ТЕМА.

АКТИВИ В ДОГЛЯДІ

Активи вводять в догляд з метою вирішити проблему, котра турбує на даний момент.
З якими проблемами можуть допомогти активи в домашньому догляді:
· забиті пори, і як наслідок чорні цятки;
· надмірна сальність шкіри;
· нерівномірний тон, тьмяний колір;
· недавня епідермальна пігментація;
· ранні вікові зміни.
Зазвичай активи погано комбінуються між собою, тому їх застосування слід розводити
на ранок та вечір або на різні дні. Виняток становлять засоби, в котрих відразу є декілька
компонентів, поєднаних між собою в промислових умовах.
Перед введенням активних компонентів, котрі зазвичай подразнюють шкіру,
обов'язково слід налагодити базовий догляд з достатньою кількістю зволожуючих та
заспокійливих компонентів. Краще вводити активи по одному хоча б на тиждень або на
місяць, в перші дні після менструації.

Щоб шкіра мала здоровий та свіжий вигляд, вона повинна постійно оновлюватись.
Якщо на її поверхні накопичується багато зроговілих (мертвих) клітин, рельєф стає нерівним,
а колір - тьмяним. Перевантажена шкіра із забитими порами більш схильна до утворення
запалень і чорних цяток. Вона гірше пропускає інгредієнти косметики, тому сироватки, креми
та маски, діють з меншою ефективністю.
Прискорити процеси регенерації шкіри допомагає ексфоліація, яка буває механічною
ензимною та хімічною.
Механічна ексфоліація передбачає відлущення шкіри за допомогою скрабів,
спеціальних очищувальних щіток, пілінг-скаток тощо.
Ензимна ексфоліація - за рахунок ензимів (ферментів) – високомолекулярних білків,
здатних стимулювати природне відлущування. При дотику до епідермісу ензими починають
руйнувати зв’язки між омертвілими клітинами рогового шару. Вони є м'якою альтернативою
кислот, тому що мають велику молекулу та не проникають глибоко в шкіру. Підходять
власницям тонкої, чутливої шкіри.
Хімічні ексфоліанти на основі кислот допомагають позбутися зайвого без механічної
дії. Вони роз’єднують зв’язки між зроговілими клітинами та м’яко їх видаляють. У результаті
шкіра стає більш яскравою, рівною та сяючою.

Кислоти
Здатні вирішити велику кількість проблем зі шкірою. Головне правильно підібрати
кислоту та її концентрацію. Чим вищою буде концентрація, тим відповідно нижчим буде рН
розчину і тим глибше буде проникати кислота і навпаки, чим нижча концентрація, тим вище
рН (ближче до фізіологічного) і тим більш поверхнево працює кислота.
Основна функція кислот - це ексфоліація. Вони покращують відлущування клітин, тим
самим прискорюючи поділ клітин нижніх шарів епідермісу, тобто пришвидшують оновлення
шкіри та освітлюють пігментацію.
Вводити кислоти в догляд потрібно поступово, починаючи з нижчих концентрацій і
застосування 1-2 рази на тиждень. Якщо шкіра реагує нормально, не з'явилось чутливості та
сильного лущення, то можна збільшувати кратність, поступово доходячи до застосування
через день або щодня.
Кислоти використовуються тільки у вечірньому догляді, щоб не спровокувати появу
пігментації. Якщо за вікном тепла пора року або шкіра схильна до появи пігментації, то
вранці обов'язково слід наносити засіб з SPF.
Та не все що має назву «кислота» має відлущуючу дію. Наприклад: гіалуронова
кислота – зволожує, жирні кислоти використовуються для відновлення шкіри, або для
омилення замість павів.
Гіалуронова кислота – популярний компонент зволожувальних та антивікових
продуктів. Гіалуронова кислота присутня в нашому організмі: вона є важливим елементом
сполучної тканини та бере участь у багатьох біологічних процесах. Молекули цього
полісахариду здатні притягувати та утримувати масу води, що значно перевищує їхню
власну, тому «гіалуронка» чудово зволожує шкіру та допомагає розгладити дрібні зморшки.
Завдяки цим властивостям гіалуронову кислоту використовують в ін’єкційній косметології.
Жирні кислоти – важливий будівельний матеріал клітинних мембран. Засоби з
жирними кислотами (лінолевою, альфа-лінолевою, олеїновою) позитивно впливають на суху
та подразнену шкіру: зміцнюють її ліпідний бар'єр, знімають дискомфорт і оберігають від
негативного впливу зовнішнього середовища.
Ферулова кислота (Ferulic acid) – зазвчай можна зустріти в сироватках, в поєднанні з
вітамінами С та Е, які вона стабілізує.
Застосування та властивості ферулової кислоти в косметиці:
- виражена антиоксидантна дія - робить шкіру більш стіійкою до оксидативного стрессу
- протизапальна, протиалергічна дія
- освітлює пігментацію
- зміцнює стінки судин та покращує мікроциркуляції
- стимулює синтез колагену та еластину - зміцнює шкіру

