ТЗОВ „ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ”

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ І
БІОФАРМАЦІЇ
Дисципліна „ОСНОВИ ПРАКТИЧНОЇ КОСМЕТОЛОГІЇ”
Спеціальність 226 - Фармація, промислова фармація

Завідувач кафедри
К.фарм.н.
Євген Євгенович Євстратьєв
Викладач:
К.мед.н., доцент
Аліна Володимирівна Циснецька

КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Варіант № 10

Студент 4 курсу (5,5 р.н.), гр 1, У семестр

РИДЗІК ВОЙЦЕХ МІХАЛ

Львів 2020
 Варіант 10.
Питання.

1. Обладнання та розчини, які використовуються для стерилізації і

дезінфекції в косметичному кабінеті. Санітарний режим роботи косметичного
закладу. Методи і правила обробки інструментів та інвентаря. Будова шкри:
епідерміс дерма, гіподерма. Похідні шкіри. Функція шкіри. Проникність шкіри.
Методи підвищення проникності шкіри. Теорії старіння шкіри: Вільно-
радікальна теорія старіння. Теорія глікації. Теорія соматичних порушень
Методи діагностики шкіри.
2. Засоби декоративного косметичного догляду. Колористика та
кольоротипи
3. Гігієнічний косметичний догляд за шкірою та її придатками.
Визначення. Загальні поняття. Засоби та методи гігієнічного косметичного
догляду за шкірою та її придатками. Номенклатура косметичних препаратів
вибілюючої дії. Характеристика препаратів та обладнання для проведення
чищення обличчя.
4. Косметичні фізіопроцедури естетичного призначення-апаратна
косметологія. Технологія раціонального застосування.

Відповіді на питання.
1. Обладнання та розчини, які використовуються для стерилізації і
дезінфекції в косметичному кабінеті.
1.1.Санітарний режим роботи косметичного закладу.
Санітарно-гігієнічний режим в кабінеті косметолога. Робота персоналу
косметологічного кабінету пов'язана з проведенням маніпуляцій на шкірі. Все
це вимагає підтримки ідеальної чистоти в кабінеті і на робочому місці,
акуратності
майстра і його рук, обов'язкової дезінфекції інструментів, а в окремих випадках
і їх стерилізації. У приміщенні косметологічного кабінету до початку роботи і
після її закінчення повинно проводитися ретельне вологе прибирання.
Протягом робочого дня проводиться поточне прибирання приміщення і
поверхонь, яких стосувалися відвідувачі (Ручки дверей і крісел, раковини), із
застосуванням миючих засобів і дезінфікуючих розчинів, приготованих і
зберігаються відповідно до інструкції щодо їх застосування.
Для дезінфекції приміщень і інструментарію дозволяється
використовувати деззасоби, що мають позитивний висновок державної
санітарно-епідеміологічної експертизи та зареєстровані в Україні. Дозволяється
використання засобів, призначених для одночасної дезінфекції та стерилізації
(СанПіН 2.2.2.022 - 99 Санітарні норми і правила для перукарень різних типів).
Всі ці дії спрямовані на те, щоб повністю виключити потрапляння мікробів в
організм. Для цього введемо поняття «Асептика» і «антисептика».
Асептика - це попередження попадання інфекції в рану шляхом
застосування різних способів стерилізації та відповідної організації роботи в
кабінеті.
Антисептика - це комплекс заходів, спрямованих на знищення
мікроорганізмів.
Види антисептики
 Хімічна - застосування різних хімічних речовин, що впливають
безпосередньо на мікроби.
 Фізична - застосування відсмоктувальних гігроскопічних пов'язок,
дії сухого тепла і ультрафіолетового опромінення.
 Механічна - видалення інфікованих і нежиттєздатних тканин.
 Біологічна - це спосіб, при якому застосовують антибіотики,
бактеріофаги, антитоксинів.
 Змішана.
Антисептична обробка рук етапи:
1) очищення за допомогою миючих засобів;
2) антисептична обробка деззасобів;
3) захист рук з використання спеціальних засобів.
 Розчин наносять за допомогою розпилювача або стерильного тампона.
Час експозиції від 1 до 5 хвилин. Приступити до роботи можна після повного
висихання препарату.

Рис. 1 Етапи антисептичної обробки рук

1.2.Методи і правила обробки інструментів та інвентаря.

Обробка поверхонь в косметологічних установах
Дезінфекція поверхонь підлоги і стін, столів, шаф, обладнання
косметологічних салонів і санвузлів є важливою ланкою в ланцюзі
профілактики інфекцій.
Розроблено спеціальні препарати для дезінфекції поверхонь, які поряд з
високою мікробіологічної активністю і екологічністю мають відмінні очисними
властивостями, хорошою сумісністю з різними матеріалами, мають в своєму
складі поліруючі добавки, захисні присадки і т. д. Робочі розчини або взагалі не
мають запаху, або володіють слабким специфічним запахом.
 Для дезінфекції поверхонь стін, столів, крісел, шаф, дверних ручок і
ручок крісел, санвузлів, лотків, пензликів, спонжем застосовують такі
деззасоби: Терралін, Мікробак Форте, Баціллоцід расант, Дісмозон пур,
Сокрена, Гембар, Дезефект, Клінісепт.
Розглянемо приготування робочих розчинів і особливості застосування
деззасобів на прикладі Сокрена.
Деззасіб Сокрена поставляється у вигляді концентрованого розчину.
Робочі розчини готують в промаркованій тарі шляхом розчинення у
водопровідній воді кімнатної температури при помішуванні протягом 1 хв.
Розчини готують безпосередньо перед застосуванням, невикористаний розчин
зберігають протягом 30 днів в добре закритій тарі. Розчини Сокрена
використовують для дезінфекції одноразово. Косметологічні інструменти
повністю занурюють в розчин. Після закінчення дезінфекції косметологічні
інструменти промивають проточною водою в протягом не менше 3 хв. Для
предметів і їх частин, які безпосередньо не контактують з пацієнтом, може бути
використаний інший спосіб двократного протирання серветкою, змоченою
розчином Сокрена, з інтервалом 15 хв. Поверхні в приміщеннях (підлога, стіни)
і тверда меблі дезінфікується протиранням серветкою, змоченою розчином
Сокрена, або зрошенням з подальшим протиранням. Норма витрати – 100 - 150
мл / м. Інвентар для прибирання приміщень занурюють в розчин деззасоби,
після дезінфекції промивають водою.
Дезінфекція косметологічного інструментарію
Кожен косметологічний інструмент після використання є забрудненим.
для повторного застосування він повинен бути надійно продезінфікований, а
потім простерилізований. Косметичні інструменти після кожного використання
підлягають обов'язковій дезінфекції деззасобами, дозволеними державної
санітарно-гігієнічною експертизою до використання в Україні.
Стерильні інструменти повинні зберігатися в спеціальному
ультрафіолетовому шафі в сухому і чистому вигляді. Шляхом періодичної
зміни активнодіючих речовини усувається ефект «звикання» бактеріальних
інфекцій до певного типу чинного інгредієнта.

1.3.Будова шкіри: епідерміс дерма, гіподерма.

