Professional Documents
Culture Documents
Skincare Za Početnika - Priručnik Za Njegu Lica
Skincare Za Početnika - Priručnik Za Njegu Lica
1. UVOD:
- koža je živi organ, ne šajba od auta
- Razlika dermokozmetičkih preparata i kozmetičkih proizvoda
- Prirodna kozmetika
- Građa kože
- Dobre polazne stranice za skincare entuzijaste
2. NJEGA KOŽE:
Rutina njege kože ne mora biti layering od 10+ proizvoda, vrijedi imati na umu da je naša koža
– organ, a ne šajba od auta koja mora biti ispolirana i sjajna. Uvođenje više aktivnih sastojaka,
zahtijeva uvođenje i više proizvoda. Svaki od njih vrlo često ima neku manu, tj. sastojak koji je
potrebno takoreći neutralizirati.
Velik dio dermokozmetičkih preparata i kozmetičkih zbog svog sastava zahtijeva korištenje
dodatnih koji će poništiti ono štetno iz prethodnog koji najčešće ima neko aktivno djelovanje. 1
Na primjer kod korisnika terapije za akne sa izotretinoinom, isušujućim gelom za umivanje,
kiselinama i kremama na bazi cinkove soli L-pirolidonične kiseline potrebno je uvesti i dopunske
umirujuće kreme s hranjivom i hidratantnom fazom, kako bi se spriječilo oštećenje hidrolipidne
barijere na koži. To je često primjer kod ljekarničkih brandova koji tada nude cjelovite rutine u
3-4/5 proizvoda, koje nisu uvijek ekonomične, jer je prosječna cijena najčešće svakog proizvoda
70-140kn; na primjer Keracnyl linija za masnu kožu sklonu aknama francuskog branda Ducray ).
Takvi proizvodi se razlikuju od kozmetički gotovih seruma s jednom ili nekoliko aktivnica
(aktivan sastojak; npr. niacinamid, vitamin C u The Ordinary formulacijama i sl.), jer su
formulirani kao dermokozmetički preparati.
Razlikuju se u tome što dermokozmetički preparati prolaze klinička ispitivanja slično lijekovima a
efikasnost ispituju dermatolozi i biokemičari pomoću objektivnih biometričkih metoda. 2
Dermokozmetički preparati kombiniraju kozmetička svojstva i dermatološko djelovanje. Nanose
se lokalno (topikalno) na kosu, vlasište i kožu i njene adnekse (nokti npr.), a preporučuju ih
farmaceuti i dermatolozi.3
Biologinja iz njemačkog branda prirodne kozmetike Weleda porućila je da „ne postoji pravno
obvezujuća definicijaprirodne kozmetike, čak niti za prirodnost. Cilj im je ponuditi prirodnost u
najvećoj mogućoj mjeri, koja nije uvijek 100% moguća iz jasnih razloga, npr. proizvodite li
sapun ( a on je po kemijskoj definiciji - sol masne kiseline ) u tijeku njegove proizvodnje
potrebno ulje zagrijavati otopinom natrijevog hidroksida (NaOH) koji nije prirodan, ali je sam
proizvod prirodnog porijekla.5
Prirodno nije uvijek najbolje. Eterična ulja su najbolji dokaz, jer vrlo često uzrokuju dermatitise i
pojačanu fotosenzibilnost mjesta na koja su aplicirani.
Veganski proizvod je onaj koji ne sadrži nikakve sastojke životinja kao što su mliječne
supstance, pčelinji vosak i med.
Vegetarijanski pak proizvod ne sadrži sastojke koji su bili dio životinje, ali mogu sadržavati
sastojke koje životinja proizvodi. 7
A) GRAĐA KOŽE 7
Koža je naš najveći organ i s razlogom postoji cijela grana kliničke medicine –
dermato(venero)logija koja ju proučava. Derivirana od grčke riječi „dermatos“; derma=koža), a
smatra se da je prva dermatološka škola osnovana 1801. u Parizu.
Organ s obrambenom i termoregulatornom funkcijom čija površina zaprema gotovo 2m2 je
dinamični sustav sastavljen od 3 sloja.
EPIDERMA
Kao vanjski sloj koji vidimo i dodirujemo, epiderma nas štiti od toksina, bakterija i gubitka
tekućine. Sastoji se od 5 podslojeva stanica keratinocita. Ove stanice, proizvedene u najdubljem
bazalnom sloju, migriraju gore prema površini kože. Dok to čine, one sazrijevaju i prolaze kroz
niz promjena.
Upravo taj proces, poznat kao keratinizacija (ili kornifikacija), čini svaki podsloj posebnim.
1. Bazalni sloj (ili stratum basale): najdublji unutarnji sloj gdje se proizvode stanice
keratinociti.
2. Trnasti sloj (ili stratum spinosum): keratinociti proizvode keratin (proteinska vlakna) i
dobiju oblik vretena.
3. Zrnati sloj (ili stratum granulosum): keratinizacija započinje - stanice proizvode tvrde
granule i, dok se pokreću prema gore, te se granule pretvaraju u keratin i epidermalne
lipide.
