Щоб торкнутися спогадів про англійську осінь (американський варіант
слова "осінь" було доставлено до Америки триста років тому), вам варто лише пробудити аромати: запахи мутних річок після дощу, кисло-солодкі яблука та хміль, подрібнену ожину, айстри і гниюче листя. Запах достатку під ногами. З якоїсь причини погода часто покращується - довгі, нудні дні англійського літа (коли сонячне світло може бути приємним, а вітер прохолодним) зникають, їм на заміну приходять нерухомі хмари вранці, коли, сонце пробиває імлу, а вересень і навіть жовтень відчуваються як травень і червень. В Англії літо може тягнутися за межі вересня. Потім, можливо, ще до листопада, листя набуває кольору іржі, а згодом – опадає. Задовго до цього сімейні машини Середньої Англії, Сьєрри, Кавалерс та Маестро повернулися на тихі заміські вулиці, де ними їздять лише у вихідні. Сільські дороги та соборні міста повертаються до звичного життя, а затори розпалу літа зникають, даючи більше місця розумнішому туристу, який, якщо він американець, зробив би собі послугу, подорожуючи з копією нового роману Елісон Лурі "Зовнішні справи", який розкаже йому про Англію більше, ніж я можу за п'ятнадцять сотень слів. Англійська осінь – пора заміських насолод. Ви можете, якщо вам пощастить, натрапити на фільм «На полюванні», який вперше був показаний у лютому цього року у Лондоні. До вересня він дійде до маленьких провінційних містечок оповитих червоною цеглою, таких як Стемфорд у Лінкольнширі чи Ветербі в Йоркширі, де ви неодмінно повинні пожити певний час. Фільм, у останній частині якого знявся Джеймс Мейсон (він помер незабаром після того, як його зняли), заснований на однойменному романі Ізобель Колгейт, який продаватиметься в м'якій обкладинці скрізь і всюди. Це історія про Фазанську стрільбу, яка відбулася у „великому домі” Хартфордширу в 1913 році, і забій птахів був зловісною прелюдією того, що мало статися з молоддю Європи через рік. Стрічка була знята на початку листопада, і дія, яка відбувається або просто неба, або на горищі, чудово вписується в образ лісової країни, коли перші заморозки почали позбавляти птахів покриву. Котеджі побудовані з каменю медового кольору, телевізійні антени покірно прибрані, а дороги – без покриття. Однією з невблаганних ознак осені на Британських островах є стовп чорного диму, що здіймається вгору з якогось далекого поля, – образ фермера, який випалює його стерню. Це майже так, ніби артилерійський снаряд приземлився, відгомін останньої битви, що велася на англійській землі під Седжмуром у 1680-х роках. Інша ознака – кінець «безглуздого сезону» – серпня та вересня, коли газетам, за відсутності політиків, які вбирають чуже сонце десь за кордоном, мало про що писати, окрім ДТП на 30-й авеню у Корнуолі, народження двоголового теляти та подвиги принца Ендрю. На початку жовтня політики, повні сил після місяців нічогонеробіння, повертаються до життя і призначають партійні конференції, які незмінно проводяться на приморських курортах не у сезон. Повітря наповнене звуком боротьби дерев’яними мечами. У будь-який час року мудрі читачі Британії подорожуватимуть із “Набором Критчлі”, пакетом необхідних книг, які, якщо їх уважно прочитати, заощадять сльози та час. Посібник з порадами щодо хорошої їжі має велике значення: жоден відвідувач не повинен виїжджати без його копії, оскільки путівник містить список кращих, але не завжди найдорожчих ресторанів. Я вже запропонував два романи, але я б також включив путівник із антикварними крамницями із переліком їхніх тематик. А примірник «Ілюстрованих графств Англії», опублікований Джорджем Алленом та Унвіном, містить нариси про «свої» округи 39 авторів: розслаблений, своєрідний та, часом, чарівний виклад улюблених місць. Як би я провів ідеальний осінній день? Я проїхав би з Ледбері, що знаходився позаду Малверн Хіллз у Херефорді та Вустері, до Шрусбері, на відстань сімдесят миль навпростець. У Ледбері я зупинявся в готелі "Хоуп Енд", у добре переобладнаному стабільному кварталі, де комфортні кімнати (коли я востаннє зупинявся, у спальні була полиця з книгами, одна з яких - Війна і мир, що виявляло деяку самовпевненість з боку власника.) У готелі є хороший ресторан з обмеженим вибором, що є ризиком, на який я завжди готовий піти. Дружина готує, а чоловік обслуговує столики. Після легкого сніданку я повільно проїжджав крізь туман по зеленій та золотистій рівнині Херефорда, на захід до блакитної лінії Валлійських пагорбів, зупиняючись, щоб оглянути гарні чорно-білі села, такі як, наприклад, Уоблі, Ердісланд та Пембрідж. Там є нормандські церкви з відокремленими вежами, ферми, в яких пахне не хімікатами, а брудом, та літні робітники сільських господарств, що невпевнено сидять на навіть старіших велосипедах. Повернувшись назад дорогою до Крейвена Армса, я зупинився на обіді у «Лева» в Лейнтвардіні («Лентердін» у просторіччі), римської інсценізаційної колони, яку колись називали Бравоніум, де на стінах і досі лежать рекламні металеві реклами 1930-х років («Сова, ручка Піквіка та Веверлі ... ”). Обід можна було взяти в прибережному саду, сидячи на осінньому сонці (домашню шинку та салат), граючись із The Times та милуючись кільцем красиво лісистих пагорбів, звідки дикі сілуряни пильно спостерігали за безпекою 7-го легіону. Десять хвилин дрімаю і повертаюся в дорогу, прямуючи на північ, уздовж краю Венлок по дорозі до пагорба графства Південний Шропшир. Потім шлях через Чьорч Стреттон, об’їзд на пагорбі через задню частину Лонг-Минда, на вершині якого я стояв би і милувався кольоровими графствами від Плінлімона на заході до Котсволдів на сході, дикого валлійського вітру, що приносив із собою загроза зими. Спускаючись із пагорбів, я повільно їхав до Шрусбері, уникаючи необережних курей та синів фермера на японських мотоциклах, поки я не повернув у двір готелю "Принц Руперт". Гостинність кострищ, перспектива гарячої ванни, затишок хорошої вечері та благословення м’якого ліжка: хто в здоровому глузді може побажати бути деінде, ніж у Шрусбері осінньої ночі, коли „жовтий туман, що треться спиною до вікон» робить це з усією наполегливістю О. Альфреда Пруфрока у вірші Т. С. Еліота.