Кислоти поділяють на три основні групи:

1. АНА-кислоти (α-гідроксикислоти)
2. ВНА-кислоти (β-гідроксикислоти)
3. РНА-кислоти (полігідроксикислоти)

АНА-кислоти (α-гідроксикислоти) фруктові кислоти - є водорозчинними, тому не

мають здатності проникати через шар шкірного сала і в глибокі шари шкіри, а також очищати
пори, а отже працюють досить поверхнево, з якістю шкіри. Зазвичай робочою для АНА-
кислот є концентрація від 5 до 20%. Все що вище вже відноситься до салонних процедур -
пілінгів.
AHA-кислоти в різній концентрації використовують у продуктах різного формату:
очищувальних засобах (гелях і пінках), тоніках і лосьйонах, сироватках, нічних кремах,
масках, а також пілінг падах.
Головними представниками АНА-кислот є: мигдалева, молочна, гліколева, коєва,
лимонна, яблучна.

Мигдалева кислота (Mandelic acid) має найбільший розмір молекули серед АНА-
кислот, за рахунок цього вона діє м'яко і максимально поверхнево та може
використовуватись для тонкої чутливої шкіри, а також шкіри з куперозом протягом цілого
року. Може використовуватись для "знайомства" з кислотами.
Застосування та властивості мигдалевої кислоти в косметиці:
· очищення шкіри
· зниження секреції шкірного сала
 · антибактеріальні властивості (лікування акне)
· освітлення пігментних плям і рубців на шкірі
· розгладження дрібних зморшок.

Молочна кислота (Lactic acid) в нормальних умовах міститься в клітинах епідермісу.

Вона знаходиться в складі натурального зволожуючого фактора шкіри. Володіє здатністю
зв'язувати та утримувати вологу за рахунок створення навколо себе водної оболонки, тим
самим зберігаючи необхідний рівень вологи в епідермісі. У низьких концентраціях
проявлятиме зволожуючі властивості, у високих – зменшуватиме прояви зморшок. Чудово
підходить власницям сухої, нормальної та вікової шкіри.
Застосування та властивості молочної кислоти в косметиці:
o регулятор pH – ефективне відновлення природного pH шкіри
o правильне зволоження вікової шкіри – виробництво глікозаміногліканів
o розгладжування поверхневих ліній та зморшок - стимулювання вироблення колагену
та еластину
o стимуляція шкіри до вироблення керамідів – зміцнення і поліпшення захисного
бар'єру епідермісу
o освітлення шкіри

Гліколева кислота (Glycolic acid) характеризується найменшим розміром молекули,

серед АНА-кислот, вона здатна краще проникати в шкірні покриви. Може використовуватись
в період вагітності, але тільки в низьких концентраціях.
Застосування та властивості гліколевої кислоти в косметиці:
 очищює шкіру
 відновлює тон і текстуру шкіри - борячись з гіперкератозом
 усуває пігментацію, постакне - перешкоджаючи утворенню меланіну
 розгладжує зморшки - стимулюючи синтез коллагену
 профілактує фотостаріння та сухість - зволожуючи шкіру та стимулюючи синтез
гіалуронової кислоти
 антиоксидантна та протизапальна дія
 надає сяяння шкірі

Коєва кислота – основна мета застосування – освітлення шкіри (пігментація, пост

акне). Вона здатна впливати на вироблення меланіну, шляхом інгібування тирозину і цим
самим перешкоджаючи утворенню меланіну.
Застосування та властивості коєвої кислоти в косметиці:
 освітлення пігментації та пост акне
 відновлює тон і текстуру шкіри - борячись з гіперкератозом
 протигрибкова та антибактеріальна дія
 антиоксидантна та протизапальна дія
 регулює виділення шкірного сала та звужує пори

Яблучна кислота (Malic acid) - найчастіше використовується для вирівнювання рН

засобу. Є потужним антиоксидантом, стимулює клітинний метаболізм, відбілює та зволожує.

