初学者看天凤特上或以上的高质牌谱时, 都会嫌对局者过于怯懦: 一有人立直就

拆牌弃和, 但我必须要告诉大家的是, 这是日本麻雀的必要过程. 在正常的高级
雀士牌谱里, 有 4 成左右的牌局, 都是以完全弃和告终

如果你觉得这样的麻雀很没趣, 那么日本麻雀并不适合你.

正因为弃和频率甚高, 防守技术在日本麻雀中就变得十分重要. 不过初学者放铳

比平均高, 主要的原因, 不是不懂弃和, 而是不肯弃和. 因此在本人认真讨
论 ”how to” 弃和之前, 一定要先讲”why”. 不然, 心底里没有防守意识, 讲再
多的防守理论也只是对牛弹琴

日麻放铳者包付的性质
日本麻雀, 如果你是放铳者, 就得付和了牌分值的全数, 这一点相信大家都知道.
例如一家听断么 dora 3 的牌, 你放铳就要输 7700 点, 但如果对手是自摸, 你只损
失 2000 点(子), 省回不少.

要注意大家不要将之跟中国国标和台湾牌的全冲制相提并论. 当放铳和被自摸
的损失是一样时, 根本没有鼓励人弃和的功效.

顺位战的独特性
打广东牌, 这一局你放铳输 100 元, 下一局你胡出一局 100 元的牌就可以抵消,
因为每个人都只需要对自己的钱包负责, 而不会关心对手赢输多少.
可是, 日本麻雀并不是这样的一回事.
日麻比的, 是顺位, 而不是点棒. 东四 all last 你放铳 12000 由 top 跌到第 4, 那么
在下一局的东一胡个 12000 分是不是就可以收复所有失地? 当然不可能吧.
另外, 由于日麻里顺位战的独特计分性质, 那么同台 3 家拥有的点棒, 都会影响
你的胜负. 比方当你放铳一局 8000 点, 你除了输给和了对手 16000 点点差外, 也
令你自己落后其余两家 8000 点啊. 如果对手只是自摸, 就不会出现这个问题. 所
以日麻的放铳, 虽然点棒是输给一个人, 实际上是同时输了给其他三家.

重申一次, 日麻里面, 防守是战术中十分重要的一环. 我明白有时要弃和是很苦

闷, 但这是日麻的必须过程. 初学者如果想快速进步, 学习完全弃和是一个好方
法, 因为过度进攻是一般日麻初学者通病.

(待续)

防守理论(2): 日麻防守概观

大 | 中 | 小
[ 2009/09/10 22:53 | by puyo]
由本篇开始, 会开始讲日麻的防守理论了, 这一次会先简介一下日麻防守中常用
的策略.

防守的目的说起来很简单, 只要自己不打对手要胡的牌就行. 要达到目的, 大家

可能想到: 「只要知道对方在听甚么牌, 就甚么都可以解决」. 好了, 现在请大家
估计一下, 下图中立直的一家在听甚么牌?

「一点読み」は不可能!
坊间不少的麻雀书都有关于读牌的理论, 企图凭舍牌读出对手在听的牌. 而在大
部份的麻雀漫画中, 也有准确地读出对手要胡的牌的情节.

不过, 现实是残酷的, 单凭舍牌去准确读出对手和了牌 (称为「一点読み」) 的

情况可以说是绝无仅有. 麻雀战术书所提读牌术, 有 30%的准确度已经是十分优
秀了, 部份的过时理论更加已被证明是错的 (如里筋, 间四间等)

如果各位读者希望可以在以后的防守理论中学到完美的读牌术, 那结果就跟追
求长生不老的历代帝王一样, 必然失望而回.
日麻的防守精要, 在于找出安全牌
世间没有长生不老之药, 但有养生之道. 日麻没有看穿对方要的牌的技术, 但避
免自己放铳的方法则有不少, 而且不难学.

我在 MFC 约 4800 战, 2 万多局的平均放铳率是 12.6% (和了 25.1%), 相比起一般

和了率与我相若的所谓高 level 黄龙玩家, 放铳率起码低平均 2%以上, 但我打
MFC 4 年有多, 几乎没有尝试去猜对手的和了牌. 这证明要防守做得好, 并不需
要甚么超能力

日麻的防守做得好, 其实只需要找出安全牌就行. 像上图的例子, 我相信大部份

读者都猜不到要胡的牌, 这手牌是叫 3 索 8 筒的对碰. 不过我们可以肯定的是,
打 56 筒, 7 万, 6 索是一定不会输的.

有极高准确度(最少也有 98%)的安全牌理论不依, 而去这求那些才 20-30%命中

率的读牌的旁门理论, 是舍本逐末, 自然不会有好下场.

对手听牌时的策略
针对对手立直, 自己的可以采取的策略, 有以下几个:

1) 完全弃和(ベタオリ): 完全放弃自己和了的机会, 同时将自己放铳的机会降

至最低. 这是一般采用得最多的战术, 本系列文章有一半以上的篇幅, 都属于此
范围.

2) 兜牌（打ち回し）: 边打一些有不错安全度的牌之同时, 继续向和了前进.

将来发现摸来的牌仍然不入章, 就可以考虑转为完全弃和. 不过如果想在这方面
做得好, 必须要有良好的判断力, 对初学者来说比较难掌握, 所以在今次讲座中
只会浅谈

3) 完全进攻(全ツッパ): 不论摸到甚么牌都会打出, 简单来说就是无视对方的

听牌. 这里要注意的是, 就算放铳率低, 并不代表不会完全进攻. 只要进攻得合
理便行.

当然还有故意放铳的战术, 不过占的比例太少了.

初学者最大的毛病, 就是完全进攻和无理兜牌太多, 鲜有完全弃和的动作. 他们

觉得本局不和了就一定会蚀底. 但在日本麻雀中, 因为放铳立直的牌的损失都不
小(立直会有一发, 里 dora 的机会, 而且因为门清, 会有很多可能手役), 明知自
己机会不大, 就要勇于撒退, 把损失降至最低.

下一篇再会详细讲如何去找安全牌

防守理论(3): 现物

大 | 中 | 小
[ 2009/09/11 23:10 | by puyo]
由今篇开始, 会慢慢说明完全弃和的技巧. 为方便说明, 暂时先假设只有一人听
牌.

首先, 完全弃和的大原则是:

按牌的安全度, 由最安全的牌开始顺序打牌

要注意的是, 一旦决定完全弃和, 以后就只会依牌的安全度去打牌, 就算要拆掉

手上的面子或顺子也在所不惜
平均来说, 要完全弃和的牌局, 会占全部局数的三至四成之多, 所以一个人弃和
技巧的巧拙, 会直接影响自己的成绩.
今次会先介绍一些高度安全的牌

现物 (安全度 SS)
重用上一篇用过的例子:

这里立直者打过的牌, 包括 56 筒, 7 万, 6 索等, 称为现物, 对立直者而言是 100%

安全. 因为就算立直是回听自己打过的牌, 基于振听规则, 立直者也不能胡你的
牌.

同样道理, 立直之后, 所有被打过出来的牌也是现物.

第 4 只字牌 (安全度 SS)

当然, 如果场上某字牌已经见到 3 只, 打第 4 只, 除非是国士无双, 否则都是百分
之百安全. 由于国士的舍牌特别, 很容易被人发觉, 加上国士的出现率很低, 安
全度也是跟现物同级.

同巡上家打过的牌 (安全度 SS)

由于有同巡振听规则, 打同一巡上家打的牌也是 100%安全.

基本上, 绝对安全的牌就只有以上三种, 以下会顺安全度介绍其他安全牌

绝章字牌 (安全度 S)
已经在场上见到两只的字牌, 纵使有地狱单骑的机会, 仍是十分安全的牌. 始终
立直者本身很少机会去做地狱单骑, 因为只使最后一只牌在王牌区就一定和不
出, 而且字牌单骑的手牌易转章, 一般都会去等其他更好的听牌才立直吧.

(待续)
防守理论(4): 筋牌

大 | 中 | 小
[ 2009/09/14 00:36 | by puyo]
接下来会介绍两个在日本麻雀中很重要的概念: 筋牌和壁
日麻的立直听牌, 大约有其中 6 成是两面听牌. 所以, 如果确定某些牌不可能于
两面听牌时被胡, 它们都算是稍为安全的牌

筋牌(安全度 S~B)

我们也拿之前的立直图做例子. 立直者打过 5 筒, 那么当你打 8 筒时, 如果对手

是持 67 筒听 58 筒也不可以胡(根据振听规则), 要胡 8 筒就只有卡窿和对碰两个
可能, 所以放铳的机会较低. 同样道理, 2 筒, 9 筒, 9 索也因为是筋牌而变得较安
全.

立直者如打过 4, 则 1,7 为筋牌

立直者如打过 5, 则 2,8 为筋牌
立直者如打过 6, 则 3,9 为筋牌

我们通常以 1-4-7, 2-5-8, 3-6-9 去记住这三组筋牌

值得留意的是, 虽然立直者打过 1 索, 4 索并不算是筋牌, 因为立直者仍然可以两
面听 47 索的.

按同样的道理,
立直者如打过 1 及 7, 则 4 为筋牌
立直者如打过 2 及 8, 则 5 为筋牌
立直者如打过 3 及 9, 则 6 为筋牌

这里的 456 就称为两筋牌, 如果只有其中一筋的筋牌被打过, 就称作半筋牌

不同筋牌的安全度分别
上面介绍过的筋牌有很多种, 不过它们的安全度都不一样.