4. Svijetli sloj (ili stratum lucidium): stanice su gusto raspoređene, plosnate i ne
razaznaju se granice među njima.
5. Rožnati sloj (ili stratum corneum): gornji sloj epiderme s prosječno 20 podslojeva
plosnatih, mrtvih stanica, ovisno o dijelu tijela. Te mrtve stanice redovito se ljušte u
procesu poznatom kao ljuštenje kože. U rožnatom sloju nalaze se pore žlijezda znojnica
i otvori lojnih žlijezda.
Stanice u rožnatom sloju međusobno su povezane epidermalnim lipidima. Ovi lipidi važni su za
zdravu kožu: stvaraju zaštitnu barijeru i vezuju vlagu. Kad lipidi nedostaju, koža može postati
suha i može biti zategnuta i gruba.
Epiderma je pokrivena emulzijom vode i lipida (masnoća) poznatom pod nazivom hidrolipidni
film.
Ovaj film, kojeg održavaju izlučevine iz žlijezda znojnica i lojnica, pomaže zadržati našu kožu
podatnom i djeluje kao dodatna barijera protiv bakterija i gljivica.
Vodeni dio ovog filma, poznat kao zaštitni kiseli sloj, sadrži:
Ovaj zaštitni kiseli sloj daje zdravoj koži njezin blago kiseli pH između 5.4 do 5.9.
Često se vide sindeti za pranje beba koji sadržavaju sastojke za poticanje razvoja
kiselog plašta kože. (Sebamed baby sindet, 150g npr.)
Uspješni rast mikroorganizama koji pogoduju koži (poznati kao kožna flora) i
uništenje štetnih mikroorganizama.
Stvaranje epidermalnih lipida.
Enzime koji pokreću proces ljuštenja kože.
Mogućnost rožnatog sloja da se sam oporavi kada je oštećen.
Derma je debeli, elastični, ali čvrsti srednji sloj kože koji se sastoji od 2 podsloja:
Donji sloj (ili stratum reticulare): duboko, debelo područje koje stvara fluidnu
granicu sa subcutisom (potkožom).
Gornji sloj (ili stratum papillare): oblikuje definiranu, valovitu granicu s
epidermom.
lavne strukturne sastavnice derme su kolagen i elastin, vezivna tkiva koja daju snagu i
fleksibilnost te su ključni sastavni dijelovi zdrave kože mladenačkog izgleda. Ova vlakna
ugrađena su u gelastu tvar (koja sadrži hijaluronsku kiselinu) koja ima visoku sposobnost
vezivanja vode i pomaže održavanju volumena kože.
Životni stil i vanjski čimbenici, poput sunca i promjena u temperaturi, utječu na razine kolagena i
elastina i na strukturu okolne tvari. Kako starimo, usporava naša prirodna proizvodnja kolagena
i elastina te opada sposobnost kože da vezuje vodu. Koža izgleda manje zategnuta i pojavljuju
se bore Pročitajte više o čimbenicima koji utječu na kožu te kako sunce utječe na kožu i starenje
kože
Derma igra ključnu ulogu u zaštiti tijela od vanjskih utjecaja i iritacije, kao i u hranjenju
gornjih slojeva kože iznutra:
1. Njena gusta, čvrsta tekstura pomaže ublažiti vanjske udarce i, kada dođe do oštećenja,
sadrži vezivna tkiva poput fibroblasta i mastocita koji liječe rane.
2. Bogata je krvnim žilama koje hrane epidermu, dok istovremeno uklanja otpadne tvari.
3. I žlijezde lojnice (koje dovode masnoće ili ulja na površinu kože) i žlijezde znojnice (koje
dovode vodu i mliječnu kiselinu na površinu kože) nalaze se u dermi. Ove se tekućine
spajaju i stvaraju hidrolipidni film.
1. Limfne žile.
2. Osjetni receptori.
3. Korijeni kose: gomoljasti kraj vlasi gdje se kosa razvija.
Unutarnji sloj naše kože pohranjuje energiju, dok istovremeno štiti i izolira tijelo. Uglavnom se
sastoji od:
Broj masnih stanica sadržanih u subcutisu razlikuje se ovisno o različitim dijelovima tijela
Štoviše, raspored masnih stanica razlikuje se i između muškarca i žena kao i struktura ostalih
dijelova kože.
Što se događa kada je koža oštećena?
Zdrava koža koja nema problema ima izjednačenu boju, glatku teksturu, dobro je hidratizirana i
primjereno osjetljiva na dodir, tlak i temperaturu. Kad je prirodna barijera kože poremećena,
ugroženi su njezina zaštitna funkcija i zdrav izgled:
Ona gubi vlagu i elastičnost, a može izgledati i osjećati se suho te grubo i ispucalo i/ili
obješeno.
Ona postaje sve osjetljivija na vanjske utjecaje (kao što su sunce i temperaturne
promjene) i posebno sklona zarazama.