Лимонна кислота (Сitric acid) - часто використовується в косметичних засобах для

регуляції рН.
 Отже, серед АНА-кислот є представники, які краще працюють на усунення конкретної
проблеми:
 мигдалева кислота - себорегуляція;
 гліколева та коєва кислоти - усунення пігментації;
 молочна кислота – зволоження та зменшення проявів зморшок вікової шкіри
 яблучна – може входити до складу пілінг-гелів та нічних кремів.

ВНА-кислоти (β-гідроксикислоти) – в косметології використовується тільки одна –

саліцилова (Salicylic acid) – жиророзчинна кислота, яка здатна проходити крізь гідроліпідну
мантію та проникати в пори, завдяки чому сприяє себорегуляції, розріджує шкірний себум та
покращує його евакуацію з сальних проток, освітлює та допомагає справитись з чорними
цятками.
Крім цього, як і інші кислоти, вона сприяє відлущенню шкіри - вирівнюючи рельєф та
тон обличчя та запускає процеси вироблення колагену і еластину, які омолоджують шкіру.
Також саліцилова кислота може використовуватись при лікуванні акне, оскільки
володіє ще й антибактеріальною та протизапальною дією (вбиває шкідливі бактерії, при
цьому не порушуючи здорову флору).
Завдяки своїм властивостям саліцилова кислота чудово підійде власницям
комбінованої та жирної шкіри. Оптимальною, в засобах для домашнього догляду, є
концентрація від 0,5 до 2%. Зустріти BHA-кислоту можна як у тоніках, сироватках та
очищувальних засобах, так і в продуктах локальної дії, спрямованих на експрес-лікування
окремих запалень. Для гарного ефекту застосовувати її необхідно на постійній основі.
Використовувати її можна в будь-який сезон та все ж не варто забувати про засоби з SPF.
Якщо є бажання комбінувати саліцилову кислоту з іншими активними компонентами,
то краще обирати вже готові комбінації, щоб уникнути подразнень.
Більш м’якими, є рослинні аналоги саліцилової кислоти:
- бетаїн саліцилат (Betaine Salicylate);
- екстракт кори білої верби ((Salix Alba) Willow Bark Extract).
Вони підійдуть власницям чутливої шкіри, оскільки є менш активними, ніж
саліцилова кислота.

РНА-кислоти (полігідроксикислоти) – нове покоління кислот, що рекомендують для

догляду за чутливою шкірою. За рахунок великого розміру молекули та більшої кількості
гідроксигруп вони повільніше проникають у шкіру та не викликають подразнення.
Як і AHA, PHA-кислоти здатні боротися з проявами старіння шкіри, постакне та
нерівностями рельєфу. Вони м’яко відлущують ороговілі клітини, прискорюють регенерацію
шкіри, посилюють її захисну функцію, допомагають боротись з вільними радикалами та
зволожують.
Глюконолактон (Gluconolactone) та лактобіонову кислоти (Lactobionic acid)
використовують для догляду за тонкою, чутливою шкірою, шкірою з атопічним дерматитом,
куперозом або розацеа.
Раніше кислоти цього класу можна було зустріти лише в комбінації AHA та BHA, але
на ринку з’являється все більше продуктів з PHA в головній ролі.

Азелаїнова кислота (Azelaic acid) – виноситься окремо від класифікації кислот. Є

кислотою вибору в період вагітності, лактації та у випадку чутливості шкіри, при розацеа та
куперозі.
 Застосування та властивості азелаїнової кислоти в косметиці:
 антибактеріальна дія - використовується при лікуванні акне та розацеа
 пригнічує активність 5α-редуктази та регулює вироблення шкірного сала
 виражена протизапальна дія
 освітлює пігментацію та постакне
 вирівнює тон та текстуру шкіри
 антиоксидантна дія

Як правильно використовувати косметику з AHA-, BHA- та PHA-кислотами.