Шкіра - зовнішній покрив тіла, універсальний біологічний бар'єр
організму, який бере участь в обміні речовин, диханні, виділення,
терморегуляції, а також відображає головний удар факторів навколишнього
середовища. Від стану шкіри у чому залежать адаптаційні можливості всього
організму.
Епідерміс (I) - верхній, найтонший шар шкіри. Являє собою
багатошаровий плоский зроговілий епітелій. Складається з п'яти шарів клітин,
що відрізняються ступенем диференціювання. Нижній (базальний) шар
епідермісу межує з судинами дерми. В ньому найбільш активно протікають
процеси ділення і метаболізму. Переміщаючись вгору клітини епідермісу
(кератиноцити) ущільнюються втрачають ядро і органели. Вміст води в них
зменшується. Таким чином, верхній (роговий) шар складається з "мертвих"
клітин, в яких не відбувається обміну речовин. В нормі процес переміщення
займає близько місяця. Повне оновлення епідермісу, наприклад, на підошві
триває близько місяця, а на ліктьовому згині - 10 днів. Крім кератиноцитів в
епідермісі в меншій кількості існують інші види клітин: меланоцити, які
виконують пігментноутворюючу функцію, клітини Лангерганса є клітинами
імунної системи, лімфоцити.
Епідерміс, на відміну від нижніх шарів, не має власних кровоносних
судин, йому доводиться отримувати живлення від капілярів в сосочковому
прикордонному шарі дерми.
1. Роговий шар - самий поверхневий і самий щільний шар епідермісу.
Роговий шар, що складається з «мертвих» клітин, є основою епідермального
бар'єру нашої шкіри. Він найбільш тонкий в області обличчя, товстий - в
області стоп. Товщина рогового шару визначається обсягом відновлення
епідермісу і об'ємом злущення лусочок з поверхні шкіри. Роговий шар
сформований з пластів сплощених ороговілих клітин - кератиноцитів. Зовнішні
ряди рогового шару утворені внаслідок диференціювання кератиноцитів і
завершення апоптозу епідермальній клітини. Такі клітини носять назву
корнеоцитів. Корнеоцити є безядерними клітинами, мембрана яких
представлена щільною білковою оболонкою - роговим конвертом. Завдяки
такій мембрані клітина зберігає міцність навіть при впливі сильних
розчинників.
Цитоплазма корнеоцитів заповнена кератиновими фібрилами, між якими
знаходиться аморфна речовина. Кератин не розчиняється у воді, ряді
органічних розчинників, розбавлених кислотах і лугах. Аморфна речовина
корнеоцитів містить комплекс гігроскопічних молекул - «Зволожуючий
фактор». Зовні корнеоцити покриті ліпідними молекулами, що грають роль
водовідштовхувального покриття. Вони вбудовуються в міжклітинні ліпідні
пласти, зшиваючи рогові лусочки. Десмосоми, які міцно зв'язують всі нижні
шари клітин епідермісу, в верхніх рядах рогового шару руйнуються, чим
забезпечується фізіологічна десквамація (злущування) шкіри. Клітини рогового
шару бідні водою.
Швидкість відторгнення корнеоцитів на різних ділянках шкіри
неоднакова. Вона змінюється з віком, залежить від стану нервової та
ендокринної систем і в середньому становить 1 шар протягом двох днів.
Функції рогового шару:
1) білоксинтезуюча;
2) захисна, обумовлена з одного боку кератином, забезпечує механічну
міцність шкіри і десквамацією рогових лусочок з іншого;
3) дихальну, живильну, тактильну та ін.
2. Блискучий шар - представлений плоскими, витягнутими безядерними
клітинами. Він добре помітний лише на ділянках, де епідерміс потовщений - на
долонях, підошвах. Протоплазма клітин цього шару дифузно просякнута
елеїдином – білковим речовиною, здатним заломлювати світло. Елеїдин
представляє є проміжним білковий продукт між кератогіалином і кератином.
 Мальпігіїв шар
3. Зернистий шар - формується з шипуватий клітин і представлений 1-2
рядами клітин веретеноподібної форми. Він відсутній на червоній облямівці
губ, ділянках шкіри, які переходять в слизові.
4. Шипуватий шар - самий товстий шар епідермісу, складається з 4-15
рядів шипуватих клітин, які в нижніх рядах мають багатогранну кубічну форму,
а до периферії все більш сплющуються. Клітини забезпечені великими ядрами і
шипуватими відростками цитоплазми (десмосомами), якими клітини
з'єднуються між собою. По міжклітинних просторах з дермальних капілярів в
епідерміс надходять поживні речовини. У шипуватому шарі відбувається
синтез білка прекератин - розчинного попередника кератину, а також синтез
ліпідів, які у вигляді ламелярних гранул містяться в шипуватих епідермоцитах.
У міру просування клітин до поверхні відбувається їх витягування, ущільнення,
оболонка стає більш товстою, в цитоплазмі з'являється велика кількість гранул.
5. Базальний шар - сформований зародковими клітинами (Базальними
епідерміцитами), котрі кріпляться до базальної мембрант. Клітини в базальному
шарі ядерні, розташовані в один ряд, мають циліндричну форму і розташовані
перпендикулярно до базальної мембрани. Їх пов'язують десмосоми.
Між клітинами базального шару по міжклітинному просторі циркулює
лімфатична рідина. У цьому шарі відбувається в основному регенерація
епідермісу шляхом мітозу базальних епідерміоцитів. При цьому одна з
новоутворених клітин залишається прикріпленою до базальної мембрані, друга,
відірвавшись від неї, мігрує вертикально вгору, вступаючи на шлях апоптозу.
Відрив від базальної мембрани служить пусковим сигналом для синтезу білка
кератину, який у міру просування клітини вгору заповнює всю цитоплазму і
поступово витісняє клітинні органели. В результаті кератиноцит втрачає ядро і
перетворюється в корнеоцит – плоску лусочку, заповнену кератіновими
гранулами, що додають їй міцність і жорсткість. Мітотична активність
базального шару залежить від стану нервової та ендокринної систем, віку
(Знижується в 35-40 років), часу доби (знижується з 5 до 10 ранку,
підвищується - ввечері). Вона знижується при больових подразненнях шкіри,
станах страху, депресії. Найнижча активність клітин спостерігається на шкірі
голови. При пошкодженні шкіри напрямок міграції клітин змінюється. Вона
здійснюється не тільки у вертикальній, але і в горизонтальній площині. З
косметологічної точки зору важливо, щоб підтримувався баланс між чотирма
основними процесами в шкірі:
 розподіл базального шару;
 ексфоліація;
 процес диференціювання кератиноцитів;
 апоптоз кератиноцитів.
В базальному шарі відбувається також процес пігментоутворення
(меланогенез). Він забезпечується меланоцитами.
Базальна мембрана - біологічний фільтр, що не пропускає великі
заряджені молекули, а також виконує роль сполучної середовища між дермою і
епідермісом. Базальна мембрана являє собою тонку пластинку, утворену
базальними частинами мембран клітин базального шару з полідесмосомами, і
частиною фібрилярного шару проколлагенових волокон. З хімічної точки зору
– це колаген і глікопротеїди, ланцюги яких переплітаються між собою і
утворюють сітчасту структуру, покриту гелеподібною речовиною (білково-
вуглеводні комплекси-протеоглікани).
Функції:
1) орієнтаційна (забезпечує вертикальний напрямок руху клітин
базального шару за рахунок їх полярності);
2) інтегративна (вона полягає в прикріпленні епідермісу до підлеглих
тканин, а також в обмеженні пухлинної інвазії при наявності меланоми шкіри);
3) система фільтрації;
4) регенеративна (регуляція швидкості клітинної міграції).
Клітини Лангерганса. Ці клітини виконують імунологічні функції,
захищаючи шкіру від зовнішнього вторгнення чужорідних речовин і керують
діяльністю інших клітин за допомогою регуляторних молекул.
 Наявні відомості дозволяють припустити, що роль цих клітин, в першу
чергу, зводиться до регулювання швидкості ділення клітин базального шару
епідермісу при різноманітних видах порушень його структури. Відростки
клітин Лангерганса значно подовжуються і, з'єднуючись разом, утворюють
мережу. Вони пронизують всі верстви епідермісу, досягаючи рівня рогового
шару, а також можуть йти в дерму, проникати в лімфатичні вузли і
перетворюватися на макрофаги.
Дерма (corium) складається з сполучної тканини. Найбільш виражена на
спині, плечах, стегнах. Дерма складається з колагену (70-80%), еластину (1-3
%) і протеогліканів. Колаген надає пружності дермі, еластин - еластичність,
протеоглікани утримують воду. В основному, в дермі є колаген I і III типу, що
утворюють колагенові пучки, які розташовуються переважно горизонтально.
Еластичні волокна вкраплені між колагеновими. Дрібні еластичні волокна
виявляються в сосочковій дермі і орієнтовані перпендикулярно поверхні шкіри.
Протеоглікани (переважно гіалуронова кислота) формують основну аморфну
речовину навколо еластичних і колагенових волокон. Найбільш "головна"
клітина дерми - фібробласт, в якому і відбувається синтез колагену, еластину і
протеогліканів.
Функції дерми:
 терморегуляція за допомогою зміни величини кровотоку в судинах
дерми і потовиділення потовими залозами;
 механічний захист підлягають структур, обумовлена наявністю
колагену і гіалуронової кислоти.
Забезпечення шкірної чутливості, бо іннервація шкіри в основному
локалізована в дермі.
Дерма ділиться на два шари - сосочковий і сітчастий, які не мають між
собою чіткої межі.
Сосочковий шар дерми (stratum papillare) розташовується безпосередньо
під епідермісом, складається з пухкої волокнистої сполучної тканини, яка
виконує трофічну функцію для епідермісу, що не має кровоносних судин.
Сосочковий шар дерми визначає малюнок на поверхні шкіри, що має строго
індивідуальний характер.
Сполучна тканина сосочкового шару дерми складається з тонких
колагенових, еластичних і ретикулярних волокон, а також з клітин, серед яких
найбільш часто зустрічаються фібробласти, макрофаги і огрядні клітини. Тут
також зустрічаються гладкі м'язові клітини, місцями зібрані в невеликі пучки і
пов'язані з коренем волоса - це м'яз, піднімає волосся. Однак є м'язові пучки, що
не пов'язані з ними. Найбільше їх в шкірі голови, щік, лоба і тильної поверхні
кінцівок. Скорочення м'язових клітин зумовлює появу так званої «гусячої
шкіри».
Сітчастий шар дерми (stratum reticulare) забезпечує міцність шкіри. У
ньому розташовані потові, сальні залози і волосся. Сітчастий шар дерми
утворений щільною неоформленою сполучною тканиною з потужними пучками
колагенових волокон і мережею еластичних волокон. Пучки колагенових
волокон проходять в основному в двох напрямках: одні з них лежать
паралельно поверхні шкіри, інші - косо. Разом вони утворюють мережу, будова
якої визначається функціональним навантаженням на шкіру.
Клітинні елементи сітчастого шару представлені головним чином
фібробластами. У дермі навколо судин мікроциркуляторного русла -
лімфатичних капілярів і посткапілярних венул присутні периваскулярні
лімфатичні вузлики, схожі з вузликами селезінки.
У дермі деяких ділянок шкіри є пігмент, який розташовується в
цитоплазмі дермальних меланоцитів. На відміну від меланоцитів епідермісу
вони не дають позитивної ДОФА-реакції, тобто вони містять, але не синтезують
пігмент. Яким шляхом потрапляє пігмент в ці клітини, точно невідомо, але
припускають, що він надходить з епідермісу. Дермальні меланоцити
зустрічаються лише в певних місцях шкіри - в області анального отвору і в
ореолі сосків.
Підшкірна клітковина (tela subcutanea), або гіподерма, багата жировою
тканиною, пом'якшує дію на шкіру різних механічних чинників. Вона особливо
добре розвинена у тих ділянках шкіри, які піддаються сильним механічним
впливам (подушечки пальців, долоні, стопи). Тут підшкірна клітковина
повністю зберігається навіть при крайньому ступеню виснаження організму.
Функції:
1) енергетичне депо (в мітохондріях жирової тканини при окисленні
жирних кислот і глюкози утворюється енергія, яка НЕ запасається у вигляді
АТФ, а розсіюється у вигляді тепла по всьому організму);
2) механічний амортизатор;
3) термоізоляція;
4) синтезує (в гіподермі відбувається вироблення жироподібних
продуктів, що регулюють обмінні процеси).