Zaražena koža može postati upaljena kada počnu djelovati upalne imunološke stanice u
pokušaju obnavljanja oštećene barijere i liječenja infekcije. U slučaju stanja poput atopijskog
dermatitisa i svrbeža vlasišta često je potrebno specijalističko liječenje kako bi se prekinuo
začarani krug ponavljajućeg svraba i daljnje infekcije i kako bi se pomoglo obnavljanju prirodne
barijere kože. 7
http://www.dearskin.me https://labmuffin.com/
https://estetica.hr/
1. ČIŠĆENJE
b) Emolijenti:9
- iduća kategorija čiji sastojci su redovito prisutni u većini kozmetičkih proizvoda, a
svakako i u onima za čišćenje kože. Njihova uloga je da vraćaju vlažnost koži; to su
često ceramidi, petrolati, mineralna ulja, karite maslac i slično…
- U formulama se vide kao mješavine triglicerida (caprylic t. npr.), masni alkoholi
(cetearyl alcohol). Iako imaju komedogeni potencijal (najčešće 2/4 ocjena), u formi
sredstava za čišćenje koja se ispiru s lica nisu prijetnja za kožu sklonu
nepravilnostima.
- Sprječavaju gubitak vode i djeluju omekšavajuće
Cjelovita lista na engleskom jeziku sa svojstvima ovisno o koži je dostupna ovdje:
https://www.paulaschoice.com/ingredient-dictionary/emollients
c) Eksfolijanti:10
- iako različiti izvedbom (enzimski, kemijski, fizički) imaju jednaku ulogu: razbiti
stanično ljepilo (koje su kemijski mix lipida i šećera) koji drže stanice na okupu
(najčešće one mrtve) kako bi se otkrio novi svježi sloj. Prema tvrdnjama brojnih
dermatologa mehanički/fizički pilinzi (npr. Nivea Soft body peeling ili Balea piling za
lice s košticama marelice) su preagresivni za našu kožu, te da brisanje i tapkanje
ručnikom ili ispiranje lica mlazem vode iz tuša već djeluje kao dovoljni piling. A jači
oblici mehaničkih piling gelova ne mogu prodrijeti dovoljno duboko, što vodi samo do
iritacija i trenutnog „osjećaja meke kože“.
- Preporuka je ispravno koristiti one na bazi enzima ili kiselina (AHA/BHA), posebno
kod kože sa zatvorenim komedonima, mrljama i ožiljcima od akni,
hiperpigmentacijom i kožom koja stari ili gubi sjaj.
d) Humektanti:11
- kao i emolijenti i ove tvari djeluju na zadržavanje neophodno potrebne vode našoj
koži.
- Najpoznatiji koži srodan sastojak je – glicerin. U sastavu je jako velikog broja
kozmetičkih proizvoda, obnavlja kožnu barijeru, hrani i štiti, a ne čepi pore. Kada je
prisutan u gelovima za čišćenje, ostavlja karakterističan „sklizak“ osjećaj kože koji se
teže ispire. Primjer toga je: Neutrogena Hydro Boost gel za pranje lica ili Balea Med
Sensitive waschgel za pranje lica. Glicerin je prirodno prisutan u koži, a kemijski
gledano je alkohol s 3 hidroksilne grupe.
Zašto ne maramice za čišćenje ?
Maramice za čišćenje lica ili tuferi natopljeni micelarnom otopinom nisu problematični, dok god
se koža nakon njihove upotrebe čisti i ispire sredstvom za čišćenje poput gela ili kreme za
pranje.
Iako djeluju tako da rastope dio prljavština klasično sredstvima za pranje (nastanak micela), one
u stvarnosti „razmuljaju“ nečistoće, a pritiskom po koži ih i utiskuju, k tome je potvrđeno da
mogu poticati nastanak bora navlačenjem kože lica. Prikladne su za brzinska čišćenja na putu ili
uvjetima bez vode i hitra uklanjanje vodootporne šminke.
Cjenovno su najčešće 10-40kn.
Tome treba dodati da je velik dio dostupnih u drogerijama formuliran s dodanim parfemom,
alkoholom denatom, alergensima i drugim senzitirajućim sastojcima.
U tom slučaju manje loš izbor su: Sebamed baby vlažne maramice, Garnier sensitive micellair
cleansing wipes, Bioderma Sensibio H20 wipes, Clinique Take the day off wipes.
Ove formulacije sadržavaju kombinacije s cinkom, salicilnom kiselinom ili ekstraktima biljaka
koje djeluju sebatoregulirajuće, odstranjujući pretjerano izlučenu mast na površini kože.
Uljni čistači i masna koža kod korisnika SPF-a = DA !
Dodatni prijedlog: nakon ispiranja završnog koraka čišćenja lice je moguće pošpricati
termalnom vodom (Avene / La Roche Posay / Uriage / Vichy). One sadrže umirujuća svojstva,
minerale i poneki antioksidans.
