Professional Documents
Culture Documents
Tolnai Receptkonyv Tanulmany PDF
Tolnai Receptkonyv Tanulmany PDF
A harminchárom
Ha valaki egy tolnai receptkönyv összeállításába kezd, rövid töprengés után
rájön: muszáj a halászlével nyitnia. Több ok miatt is kénytelen így tenni.
Egyrészt, mert hosszú évszázadokon keresztül közvetlenül a település alatt
folyt el a Duna, amelyhez Tolna a hajózás, vagy éppen a vízimalmok, de
semmiképpen sem utolsó sorban a halászat révén is igen erősen kötődött.
A XIX. századi folyamszabályozások miatt azonban a település elvesztette
az élő Dunát, ami máig ható trauma a tolnaiak számára. Szerencsére azért
víz még maradt az itteni holtágrendszerben, amelyből a neve ellenére az
élet sem veszett ki teljesen, így halak is úszkálnak benne.
Aztán azért is muszáj a halászlével kezdeni egy tolnai receptkönyvet, mert
minden bizonnyal ez a legnépszerűbb, és a városra leginkább jellemző
ünnepi étel. Ha valamit nagyon meg akarnak ünnepelni, ha egy vendéget
igazán meg akarnak tisztelni, akkor a legtöbb családban halat főznek. Az
itteni hallé bajai típusú, azaz elkészítésekor mellőzik az alaplé-tortúrát, a
leveshez pedig gyufatészta jár. Bár ezen étel elkészítése viszonylag
egyszerű, azért vannak különbségek, akadnak titkos trükkök, és
természetesen mindenki a saját receptjére esküszik.
Az Alta Ripa Halfőző Versenyen is rengeteg finom halászlé közül választják
ki a legjobbakat. A tolnai Bajor László ezen a nyáron már negyedszázada
rendezte meg ezt a sok száz embert vonzó népünnepélyt, amelynek
helyszíne ugyan Dombori, az élő Duna partja, de az elnevezés – „Alta Ripa”
– Tolna római kori nevére utal.
Ezért is gondoltuk úgy, hogy a könyv első ételleírását, a tolnai halászlé
elkészítési módját Bajor Lászlótól tudakoljuk meg. Aki a receptjéhez még
előzetes jó tanácsokat is mellékelt.
A fent említett Alta Ripa halászléfőző verseny egyik oszlopos tagja, korábbi
győztese Rubold Ödön, Jászai-díjas színművész, akiről furcsa lenne azt
írni, hogy tolnai „származású”, mert valójában igazi tolnai ő, legfeljebb nem
lakik Tolnán, már évtizedek óta. A Tolna Városért Kitüntető Díjjal is elismert
művészről tudni lehet, hogy ő tanította meg halászlét főzni Bubik Istvánt,
vagy Funtek Frigyest, méghozzá Tolnán készült rézbográcsban. Való igaz,
Rubold Ödönnek is „járt” volna a halászlé-recept, de miután megtudta, hogy
arra barátja kapta a felkérést, úgy döntött, hogy akkor ő a Rubold-féle
kocsonya elkészítésének leírásával kíván jó étvágyat az olvasóknak.
A település fentebb már említett, római kori neve Alta Ripa, ami magas
partot, más fordítás szerint mélyen benyúló partot jelent. Az etimológia
tudományában, illetve Tolna múltjának részleteiben kevésbé jártasak is
joggal gyanakodhatnak viszont arra, hogy a város mai neve nem az Alta
Ripa szóból származik. És igazuk van. A település legkorábbi, írott
formában fennmaradt említése ugyanis az I. András által létrehozott bencés
monostor 1055-ben kelt alapítólevelében található, méghozzá „inthelena”
formában, amit „in Thelena”-ként is lehet értelmezni. A Thelenából pedig az
idők folyamán valahogy Tolna lett. Hogy pontosan miként, arra több
nyelvészeti elmélet is létezik. Ám mivel mégiscsak receptkönyvről van szó,
ezek ismertetésétől most eltekintünk.