1.4.Похідні шкіри.
Волосся знаходиться на всій поверхні тіла, за виключенням долонь,
підошви ніг, червоної кайми губ, сосків молочних залоз, частини поверхонь
зовнішніх статевих органів. Густина розташування волосся складає від 40 до
1000 на 1см² шкіри. Волосся людини виконує чутливу функцію, захисну та
ізолюючу функції. Волосок складається з стержня і кореня. Корінь складається
з мозкової та коркової речовини. Корінь оточує кутикулою і закінчується
волосяною цибулиною, яка забезпечує ріст волосся. В волосяну цибулину
вдається волосяний сосочок з кровоносними судинами і нервами. Корінь і
цибулина волосся знаходяться в волосяному мішечку, який складається з
епітеліальної і поверхневої сполучнотканинної оболонок, до яких кріпиться
м'яз піднімаючий волосся. Корінь + цибулина + волосяний мішок називаються
разом волосяним фолікулом. В верхній частині фолікула знаходиться
розширення (волосяна воронка), куди відкривається протока сальної залози.
Колір волосся зумовлений пігментом у мозковій речовині волосся. При
накопиченні міхурців повітря відбувається посивіння волосся.
Сальні залози розташовані всюди, крім долонь та підошви стоп ніг.
Протоки залоз відкриваються в устя волосяних фолікулів. На червоній каймі
губ вони відкриваються на поверхню шкіри. Секрет сальних залоз - шкірне сало
утворюється з продуктів розпаду клітин кінцевих відділів цих залоз.
Потові залози є двох видів. Розрізняють мерокринні та апокринні залози,
які продукують різний за своїм складом піт.
Мерокринні потові залози розташовані по всій шкірі. На 1 см² шкіри їх -
200 до 800 штук.
Апокринні потві залози знаходяться тільки в пахвинних западинах,
навколо грудних сосків, на шкірі чола, в ділянці промежини. Вони
відкриваються в волосяний фолікул вище від сальної залози, або безпосередньо
на поверхню шкіри.
Нігті складаються з щільних рогових лусочок, які зберегли рештки ядер.
Шкіра під нігтем називається нігтьовим ложем. Позаду та з боків ніготь
прикритий шкірними валиками нігтя. Задній валик утворює тонку рогову
пластинку епідерміса - наднігтьову пластинку, яка покриває зверху корінь
нігтя. Корінь нігтя глибоко вдається під задній валик нігтя. Епітелій шкіри, на
якому лежить корінь нігтя, називається матриксом. Ріст нігтя відбувається за
рахунок клітин матрикса.