Naša voda je tvrda i puna kamenca, pa je ovo vrlo preporučljiv korak za sve tipove kože.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22344563/
https://www.researchgate.net/publication/
235368530_Thermal_waters_as_cosmeceuticals_La_Roche-
Posay_thermal_spring_water_example
https://labmuffin.com/what-is-thermal-water-and-how-does-it-work-in-skin-care/
Primarno vlažnost koze se odnosi na epidermu, koja se sama po sebi sastoji iz 5 slojeva, ona je
prekrivena hidrolipidnim filmom (voda+masnoce), prvi sloj izvana koze tj. epidermisa je roznati
sloj, njega cine prakticno mrtve stanice bez jezgre – keratonociti koje su medjusobno povezane
epidermalnim lipidima, oni su ti, ciji nedostatak uzrokuje grubu I suhu kozu.
Vodeni dio hidrolipidnog filma je zastitni kiseli sloj, sadrzava odredjene kiseline poput laktatne I
aminokiseline, zato se kod beba npr. primjenjuju odredjeni sindeti obogaceni AK za pranje koji
pomazu razvoj kiselog plasta koze, taj sloj je zaduzen za nas blago acidozan ph koze radi
kojega se koza moze ljustiti, odrzavati stabilan broj mikroorganizama, stvaranje lipida i oporavak
izvanjskog sloja epidermis.
Roznati sloj, tj. keratinociti trebaju vodu jer u suprotnom, kao mrtve stanice postaju kaoticno
neorganizirane, previse akumulirane i vise nisu cvrsto upakirane, vec stoje poput nemarno
slozenih cigli. Piling lica npr. se provodi upravo zato da se hiperakumulirane mrtve stanice
keratinociti otklone.14
One mogu apsorbirati velike kolicine vode, medjutim ne odnosi se utjecaj vode sam po sebi na
njihov oblik I volumen, vec kako voda utjece na ENZIME koji kontroliraju proces da se te stanice
lijepo organiziraju i poredaju.
Epidermis dijagram slojeva - https://thumbs.dreamstime.com/z/epid...-138860077.jpg
Zato postoji nekoliko tipova vlazilnih sredstava (moisturizer, ovlazivac ne bi bilo prikladno za
opisati) – okluzivi, humektanti i emolijensi.
Vrste vlazilnih sredstava http://artofdermatology.com/wp-conte...7/07/all-3.png
1. OKLUZIVI (kao sto im samo ime govori, djeluju okluzivno, tj. zatvarajuce, stavljaju se kao
zadnji sloj da bi zadrzali vodu, sprjecavajuci transpediermalni gubitak vode, uslijed npr.
isparavanja.
To su uglavnom ulja, parafini (npr. baby ulja, vazelin, voskovi, silikoni..). Stvaraju barijeru na
kozi jer su po sastavu ugljikovodici (parafin tj. vazelin je po sastavu alkan)-organski spojevi
ugljika i vodika, nepolarnog karatkera, radi kojega su hidrofobicni, pa samim time izvana
smjesteni odbijaju molekule vode koje zele pobjeci, tj. ispariti iz slojeva koze. Iako se danas
izbjegavaju koristiti mineralna ulja (npr. Baby ulje od Johnsona), zbog kontroverzi za koje ne
postoje cvrsti dokazi, jer ta ulja su prociscena i znatno se razlikuju sastavom od nafte ciji su oni
derivat.15
Problematicni su jer imaju komedogeni potencijal, ako se upijaju, poput ulja, a koza je recimo
sklona aknama, izlozena makar i malim necistocama iz svakodnevnog zivota, neuskladjene
hormonalne aktivnosti, losijoj prehrani ili neodgovarajucoj kozmetici. Mada teorijski npr. vazelin
na licu samo sjedi i pore ga ne bi trebale upijati, jer su mu molekule prevelike (isto vrijedi i za
serum kolagena, koji takodjer ne moze penetrirati u kozu), pa bez daljnjeg isusivanja ne iritira
dodatno lojne zlijezde koje bi svojom masnocom uzrokovale brejkanje. Kod (npr. azijski tip
nizanja veće količine proizvoda i koraka) nisu problematični za kožu sklonu aknama, jer idu u
završnom dijelu njege.
Primjeri su: TO Squalane, Johnsons Baby Oil Aloe Vera, Jojobino ulje, Vazelin…
3. EMOLIJENSI
to su vecina losiona, krema, mlijeka.. Oni nisu nuzno posebna vrsta ovlazivaca, niti ovlazivaci u
sastavu moisturizera, vec kombinacija humektanata i okluziva u sjedinjenoj formi kreme, gela,
mlijeka.. Ipak za razliku od prethodnih njihova primarna zadaca je da omeksaju kozu, rijec
mollire na latinskom upravo znaci omeksati. Djeluju takodjer djelom okluzivno, ali na umjereniji
tj. prihvatljiviji nacin, zbog cega koza postane barsunasta. Tu bi spadao prethoodno opisati
cetostearilni alkohol, poznat na poledjini proizvoda kao cetearyl alcohol. 16
Primjer: Ziaja Sensitive Day Cream SPF20 (50mL)
Slobodni radikali
Podsjetite li se gradiva srednjoškolske kemije sjetit ćete se da je oksidacija prijenosa elektrona
ili vodika sa supstance na oksidativni agens, kojom mogu nastati slobodni radikali.