例如, 筋牌的 9 筒, 因为两面的可能性被排除, 那就只可以是单骑或对碰听牌,

安全性就变成跟字牌差不多了. 如果同时在外面见到两只 9 筒, 则 9 筒更只可能
是地狱听, 安全度就变成跟单骑字牌同级. 外面可见 3 只的话更加是 100%安全
因此, 筋牌 19 可以说是众多种筋牌之中最安全的.
筋牌 2,8 的话, 除了单骑对碰外, 还可以是 13/79 的卡窿张. 所以安全度较低
筋牌 3,7 更加可以有 12(89), 24(68)两个卡窿听牌, 故危险度更高, 其中后者的手
牌更有断么的可能, 对你的伤害变得更大
至于两筋的 456, 因为只有一个卡窿可能, 所以安全度跟 28 筋牌相若

总括来讲, 筋牌的安全度顺序为
筋牌 19>>筋牌 28=两筋牌 456>筋牌 37

下一回会讲解另一个重要概念: 壁
(待续)

防守理论(5): 壁

大 | 中 | 小
[ 2009/09/17 12:06 | by puyo]
假设对手在两面听 58 万, 他的手中一定持有 67 万各一只.

如果在你的视线内 (包括自己及外面可以见到的) 见到 4 只 7 万, 那么他就没有

持 67 万的可能了. 8 万的话就只可以是对碰或单骑听牌, 因而变得安全

这里的 7 万在日本麻雀内称为「壁」, 而 8 万在这里就称为 no chance 牌.

No chance 牌的安全度相等于字牌, 所以当外面见得越多 8 万, 那 8 万就越安全
(外面有 3 只时, 最后一只是 100%安全)

另外, 如果已经见到 3 只 7 万就称为「薄壁」

, 8 万就是 one chance 牌. One Chance
的危险度, 是在筋牌和无筋牌之间. 要注意的是, 随着牌局进行, one chance 的
安全度便越来越低, 因为摸到最后一只 7 万的机会会越来越大

壁和筋的复合
有效利用壁和筋的, 可以找出更多有用的安全牌, 以下是几个常见的例子:

a) 4,7 都是壁的话, 那么中间的 5,6 就变成和字牌一样, 只可以是单骑或对碰

b) 如果已经打过 9, 6 是半筋牌, 如果 4 是壁, 因为 45 的听牌形不可能出现, 6 的
安全度就变成两筋牌了. 如果 5 是壁就更好, 那么 6 便跟筋牌 19 同级了.

壁和筋都大致上讨论过了, 下次会介绍牌的危险度表
(待续)

防守理论(6): 牌的危险度表

大 | 中 | 小
[ 2009/09/18 10:28 | by puyo]
有关筋和壁的理论的说过了, 接下来就要将不同安全度的牌做一个总结, 制成危
险度表
以上的危险度顺序, 初学者宜完全牢记, 因为这个顺序就正正决定完全弃和时打
牌的顺序, 对放铳率的影响举足轻重.

影响危险度的因素
上表所指是一般的情况, 实战中还要考虑以下各方面:
1) dora
由于 dora 听牌分数较平时大, 听牌倾向听 dora 是可以预计. 当 dora 是非么九
牌时, 放铳率为平时的 1.5-1.6 倍, 而 dora 为么九牌时, 倍数更加是 1.8-1.9 倍. 另
外, dora 附近的牌(称为ドラそば)的放铳率也比正常高 10%.
因此, dora 牌的安全度, 么九牌的话要比上表中的级数下调 3 级, 非么九牌也得
下调 2 级. 而 dora 相邻的数牌亦需下调 1 级.

2) one chance 牌
One chance 牌的安全度大约在无筋牌和有筋牌中间

3) 初段舍出的 2837 牌的外侧

如果攻击者在初段打出过 28,37 的数牌, 那么在这些牌的外侧, 则会变得较平时
安全. (例如立直者很早打过 8 索, 那 9 索是较安全的牌). 放铳率大约比平时低
30%.

另外, 坊间有很多例如里筋, 间四间, 跨筋等的读牌理论. 你可能会奇怪, 为什

么这讲座到现在为止仍然是只字不提.
因为根据在东风庄超上级桌的牌谱统计, 这些所谓的读牌, 根本对有关牌的危险
度没有影响. 所以在弃和的时候, 最好就是无视这些「技术」.

(待续)

防守理论(8): 弃和的要点(上)

大 | 中 | 小
[ 2009/09/25 22:38 | by puyo]
上一篇具体讲解了弃和的时机, 以后两篇会详细讲解实际的弃和要点和技巧

重申一次, 完全弃和是指完全放弃自己和了的机会, 把放铳率降至最低. 因此在

这阶段, 特别是对初学弃和的读者而言, 不要怕拆走很好的面子搭子, 或者企图
博流局听牌甚至抢和.
以下开始讲解有关的要点

一) 弃和由最安全的牌顺序去打
如果读者有留意本系列之前的文章, 都知道本人不是第一次说这番话了. 因为这
是弃和的大原则, 所以我在这也不厌其烦的再说一遍.

下家宣告立直, 很明显这是一个需要完全弃和的情况. 四向听的手牌, 如果「因

为我是庄家」去乱冲乱撞, 只会输得更惨
在开始弃和时, 心里最好实时将自己手牌最安全的几只牌顺序列出来.

现时最安全的牌有那些?
最安全的, 当然是下家现物的东. 白板因为对家已经碰出, 所以也是完全安全牌.
同时不要忘记对家是碰下家的七筒, 所以 7 筒也是现物
之后第 4 安全的是甚么? 很多人都以为是筋牌九万...正确答案是九筒. 对家碰了
七筒, 自己持有第 4 只七筒, 换句话说, 九筒是 no chance 牌. 加上外面已经有两
只九筒, 九筒只可以绝章单骑, 为东和白板以外第 4 安全牌. 九万是筋牌, 不过
外面没有九万, 安全度较低.

所以在这时弃和顺序是东/白-->七筒-->九筒-->九万-->九万

初中级者最常犯的错误, 就是过度依赖筋牌, 以为九万的安全度不错就随手先打

九万. 这是很坏的习惯, 因为这些粗心大意而输牌的情况并不罕见. 要注意的是,
当你在之后两巡打现物, 期间很有可能有新的现物产生, 而令你连九万也不用去
打. 不要少看这些小事, 当你打几百个东风, 里面有几百局要弃和的牌时, 严谨
的弃和绝对有可能令你少放一两个铳.

二) 尽量持有多家共通的安全牌
另一方面, 当你手上有几只现物, 而你又确定要弃和, 我通常都会先打数牌的现
物. 理由是之后如果有其他家加入进攻, 那么你的字牌就可以同时和两家防守了.
留数牌现物存在的隐忧是, 当有另一个人立直, 这些牌会由安全牌变成危险牌了.
正在弃和途中, 上家打八筒是新的现物, 这时就应该先打八筒, 对其他家都十分
安全的西, 应该先留起. 实战是同巡对家打三索追立直, 这张西就成为了一个很
重要的安全牌

再举一个较难的例子

下家立直, 同样需要弃和, 虽然八万和九筒都是现物, 不过这里打八万较好. 理

由是对家对过六筒, 九筒是十分安全的筋牌. 如果之后对家追立直, 那你仍然可
以有安全牌打.
有不少人认为, 打八万和九筒是没有分别, 这是一个十分随便的想法. 完全弃和
并不是随便挑立直者的现物打打就算, 真正优秀于弃和的人, 必然会很注意自己
弃和的打牌次序. 记住, 你的敌人并不是只有立直者.

(待续)
防守理论(9): 弃和的要点(下)

大 | 中 | 小
[ 2009/10/05 01:00 | by puyo]
本篇文章都是旨在深化对弃和的感觉, 也顺便讲解一下较高级的技巧.

上图为南一局, 上家第 8 巡立直了, 东家应如何是好?

首先要确定的是, 这是不是一个应该要弃和的情况?

东家在东场获得了不错的优势, 进入南场应该以减少自己的失分为要务. 虽然手

牌是平和 dora 2 的好牌, 但只是二向听, 在领先的情况下, 我认为弃和是正确的
选择.

知道要弃和后, 第二步就是要找出安全牌. 目前上家的现物有 4 筒和红中. 而 1

万则为现物外最安全的牌(一万是 no chance 牌, 不要忘记在外面被碰过的 2 万).
这里也顺道提提, 很多初学者都以为上家打过 1,3 索, 2 索就会安全, 这是一个完
全错误的概念.

那么, 现物的 4 筒和红中, 应该先打甚么? 我会先打 4 筒, 理由有两个.

1) 目前该巡 4 筒是完全安全牌 (对家同巡打 4 筒, 因此你打 4 筒下家不可以和)
2) 另一个打 4 筒重要的原因, 是希望下家可以鸣牌继攻. 以目前的状况看, 3 位
的上家立直时, 4 位的下家不会轻易弃和. 故意给牌诿下家吃, 是企图制造两家
互攻的场面, 令上下家互相放铳的机会增加, 换句话说就是减低自己被自摸失分
的机会. 这是一个很实用的高级战术

可能有读者会觉得打红中维持搭子仍然可取. 但大家必须明白, 如果这手牌可以

幸运地听牌, 其中必须最少博 9 索,2 索两只无筋牌. 以这个点棒状况来说, 绝对
是太多了.
弃和, 并不是纯粹找几只现物打打就行. 出色的弃和技巧, 其中一个要点就是要
审时度势, 定出准确的打牌次序, 令自己的损失真真正正的减到最低.

希望大家可以弃和的技巧上继续有精进.

(待续)

防守理论(12): 各类副露详解(上)

大 | 中 | 小
[ 2009/10/19 18:01 | by puyo]
上一次笔者提及有关副露听牌的重要讯号, 本篇文章会详细介绍各类型的副露
及其应注意的事项.