1.5.Функція шкіри.
1. Захисна: від впливу надмірного ультрафіолетового опромінення
завдяки наявності в шкірі пігменту меланіну; від фізичних впливів внаслідок
механічної міцності та еластичності шкіри; від впливу хімічних чинників
завдяки наявності шкірного сала; від інфекційних агентів (мікробів) завдяки
щільності рогового шару епідермісу.
2. Видільна (секреторна) – зумовлена наявністю в шкірі близько 2 млн.
потових залоз, що впродовж доби виділяють 0,5-1,0 л поту, який на 99 %
складається з води; функціонуванням сальних залоз, які виділяють щодоби до
20 г складного за хімічним складом напіврідкого шкірного сала, що має
бактерицидні властивості.
 3. Обмінна – зумовлена участю шкіри у водному, мінеральному,
вітамінному, вуглеводному, жировому та інших видах обміну речовин.
4. Терморегуляторна – полягає в підтриманні сталої температури тіла
шляхом тепловипромінювання, теплопровідності та випаровування води з
поверхні шкіри.
5. Резорбтивна (всмоктувальна) – полягає в тому, що через шкіру
можуть всмоктуватись різні хімічні речовини та ліки, що може спричинити
навіть отруєння (високі концентрації саліцилової кислоти 5-10 %). Зволоження
шкіри може посилювати її всмоктувальну функцію у 10-100 разів.

1.6.Проникність шкіри.
Проникність - здатність клітин і тканин поглинати, виділяти,
транспортувати речовини різної хімічної природи через клітинні мембрани,
стінки судин, клітини епітелію. Процес всмоктування пов'язаний з найбільш
потужним і високоорганізованим шаром епідермісу - роговим шаром. Його
можна розглядати як систему фільтрів, що відмежовують внутрішнє
середовище організму. Завдання цієї системи – бути перепоною на шляху
проникнення речовин, як з організму, так і в організм.
Косметологічний ефект - реакція шкіри і її придатків на застосування
косметичних засобів і косметологічних процедур багато в чому визначається
проникністю шкіри і проникаючу здатність косметологічних засобів.
Проникаюча здатність речовини – здатність долати шкірний бар'єр.
Активність проникнення речовини, що визначає рівень впливу
косметологічного кошти і, відповідно, косметологічний ефект, залежить від
проникаючої здатності речовини і проникності шкірних структур.
Види проникності:
 пасивна дифузія (механізм, характерний для проникнення
косметологічних засобів);
 піноцитоз і фагоцитоз (проникнення речовин всередину клітин за
допомогою клітинних мембран);
  активний транспорт речовин - перенесення речовини через клітинну
мембрану проти градієнта концентрації з витратою енергії (механізм
проникнення лікарських речовин, лікарських косметологічних засобів,
активного кисню, ферментних компонентів);
Пасивна дифузія - переміщення молекул речовини з простору з високою
концентрацією в область, де концентрація речовин низька або відсутня.
Механізм транспорту. Всмоктування речовин здійснюється за участю
різних видів транспорту. Пасивний транспорт рідин і розчинених в них речовин
відбувається без витрат енергії. До цього виду транспорту належать дифузія,
осмос та фільтрація. Рушійною силою дифузії частинок розчиненої речовини є
їх концентраційний градієнт. При осмосі, що є різновидом дифузного
перенесення, відбувається переміщення відповідно до концентраційним
градієнтом частинок розчинника. Процес фільтрації полягає в перенесенні
розчину через пористу мембрану під дією гідростатичного тиску. Для реалізації
пасивного транспорту істотне значення має жиророзчинні речовин, які
переносяться через мембрану, так як в її складі міститься велика кількість
ліпідів.
Транспорт речовин через шкіру, пов'язаний з процесами піноцитозу і
фагоцитозу характерний для прикордонної зони між епідермісом і дермою, де
спостерігається виражена активність освіти пінотичних бульбашок, які
відшаровуються від мембрани базальних епідермоцитів. Даний тип проникності
є проміжною ланкою в проникненні речовин з верхніх шарів епідермісу в
дерму.
Піноцитоз - процес поглинання і перенесення клітинної мембраною рідин
або колоїдних розчинів. При піноцитозі виникає переміщення молекул
речовини:
• у вигляді вакуолей;
• бульбашками із захопленими великими молекулами речовини.
При піноцитозі на плазматичній мембрані клітини з'являються короткі
тонкі вирости, що оточують крапельку рідини. Ця ділянка плазматичної
мембрани випинається, а потім відшаровується всередину клітини у вигляді
бульбашки. Піноцитозні бульбашки здатні переміщатися всередині клітини,
зливатися один з одним і з внутрішньоклітинними мембранними структурами.
Фагоцитоз - процес захоплення і перенесення твердих частинок.
Шляхи впливу і проникнення речовин через роговий шар:
1. Епідермальний (очищаючі, захисні, декоративні засоби).
2. Трансепідермальний.
 трансцелюлярний (через клітинні мембрани), можливий для
ліпофільних речовин, що мають спорідненість до фосфоліпідів клітинних
мембран. шлях проникнення визначається полярністю речовини. Крім того, він
обмежується розміром пір, складових в середньому 6-8 А, відстань між
роговими лусочками досягає 200 А, і можливий тільки для речовин, що мають
відповідний розмір молекули. Для гідрофільних речовин найбільш імовірним
способом проникнення через клітку є проходження через мембранні пори.
Обмеженням в цьому процесі є співвідношення молекулярних розмірів
проникаючих речовин до розмірів мембранних пор клітини.
Таким чином, клітинна мембрана є розчинником для ліпофільних і
молекулярним ситом для гідрофільних речовин.
 інтрацелюлярна (по міжклітинних просторів), проходять гідрофільні
речовини.
3. Трансфолікулярний (через волосяні фолікули і сальні залози, пов'язані
з волосяними фолікулами).
Активність проникнення гідрофільних речовин трансгландулярним
шляхом визначається відстанню між залозистими клітинами потових залоз (300
А), яке визначає межу молекулярних розмірів проникаючих речовин.
Фактори, що впливають на проникність шкіри:
 біологічні (товщина рогового шару, рівень кровопостачання,
метаболізму, гідратації шкіри, локалізація, вік людина, інтенсивність фізичних
навантажень, раціон харчування та ін.);
  фізичні (температура навколишнього середовища, час контакту
речовини зі шкірою, кліматичні умови та ін.).
Фактори, що визначають швидкість проникнення з'єднань в шкіру:
 концентрація проникаючого речовини в розчиннику пропорційна
швидкості (або кількості) проникнення в шкіру;
 молекулярні розміри гідрофільних речовин, які необхідно враховувати
при складанні рецептури косметологічного засобу, відповідно до каналами
проникнення в шкіру;
 полярність проникаючих молекул;
 ступінь розчинності (дисперсності) проникаючої речовини в різного
роду розчинниках і субстанціях.