1. Починати з невисоких концентрацій
Спершу слід підібрати засіб із нижчою концентрацією кислот (5% для AHA-кислот і
0,5-1% для саліцилової), подивитись, як реагує на нього шкіра, а тоді, за потреби, перейти до
важчої артилерії. Все ж краще в домашніх умовах не перевищувати поріг в 20% для АНА-
кислот, краще залишити вищі концентрації для салонних процедур у спеціаліста.
2. Дотримуватись інструкції на пакуванні
Якщо на етикетці написано, що для всього обличчя достатньо двох крапель засобу, не
треба подвоювати дозу. Експериментувати з тривалістю процедур також не варто: якщо
перетримати засіб на шкірі, то можна отримати подразнення та підвищену чутливість.
3. Витримувати інтервали
Починати застосування слід з 1-2 раз на тиждень, з часом збільшуючи кратність до
застосування через день або щодня. Якщо необхідно пропрацьовувати проблему щодня, то
краще обрати нижчу концентрацію. Для підтримання отриманого результату, можна обирати
вищі концентрації, але застосовувати засіб раз на тиждень або два.
4. Прислухатись до своїх відчуттів
Догляд з кислотами може супроводжуватись легким відчуттям поколювання або
незначним почервонінням, яке швидко минає. Та якщо ви відчуваєте, що шкіру пече, а колір
обличчя стає багряним, засіб треба негайно змити.
Нормальною реакцією на кислоти, можуть бути білі висипання, які повинні пройти
приблизно за два тижні. Це відбувається, через те, що шкіра починає швидше оновлюватись і
відповідно запальні елементи дозрівають також швидше. Таким чином шкіра
самоочищується. Та якщо висипання не проходять, слід замислитись про зміну засобу, тому
що це може бути ознакою індивідуальної непереносимості.
5. Звертати увагу на рН засобу
Бажано не використовувати кислотних ексфоліантів із низьким pH. Оптимальний
показник для домашніх засобів – від 3,5.
6. Оминати чутливі ділянки
Окрім шкіри навколо очей та губ, кислоти не варто наносити на тріщини, лущення,
роздерті прищики та інші мікротравми. Це може посилити подразнення та аж ніяк не
допоможе скорішому загоєнню. Також необхідно прибирати кислоти з догляду у випадку
наявності вірусних захворювань (ГРВІ, герпесу) та дерматологічних патологій у стадії
загострення.
7. Не нашаровувати кислоти та інші ексфоліанти
Подвійна ексфоліація здатна суттєво пошкодити захисний бар’єр шкіри. Якщо не
хочете заробити подразнення, не застосовуйте механічні та кислотні ексфоліанти в один день.
 8. Використовувати сонцезахисний засіб. ОБОВ’ЯЗКОВО!
Кислоти роблять шкіру фоточутливою. Щоб не допустити опіку та відтермінованих
наслідків на кшталт гіперпігментації, рубцювання та появи нових зморщок, на ранок після
догляду з кислотами обов’язково використовувати сонцезахисні засоби (з SPF 30-50).

Вітамін С
Користь вітаміну С для шкіри:
- як ефективний антиоксидант, бореться з вільними радикалами, знижує шкідливий
вплив ультрафіолету на шкіру та в такий спосіб захищає її від фотостаріння;
- посилює ефективність сонцезахисних засобів;
- є потужним антивіковим компонентом, стимулюючи синтез колагену та еластину, і
тим самим підтримуючи пружність та еластичність шкіри та зменшуючи прояви зморшок;
- блокуючи синтез меланіну (за рахунок інгібування тирозинази) бореться з
пігментацією та ефективно освітлює постакне;
- вирівнює колір обличчя та надає шкірі сяяння;
- має сильні протизапальні властивості та сприяє загоєнню ран;
- допомагає при куперозі внаслідок зміцнення капілярної стінки (але тільки в тих
форматах, що здатні проникнути в дерму).