由于副露本身会透露较多有关他手牌的情报, 如果善加利用, 可以大大帮助自己

作出适当的判断. 我们的目标, 就是希望在副露的面子, 推断出以下的两个情况.
1. 手牌的大小
2. 和牌范围 (或从另一个角度看, 有甚么牌比较安全)

以下会详细说明一些常见的副露形式
1. 食断
这可以说是日麻中最常见的副露. 当然, 对手的副露必然全部是中张牌.
食断的最大特点, 是它很难跟其他的役种复合, (当中最大机会出现的断么三色复
合, 出现机率本身都不高), 因此手牌内的 dora 数就对手牌大小起决定性的作用.

所以当食断出现, 首先要做的是先估计 dora 的所在, 一局牌总共有 7 只 dora (表

dora 4 枚加 3 只赤牌) 自己见到的 dora 越多, 就意味着对手有大量 dora 的机会
越低. 另外, 当攻击方在副露方面做得很积极 (例如在早巡就吃一个两面), 那么
他有大牌的机会就会较高. 有时当我们知道对方很大机会只是 1000, 2000 的手牌,
我们甚至可以考虑无视他们.

针对食断攻击, 在防守方面会相对容易, 因为所有么九牌都是安全牌. 不过由于

胡牌的范围较窄, 过份依赖筋牌或 one chance 牌, 特别是 dora 附近的牌, 是十
分危险的事

2. 染手
这也是跟食断一样常见之副露攻击. 要判别是混一清一的副露不难, 看对手舍牌
就已经可以.

染手的副牌范围很窄, 而且也可以明显看得出来, 不过它的回报往往较高. 一般

来说染手最少都有 3900 点, 满贯甚至是跳满的牌也绝不罕见.

正因如此, 染手并没有筋牌等的防守理论, 除非是现物或者是一些无法成为面子

的牌, 否则都是危险牌.
3. 对对和
对对和的攻击在初学者的对局间很常见, 不过在较高水平的麻雀桌上, 出现机会
就较低. 当对手常常碰牌, 而外面的牌有很多莫名其妙的中张牌, 那么对对和的
机会就很大.

对对和的杀伤力也不低, 通常都是 5200-8000 点. 额外的番数, 十居有九都是来

自役牌, 所以留意场上未出现过的番牌, 大概都可以估计到对手手牌的大小.

因为对对和永远是单骑或双碰听牌, 所以对对和并没有筋牌. 场上面未出过的生

章, no chance 牌及役牌都是超危险牌. 听牌往往是选易不选难, 故此一些场上已
出过两只的中张牌, 相对而言就是十分安全. 而我们有时弃和也会拆打中章刻子.

4. 役牌
役牌是通往和了的特急车票. 因为只要碰得出就有番数, 所以它对牌形的限制最
少, 做牌也变得容易.

它亦很容易跟其他的常见役种(如对对, 混一色)复合, 庄家的双番东, 或者是役

牌 dora 2/3, 都是在日麻中强而有力的攻击手段.

正因为手牌的变化很大, 要推断对手手牌的分值和听牌, 会比较困难. 通常首先

要做的, 就是留意场上未出现过的 dora 数目, 与及舍牌上是否有其他复合役的
特征.

至于防守, 因为和了牌不受限制, 当听牌讯号出现, 当它是平时立直般的防守就

可以了. 不过由于是副露, 我们可以得到较多一些有关安全牌或危险牌的信息:

a) 场上没有见过的牌, 或者是攻击方做完最后一面子时打出的牌, 都是危险牌.

b) 攻击方上家打过而又没有被鸣的牌, 通常比较安全, 理由是这证明该牌不是
他所需要的牌. (如果是门清, 就算上家打给你想要的牌, 也不可以要吧)

(因为本节太长了, 剩下的部份会转到下一篇)
(待续)

防守理论(13): 各类副露详解(下)

大 | 中 | 小
[ 2009/11/05 22:55 | by puyo]
上一节讲解的副露攻击, 都是属于「先付形」, 意思是指在副露的牌, 都是只跟
役种有关. 有时候, 对手的第一二个副露跟役种未必关系, 副露的目的只是消除
手中的恶形, 这类的攻击, 称为「后付形」的副露, 例如

(西为客风)
或

一般来说,「后付形」副露, 牌的分值会比先付形大, 但因为手牌的可能性被大大

局限, 不难找出危险牌. 本节文章主要会讨论有关这类攻击的防守手法

后付常见的役种, 通常都是以下两个
1) 役牌
2) 三色, 一通, 混一色

其中役牌占的比例十分之大, 所以在副露出现后, 首先要做的是查看外面有没有

还在生(可以有成一刻子)的役牌. 如果你手上有这类牌, 你本身有两个选择:
第一是立即打出, 希望对手未和了前先碰走.
第二是到局尾一直扣起

假如对手开始自摸切, 那么他接近听牌的机会会很大. 这时的生章役牌是大危险

牌, 必须要防.
如果确定役牌已不可能, 可能性就只有三色一通顺子系役, 很多时候都可以靠河
的舍牌, 去推测对手的手役 那时有关役种的牌, 统统都是危险牌. 至于手牌的
分值, 则可以按未见 dora 的数量来估计. 如果当时的 dora 跟役种有关 (例如
dora 是么九时, 而对手是混么九) 则更加要小心

举个简单的例子

上家吃 123 筒, 由舍牌看一定不是混一色, 已经见到 4 只一索和九筒, 所以一通

跟 123 三色的机会都没有了, 剩下来的可能性就只有混带么和役牌后付, 由舍牌
上看, 前者出现的机会不低
没有出现过的役牌有白和发, 加上九万是 dora, 这三只都是超危险的牌. 其次是
一些可以组成 123 跟 789 顺子的牌, 像 78 索, 2378 万等也不太安全.

如果站在 top 的立场, 这几张牌绝对不可以打

防守理论(16): 防守的小技

大 | 中 | 小
[ 2009/11/25 17:23 | by puyo]
在以前的十多篇的文章, 都在讲解真正在有人立直时或者防守时的弃和技巧. 但
真正的防守, 并不是只在有人攻击时才做. 在中盘开始, 随着对手听牌的机会越
来越大, 在有些细节上下功夫, 也可以避免不必要的放铳

以下介绍几个常见的技巧

好牌先打\安全牌温存
举个例, 像下图的手牌

dora

一向听的手牌, 不过这里的四索明显是没有用的牌.
次巡, 假设你摸到绝章牌南. 如果场上没有明显的危险, 一般来说都是先打四索.
这就是所谓的好牌先打.

好牌先打的理据是, 4 索及南将来成为危险牌的机会, 一定是前者大得多, 既然

前者没用, 就应该在有其他人听牌前先打走, 以减少在听牌时不必要的博牌

不过预先留安全牌的策略不可以滥用

dora

把 4 索换成 7 索, 情况就大大不同了. 今次如果再摸南, 就一定会打出.

以前当我还在东风庄的上级桌, 这样的牌很喜欢打七索留南, 但在现今的麻雀理
论中, 这是过于保守的做法. 上图的牌, 可以供入章听牌的牌数有 20 枚. 但如果
为了一只安全牌而去打 7 索, 入章牌就只有 16 枚, 比之前有 20%的损失, 这是十
分之大.

留安全牌, 首要的条件是不要牺牲牌效率. 以下的牌, 摸到完全安全牌, 也不会

留住

序盘不会随便打 4 索, 它是成为两面搭的好机会
2356 筒是有效率重复, 不能算是完全的好形, 序盘时 7 索应该留, 不过到中巡以
后就微妙.

早段自我弃和
麻雀有 4 个人玩, 每个人的和了率平均只有 25%, 其中会有不少局数, 都是和了
机会渺茫的牌, 例如

三向听的手牌, 愚形甚多, 也没有办法透过鸣牌来提升速度. 如果你的手牌, 到

第 5,6 巡还是这样子, 除非以后都是神自摸, 否则和了率几乎近零. 既然自己和
不到牌, 就应该尽量减低自己的损失. 此时自己弃和是最好的选择

尽量跟打同巡他家(最好是上家)打过的牌的同时, 把安全度很高的牌(如字牌等)
先留住, 将来有人立直, 自己也可以处于安全牌丰富的状态, 把放铳的机会降至
最低. 这样的手法, 也同时避免了输他家暗听牌的机会.

一般来说, 6 巡目的三向听, 11-12 巡目的二向听的牌, 和了可以说是近乎零希望.

这样的牌, 要么就透过呜牌来找出路, 要么就勇敢舍弃. 正如玩扑克牌一样, 你
不可能每一局都有好牌, 手牌不好, 强行做牌只会招致更多的损失

两者的理论, 其实都是基于以下的原则
在未有人听牌时, 先打出危险牌
在有人听牌后, 就顺序打出安全牌

这正正是降低放铳率的要领

状况判断 (1): 甚么是状况判断??

大 | 中 | 小
[ 2009/11/28 03:16 | by puyo]
由本篇开始, 初心者讲座会转到另一个在日麻中极为重要的范畴: 状况判断.

状况判断在越高水平的对局中, 就显得越重要. 如果想在天凤特上立足, 这方面

是第一要加强的东西.

甚么是状况判断??
请看以下手牌

这样的牌, 拆一对九万是普通的做法吧. 不过如果九万是 dora 的话, 打二索可能

会更加好.
除此之外, 这样的牌也会有打 7 筒的时候. 例如当你是领先, 而庄家立直, 且 7
筒是你手牌中唯一的现物, 你就应该拆走那个刻子了.

同一副牌, 放在不同的场合, 会有完全不同的打法. 除此之外, 有关鸣牌, 攻守,

立直与否的判断, 很多时候都会受当时在桌上各种情况的影响.