Azt viszont mindenképpen meg kell említeni, hogy a Thelena nevet
manapság is több dolog őrzi Tolnán. Akadt ilyen nevű nyári fesztivál, így
hívják az önkormányzat kommunális cégét és a Thelena nevet viseli a
város egyetlen szállodája is, ami 1997-ben, az egykori laktanya területén
nyílt meg.
A tolnai receptkönyv a hotel tulajdonosa által rendelkezésünkre bocsátott, a
szálloda egyik ételspecialitásának leírásával adózik Thelena emlékének.
Vajazzunk ki egy nagy tűzálló edényt, fektessük bele a halat, hintsük meg a
fűszerekkel és az apróra vágott petrezselyemmel, locsoljuk meg a
citromlével és fehérborral! Helyezzük a vajat kis darabokban a halra, és
tegyük 180 C fokos sütőbe 30-40 percre! Gyakran locsoljuk meg a levével!
Süssük barnára és saját mártásával tálaljuk! Rizst vagy friss fehér kenyeret
adhatunk hozzá. A leve friss kenyérrel mártogatva csodás.
Most kapaszkodjon meg az olvasó, mert egy nagy titkot árulunk el: a
sárgabarack származási helye nem Örményország vagy Perzsia, ahogy azt
hajdan az iskolában tanultuk. Ez a gyümölcs még távolabbról, Kínából,
Közép-Ázsiából érkezett. Kétezer éve, a Selyemút mentén kezdett el
terjedni, Magyarországra a török hódoltság idején ért el. És elsőként hová?
Természetesen Tolnára! Legalábbis ezt állítja dr. Surányi Dezső, a Ceglédi
Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet tudományos főmunkatársa.
Bizonyítandó, hogy elhisszük, amit a tudós ember mond, egy
sárgabarackos süteményreceptet is közlünk, méghozzá egy tolnai
négyunokás nyugdíjas nagymamától.
Ahogy egy melódia, egy mondattöredék, egy illat képes régi emlékeket
feleleveníteni, úgy egy recept is alkalmas lehet a múltidézésre. Az alább
következő sütemény leírása az I. világháború idejére vezet vissza. Özvegy
Müller Józsefné apósa Szerbiában katonáskodott két évig. A tolnai
katonafeleségek vonattal utaztak meglátogatni férjeiket. Három napig
vonatoztak, az állomáson lovas kocsival várták, és úgy vitték őket a
katonákhoz. Ilyen körülmények között értelemszerűen olyan ételekre volt
szükség, amelyek sokáig ellálltak, ez vonatkozott a desszertekre is. Az
alábbi sütemény is ebbe a kategóriába tartozik: hónapokig eláll, de omlós
marad. Egyébként pedig a kis összecsukható alumínium doboz, amiben
annak idején „ómami” a süteményt vitte Szerbiába a férjének, még most is
megvan.
Zsírtészta (Özvegy Müller Józsefné)
Hozzávalók
50 dkg liszt
25 dkg zsír (vagy margarin)
25 dkg cukor
3 egész tojás
1 sütőpor,
1 citrom héja
tej (vagy tejszín)
lekvár
A lisztet, a zsírt, a cukrot, a sütőport, a citromhéjat és 2 tojást tejjel
összegyúrunk. A tésztát két részre osztjuk. Az egyik lapot baracklekvárral
megkenjük, a másik részt rátesszük, 1 tojással megkenjük, villával
megszurkáljuk a tetejét, hogy fel ne púposodjék, nagyobb darabokra vágott
(koromba) dióval megszórjuk. A tepsit forró sütőbe tesszük 10 percre, majd
25-30 percig közepes lángon kisütjük.