1.7.Методи підвищення проникності шкіри.

Існує багато способів (механічних, хімічних, біологічних, фізичних та
ін.), які здатні підвищити проникність шкіри, в тому числі й для ФП.
По своїх властивостях та областю дії лише деякі із них можуть мати
практичне значення і використовуватися для підвищення ефективності
нашкірного та крізь шкірного застосування ФП. Найбільш застосовуваними на
сьогоднішній день в даному аспекті є хімічні, фізичні та біофізичні методи для
підвищення проникності біологічних тканин.
Хімічні підсилювачі проникності шкіри (ХППШ). Найбільш істотний
вплив на проникність шкіри для ФП надають органічні розчинники та
поверхневі активні речовини. Вони екстрагують розчинні компоненти з
рогового шару епідермісу і викликають ультраструктурні зміни в ньому, що
призводять до поліпшення плинності цього шару, розчинності в ньому ФР і
підвищенню шкірної проникності. При дії на шкіру органічних розчинників
підвищення її проникності залежить від їх сили дії, стійкості шкіряного бар'єру,
експозиції впливу та проникаючої здатності нанесеної на шкіру речовини. В
якості ХППШ використовують наступні класи речовин: вода, вуглеводи,
спирти, кислоти, ефіри, алкілові аміноефіри, аміди, аміни, сульфоксиди,
терпени, стероїди, диоксани тощо.
Для практичного використання важливо щоб ХППШ проникності шкіри
відповідали певним вимогам. Найбільш істотними з них вважаються наступні:
 ХППШ не повинні мати фармакологічної дії на шкіру або ділянки
організму, не бути загально токсичним, не викликати місцево-подразнювальний
або алергенний ефекті;
 ХППШ повинні діяти негайно при взаємодії зі шкірою, при чому,
захисна функція якої повинна повністю відновитися після припинення його
подачі;
 повинні бути хімічно та фізично-сумісними з ФР та іншими
інгредієнтами лікарських форм та не вступати з ними в хімічну взаємодію.
Біохімічні підсилювачі проникності шкіри (БППШ). При БППШ
молекула ФП піддається короткочасій фізико-хімічній зміні, що полегшує її рух
через роговий шар. Змінена молекула ФП (про-ліки) є терапевтично неактивна.
Після проникнення в роговий шар вона піддається гідролітичній або
ферментативній біотрансформації, щоб відновити вихідну терапевтично
активну ФР.
Можливість застосування БППШ була доведена на прикладах різних ФП.
Однак ця область досліджень все ще знаходиться на ранній стадії розвитку.
Фізичні підсилювачі проникності шкіри (ФППШ). При ФППШ молекула
ФР піддається дії зовнішніх фізичних стимулів або сил, які виробляють
оборотні фізичні зміни в межах рогового шару.
Використання фізичних факторів є досить перспективним напрямом при
трансдермальному введені ФП. Це зумовлено тим, що багато із них не тільки
можуть суттєво впливати на проникність шкіряного покриву, змінювати
фармакокінетику та фармакодинаміку ліків, але й здійснювати корисний
терапевтичний вплив на різні системи організму.
До основних методів ФППШ можна віднести наступні: магнітофорез
(поєднання впливу магнітних полів та ФП), лазерофорез (поєднання впливу
лазерного випромінювання та ФП), фонофорез (поєднання впливу
ультразвукових хвиль та ФП), іонофорез (поєднання впливу постійної
електричної напруги невеликої величини та ФП), електропорація (поєднання
впливу імпульсів струму високої інтенсивності та ФП), механо та вібротерапія
(поєднання впливу механічних коливань низької частоти), а також комбінація
цих методів.
Ці методи можуть дозволяти доставляти великі іонні молекули пептидів
або білків, які не можуть бути доставлені пасивною дифузією крізь шкіру. До
того ж рівень доставки добре контролюється величиною і тривалістю зовнішніх
стимулів.

1.8.Теорії старіння шкіри:

- Вільно-радікальна теорія старіння
- Теорія глікації
- Теорія коллагеного зшивання
- Теорія надмірного накопичення
- Теломерна теорія ( «межа Гейфліка»)

1.9. Вільно-радікальна теорія старіння. Теорія глікації. Теорія

соматичних порушень.
Вільно-радікальна теорія старіння запропонована Харманом (1954 г.).
Вільними радикалами називаються молекули, мають вільну валентність і тому
прагнуть її використовувати, вступивши в хімічну реакцію. Існує багато причин
виникнення вільних радикалів, але незалежно від цього вони можуть
пошкоджувати генетичний апарат клітини, цим завдаючи шкоди організму в
цілому. Але якби проблема була так проста, досить було б приймати речовини
антиоксиданти, які впливають на радикали, і процес старіння був би зупинений.
Але, на жаль, все значно складніше, так як вільні радикали тільки беруть участь
в складному процесі старіння організму. Генеруючись в ході окислювальних
реакцій в мітохондріях, вони активно впливають на них, прискорюючи тим
самим апоптоз клітин.
Теорія глікації запропонована Мейлардом (1954 г.). Між
моносахаридами і аміногрупою білків в організмі людини протікає
неферментатна реакція (глікація). Моносахариди здатні не тільки зв'язуватися з
білками крові, але і білками тканин організму. Швидкість цієї реакції залежить
від концентрації цукру і часу. Зміна структури білка позначається на його
функціонуванні, а накопичення в тканинах призводить до поступового
порушення фізіологічних процесів. У свою чергу вільні радикали, впливаючи
на білки клітин, роблять їх більш беззахисними перед впливом цукрів.
Теорія соматичних порушень. Старіння є наслідком накопичення в
генах соматичних клітин мутацій, що виникають під впливом агентів, що
ушкоджують, наприклад, іонізуючої радіації. Їх накопичення призводить до
появи змінених (нефункціонуючих) білків, а в подальшому - до погіршення і
втрати різних функцій організму.

2. Засоби декоративного косметичного догляду.