利用场上已知的情况加以分析, 从而制定出最适合当时状况的打法, 称为状况判

断.

场上可利用的情报
究竟, 场上有甚么情报是可以利用的呢? 最起码都有以下几个
1. 4 家的点棒
2. 局场
3. 巡目
4. 亲/子
5. dora
6. 舍牌
7. 他家的攻击行为 (立直, 副露)
等等

在众多的情报当中, 最重要的当然是点棒状况, 因为这是跟最后的顺位有直接关

系. 本系列的文章, 会先讲解如何去取读以上的情报. 之后也会讲解集中讲攻守
判断的技巧. 至于在立直和鸣牌方面的判断, 刚会在另一个系列的文章内详述

下一篇文章会到正题

状况判断(2): 点差(上)

大 | 中 | 小
[ 2009/11/30 01:46 | by puyo]
今次会正式讲解状况判断的技巧. 这里首先要谈的, 当然是在局上最重要的情报:
点棒状况.

日本麻雀是比顺位的, 而顺位就是依大家的点棒来决定, 因此点棒状况会对当时

采取的策略有举足轻重的影响. 一般有特上水平的雀士, 每局第一个要看的, 不
是自己的手牌, 而是四家的点棒数, 他们对点差是十分敏感的.

一般来说, 点棒情报, 包含以下的两部份:

1. 自己现时的顺位: 了解自己是处于领先还是落后.
2. 自己跟上位下位玩家的点差: 了解自己提升/被降低顺位的机会

这一篇会先说明自己在不同顺位时应有的对应, 下一篇会讲解有关上位/下位点
差的解读方法.
领先时的策略
当自己处于领先, 当然是可以希望维持优势直到终局, 这时的打牌方针, 最主要
是分两大部份.
1. 避免无谓的失分
2. 破坏他家的逆转机会
很多玩家都懂在领先的时候就尽量防守, 减低潜在损失, 但在破坏他家的逆转机
会方面就相对忽略了, 这点希望大家都要留意.

具体的技巧如下:
对攻前要三思
当有人立直或明显听牌, 在领先时, 攻守判断会变得明显保守. 其中首要的考虑,
不是赢了会有甚么好处, 而是反思当你输了会有甚么后果.
有关攻守判断的基准, 在本系列以后的文章会有详细说明.

避免开杠
开杠后 dora 会增多, 令其他落后的玩家可以更易达到逆转. 因为在自己领先时,
就尽量不要杠, 特别是大明杠.

不拘泥于手牌分数, 以速度为大前提
处于领先位置, 和了的目的, 不单单是增加点棒, 更重要的是破坏对手的逆转机
会. 这个意识, 到了半庄的中后段开始就变得十分重要

如此良形一向听, 兼有不错三色机会的手牌, 对家打 5 筒, 你可能觉得只有傻瓜

才会碰. 不过假如你在南 3 领先 2 位的庄家 15000 分, 这里的碰就是很机敏的一
手.
亲权是下位者逆转的强力武器. 只要这一局可以和了, 2 位的亲权流走, all last 要
逆转的机会就很低了. 相反在这一局走得慢了, 庄家自摸满贯就可以逆转. 两者
差别很大.

此外, 例如平和 dora 1 本来应该即立直的牌, 在领先而接近完场的情况下, 暗听

是可取的. 暗听除了提升自己的和了率外, 在有人立直时, 可以有留弃和的权利.

落后时的策略
一般来说, 落后时的策略某程度是领先时的相反. 攻守判断会变得积极的同时.
在自己副露状态也勇于开杠, 特别是大明杠, 尽量找寻逆转的机会. 其中因为做
庄时可以连庄, 落后者对亲权必须珍而重之, 并以连庄为一目标.

另外在考虑逆转时, 必定要考虑和了的分数, 确保和了时可以够分逆转. 大落后

时, 强行的做混一清一, 甚至是国士无双的役满, 虽然成功率低, 但这是唯一的
出路.

(待续)
状况判断(3): 点差(下)

大 | 中 | 小
[ 2009/12/03 05:04 | by puyo]
上一次我们提及过关于自己在点棒上名次的适当战术, 今次会讲解自己跟各家
点差的状况判断.

上位点差跟下位点差
除了名次外, 自己跟其他人的点差也是十分重要的. 所谓的上位\下位点差, 就是
自己跟比自己高一位\低一位的玩家的点棒差.

因此, 上位点差所量度的, 就是自己可以争取升上一名顺位的机会, 反之而言,

下位点差就是指自己被逆转的机会, 或者是自己顺位没恶化时最多可以承受的
损失. 举个例, 如果你是 2 位, 跟 1 位差 30000 点, 比 3 位只多 5000 点, 很明显,
你以后的策略重点都会放在如何防止 3 位的玩家追上你, 而不是去逆转一位.

甚么分数的牌可以逆转??
了解你跟其他人的点差后, 在比赛的后半段, 知道甚么的手牌可以逆转\被逆转
是十分重要的. 和一手牌, 或其他人和牌, 可以令两者间的点差缩窄多少呢? 这
里我们有两条十分重要的公式.

被自摸时 --> 对手获得分数的全数 + 自己付出的点棒额

放铳时 --> 手牌分数的两倍

例子:
1. 你自摸 3 番 40 符的牌, 收庄家 2600 点, 散家各 1300 点, 合计 5200 点. 因此
这自摸可以令你跟散家的点棒差改善 6500 点(=5200+1300), 庄家则为 7800 点
(=5200+2600)
如果另一家的点棒比你多 6400 点或以下, 你自摸 3 番 40 符就可以逆转. 那一家
是庄家的话, 点差在 7700 或以下时, 自摸相同的牌也可以逆转成功.

2. all last, 你是庄家, 比 2 位的玩家多 11000 点, 那么 2 位在以下情况下都可以逆

转
a) 自摸 4 番 30 符以上
b) 直击(即 1 位放铳 2 位) 6400 点或以上
c) 和另外两家跳满或以上
这样的结果, 在凤凰的玩家基本上可以一看点差就可以反射式算出来. 其中的重
点是自摸满贯可不可以逆转, 因为满贯跟跳满的难度跟出现率, 完全是两个层
次.. 如果对手在自摸满贯都不够分逆转, 那么只要你不向对手放铳, 对手逆转的
机会是十分低的.

一些点棒状况的解读例子
在此举几个简单化的状况判断例子
状况一:
2 位(亲): +23500
3 位(你): 0
4 位: -6000

此时庄家希望逆转一位而立直. 这时除非你的手牌分值很高, 否则弃和是本线.

因为你的上位点差比下位点差多很多, 意味着你逆转的机会不高. 相反如果你博
输了, 很大机会要掉到 4 位去

状况二:
1 位(你): 0
2 位(子): -1500
3 位(亲): -13000

all last 2 位的子立直. 此时虽然你是领先, 但一定不会弃和, 因为就算弃和, 流局

不听已经够分逆转了. 况且, 自己放铳跳满也是只于 2 位.

状况三:
1 位(你): 0
2 位(亲): -13500
3 位(子): -26000
同样是 all last, 下家开始就做混一色, 这时应该怎样做?
亲自摸满贯可以把点差缩窄 16000 点, 换句话说, 庄家自摸满贯就可以逆转, 反
而自己放铳跳满给下家, 一位仍然安泰, 所以这里故意放铳给下家, 是根据点棒
状况而来的第一感
既然下家是混一色, 你作为上家的就应该故意落牌希望对手和了. 同时, 站在庄
家的立场, 因为放铳给 3 位会令顺位恶化, 供下家章亦可以对庄家制造无形的牵
制

当然, 点棒状况还有很多很多. 要做到正确的判断, 除了要靠经验, 好的推理及

计算能力也是不可少的. 希望大家都可以开始培养自己对点差的敏感度, 提升自
己的状况判断力.

防守理论(7): 弃和的条件

大 | 中 | 小
[ 2009/09/21 00:28 | by puyo]
好了, 我们已经准备好在实行完全弃和的必须知识了, 未来的两至三篇文章, 都
会以实战的形式去讲解完全弃和的方法
本节会先讲解在甚么时候就需要弃和 (某程度上这是一个攻守判断的入门讨论).
请看以下的实战
上家第 5 巡立直了, 应该怎样做?
这里打西, 只此一手. 打其他牌的人, 恐怕还没有到特上打牌的资格.
手牌现时是 4 向听, 而上家已经是听牌, 情形就像 100 米赛跑你落后人家 50 米一
样, 绝对不要有后来居上的妄想. 再者, 要在做牌之余不放铳也是一大难题.

这类的牌只有完全弃和一途.
「噢, 先打 1 筒看一看情况吧」之类希望做牌的思想, 绝对不可以有, 此处必定
是打现时安全度最高的西. 记住, 完全弃和的话, 由安全度最高的牌开始打是铁
则.
一般来说, 如果要考虑跟立直或听牌者对攻, 自己手牌最起码都要好形一向听
或以上. 二向听或以下的, 除非没有安全牌或情况特殊, 请毫不犹豫地完全弃和.

在日本部份的优质战术讨论, 都建议初学者采用进用一个很简单的攻守基准

对手立直时, 如果自己已经听牌, 就立即全攻(或追立直), 否则就完全弃和.

不要少看这个判断方法, 如果大家可以确实执行, 上到三段, 甚至打入特上都没

有问题

向听数, 比牌的分值重要
判断是否进攻的最大因素, 是自己的向听数, 牌的分值反而是次要. 因为, 只要
你可以和了, 亦代表对手和了的机会同时消失. 正在听牌中的 3900 手牌, 比
8000 点的一向听更值得攻.
图中手牌很有机会做成门断平 dora 1 的满贯牌. 不过当下家宣告立直, 自己还
是二向听时, 就应该立即进入弃和状态.
在这个巡目, 打西或白板生章是十分危险, 应该打两张现物开始弃和. 初学者大
多会觉得在这里就弃和很不自然, 但培养在这些好牌时都有弃和的勇气, 是进步
的必须步骤.