Як обрати перший засіб з вітаміном С?

Знайомство шкіри з даним компонентом краще розпочинати з оптимальних
концентрацій (10-15%), щоб отримати ефективну дію та уникнути подразнення. Не варто
починати відразу з 20%, особливо на шкірі з висипаннями, оскільки можна спровокувати
подразнення та загострення процесу. Вітамін С в концентрації 20% вважається пілінгом і
тому краще його використовувати у вечірньому догляді. Також з обережністю необхідно
вводити вітамін С в свій догляд, власницям чутливої шкіри, поступово збільшуючи
концентрацію та частоту нанесень. При цьому, нормальною реакцією є поколювання та
незначне почервоніння, які досить швидко проходять самі, оскільки вони свідчать тільки про
покращення мікроциркуляції в ділянці нанесення засобу.
Найкраще вітамін С проникає у шкіру при рН засобу до 3.5. При вищому pH вітамін С
стає нестабільним, а при нижчому рН - буде подразнювати шкіру
Аскорбінова кислота є найбільш ефективною у поєднанні з вітаміном Е та феруловою
кислотою, С + Е працюють в тандемі, ферулова кислота подвоює їх дію і стабілізує
аскорбінову кислоту. В поєднанні з арбутином активно працюватиме на освітлення
пігментації.

Форми вітаміну С:
Ascorbic acid або L-ascorbic acid є найбільш потужною та активною, але нестабільною
формою. У високих концентраціях (вище 15%) подразнює шкіру. Аскорбінова кислота - це
речовина, котра безпосередньо діє на клітини шкіри, а всі інші форми повинні спочатку
перетворитись всередині шкіри в аскорбінову кислот. Тобто вони менш ефективні, але більш
стабільні та діють м'якше. Уповільнює процес глікації, зменшує прояви пост акне і вирівнює
тон шкіри.
Ascorbyl glucoside - стабільна не кисла водорозчинна форма при різному діапазоні рН.
Має антиоксидантні властивості, зволожує освітлює пігментацію та вирівнює тон.
Tetrahexyldecyl Ascorbate (THDA) - стабільна жиророзчинна не кисла форма, з
арахунок чого добре проникає в шкіру. Стимулює синтез колагену, має зволожуючий ефект,
надає сяяння та освітлює пігментацію. Краще використовувати ввечері.
 Sodium Ascorbyl Phosphate (SAP) - не кисла стабільна форма, ефективна навіть в
низьких концентраціях (1%). Застосовується в терапії вугрової хвороби, оскільки має
протизапальну дію та бореться з бактеріями.
Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP) - не кисла стабільна форма. В концентрації від
5% вже добре освітлює пігментацію та пост акне. Може використовуватись власницями
чутливої, тонкої, сухої шкіри, скільки не подразнює.
Ascorbyl Tetraisopalmitate - засіб вибору для дуже чутливої шкіри. Стимулює синтез
колагену, має зволожуючий ефект, надає сяяння та освітлює пігментацію.

Може зустрічатись у будь-яких засобах. Але через нестабільність вітаміну С краще

його обирати в сиворотках, які містяться в темних пляшечках, в ідеалі з помпою. Якщо ж
обрати вітамін С в кремі, то він досить швидко зруйнується під впливом кисню. Якщо в
засобу змінився колір, з‘явилось помутніння або запах став гірким, то він є непридатним до
застосування.
Власницям жирного та комбінованого типу шкіри краще обирати вітамін С на водній
основі, щоб не забивати розширені пори.
Вітамін С є тим активом, який можна і навіть необхідно наносити вранці, перед
сонцезахисним кремом, так як він посилить його захисні властивості та краще проявить всі
свої властивості. Єдине виключення становлять засоби з високою концентрацією (20%), їх
все ж краще наносити ввечері.

Ретиноїди
Ретиноїди - це група похідних вітаміну А. Найвідомішим та одним з найсильніших
компонентів в косметиці являється ретинол.