Декоративна косметика - група косметичних препаратів, призначена для
маскування або сприяння маскуванню косметичних недоліків шкіри, волосся,
нігтів і поліпшення їхнього виду. До декоративної косметики відносять два
види гриму (у залежності від призначення): побутовий і театральний
(професійний).
Декоративний косметичний засіб – виріб декоративної косметики на
жировій основі, порошкоподібне або компактне, призначене для макіяжу. З
огляду на сучасні тенденції створення багатофункціональних косметичних
засобів, складно визначити чітку границю між гігієнічною (профілактичної),
лікувальною і декоративною косметикою.
Існує кілька класифікацій косметичних засобів декоративного
призначення.
По області застосування:
 По догляду за нігтями: лаки, емалі;
По догляду за волоссям (естетичного призначення):
-         засобу для зміни форми волосся (препарати для хімічної завивки);
-         засобу для укладання волосся і фіксації зачіски (муси, піни, лаки);
-         засобу для зміни кольору волосся (фарби, відтінкові шампуні,
освітлювачі волосся).
По догляду за  областю обличчя:
-         повік (тіні для вік, контурні олівці, кайали, підводки, лайнери);
-         вій (туш для вій);
-         брів (олівці, туш для брів);
-         щік (рум'яна);
-         червоної облямівки губ (губні помади, блиск для губ, контурні олівці);
-         обличчя в цілому (пудра, тональні креми, ґрунтовка).
По природі дисперсної системи:
гомогенні системи (істинні розчини) – лаки для нігтів.
гетерогенні системи:
-         порошки – пудра, рум'яна, тіні для вік і ін.;
-         суспензії – рідка пудра, брускова туш для вій, емалі для нігтів і ін.;
-         аерозолі – піни, муси, лаки для волосся й ін.;
-         гелі – гелі для укладання волосся й ін.;
комбіновані системи – кремові рум'яна, тональні креми, рідка туш для вій і
ін.
 По дії:
-         стійкі;
-         відтінюючі;
-         освітлюючі;
-         фарбуючі;
-         тональні.
За формою випуску:
Безформні:
 -         порошкоподібні (тіні для вік, рум'яна, пудра);
-         рідкі (тіні для вік, відтінкові шампуні, освітлювачі волосся, лаки й
емалі для нігтів, засоби для зняття лаку);
-         кремоподібні (крем-пудри, тональні засоби, фарби для волосся,
рум'яна);
-         пастоподібні (туш для вій і брів);
-         гелеподібні (гелі для волосся).
Формовані:
-         компактні (тіні для вік, рум'яна, пудра);
-         брускові (туш для вій і брів);
-         у формі олівця (тіні для вік, губні помади);
-         у формі стрижня (губні помади, підводки для очей).
Косметичні засоби декоративного призначення по догляду за шкірою
порошкоподібної і компактної форми випуску
Виробу
декоративної косметики порошкоподібні і компактні – барвні, ароматизовані
суміші мінеральних і органічних речовин, призначені для макіяжу (Державний
стандарт України на продукцію парфюмерно-косметичної промисловості
«Терміни і визначення»). До порошкоподібних і компактних виробів
декоративної косметики відносяться пудри, рум'яна і тіні для вік.
Пудра косметична – виріб декоративної косметики у формі пудри,
застосовуване для маскування косметичних дефектів, тонування і захисти
шкіри; розрізняють порошкоподібну, компактну і рідку пудру.
Пудра компактна – пудра косметична зі вмістом зв'язувальних речовин у
вигляді компактних блоків, що вставлені в пудреницю, або кульок.
Пудра порошкоподібна – пудра косметична у вигляді порошку
визначеного кольору і тону.
Рум'яна – виріб декоративної косметики порошкоподібний, або
компактний, або на жировій основі, призначений для
надання шкірі обличчя визначеного кольору і відтінку.
 Тіні для вік – виріб декоративної косметики порошкоподібний, або
компактний, або на жировій основі, призначений для підфарбовування шкіри
повік з метою додання блиску і виразності очам.
Тіні для брів – виріб декоративної косметики порошкоподібний, або
компактний, або на жировій основі, призначений для надання бровам різних
колірних відтінків.
Одним з найбільш розповсюджених виробів порошкоподібної і
компактної декоративної косметики є пудра. Пудра –
ароматизована, однорідна, тонкодисперсна суміш
мінеральних і органічних речовин, призначена для
нанесення на шкіру тонким шаром з метою поліпшення
кольору шкіри, маскування косметичних недоліків,
поглинання виділень шкіри (секрету сальних і потових
залоз), а також для захисту шкіри від шкідливих впливів навколишнього
середовища. Таким чином, пудра забезпечує одночасно декоративний,
гігієнічний і профілактичний ефект. Пудри додатково мають протизапальну,
охолодну дію, підсушують шкіру і зменшують сверблячку.
У залежності від агрегатного стану (консистенції) пудри випускають:
порошкоподібні – у коробках і пакетах; компактні (пресовані) – у спеціальному
упакуванні; рідкі - у флаконах; кремоподібні – у тубах і банках.