"立直的功用"revisited (上)

大 | 中 | 小
[ 2006/01/28 00:30 | by puyo]
立直判断是日本麻雀中很重要的, 可以直接影响对局的胜负.

要在立直判断上做得好, 当然要知道立直的本质是甚么. 这里不厌其烦把坊间所

知立直的优劣点再列一次
优点:
1. 增加点数
2. 令对手打牌不自由
3. 故意让对手知你在听牌, 令某些牌更容易打出

缺点:
1. 1000 点的供托
2. 立直后不能换牌
3. 令对手提高警觉, 令和了机会减少

这些要点大概是老生常谈, 但真正明白它们的人又有多少呢?

在麻雀的讨论版, 只要多留意一些人的战术讨论, 都可以发现一些需要留意的想

法
1. 立直不是单纯的一翻役
不少人都低估了立直的攻击力. 立直本身虽然只有一翻, 但一只里 dora 平均会有
0.3 翻, 再加上 20%左右的一发率, 整体来说立直平均可以额外增加 1.5 翻左右.
四翻以下的牌, 多一翻分数就多一倍, 1.5 翻实际上可以把攻击力提升至原本的 3
倍. 像平和 dora 1 之类的手牌, 立直所带来的分数是十分多.
四翻以上的牌, 因为受天井效应影响, 多一翻后的分数未必会增加一倍, 立直增
加点数的能力就因此降低. 这就正正解释为甚么 4 翻的牌多数会暗听

2. 漠视立直的威吓性
立直另一个大好处是它会成为对手无形的束缚, 令对手打牌不自由. 就算在点数
上已经告诉你一定要攻, 始终一放铳就\"that's all\"的关系, 也不得不步步为营.
可惜的是这个好处都被不少人矮化, 甚至无视.
立直迫对手兜牌或者弃和, 使对手和了率降低, 换句话说是减低自己的损失, 这
是第一赚. 同时对手和了率低了, 意味自己的自摸次数会增加, 这是第二赚.
对碰四暗刻要立直, 为的就是这个原因.

待续
(新年后再贴下半部份)

"立直的功用"revisited (下)

大 | 中 | 小
[ 2006/02/02 07:42 | by puyo]
承上次的 post
继续讨论一些一般人对立直的态度:

3. 立直后很容易放铳?
因为以后的牌都不能换, 很多人都会怕放铳而不想立直. 事实上, 因为有之前所
述, 立直具有阻延对手做牌的优点, 有人会追立直的机会实在不高. 当然有时对
手有大牌或者是亲时, 会博牌再追立直, 但某程度上看, 在他们立直之前已经博
过一两只无筋牌, 对他们来说这些都是因为你立直而要付的\"特别无形支出\".
到他们追立直, 很多人都在心理上都觉得会很容易放铳. 假设你跟对手都是两面
立直, 其他人弃和. 在流局以外就有以下可能.
a) 你自摸
b) 对手自摸
c) 对手放铳
d) 你放铳
因为大家听的牌数一样, 上述 a)~d)的发生机会一样. 因此实际上你会放铳的机
会是 25%而已

4. 立直令和了率低很多
过份夸大立直对和了率的影响的人也不在少数.
根据在我东风庄超上级约 300 半庄内的统计, 立直的成功率大约是 49%. 其中两
面立直约是 63%, 愚形听牌时是 39%.
在上一个 post 提过立直平均在分数上上升至 3 倍, 但暗听的和了率, 两面其实只
有 80%, 只是立直和了率的 1.3 倍. 而愚形大约会是 1.7~2 倍. 换句话说, 立直所
带来的追加分数, 是绝对可以弥补在和了率减少上的损失有余.

立直其实是一道很强的武器, 只要多用, 积极地用, 对你的成绩一定有帮助

防守理论(10): 没有安全牌的时候怎样办?

大 | 中 | 小
[ 2009/10/12 01:50 | by puyo]
之前提到的弃和技巧, 都是以自己有充足安全牌为前提. 一般来说, 如果有人攻
击时, 自己持有攻击方两只或更多的安全牌, 该局可以成功避免放铳的机会很高,
理由是当自己打过两巡安全牌后, 很大可能会有新的安全牌出现. 根据统计, 在
自己门清的情况下, 自己有大约 50%的机会, 在下一巡会有新的安全牌(包括立
直者或其他玩家打出的新牌, 和自己摸到已确认的安全牌)

纵使如此, 有时我们都会遇到在有人攻击时, 自己没有安全牌的情况. 以下会介

绍一下常见的处理手法

1) 拆暗刻/对子
这是最常见的手法. 主要是基于"博一只可以买到几巡的安全牌" 的理念

有时, 我们刚好处理完字牌时, 对手就立直

(立直)
如果当时自己的手牌是
33666m 2368p 23788s

二向听的手牌, 跟已经听牌的立直者对攻是十分勉强, 弃和是本线. 不过此处没

有好的安全牌.
正常情况下, 我会建议打半筋牌 6 万, 博一只半危险牌就可以买得几只安全牌.
如果在打光 6 万后仍然没有新的安全牌(这个的机会已经不高), 之后还有筋牌的
3 万可以依赖. 这里顺带一提, 当攻击方打过 9 的时候, 如果自己同时有 3 跟 6,
先打 6 是手筋.

在一些有安全牌的情况下, 这个理念仍然很有用.
如果有人立直时, 你的手牌为
111m 3558s 2255789p dora 2s

筋牌只有 3s, 而 1p 是 once chance, 其余都是无筋牌. 因为打筋牌的 dora 附近牌,

仍然是十分不舒服, 所以这里可以先打危险度较高一万. 只要一万通得过, 就不
会再愁没有安全牌. 如果先打 3 索, 本身已经不算太安全, 一旦在次巡没有新的
安全牌, 到时都要打一万, 相比刚才先打一万的状况, 3 索就变成无谓的博牌了.

2) 完全进攻
始终在没有安全牌时, 完全进攻也是一个选择, 特别是在已副露的时候. 要知道,
当自己手牌越少, 一巡后有新安全牌的机会越低. 当然, 在实战上应否进攻, 也
十分视乎在点棒上的状况.

像上图的例子, 只有一只筋牌 3 万, 在这时侯打 8 万或 7 索全攻, 十分合理. 始终

就算你打 3m, 以后需要再博牌的机会不低, 虽然自己和了的机会不高, 但手牌
分值够, 而且自己做庄, 硬着头皮进攻, 似乎是现状况的唯一选择.

防守理论(14): 对两家以上的防守理论

大 | 中 | 小
[ 2009/11/19 23:58 | by puyo]
之前的防守理论, 为简单起见, 都是假设攻击方只有一人, 但实际的麻雀并非如
此: 一家立直, 另一家追立直或全攻一决胜负的状况, 并不罕见.

之前的讲座笔者有提到, 如果之前的弃和牌次序做得好, 将来可有效提升有多人

立直时有牌打的机会. 不过当然, 实战上没有牌打的情况仍然不能避免. 在这时
候, 判断能力就变得更重要

大方向
防守最大的目标, 当然是避免放铳, 但当此行不通时, 避免放铳大牌是退而求其
次的做法.

面对两家以上立直的攻击, 通常都是尽量避免放铳, 因为攻击方手牌的大小, 很

难估计. 不过如果其中涉及副露攻击, 就可以从副露的方式及舍牌知道手牌的大
小. 如果我们知道对手手牌不大, 就可以只留意立直者, 或至是故意放铳给小牌.

寻找安全牌
首先, 如果是以避免放铳为目标, 当然要先找出两家的现物, 不过在大部份时间
都未必会有, 以下是一般的处理顺序:
1. 两家现物
2. 其中一家现物, 另外一家筋牌
3. 两家筋牌
4. 无筋+筋牌
5. 双方无筋中牌

不过由于安全牌增加的速度很快 (因为只要其中一家打过的牌, 都是两家现物),

所以在上一节所提过的连打对子去赚安全牌的手法, 未必太过实用.. 反而适当
的读牌技术以及状况判断, 在此时会大派用场.

两家立直, 自己手牌中最安全的牌是那张?

手牌中, 最安全的牌是一筒. 场上 4 只二筒都见到了, 一筒也见过两张, 换句话

说就一筒就只可以地狱单骑.

如果下一巡都没有安全牌, 我个人会选择打 4 索, 始终 3 索已断跟 5 索已出三只,

4 索形成面子的可能性应该是最低的. 至于八万跟三筒, 因为附近的牌见得很少,
在这个巡目来说是十分危险. 到了这个巡目, 博得一只 4 索不输, 已经很大可能
够支撑到流局.

实战是打完一筒之后, 已经可以在无博牌的情况下捱到完场. 对家在听 36 万, 而

下家是听七万
下一节会讲解一些较复杂的例子.

防守理论(15): 对两家以上的防守理论(续)

大 | 中 | 小
[ 2009/11/22 18:44 | by puyo]
本篇是继上一篇文章后, 继续讨论较复杂的场面

月初在凤凰半庄的一局, 点差比较悬殊, 对家只有 1500 点, 自己是离下家才

2000 点的 3 位

本来这一局我还希望可以立直, 就算打飞对家 2 位完场也是好事. 不过上家一早

就碰了 3 组字牌, 十分恐怖. 虽然明知上家自摸多数要 3 位作结, 不过始终自己
牌的也没有听, 只好弃和作罢.