Головна дія ретиноїдів - стимулювання клітин до активного поділу та як результат,

швидше оновлення епідермісу, синтез колагену та гіалуронової кислоти. Також ретиноїди
регулюють роботу сальних залоз, розріджуючи шкірний себум та сповільнюють
розмноження бактерій.
Для ретиноїдів характерним є період адаптації 2-4 тижні. Протягом цього часу може
спостерігатись - сухість, подразнення, лущення, печіння, свербіж, при акне - можливе
загострення. Тому не варто забувати про якісне зволоження та відновлення шкіри в період їх
використання. Для цього в догляді обов‘язково повинні бути гіалуронова кислота та центела
азіатська, азулен або пантенол.

Протипоказом для використання ретиноїдів є злоякісні новоутворення, період

вагітності та лактації!

Є три покоління ретиноїдів:

І – ретиноєва кислота (третиноїн), ретиналь, ретинол, ретинол пальмітат, ретинол
ацетат
ІІ - не використовується в косметології
ІІІ - адапален, ізотретиноїн, тазаротен
Перше покоління використовується для боротьби з віковими змінами, усунення
пігментації та постакне. Оскільки з віком процес оновлення клітин шкіри сповільнюється (з
28 днів до 35-40) і вони не злущуються вчасно, що призводить до гіперкератозу. Ретиноїди
першого покоління провокують клітини оновлюватись швидше та пришвидшують
злущування.
Третє покоління використовується для боротьби з акне, оскільки вони регулюють
роботу сальних залоз, знижують вироблення себуму та розріджують його.
Також потрібно звертати увагу на форму ретиноїду. Оскільки потрапляючи в наш
організм ретиноїди проходять ланцюг перетворень, кінцевою формою якого є третиноїн,
тільки на нього реагують рецептори клітин. Що раніше в «ретиноловому ланцюгу» стоїть та
чи інша форма, то вона слабша, адже їй треба пройти більше ступенів перетворення.
Послідовність перетворення:
Ретиніл пальмітат (антиоксидант) → ретинол → ретиналь (ретинальдегід) →
ретиноєва кислота
Ізотретиноїн, адапален, тазаротен → ретиноєва кислота.
Ретиноєва кислота є найефективнішою, але і найагресивнішиою. Вона провокує
подразнення, лущення, почервоніння та збільшує трансепідермальну втрату вологи. Тому
дуже важливо, щоб поряд з використання були зволожуючі компоненти, типу гіалуронової
кислоти.

Найрозповсюдженішою формою для знайомства у випадку боротьби з віковими

змінами є ретинол.

Схема вводу в догляд

До вводу його в догляд необхідно підходити з обережністю, налаштувавши спочатку
грамотне зволоження та заспокоєння шкіри та використовуючи, так звані «ретинолові
сходинки». Починаючи з нижчих концентрацій та застосування раз на тиждень, далі - двічі/
тижд. і поступово дійти до 3-4 р/тижд. Якщо на упаковці не вказано концентрації, то це
означає, що там менше 0,3% ретинолу. Максимальною є концентрація - 1%.
Якщо в складі засобу з ретинолом будуть масла або кераміди, то він буде діяти більш
м'яко, ніж ретинол на водній або спиртовій основі.
Щоб попередити виникнення пігментації, використовувати ретинол слід тільки
ввечері, не забуваючи вранці про засоби з SPF. Найкращим періодом для початку
застосування буде холодна пора року (з листопада до березня). Щоб підтримати отриманий
результат в теплу пору року можна використовувати вітамін С.

Зазвичай якщо в догляді є ретинол, то кислоти не потрібні, оскільки в них схожі

ефекти, але ретинол сильніший.
Якщо є бажання познайомитись з ретиноїдами, але не знаєте як відреагує шкіра, через
наявну чутливість, то можна спробувати бакучиол, рослинний аналог ретинолу (основна
схожість в тому, що вони впливають на одні і ті ж рецептори, але бакучиол все ж діє більш
м’яко). В результаті впливу бакучиолу посилюється вироблення структурних білків колагену,
ущільнюється та розгладжується шкіра. Є фото стабільним, можна використовувати, як
вранці, так і ввечері. Його не заборонено використовувати в період вагітності та лактації.
Є бренди з так званою СSA філософією в основі якої лежить застосування вітаміну С і
засобу з SPF вранці та ретинолу ввечері.