Виходячи з призначення, до пудр висувають вимоги, виконання яких

забезпечується наступними групами речовин:
       засоби, що надають пудрі добру покривну здатність;
       речовини, що всмоктують виділення шкіри;
       посилюючі прилягаємість;
       розріджувачі;
       барвники і пігменти;
       парфумерні композиції.
  До речовин, що використовуються в складі пудри, пред'являються
наступні вимоги:
-         не повинні мати занадто велику твердість, а кристали не повинні мати
гострих країв, що могли б стати причиною мікроушкодження шкіри;
-         не повинні розчинятися у воді й у жирах;
-         повинні бути хімічно індиферентними і не подразнювати шкіру.
Як сировину для готування основи пудри використовують:
-         силікати (тальк, каолін, кислота кремінна);
-         карбонати (кальцію і магнію карбонат);
-         оксиди металів (цинку, титана);
-         солі органічних кислот (стеарат цинку, магнію й алюмінію);
-         полісахариди (крохмаль, декстрин, амілопектин);
-         білкові продукти (лабілін, дериват казеїну, лікоподій).
Покриваюча здатність досягається введенням до складу пудри речовин,
що володіють великою покриваючою здатністю, наприклад, оксид цинку, оксид
титана.
Покриваюча здатність – властивість пудри при нанесенні на шкіру
найтоншим шаром не просвічувати, закривати і робити менш виразну
«фактуру» шкіри, маскувати її недоліки.
 До речовин, що усмоктують виділення шкіри, відноситься крохмаль і
карбонат кальцію, оброблений на колоїдному млині. Крохмаль не порушує
діяльність шкірних залоз, прекрасно поглинає надлишки їхніх виділень і
захищає шкіру від зовнішніх впливів.
У порядку зменшення здатності усмоктувати виділення шкіри
випливають крохмаль, окис цинку, карбонат кальцію, оксид титана і тальк.
У складі пудри можна виділити групу речовин, що підвищують
прилягаємість – стеарати цинку і магнію, і в певній мірі колоїдний каолін.
Прилягаємість – ступінь зчеплення пудри зі шкірою. Вони володіють
гарною здатністю зчіплятися зі шкірою і пушком для нанесення пудри і
високою опірністю до злипання, а також слабким дезодоруючим і в'яжучим
ефектом. До них належать стеарати цинку і магнію, і в певній мірі, колоїдний
каолін.
 Застосування речовин у рецептурі пудри визначається в основному
фізико-хімічними властивостями. Незначні розміри часток порошків
забезпечують одержання великої площі покриття шкіри малою масою. Крім
того, порошки повинні мати здатність до розсіювання світла, гарною
теплопровідністю і робити охолоджуючу дію на шкіру.
Найпоширеніші кольори пудри: білий, рожевий,
рожево-жовтий, жовтий, кольору персика і кольору
засмаги.
Барвники, застосовувані у виробництві виробів
декоративної косметики, класифікуються:
Пігменти:
-         натуральні неорганічні: охра (золотавий колір), умбра, сієнска земля;
-         натуральні органічні: кармін (червоний), краплак (червоний, рожевий,
пурпурний);
-         штучні неорганічні: марси (залізоокисні пігменти в залежності від
марки бувають жовті, сині, жовтогарячі, червоні, коричневі й ін.), ультрамарин
(синій), сажа (чорний) і ін.
Органічні барвники: родамін різних марок (від червоного до фіолетово-
червоного), еозин (червоний), еозинова кислота, аурамин, еритрозин (червоний) і
ін.
Лаки: штучно одержувані суміші або сполуки органічних барвників з
пофарбованими мінеральними речовинами, так називаними «субстратами».
Технологічний процес готування порошкоподібної пудри складається з
наступних операцій: зважування компонентів, здрібнювання, просівання,
змішування, готування сухого розчину барвників, уведення сухого розчину
барвників до основи пудри, здрібнювання, просівання, фасовка, упакування,
маркірування готової пудри. Процес виробництва порошкоподібних рум'яний і
тіней аналогічний виробництву пудри.
 Технологічний процес виробництва компактних пудр і
рум'яний складається з наступних операцій: готування жирової добавки,
готування рідкої з’єднуючої добавки, готування «сухого» розчину барвників,
зважування і змішування компонентів, просівання маси, компактування,
упакування і маркірування готового продукту.
Зі споживчих показників визначають кристалографічні характеристики
препарату, вологоємність і ліпоємність, прилягаємість, рН водного витягу.
Гарантійний термін збереження  поошкоподібних і компактних виробів
декоративної косметики – 18 місяців.
Тіні для вік – виріб декоративної косметики порошкоподібний, або
компактний, або на жировій основі, призначений для підфарбовування шкіри
повік з метою додання блиску і виразності очам. Тіні для
вік випускають у формі олівців, компактних препаратів,
рідких кремів.
Тіні у формі олівця є дисперсією барвників у суміші
жирової основи. У виробництві декоративних олівців для
гриму повік основними видами сировини, крім барвників,
є воски і жири. З восків застосовують бджолиний,
карнаубский, канделільский, ланолін і його похідні,
спермацет, натуральні воски можуть бути замінені на штучні, а також парафін,
церезин, стеаринову кислоту в кількості 20-30 %. З жирових речовин –
мінеральні олія, олія какао, петролатум, ізопропілмірістат, ізопропілпальмітат і
інші вміст яких складає 35-50%. Використання ізопропілмірістата або
ізопропілпальмітата в кількості 15-20 % знижує надлишкову в'язкість олівця,
що з'являється при високому вмісті восків, і тим самим поліпшує консистенцію
препарату. Концентрація барвників з різноманітною гамою відтінків складає
близько 30 %, у тому числі широко використовуються перламутрові пігменти
до 15 %.
 Кремоподібні тіні для вік складаються з емульсійної основи з
додаванням визначеної кількості барвників. Для одержання більш стійких тіней
мінеральні олії можуть бути замінені вуглеводневим розчинником. Суміш
барвників різних тонів, складає 3-5,0 % і близько 5, 0 % перламутрового
барвника.
Тональний крем використовується для маскування косметичних
недоліків шкіри, надання їй бажаного тону, матового відтінку. Тональні креми
користуються великою популярністю, тому що вони дають кращий
декоративний ефект, чим пудра.

У більшості тональних кремів основи являють собою емульсії типу олія/вода,

деякі відносяться до емульсії типу вода/олія. Останні після нанесення утворять
тонку блискучу плівку, унаслідок чого після неї потрібне застосування пудри.
Основними складниками тонального крему є жирові компоненти (олії
натурального і синтетичного походження), емульгатори, барвники, спеціальні
добавки, у тому числі пом'якшуючі речовини. Для підвищення споживчих
властивостей у вироби вводять ланолін і олеїновий спирт.
У якості емульгаторів використовуються, стеаратні мила, емульсії з їх
містом характеризуються легкістю нанесення, м'якістю і приємним відчуттям
на шкірі. Стабільність і ряд інших властивостей емульсії поліпшуються при
введенні стеарату гліцерину. Широко застосовуються продукти типу
сорбітанмонолаурату, -олеату, -пальмитату, -стеарату.
Тональні креми з катіонними емульгаторами відрізняються значною
м'якістю, легкістю нанесення і приємним відчуттям на шкірі в порівнянні з
кремами на неіоногенних або аніонних ПАР.
Для збільшення в'язкості композиції звичайно застосовують систему
загущувачів, наприклад гідроксипропілцелюлозу з алюмосилікатом магнію або
карбоксиметилцелюлозу в комбінації із силікатом натрію - магнію.

Для поліпшення властивостей тональних кремів і більш сприятливого

впливу на шкіру в їхню сполуку вводять спеціальні добавки, що мають захисну,
пом'якшуючу, зволожуючу і тонізуючу дію на шкіру. З цією метою
використовують натрієву сіль піролідонкарбонової кислоти, сорбітол і
пропіленгліколь, молочну кислоту або її солі, клітинні екстракти, рослинні
протеїни, різні зволожуючі комплекси й ін. Крім зволожуючих добавок у
тональні креми вводять біологічно активні екстракти, а також фотозахисні
(фізичні і хімічні УФ фільтри), речовини, що захищають шкіру від УФ-
променів.
Важливою складовою частиною тональних кремів є білі і кольорові
пігменти. Найбільше часто використовуються коричневі, червонясто-коричневі,
чорні і жовті залізоокисні пігменти, а також жовтий і білий діоксид титану.
Крім них у рецептури тональних кремів уводять тальк і каолін (карбонат
кальцію і магнію застосовують у рідких випадках для додання специфічних
властивостей), що можуть бути використані для одержання дисперсії пігментів,
і в такий спосіб компенсувати зміни тону. Кількість пігментів - до 20 %. Для
одержання визначеного декоративного ефекту співвідношення білих і
кольорових пігментів може мінятися. Найбільш розповсюдженим
співвідношенням є 1-3 % кольорового пігменту і 8-9 % тальку, 2-4 % оксиду
титана.
Фарбування емульсійної основи може проводитися декількома шляхами:
при прямому введенні пігментів, попереднім одержанні дисперсії пігментів і
суміші пігментів з наповнювачами або використанні готових форм.

2.1. Колористика та кольоротипи

Автор підбору кольору до зовнішніхданий людини - Йоханес Іттен.
Відповідно до 4-х пір року , колірні типи розділяються на весняний,
літній, осінній та зимовий.
Два холодних – кольори Зима і Літо. Контрастні і насичені
Два теплі – Весна і Осінь. Приглушені і м’які.
Основні критерії, що визначають тип – натуральні власні кольори: шкіри,
волосся, очей та їх інтенсивність і глибина кольору.
КОЛОРИСТИЧНІ ТИПИ
 Весна-шкіра дуже світла, із жовтим відтінком, добре засмагає.
Волосся дуже світле (натуральний блондин), русяве із золотистим,
медовим відтінком (жовтий пігмент).
Немає контрасту між відтінком волосся і відтінком шкіри обличчяю
Кольорова гамма – тепла пастельна.
Використовують світлі тонувальні засоби.
Рум”яна персикового чи абрикосового кольору,
Губна помада переважно м”яких рожевих тонів.
На вечір можна вибрати коралово –червоний відтінок. Тіні для повік
світлих пастельних відтінків.