下家见到如此境况, 弃和十分正常. 需要再加留意的是 4 位对家的举动. 中巡我

跟打上家的七万, 对家动手碰, 证明对方并没有弃和. 之前我说过, 在弃和的情
况下还进攻, 都是听牌的讯号. 所以在这阶要防守的对象, 不只限上家的庄家.

次巡摸打上家的 7 索, 下一巡摸到 9 索, 应该打甚么?

由于两家都是副露牌, 所以我们可以做多一点分析.

先说上家, 上家早就碰 3 副字牌, 在第 6 巡就开始摸打到现在, 明显是已经听牌,

而且也可以肯定不是只 3900 点的牌. (其实如果上家只是 3900 的牌, 这个点差状
况来说, 根本没有弃和的必要). 混一色或对对和是最正常的复合, 换句话说, 上
家手牌最少有满贯, 甚至是 18000 点的亲跳满, 这才是恐怖之处. 由于上家的牌
太齐整, 我们无法知道上家的混一色是那一门, 不过由于上家早就在手中打不少
筒子, 筒子混一的机会是最低. 另外要避对对和, 就不可以打任何生章, 所以手
上的 8,9 索是超危险牌

至于对家, 手牌应该是断么, 不过自己已经打过 dora, 分值应该不高, 就算有赤

牌都是 3900, 杀伤力不大, 不过都不可以掉以轻心, 既然已经是弃和, 就当然以
不放铳为最好, 虽然重点仍然是都放在上家上.

一轮长考, 我最后打 8 筒

虽然 8 筒是生章, 目前是对家的筋牌, 有少许的安全度.

上家很早就打 9 及 7 筒, 如果上家在初段已经持有 7889 筒, 在混一色确定的情况
下, 不会拆走 79 筒. 因此可以推断对家的 79 筒是当初拆搭而打的. 既然上家打
过 5 筒, 两面听 58 筒的可能性都排除了, 因此 8 筒很大机会会通过
全局牌谱
L0000 凤南喰赤 平均 R2070.2
1 位 くるる(七段/R2010/+46) 3 位 zeroRX(八段/R2137/-24) 4 位 麦わらぼうし
(七段/R2037/-36) 2 位 kickchi(七段/R2097/+14)

有关这样的弃和安全牌判断, 其实并不简单, 因为当中涉及不少的分析和推理.

而且也很需要很留意他家的举动, 才能作出正确的决定. 这两篇文章可以算是一
个示范, 让大家知道找安全牌应有的着眼点. 以后如果有遇到好的例子, 都会放
上来跟大家分享的

下一节会讲解一些防守的小技
(待续)

鸣牌的时机, 拒否和技巧(食断篇)

大 | 中 | 小
[ 2007/10/06 11:09 | by puyo]
我常常被 EVAN 取笑为副露王(笑)

翻查自己的统计资料, 自己的和了率在雀友间其实都处于一个很高的水平. 和了
率高, 有一定程度要归功于自己积极的呜牌态度: 在 MFC 中, 自己和了的牌中,
有超过一半都是有副露的.

现代麻雀讲求攻击力和速度, 因为鸣牌的巧拙对和了率以至于整体成绩都有举
足轻重的影响. 因此我想撰两篇拙文, 跟大家讨论一下自己的鸣牌方式.

鸣牌成役的方式有很多, 不过这次本人拟只深入探讨食断(食いタン)跟役牌的鸣
牌(和后付)的技巧.

为甚么呢?

你或许会以为只要手牌没有么九或有一对役牌, 鸣牌就没问题, 这是大错特错的

想法. 不要把广东牌凑够一色乱上乱碰的鸣牌理论搬到日本牌上去. 食断,役牌
的鸣牌在技巧上的要求, 会比做鸣牌混一色,清一高很多. 主要原因是, 前者要做
得好, 最重要的不是鸣牌的方法, 而是鸣牌的时机和取舍, 所以会要求更精炼的
状况判断技巧.

具体举一个例

东场, dora

上家打东, 相信没有人不会碰, 不过如果手牌是

东场, dora
情况就大大不同了. 今次有人打东, 就有该鸣与不该鸣的时候.

所以我在题目有很清楚写明我是在讲时机, 拒否和技巧, 而且把时机和取舍放在

前. 因为它们都比鸣牌的方法重要得多.
本文先写有关食断的鸣牌, 下一篇再讲役牌.

进入正题
先看看这手牌

断平一杯口的一向听手牌, 立直听牌和了, 最少也有满贯, 运气较好的可以有跳

满甚至倍满. 可是这一手如果鸣牌, 99%是 1000 分的和了.

所以上家打 2m, 我相信各位读者都不会上吧...但如果你问我有没有应该上的时

候, 我会很肯定的答:有.
例如:
1. 非常接近流局的时候, 收听牌料总好过要赔
2. 自己 all last 和了 top 的状态
3. 平场状态, 上家打 2m 立直, 安全牌很多, 但你要的和了牌正好是上家的现
物....
等等

因为平和, 一杯口都只限门清, 鸣牌对断么形手牌影响可以很大. 虽然鸣牌可以

提升和了速度, 不过因判断错误而令自己得不偿失的情况便十分常见. 简单来说,
决定鸣牌与否, 就是在权衡和了点数损失大, 抑或是因提升和了率而得来的益处
大, 前者较大的则不鸣, 反之亦然.

以下都是适合副露断么的好例子:
1. 手牌有 2 个以上 dora 的时候(因 dora 不会副露而减, 所以和了点数不会因鸣
牌而大减)
2. All last 和了 top, 或接近完场但己大 top 的时候 (追加分数已经无意义, 应将
焦点放在尽快完场上)
3. 做庄的时候 (为亲者, 连庄为第一要务)
4. 对手有明显的做大牌倾向的时候 (这时和了的作用是阻止对手和大牌)
5. 他家已有副露行动, 但自己有不错的大牌, 但离和了还很远的时候
6. 中巡接近流局的时候
7. 自己手牌愚形处处, 而又想和了的时候.
等等.
麻雀的对局, 状况, 千变万化. 不可能在这里一一写出要鸣牌的例子, 但依照"分
数减少的害处比增加和了速度的益处小"的准则去判断, 就一定没有错.

鸣牌的意识
如果确定你想鸣牌进攻, 特别是有 dora 2,3 的时候, 应该要考虑更积极的鸣牌方
式. 鸣牌不单是为完成搭子而呜, 同时也为改善牌形而鸣, 像以下的手牌

dora
很多人以为手中有 99s, 断么无望, 索性开鸣无, 其实是大缓手
手牌有效牌只有 6 枚, 勉强听牌也只能以对碰听牌, 很慢. 手牌既然已经有 dora
2, 就应该打得积极一点

有人打 2m, 7m 时, 即碰打 9s 是好感觉, 中巡以后就连 2,4,5,7p 也会上.

碰了之后, 之后再碰 2m(7m), 或者上家打 2457p 就可以两面听牌, 摸 2345678s
时也能进一步增加有效牌数, 速度比拘泥于门清快上千倍. 如有幸摸到赤牌, 分
数已经跟门清的立直 dora 3 一样, 就算这手牌以下限 3900 和了, 亦无不满之处

副露前后的安全性考虑
断么系副露有一个很大的弱点, 就是因为手牌都是由中章牌组成, 如果副露后有
人进攻, 立直, 就会增加自己放铳的风险.
如果当时自己有不俗的手牌(例如 dora 2,3)就当然没问题, 但手牌小, 而作用是防
止他人和了的断么牌, 放弃小许牌放率去预先留下一只安全牌, 个人认为都是个
可取的做法
例如: 以下的手牌

(碰 )
正常来说, 因为索子还有愚形, 所以会留打字牌留下中章牌 4p, 不过如果只是
1000 点的牌, 为方便有人立直后逃生, 可以留下东. 不过, 手牌如果是 dora 3, 则
一定会先打东.
一样的牌, 放在不同环境下有不同的着手. 这就是状况判断.

另外, 除非情况特殊, 个人都会要求自己在二副露后可以有良形听牌, 以便在有

人听大牌或立直可以挑到安全牌逃亡. 在自己防守力较弱时, 在对手听牌前尽快
抢和是十分重要的.
像二副露后劣形一向听以下, 或三副露 3900 分以下的愚形听牌之类, 都是恶形,
应尽量避免.

注意鸣牌过度
初心者在处理断么副露技巧不好, 经常 2,3 副露愚形听牌, 大大增加他们放铳的
风险. 通常酿成悲剧的主要原因, 是鸣牌过度, 鸣不该鸣的牌. 举个例.

(一副露后)
上家打 5m, 初学者见可以砌出一个顺子而即上. 这是一个很危险的做法.

上完牌假设打 2p, 剩下的牌就是这样

仍然是二向听的手牌. 连雀头都未有, 又不可以碰人牌, 自摸 9p 的话等于前功尽
弃. 和了速度没有加快, 但做牌, 弃和则受了限制, 苦不堪言
其实现时三向听的手牌, 有效牌众多, 不用急于鸣牌, 现阶段鸣牌会限制自己的
入章牌, 得不偿失.

另外, "解消愚形, 把好形留在手中"是鸣牌的另一个重要原则

你有此手牌, 假如你有意鸣牌, 上家打 35p 时可以上, 一副露后 2 面听, 当然没

问题.
但如果上家打的是 25s, 则有点微妙, 因为卡窿听牌, 跟两面听牌相差很远, 和了
率只有两面的六成,
两面的有效牌有 8 只, 亦不用急于去上. 246 的二间搭一样都是 8 只有效牌
不要忘记自摸听牌是可以立直去追加分数

断么唔好叫六九??