Bár a hal és a vad közül előbbi fogy jobban a városban, azért olykor
vadételek illatát is képes hordani a szél a település utcáin. A Tolna-
Fácánkerti Vadásztársaság területén a leggyakrabban nyulat, fácánt,
vaddisznót lehet zsákmányolni, de akad őz, vadkacsa, fogoly is, míg a
gímszarvas inkább átmenő vendég errefelé. A vadászok tábora jóval kisebb
a horgászokénál. A tolnai társaságnak nagyjából harminc tagja van,
ráadásul horgász is akad köztük. Mint például Németh István, aki három
féle vadétel receptjét is rendelkezésünkre bocsátotta.
És most újra következzenek a halak! Néhány éve volt egy időszak, amikor
a város talán még a Guiness rekordok könyvébe is bekerülhetett volna az
adott területre eső halszaküzlet-sűrűségi versenyben. A 2000-es évek
elején ugyanis a településen öt halbolt üzemelt, közülük négy a
központban, kb. kétszázötven méter sugarú körben. Az egyik a tolnai
halászok boltja, amelyben sokáig a mözsi illetőségű Szihalmi Lajos volt az
eladó, aki korábban brigádvezetőként dolgozott a halászati szövetkezetben.
Ő még ahhoz a generációhoz tartozott, amelynek tagjai az élő Dunán is
halásztak, olykor több napon keresztül, a víz mellett éjszakázva.
Leggyakrabban keszegféléket fogtak, de akár 4-5 kilós dévérek is a
hálójukba kerültek. A halászlé mellett gyakran készítettek száraz húsú
halakból pörköltet, szalonnával. Alább egy ilyen recept következik.
Plusz három
Több, egymástól független számítást is végeztek már Tolnán azzal
kapcsolatban, mennyi halat fogyaszthatnak a város lakói. A halboltokban
eladott, illetve a horgászok és a rapsicok által fogott – becsült adatok,
tényszámok és korrekciós tényezők alkalmazásával – kalkulált mennyiség
szerint évente összesen legalább 1300 mázsa édesvízi halat esznek meg
errefelé. Ez fejenként tíz kiló feletti átlagos édesvízi halfogyasztást jelent,
ami háromszorosa az országos átlagnak. A város lakói tehát biztosan
tudják, hogy a halhús egészséges és finom. A három ráadás is ezért lett
halétel. Elsőként következzen a Tolnai Horgász Egyesület vezetőjének sült
halas receptje!
És egy, a ráadás
Sok település lakosságának van csúfneve, a tolnaiakat például
sárgalábúként, a mözsieket klumpásokként is ismerik. (De említhetnénk a
környékről a faddi gugásokat, vagy a szedresi ajtónyomókat.) A sárgalábú
gúnynév állítólag onnan ered, hogy tolnai hajósok – annak érdekében, hogy
több áru férjen a raktérbe – megtaposták a tojásokat, ettől pedig sárga lett a
lábuk. Hogy ennek van-e valamilyen valóságalapja, azt nem lehet tudni
biztosan. Mindenesetre lelkes tolnai lokálpatrióták kiderítették, hogy a
sárgalábú elnevezés nem feltétlenül tolnai specialitás. Ugyanis már a XVI.
századból is léteznek olyan németországi források, amelyek a svábokat
nevezik sárgalábúnak. Az írásos emlékek között viszont olyan is akad,
amely a tojástaposásból eredezteti a nevet. Igaz, az a taposás egyfajta
lázadás volt az alattvalók részéről urukkal szemben, nem pedig egy
kevéssé jelentős szellemi teljesítményre utaló szállítmányozási
mesterfogás.
A lényeg mindenesetre az: akár bátor lázadóktól, akár kretén hajósoktól,
akár valahonnan máshonnan származik a tolnaiak gúnyneve, a sárgalábú
elnevezést büszkén viselik a város lakói. Magától értetődik tehát, hogy –
ráadásként – egy régi tojásos ételnek is szerepelnie kell a tolnai
receptkönyvben.