Slobodni radikali su prisutni u našem tijelu i neki od njih vrše korisne funkcije; npr. fagociti
stvaraju SR-e koji uništavaju mrtve ili oštećene stanice, ili neki od njih uništavaju završne
produkte razgradnje masti, ugljikohidrata i proteina.
Ipak kada su u suvišku ili su štetnog karaktera, a nastanak im induciraju štetne navike od
uživanja opijata, pušenja, nepravilne prehrane, izlaganja UV zračenju i slično, tada rade
popriličnu štetu. Na koži su te promjene akumulativnog karaktera, pa najčešće dođu na naplatu
u 40ima u vidu bora, gubitka tonusa sjaja kože i mrlja…19
Vitamin C i E
Antioksidansi pojednostavljeno štite od nastanka slobodnih radikala, najčešće su to: vitamin E
(tokoferol, koji ima više oblika i formi, a nisu sve jednako djelotvorne; pre-tocopheryl je jedan od
najjačih), vitamin C (koji ima samo nekoliko stabilnih formi i u manjem broju seruma je
formuliran tako da bude stabilan i da ne oksidira (najčešće požuti ili posmeđi jer oksidacijom
stvara šećer slično djelovanju sredstava za samotamnjenje) pri prvom izlaganju zraku, a ti
proizvodi su i skuplji.) Njegov trenutni učinak koji je vidljiv je zahvaljujući eksfoliaciji, a dugoročni
je upravo AOX zaštita. Naročito su korisni u jutarnjoj beauty rutini, a pogotvo kod korisnika SPF
krema, jer i sami UV filteri mogu generirati proizvodnju slobodnih radikala. 20
MINERALNI FILTERI KAO FOTOKATALIZATORI
Kod mineralnih filtera, kada su to ZnO ili TiO2, a koji nisu obloženi slojem tvari koja smanjuje
njegovu fotoreaktivnost (kao što su neke vrste silikona ili silikata) ne nanošenje antioksidativnih
seruma može prouzročiti dodatno starenje. Opasnost ispiranja tog sloja postoji samo kada se
nositelj takve SPF zaštite u kloriranoj (bazenskoj) vodi. Stoga su i SPF formule koncipirane s
određenim udjelom antioksidanasa. Ipak njihova količina po mišljenju mnogih nije dovoljna.
Antioksidansi u SPF formulacijama i HEV zračenje
Eucerin (i neki azijski proizvođači te Nivea Sun) primjerice koristi ekstrakt sladića (liquorice
glycyrrhiza glabra extract), koji štiti od HEV svijetla, potiče stanicu da se samostalno obnavlja te
ima blagotvoran učinak na osobe s hiperpigmentacijskim poremećajima. HEV (tzv. plavo svjetlo
ili High energy visible lights) svjetlo prodire dublje od UVA/B zračenja i uzrokuje starenje kože, a
prisutno je svuda oko nas. Protiv njega ne postoje klasični kemijski filteri već se oslanjamo na
snažne antioksidanse primjerene njegovoj zaštiti, kao i kod IRA zračenja (npr. karnozin)
Nivea i Ladival su se odlučili na brojne spf formule s koenzimom Q10 (ubikinon) koji je i stanični
komunikator. Avene se pak odlučio za snažni oblik vitamina E (pre-tokoferil), dok La Roche
Posay koristi stabilne oblike vitamina E (tokoferol i tokoferil acetat) i svoju vodu u kojoj
naglašava antioksidativno djelovanje na račun prisutnog selena.
Antioksidanasa nikad dosta
Dermatolozi su složni da se u lokalno nanesenim antioksidansima ne može pretjerati. Barem u
vidu dok je koncentracija takva da nije komedogena ili da ne oštećuje kožnu barijeru. Vitamin C
je askorbinska kiselina i kao takav ima i učinak sličan blažem obliku polihidroksi kiselina (učinak
sjaja zahvaljujući vrlo blagoj eksfolijaciji dok je stabilan).
Tu su i brojni biljni ekstrakti kojima uspješno barata azijska kozmetika, a naročito su u korisni u
umirivanju (ekstrakt kamilice, beta-glukan, centella asiatica, voda određenog voća…)
Vitamin C
Naročito popularan Vitamin C jedan je od najzahtjevnijih za formulirati. On (u osnovi L-
Askorbinska kiselina) je stabilan samo u nekoliko formi. Ne ,vitamin C u prahu iz DM-a neće
djelovati, jedini efekt koji ćete primjetiti je blago eksfolijativni jer se ipak radi o kiselini, a sklon je
izazvati i trenutni dermatitis.
Njegove stabilne forme su: ascorbyl glucoside (AA-2G; koristi ga većina dermokozmetičkih
brandova), ascorbyl 1-phosphate 6-palmitate (APPS), ascorbyl tetraiso-palmitate (VC-IP i
magnesium ascorbyl phosphate (MAP). Njega se uglavnom uparuje s vitaminom E (često
acetatnim oblikom) i feruličnom kiselinom te otopinama s pažljivo izbalansiranim ph
vrijednostima (ako je u otopini koja sadržava vodu pH mora biti jednak ili niži 3.5, ili u smjesi bez
vode (The Ordinary silikonski prah). Jer je ekstremno nestabilan i oksidira vrlo brzo na zraku. To
postane vidljivo kada vitamin C požuti ili posmeđi, što je sličan učinak onome kod proizvoda za
samotamnjenje.