不少雀友做断么时都有拿到像 23, 78 搭子的经验吧. 例如手牌最后听牌形是 23s,

只有 4s 能和, 自摸 1s 后就变成振听, 以后即使有人打 4s 也不能和.

一般来说, 我会把像 23, 78 的搭子当成愚形看待: 上家打 4,6 时, 即上是没有问

题. 不过, 我个人不会太过执着要在听牌前处理好这些搭.

曾经有人在日本的何切る掲示板问过这问题

All last top 跟 2 位仅差状况, 第 8 巡有人打 8p, 你要鸣吗?

我的答案是: "第一巡都会鸣".

很多人很怕自摸 1s, 但我觉得并没有这样的必要, 以下是我的理由:

1. 手牌只要自摸 235s, 碰出或自摸 3p 就可以解消振听机会. 这比摸到 1s 的机会

大得多
2. 就算最后先摸 1s, 一样可以自摸 4s, 上面提到的解消方式仍然有效
3. 万一和了机会下降, 这手牌可以转为弃和, 如此亦无损失.
迟迟不上牌, 让其他人的 4s 逃得过才是罪大恶极.

鸣牌的时机, 拒否和技巧(役牌,后付篇) (未完成待补充版)

大 | 中 | 小
[ 2007/11/14 13:07 | by puyo]
给各读者:
首先要向大家说声对不起, 因为本人最近较忙, 没有时间打 blog, 虽然有不少读
者在久等有关呜牌讨论文的下半部, 但进度仍很慢. 目前已完成约全文的 7 成,
先在此发表, 希望各位可以先就此发表意见. 之后小弟会继续补充, 请留意更新.

Puyo

役牌副露是在日本麻雀中是十分重要的攻击手段. 役牌只要集齐其中三只就有
一翻, 而且不需要门清, 是很容易做的一翻役. 日本牌一翻起糊, 要和了很多时
候都要靠役牌.

不过我认为, 能够好好利用翻牌的人实在不多. 字牌也不是可以随便碰, 而后付

(あとつけ)也是呜牌攻击的其中一个重要手段.

所以有关鸣牌攻击讨论的下半部份, 会集中讨论翻牌.

引言
通常, 如果计划作出副露攻击, 超过半数的情况都是源自一对役牌, 例如:

(西为役牌)

面对这类牌, 有很多的处理方式, 常见的有以下几种:

1) 有人打出役牌就即碰 (一鸣き), 碰出后才会处理其他搭子
2) 第二只牌才开始碰 (二鸣き)
3) 不碰役牌, 追求门清立直
4) 把一对役牌舍掉
5) 后付
6) 不碰役牌弃和

手牌及场况, 对采用那个方针起决定性的作用.

几种做法之中, (6)是防守战法, 由于今次是讨论鸣牌攻击, 暂时搁在一边不谈.

一般对局最常见的手段是(1),(4)和(5).

等第二只牌才碰, 称为之二鸣き, 在昭和时代十分流行, 不过在现代麻雀里已经

过时: 有人打第一只牌时不该碰, 到有第二只出现就变成应该碰的例子, 少之又
少. 况且, 没有人保证一定有人打第二只役牌出来.

至于等门清立直也是少见的, 役牌碰完以后就只有一只, 等自摸摸到的机会实在

太低. 如果开始时不碰, 都会多数把役牌拆掉, 追求更好的牌形和更高的入章机
会.

好了, 开始详细讲役牌的本质
役牌在日本麻雀中很重要, 只要碰得出就有一翻, 既可鸣牌, 而且没有牌形限制,
可以简单满足日麻的一翻起和要求. 它跟断么九, 表面上差不多, 但实际上有不
少微细的分别

1)役牌鸣牌后分数的损失会比断么少, 手牌有一组役牌刻子, 跟其他役种复合的

机会就低很多, 门清限定的平和一定不会存在, 而像要求两至三组顺子组成的手
役, 如一杯口, 三色等, 亦因为有一组刻子已固定, 复合的机会就大大减低.

2)安全牌的减少: 役牌, 特别是客风牌, 一般来说都是很安全的牌, 如果没有碰

出, 有人立直时就可以拆时, 但一旦碰出就会失去两只宝贵的安全牌, 增加自己
放铳的风险.

3) 转眼即逝的鸣牌机会: 一副牌只有 4 只牌是相同的, 自己有一对役牌, 就最多

只有两个机会可以碰, 有别于做断么, 两对等碰都有 4 只有效牌, 两面的话更加
有 8 只. 如果放弃或错过第一个碰役牌的机会, 以后可以碰出的可能性便大大减
低.

因此, 相对比断么来说, 役牌的呜牌判断都会有若干的调整, 举个例:

有人打第一只发财, 除非情况特殊, 基本上任何巡目, 都会碰

大家可能认为如果自摸发财, 立直最少有 5200, 自摸起码有满贯, 不过这是过于

理想的想法. 现在碰得出是 2000 点听牌, 不碰牌的话 的有效牌只剩 3 只,

不容易求得. 而其中有 3 分之 2 的机会是摸 6p 入章, 在这场合下的立直得分期待
值才 4500 点, 不足以弥补在速度上的损失.

但如果发的一对换了是 8m, 情况会有点分别, 在早巡时, 有人打 6p, 8p 都可以不

碰牌, 因为可以碰的牌有 4 只, 比发财的两只多. 再者, 手牌有不少有利的转章
牌, 包括 2,4,5,7p, 仍然有不少机会保持门清立直.

除此之外, 呜牌判断跟断么都是差不多, "自己增加和了速度的益处, 比分数上

的损失大" 的大原则依然没有变.

先碰役牌的手法比较简单, 这里不说明太多, 后付才是本篇文章要探讨的重点

后付的优点
未讲在甚么时候应该副露, 先解说一下自己认为后付的好处.

副露攻击的优点是速度, 而后付就是将此优势发挥到最大的工具. 举个例, 如果

你未完成的部份是
此时上家打出 , 上牌是可以考虑的. 偏张有限牌少, 如果要坚持一定要碰到役

牌后才上牌, 就可能会发生在碰到牌之前已被人打光 .

后付的另一个作用是, 在你需要利用小牌去阻截对手潜在的大牌时, 提供一个比

较安全的进攻模式, 例如你拿这手牌

( 为役牌, dora )

此时上家打 可以上, 有人打 也可以碰. 这样做的好处是, 当有人立直,

或副露大牌时, 两枚客风牌就成为你的逃生门. 相反, 如果一开始就碰役牌, 手
中的牌就很不自由了. 因为每一张牌都有机能, 将来有安全牌也不便留住(否则
就要放弃和了速度)

正视后付的潜在利益
有一点我很想强调的是, 后付是一个具额外利益的攻击手段.
断么听牌, 不论你在听甚么牌, 对方在使用你的和了牌的机会必然存在. 后付的
威力是, 你对手几可肯定用不到你的和了牌, 摸到来可以维持听牌的机会很低.
对手摸到你的自摸牌, 基本上只有放铳, 流局不听的两个选择.

具体说明一下, 假如对局中对手有如此的副露

唯一还有可能的役种是翻牌, 而你亦因此知道那役牌是发, 就算你的手牌有多美,

摸到发财, 基本上都是束手无策, 唯一的做法是无奈地打出, 寄望对手已经有 3
只发财....当然这个希望通常都会落空

后付的时机
其实后付的时机跟普通呜牌差不多, 但主要是有以下几种情况
1. 解决愚形
一再重申, 这是鸣牌的一个重要原则. 如果一手牌有对役牌而你又想和了, 但愚
形处处, 等到有役牌来才处理会很慢, 特别是卡窿牌--有效牌只有 4 只, 上家打
第一只你不动手, 以后可能都没有机会再吃.

2. 提升和牌速度
对于一些像役牌 dora 2, dora3 的大牌, 和了速度就是一切.
麻雀是要 4 个面子加个雀头才能和的游戏. 如果手牌搭子已经大致定形, 后付先
完成一搭, 对和了一定会有帮助.
役牌是一般来说都不能被其他对手所用. 如果对手要攻, 他打出役牌时, 你最希
望的是和了, 而不是碰牌, 对吗?

后付的振听风险
当然, 后付会有潜在风险, 就是有机会变成振听, 相对起断么, 役牌的片和了振
听比较难处理, 很多时候都会令手牌废了武功. 因此后付时亦要考虑如手牌不幸
成了振听所造成的影响.

在以下的情况下, 振听的影响会较少:
1. 除役牌外, 手牌都是断么形: 振听后, 拆出役牌便可, 之后只要摸到一只中张
牌就可以听牌复活
2. 客风牌听牌: 相比起三元牌, 客风牌会比较容易有人打出, 容易和了, 形成振
听的机会自然较低, 振听时用客风牌弃和也比较安全
3. 役牌 nomi 的小牌: 本来后付的最大目的不是求点数, 而是阻止对手和大牌.
如果不幸变成振听, 可以考虑立即弃和. 这里要注意的是, 手牌可以和得出是额
外的 bonus, 而不是你的目标. 摸到危险牌或振听时转为完全弃和, 并没有甚么
损失.
4. 副露少的时候: 后付时如果手牌较多, 有两个好处: 其一是弃和容易, 其二是
一旦振听时也容易转章.

当然, 如果你的手牌很大, 就自然不会太考虑振听的影响, 解决恶形在鸣牌攻击

来说是十分重要. 不过如果只是想抢和, 或者是有两面张的一向听之类的好牌,
呜牌时多考虑振听后的后果, 百利而无一害.

另一方面, 大家也不应走到另一极端, 视后付为洪水猛兽. 一直坚持不后付, 会

错过不少机会.

(实战例: 后补)

再谈副露--化腐朽为神奇

大 | 中 | 小
[ 2008/05/19 18:49 | by puyo]
副露, 不能说是我的强项, 但的而且确我在这方面的体会会较多.