Ima potencijal poticati proizvodnju kolagena, štiti od UV zračenja te ujednačava ten kože.
Štiti i od zagađenja iz zraka i vanjskog svijeta kojima smo svakodnevno svi izloženi, naročito oni
koji žive u urbanim sredinama. Nedostatak je nešto veća cijena i dostupnost uglavnom preko
webshopa ili u inozemstvu.
Kome je namijenjen ?
Odgovara svim tipovima kože i preporuča se koristiti od tinejđerskih dana (16+) i kod
muškaraca i žena. Naročito je pogodan za kožu izloženu stresu i urbanom načinu života u
20ima i 30ima.
Prijedlozi sličnih formulacija:
1. Avene A-oxitive serum
2. The Ordinary Pycnogenol
3. The Ordinary Ascorbyl Glucoside
4. Uriage Age Protect
5. Novexpert Vitamin C
6. Melano CC vitamin C
7. SkinCeuticals C E Ferulic
8. La Roche Posay Vitamin C
9. It's Skin C serum
10. Whamisa by Glow Recipe Green Tea Serum Toner
11. Sunday Riley C.E.O. Rapid Flash Brightening Serum
12. The Body Shop Vitamin E Overnight Serum-in-Oil
UMIRUJUĆA SREDSTVA
Kod dermatoza, rozacejičnih stanja, atopije i kože nesnosnog svrbeža se koriste blaža i jača
sredstva za smirenje kože. Neki od njih djeluju anestetično (kao polidokanol kod Eucerinovog
Itch Relief Spreja i ne bi se smjeli koristiti stalno ili bromidine (učestalom upotrebom mogu
izazvati kontraefekt kada se koža pobuni i umjesto smanjenja vidljivosti kapilara (crvenilo kod
rotaceje) koža naglo „poludi“ i hiperreagira s pogoršanim simptomima), neki su stanični
komunikatori i peptidne strukture koje signaliziraju stanicama u koži da se umire (patentirani
Neurosensine kod La Roche Posaya), antalgicin kod Bioderme ili Symsitive kod Eucerina i kao
takvi su sigurni za sve. Koriste su u brojnim cica kremama (kreme za obnovu ugrožene kože,
zarastanje ožiljaka ili laserski tretiranih kožnih površina), SPF kremama za zaštitu kože koja pati
od alergije na sunce i PLE, proizvodima za perzistentno crvenilo i rozaceju, urtikariju, svrbež,
ekceme i slično…
- https://www.paulaschoice.com/expert-advice/skincare-advice/sensitive-skin/skin-
soothing-ingredients.html
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26805418/
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5172479/
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4885180/
- https://www.researchgate.net/publication/327843040_Short-_and_long-
term_effects_of_two_emollients_on_itching_and_skin_restoration_in_xerotic_eczema
SPF KREME I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD SUNCA
SPF proizvodi su jedan od najvažnijih koraka u skincare rutini i ne treba ga nikako preskakati.
Osim što su N°1 anti-age preparat, zlatni standard dermatološke njege svih tipova kože, oni su
svojevrsno osiguranje svih ostalih proizvoda koje koristite iz bilo koje potrebe. Kod korisnika
retinola je nužan, jer se retinoidi razgrađuju djelovanjem sunčevih zraka te kao i kod korisnika
AHA kiselina, štiti nove slojeve kože. Posebno je važan jer štiti strukture u dermi (kolagen
(punoća lica, gubimo ga od sredine 20ih), krvne žile (dilatirane uzrokuju konstantno crvenilo),
melanocite i njihovo normalno djelovanje (hiperpigmentacije i slični poremećaji)…
Problematika SPF krema je slijedeća i nekoliko je mitova ili nejasnih stvari:
https://www.hzjz.hr/sluzba-zdravstvena-ekologija/sredstva-za-zastitu-od-sunca/
https://ljekarnatalan.hr/Novosti/vodic-za-zastitu-od-sunca/161
Vodite računa i o tzv. PPD (persistent pigment darkening factor) koji se odnosi na UVA, SPF
broj se odnosi na UVB zračenje (B= burning (gorenje), UVA; A=aging (starenje)). Zato je broj
često u krugu na pakiranju, jer UVA faktor deklarativno iznosi 1/3 uvb spf broja, dakle minimalno
16.
U azijskim proizvodima često je označen „plusevima, +++“. Faktor 50 se odnosi na zaštitu od
zračenja koje uzrokuje gorenje / crvenilo, dok 1/3 tog broja ako nije navedeno drugačije zaštita
za UVA zračenje. Npr. shaka fluid od La roche Posay-a ima najveći uva faktor i to 46.
UVA i UVB
Iako su i UVA i UVB zrake štetne, UVA su veća prijetnja jer ih daleko veći broj stiže do Zemljine
površine. Taj tip zraka prisutan je tijekom cijele godine neovisno o vremenu.