数个月之前我写了两篇关于副露的拙文, 都是一些大概的观念, 今次想跟大家讨

论较高度的技巧, 把和了率尽可能提高.

相信有很多朋友都遇到一个本局要非食糊不可的情况, 例如:
1. 配牌 dora 2,3 时
2. all last 你是跟 top 仅差的 2 位时
3. 正值大落后当中, 而想保住亲权的时候
奈何, 这些愿望当然不可能次次如愿. 一开牌, 发现牌形不好, 摸几巡牌也不入
章, 很多人都会觉得心灰意冷, 或者是妄想可以几巡内连入几只偏章, 怀着这样
的等运到心态, 到最后可以成功的例子, 万中无一.

没错, 立直攻击是日麻中不可缺的一种手段, 但当自己门清听牌的机会低时, 不

得不再找另一个和了的方法, 而呜牌攻击就正正是门清以外的另一主要攻击方
式.

不像门清立直, 副露最重要的是克服日麻一番起和的限制. 如果手牌已经有好明

显的役, 如断么, 役牌, 相信各位都可从容应付. 但如果要谈得上"积极" 的呜牌,
就得更进一步: 就算没有可见的役种, 也会尝试探讨将来成役的可能性. 本文章
的主旨, 就是要说明如何把"不可能"变成"可能".

呜牌判断
一见配牌, 我相信大家都会立刻想得到潜在的手役, 作出相应部署, 不过有关呜
牌的计划, 很多人都不会太重视, 或者是算得不够彻底. 其实, 鸣牌也是攻击的
一种, 必须将此纳入考虑, 整个 game plan 才可以算是完整.

不过呜牌判断需要较高度的集中力, 因为一局间的判断会因其他人的举动而改
变, 举一个例:

dora
断么 dora 2 的好手牌, 假设现时只是 2 巡目, 由于有效牌众多, 这手牌暂时都不
会呜.
之后两巡, 你的判断暂时都不会变, 问题是...如果该巡有一家碰了发财呢?大家
或者仍会维持"不呜"的方针, 这个观点我也不反对, 但大家一定要有开始呜牌的
准备.
这跟平时只看手牌的选择会有不同, 因为他家的举动, 正提升对手的和牌速度,
固执做门清而成功的机会就会降低了. 虽然最后可能只和 3900 点. 但要记住的
是, 3900 的和了, 比 12000 的听牌好上千倍.

其他会影响自己的呜牌判断的例子还有
1. 有一家把 4/7s 碰走
2. 有人立直
3. 下家有明显的筒子一色倾向(当下家接近听牌时, 其他人就不再简单地打筒子
了. 趁筒子牌未变得危险时, 先行处理筒子部份是可取的)

有别于其他判断, 鸣牌的方针在一局内都会经常改变. 鸣牌强的人, 会不时检讨

现行的方针仍否可行, 更进一步是会先想定有可能发生的突发事件后的部署. 一
成不变的呜牌理论是不足够的.

呜牌的盲点
日麻是门前重视的游戏, 但我个人很少会把一手牌定性为"一定不会呜". 每一手
牌, 不论是好是坏, 我都会去分析鸣牌的可能性. 假设你拿以下手牌
8 巡目

dora
dora 2, 一向听的手牌, 场上有两只西.

"等入章听牌立直", "等摸 求两面" 都是一般的想法. 但其实这手可供你入听

的, 只有 4 张牌, 就算侥幸摸得到, 立直后只有两只牌可以和, 在这个巡目来说,

成功率可以说是近乎零. 再者筒子方面, 如果摸到的不是 / , 而是 / , 你又

会怎么办? 在这时侯才拆西转章, 不要说是和了, 就连做到流局听牌也不容易.

如果你看到这手牌, 感觉到单靠自己摸牌, 差不多等于坐以待毙的话, 你的牌感

还很不错. 但你甘心看着这副 dora 2 的牌无疾而终吗?

"上家打 时要 Chi, 甚至有人打 / 时亦应考虑碰" 这是我当时我想法, 我一

定会尽力令这手牌复活.

这其实是我在 MFC 的实战, 8 巡时上家打 , 我吃了, 打西. 再下一巡摸 , 手

牌变成

整理后, 虽然变回 2 向听, 但实际上牌形却变得较舒服. 起码任一家打 , 也

可立刻动手, 而且将来 筒子方面成了愚形, 也可以希望上牌, 必要时还有一只

绝对安全牌逃生, 比之前牌形差得远了

之后再摸到了 , 虽然是愚形, 但上家之后就打 , 我当地大喜地 chi, 因为连

也可以糊. 最后有人打 , 收 3900 点.

这里要说明的是, 鸣牌的对象并不局限于未完成的搭子, 就算手牌有带么九的搭

或对子, 它仍然可以是鸣牌整形的目标. 纵使是表面上无法副露的手牌, 多想一
步, 可以有意想不到的效果.

再举一例

dora
又是一向听的手牌, 中巡上家打 ! "噢! 如果是我摸到就好了..." 之后向牌山伸
手的玩家大有人在. 但如果将手上的牌调一调位

大家应该会有恍然大悟的感觉吧.
原本可以是平和 nomi 的普通手, 变成了断么 dora 3 确定的大牌, 此乃副露的功
劳

积极的鸣牌策
3 巡目, 你的手牌是

dora (东一局, 南家, 场上已见一只西)

这就正正是大家所见的"观赏用 dora 3"的牌. 虽然有 3 只 dora, 不过手牌牌形太

差, 动弹不能. 虽然牌的确是差, 不过个人仍然会作最后的努力.

上家打 , 很多人又会摇头, 然后摸牌, 等有役牌成对才动手. 要出奇制胜, 普

通的着手是行不通.
这时即上牌, 是我的鸣牌思考, 之后打西, 只此一手. 对于这非常牌形, 就要用
非常手段.

手里几乎没有可见的役种, 唯一最接近的就是役牌. 因此, 先行假设役牌可以成

对是可行的做法. 手牌有 4 种役牌, 要有一对其实不难, 只要在成对之前没有被
人打死, 手牌就有和了的机会. 就算役牌无望成对, 剩来的字牌就成为很有用的
安全牌, 方便以后防守. 这样虽然跟你不上牌, 到最后乖乖弃和的结局一样, 不
过既然已经尽了全力也是和不到牌, 那就不会是你的错了.

有时候, 如果你一早有鸣牌的意识, 动手前先做点工夫, 也可以点石成金, 举个

例

dora

自摸 时, 各位会打甚么?
手中很多愚形, 入章的效率很低, 不过如果可以鸣牌, 因为可以上碰牌, 速度可

以大大提升. 问题是, 手中有一只 , 做不成断么九.

通过以上分析, 只要明白到"这手牌不副露就没有出路"这一点, 不难发现 的鬼

手.

如果打索子或筒子, 就必然有有效牌的损失. 以后如果上家打 而你又想上牌,

基于规则上不能实时打 , 你就要被迫持有废牌, 同时因为不能打出 而需要打

其他牌, 也造成蚀章. 而打 亦维持七对子听牌的机会.

打 以后, 之后摸到好牌如 , 可以继续拆打 , 以求整形.

对局水平越高, 鸣牌技巧就变得越重要. 多想一步, 看高手打牌, 经验累积起来,

你也可以留意平时你不会想得到的好手.

没有安全牌时的分析

大 | 中 | 小
[ 2009/10/17 18:39 | by puyo]
一直在找没有安全牌时的攻守例子, 今天终于遇上一个

半庄战东 2 局一本场, 我因为连庄暂时领先, 上家第二巡立直, 我打北, 再下一

巡已经没有安全牌了, 该怎么办?

我相信会有人提议打筋牌 8 筒防守, 自己大幅领先, 该完全防守可能是第一感吧

不过我实战没有这样做, 立即打无筋一索.

自己除 8 筒外都是无筋牌, 打完 8 筒后, 次巡有新的安全牌的机会不大, 就算是

有 (例如上家打 3 万), 都只是多一只半只安全牌, 结果下一巡又要再担心没有牌
打.

另一方面, 我们必须要知道, 8 筒并不是完全的安全牌. 一般来说, 打 2~3 只筋牌

的危险度, 跟博一只无筋 456 相近. 如果之后都要靠一止筋牌过活, 被擒的机会
不小呢. 弃和的目的是避免放铳, 如果不能达到目的, 就要反思一下是不是适合
弃和.
之后就要再说一下状况判断的问题. 很多的自称上级者, 都把攻守判断问题简单
化. 稍为领先就打得十分消极, 一见落后就乱攻的人, 我见过不少. 结果就出现
不少无理放铳和可避免的逆转. 在东南战的初段, 领先二万多点, 绝对不可能说
肯定 top, 更何况跟你同台的都是特上雀士?

打半庄战, 在东场尽可能提高自己的得分期待值, 是基本的方针.

弃和功效成疑, 而手牌是一个不错的一向听时, 我觉得全攻是正确的方向. 之后

如果出现多过两只的安全牌, 而自己还没有听牌, 就可以转为弃和.

结果我下一巡就听牌, 立刻追立直, 数巡后再和上家一个 7700

和了后, 优势进一步扩大, 而上家只剩 1500 点, 亦大大限制对手自摸逆转的难度,

这样子保持一位的机会比之前大得多了.

近日我在本 blog 都不断讲解防守的要点, 旨在改善初学者无理进攻, 放铳的通病.

不过我也希望读者不要走到另一个极端--无理的防守. 弃和防守只是一个工具,
盲目的使用并不能使你进步. 在不同的情况下, 采取适当的战略的人, 才是真正
的上级者.