Valna duljina UVA zraka je 320-400 nm. Dva su tipa UVA zraka 1 i 2. UVA1 je u rasponu 340-
400nm, dok je UVA2 raspon 320-340nm. Ti podaci su važni zbog formuliranje sredstva za
zaštitu, tj. izbora filtera.
Neki filteri pružaju potpunu zaštitu od UVA; kao što su mineralni cinkov oksid i kemijski
avobenzon i ecamsule, ali je ipak u SPF kremu potrebno dodati i filtere UVB tipa.
UVB zrake uglavnom ne prolaze kroz prozorsko staklo, dok UVA prolaze. Time je jasno da je
SPF potreban svakodnevno, želimo li se zaštiti od starenja. UVB se reflektira od različitih
površina, uključujući snijeg i površinu vode.
Azijska kozmetika koristi najčešće PA (plus) sustav mjerenja (Protection grade of UVA).
PA+ -PPD: 2-4 PA+++ -PPD: 8-12
PA++ -PPD: 4-8 PA++++ -PPD:16
UVA zrake smatramo svojevrsnim „tihe sunčeve ubojice“, jer za razliku od UVB njihov učinak
(trenutno) ne vidimo, jer su UVB zrake te koje uzrokuju gorenje - prva reakcija (nezaštićene)
kože na predugo izlaganje suncu. UVA zrake uništavaju svaki sloj kože, uzrokuju tamnjenje i
starenje kože i njihov štetni utjecaj je kumulativan.
Te promjene objedinjeno se nazivaju: fotostarenje (photoaging). Uključuju: degradaciju
kolagena, imunosupresiju, tumorske promjene, poremećaje pigmentacije i oštećenja ili
promjene na molekularnoj i genetičkoj razini.
http://eknygos.lsmuni.lt/springer/107/29-51.pdf - članak o fotostarenju i pigmentacijskim
promjenama s primjerima osoba koje (ni)su koristile fotoprotektivna sredstva
Razaranje kolagena inducirano UV zračenjem nije potpuno razjašnjeno. Ipak pojednostavljeno
se može reći da su za degradaciju odgovorne matriksne metaloproteinaze (MMP) enzimi koje
otpuštaju keratinociti (epiderma) i fibroblasti (derma). Zanimljivo je da se njihova količina
povećava s godinama. Drugi mehanizam se temelji na smanjenoj sintezi prokolagena.
Najčešći tip kolagena prisutan u koži je tip I tip II. Kolagen je polipeptid iz skupine glikoproteina.
Poznato je 19 različitih tipova kolagena. Ljudski organizam sam sintetizira kolagen.
Starenjem stopa obnove kolagena pada pa poslije 25. tijelo gubi kolagen po stopi od 1,5%
godišnje. Gubljenje kolagena je posljedica i trajnih preopterećenja (vrhunski šport, fizička
aktivnost) ili autoimunih bolesti. Čovjeku je kolagen potreban zbog rasta i zamjene istrošenih
tkiva, zacjeljivanja i obnove ozlijeđenog tkiva. U nedostatku kolagena tijelo se mijenja te se
pojavljuju bore, celulit, suhoća kože, kosa i koža bez sjaja, te narušen oblik tijela, odnosno
poremećaje koštano-mišićnog sustava (ukočenost, artritis, mišićne ozljede), poremećaje u
funkciji imuno-sustava.
3. Količina nanošenja
Problem može nastati u kombiniranju proizvoda, kada se koristi SPF krema i puder s
faktorom a koji nemaju kompatibilne filtere. Tada se zaštita poništava, a koža bude
iziritirana: https://www.dearskin.me/2013/02/kombiniranje-spf-preparata/
Neki filteri su dostupni samo u Europi, neki u Aziji a najmanji dio u Sjedinjenim
Američkim Državama zbog nemogućih FDA regulacija.
ANTI-AGE SASTOJCI
Slabe organske kiseline koje na alfa ugljikovom atomu imaju 1 ili više OH (hidroksilnih) skupina.
Primjenjuju se na suhu očišćenu kožu u različitim vremenskim periodima. Gotove formule
dermokozmetičkih preparata kao nabrojani gore se primjenjuju ujutro i navečer svaki dan ili
samo navečer (Ducray Keracnyl Serum, Uriage Hyseac K18), samo navečer svaku večer ili po
samoprocjeni uz fazu privikavanja (Avene Triacneal expert emulzija)
Uz njih je obavezno korištenje SPF kreme ujutro, jer je koža osjetljiva na sunce !
Ovi preparati se koriste u reguliranju mašćenja kože, pojave akni, hiperpigmentacija, smanjenju
dubine bora i sličnih nepravilnosti. Zahtijevaju blagu prilagodbu kože, koja ako je osjetljiva ili
oštećena može reagirati crvenilom, isušenošću.
Azelatna (azelaic) kiselina se pokazala kao najbolji izbor prve kiseline i tretman za akne i mrlje
od akni !
Većinom je ubrzo po početku korištenja primjetan sjaj lica, a moguća je i purging faza kod onih
koji imaju zatvorene komedone i „potkožne akne“. Tada lice ubrzano izbacuje nepravilnosti i
slika tena se čini gorom, a traje uglavnom mjesec dana, tako da za potpuni efekt najčešće je
potrebno iskoristiti „2 bočice preparata“.
Kod prosječne i zdrave kože, savjetuje se ne koristiti ih previše učestalo.
Najbolje vrijeme korištenja: kasna jesen / zima / rano proljeće zbog smanjene Sunčeve svjetlosti
Popis kiselina (AHA): glikolna, jabučna, mandelična, laktatna, vinska, azelatna
Često su dio gelova i 3u1 proizvoda za čišćenje lica, tonera i maski za lice. Salicilna (BHA) je
široko rasprostranjena i dostupna u velikom broju drogerijskih preparata za njegu kože sklone
mašćenju i nepravilnostima.
Jedan od (ako ne i jedini) sastojak za koji se dermatolozi slažu da pruža puni anti-age učinak,
izuzev antioksidacije.
Konverzija:
[Slabiji učinak] Retinoidne otopine Retinol Retinal Retinoična kiselina [potpuni učinak]
Retinoična kiselina je agresivna na koži i ona je djelotvorna onda kada uđe u staničnu jezgru
gdje se odvija dioba stanica i šalje signal drugim stanicama da se dijele i obnavljaju.
Ova pretvorba se temelji na reakciji oksidacije (oks. primarnih alkohola nastaju aldehidi a
njihovom daljnom oksidacijom nastaju kiseline). Retinal(dehid) je snažniji ali manje iritirajuć po
djelovanju od retinola. Retinalni oblik često koristi Avene.
Upravo zato dolazi do iritacije jer je RA iritirajuća, a neke formulacije koriste inkapsuliran oblik
koji smanjuje rizik od iritacije zbog specifičnog načina dopremanja.
Učinci
Svojim djelovanjem potiče novu sintezu kolagena, elastina i glukozaminoglikana koji su zaslužni
za čvrstoću kože.
Koristi se u liječenju akni i bradavica i polučuje izvrsne rezultate. Preporuka je za korištenje kod
kože koja pokazuje znakove starenja, najčešće od kasni 20ih/ranih 30ih uz primjenu slabije
učestalosti.
Malo, ali na duge staze
Preporučljivo je koristiti ga kontinuirano, po nekim istraživanjima nagli prestanak upotrebe bi
mogao poništiti rezultate. Koristi se navečer uz obaveznu primjenu visoke SPF zaštite koja se
tijekom dana obnavlja! Pri djelovanju sunčeve svjetlosti on se raspada i
Optimalni rezultati se postižu u pravilu za 4 mjeseca.
Trudnice i dojilje
Retinol ne smiju koristiti trudnice i dojilje zbog dokazanog štetnog djelovanja vitamina A na plod
kod peroralne upotrebe. Ako ga žena koristi lokalno u kremi i ostane trudna treba prestati s
upotrebom čim posumnja na mogućnost trudnoće.
Ovdje se radi o minimalnoj mogućnosti resorpcije iz kože u krvotok, ali svakako je preporuka da
se ne koristi.
Kao i kod apsolutno svih sastojaka i ovaj može uzrokovati alergiju kod određenih ljudi.
Bitno je reći da se ne mogu sve aktivne sastavnice međusobno kombinirati, neke od njih tako
poništavaju svoj učinak, a neke kombinacije mogu uzrokovati iritacije kože.
Retin-A i Retinol
I retinol i Retin A vrste su skupine retinoida, no nije riječ o istom sastojku. Tretinoin, pod
komercijalnim imenom Retin A, bio je prvi retinoid. U sedamdesetima se koristio isključivo za
tretiranje akni, no znanstvenici su kasnije ustanovili da izbljeđuje ožiljke nastale od akni,
ublažava hiperpigmentacije i ubrzava proces izmjene stanica kože.
Retin-A sadrži aktivni sastojak tretinoin (all-trans retinoična kiselina ili retinoična kiselina) i izdaje
se na liječnički recept. Naime, tretinoin je mnogo snažniji od retinola pa s njime dolazi i veća
šansa od iritacije, stoga s upotrebom treba biti posebno oprezan.
The Ordinary:
https://theskincareedit.com/the-ordinary-retinoid
Problem svih ovih sastojaka je kada se nalaze u formulacija koje sadrže parfem i iritanse (Balea
beauty effect night serum retinol) i slično.
https://chemistconfessions.com/pro-tips/combining-actives/
https://www.drmtlgy.com/blogs/drm-digest/how-to-combine-acids-retinol-products-in-your-skin-
care-routine
https://i.pinimg.com/736x/dc/ce/7f/dcce7fe87641ee8c27928d555ba2148c.jpg
https://www.birchbox.com/magazine/article/how-long-skincare-takes-to-work
Kombiniranje aktivnih sastojaka:
https://www.deciemchatroom.com/the-ordinary-conflicts/
Retinoli – Važne Informacije:
https://www.paulaschoice-eu.com/everything-you-need-to-know-about-retinol
https://www.insider.com/retinol-faqs
https://www.allure.com/gallery/biggest-retinol-cream-myths