Літо – Шкіра дуже світла, рожева з підшкірним блакитним відтінком

(також світло-оливкова).
Волосся від дуже світлого до русявого з попелястим відтінком.
Немає контрасту між відтінком волосся і відтінком шкіри обличчяю
Кольорова гамма – холодна пастельна.
Використовують світлі тонувальні засоби.
Рум’яна та губна помада холодних тонів. Тіні для повік сіро-блакитні чи
сіро-коричневі
Осінь - Шкіра від дуже світлої до дуже смаглявої з жовтуватим відтінком.
Волосся від темно-русявого (також рудого, коричневого, каштанового) до
смолисто-чорного з рудим, мідним відтінком (жовтий пігмент).
Контраст між відтінками шкіри і волосся.
Кольорова гама- тепла, насичена, яскрава.
Тональний крем для шкіри – натуральних тонів. Помада – ніжно
коричневі, коралові, карміновий відтінок. Рум”яна – бежеві відтінки. Тіні для
повік - усі відтінки коричневого, медового і золотистого.
Зима – шкіра від дуже світлої до смаглявої, рожева з підшкірним
блакитним відтінком (також з оливковим відтінком).
 Волосся від темно-русявого до чорного з синюватим відтінком, може
бути з попелястим відтінком.
Є контраст між відтінками шкіри і волосся.
Кольорова гама- яскрава, холодна. До лиця яскраві контрастні тони.

3. Гігієнічний косметичний догляд за шкірою та її придатками.

Визначення. Загальні поняття.
3.1.Засоби та методи гігієнічного косметичного догляду за шкірою та
її придатками.

3.2.Номенклатура косметичних препаратів вибілюючої дії.

 Гідрохінон - найбільш токсичний, він пригнічує життєдіяльність всіх
клітин шкіри, найбільше меланоцитів. Застосовується в концентрації 2-4%.
 Перекис водню - відбілює шкіру, окислюючи меланін, може
пошкоджувати шкіру, т. к. виробляє вільні радикали кисню.
 Коєва кислота може подразнювати шкіру і викликати алергічні
реакції. Це нестабільний речовина, руйнується на світлі (застосовувати тільки
на ніч) і при тривалому зберіганні. Більш стабільним є діпальмітат коєвої
кислоти. Концентрація в косметологічних засобах - 1-4%.
 Аскорбінова кислота нестабільна в водних розчинах. Найчастіше
використовується аскорбілпальмітат, аскорбілфосфат магнію, які в шкірі
перетворюються в аскорбінову кислоту під дією ферментів.
 Арбутин - звичайним джерелом є мучниця. Він не токсичний і
пригнічує синтез меланіну, зменшуючи активність ферменту тирозинази.
Відбілюючий властивість слабка, що не впливає на вже утворився меланін.
 Трихлороцтова кислота - принцип дії заснований на утворенні
хімічного опіку епідермісу, після чого прискорені процеси регенерації
справляють враження вирівнювання рельєфу шкіри, усунення мережі дрібних
зморшок. Концентрація - від 10% до 50%.
  Ретиноїди (ретинол, ретиноєва кислота, ретінальдегід, третиноїн).
Ретиноїди зменшують товщину рогового шару і величину сальних залоз і
потовщують мезодерму.
 АНА-кислоти, фруктові кислоти - знижують рН шкіри, викликають
ослаблення зчеплення між корнеоцитів, викликаючи при цьому запальний
процес в шкірі, який активізує захисні системи у відповідь на пошкодження, а
також - прискорену регенерацію клітин, що призводить до злущування рогових
лусочок. У високій концентрації - підсилюють синтез колагену, еластину,
глікозаміногліканів, розчиняють кератинові пробки в сальних залозах,
зволожують шкіру, зменшують її пігментацію. З підвищенням рН збільшується
глибина проникнення в дерму, активуються макрофаги, фібробласти -
підвищується тургор і еластичність шкіри.
3.3. Характеристика препаратів та обладнання для проведення
чищення обличчя.

4. Косметичні фізіопроцедури естетичного призначення-апаратна

косметологія. Технологія раціонального застосування.
4.1. Мезотерапія.
Мезотерапія - ефективна ін'єкційна методика. Під час процедури в шкіру
вводять речовини – лікувальні рослинні, гомеопатичні препарати, вітаміни і
мікроелементи, які з віком з неї йдуть. Процедура допомагає атонічній шкірі
відновити тонус.
Найпоширеніша техніка мезотерапії – це наппаж, який передбачає
введення препарату ін’єкціями під шкіру дрібними дозами через рівну невелику
відстань між уколами – не більше 1 см. При цьому кут нахилу шприца складає
40 градусів до поверхні шкіри. Ефективність після сеансу – зволоження тканин.
Всього існує кілька видів наппажа – класичної техніки мікроін’єкцій:
- Поверхневий наппаж – препарати вводяться на глибину 0,5 мм в шар
епідермісу. Використовуються мезотерапевтичні голки, довжиною 4 мм, кут
нахилу не має значення – він може становити від 30 до 90 градусів. Зріз голки
вводиться на 1/3 або максимум 2/3 своєї довжини. Відстань між уколами 0,5 – 1
см. Для обробки вибираються масажні лінії в області шиї і декольте, ділянки
обличчя зі зморшками. При цій техніці голки не досягають сосочкового шару
дерми, тому при правильному виконанні кров’яна роса не проявляється. В
якості препаратів для ін’єкцій підбираються рідкі речовини, гелевидні не
підходять. При цьому методі використовують недорогі коктейлі, так як глибина
невелика, та частина препарату залишається на поверхні шкіри, втрата
витратних матеріалів становить до 50%. Є метод сухого наппажа без
використання коктейлів.
- Середній наппаж – ін’єкція проводиться на глибину 1,-1,15 мм,
досягається сосочковий шар дерми або сітчастий шар. Застосовується для
впливу на судини шкіри, тому уколи проводяться по судинній сітці або по
масажних лініях обличчя і області декольте. При цьому пошкоджуються стінки
судин і з’являється кров’яна роса на поверхні шкіри, можлива поява невеликих
тимчасових гематом. При роботі з обличчям голку вводять під кутом 45
градусів, відстань між уколами – 1-2 см.
- Глибокий наппаж або глибока мезотерапія, інфільтрація – техніка для
терапії целюліту та корекції локальних жирових відкладень на ділянках тіла.
Коктейлі та ліполітичні препарати вводять на глибину щонайменше 10 мм, щоб
дістати до жирового шару і підшкірної клітковини, під прямим кутом, під 90
градусів. Використовуються голки для шприців, довжиною 13 мм.
Взагалі для техніки наппаж використовуються спеціальні апарати для
фракційної мезотерапії. При використанні шприців завжди тримають голку
зрізом вгору при введенні в шкіру. Крім мезотерапії для омолодження також
часто застосовується метод біоревіталізації, курс  який набагато легше і має
відмінні риси.
Дуже популярна також папульна техніка мезотерапії для розгладження
зморшок на обличчі. Вона полягає у введенні коктейлів у ділянки обличчя, де
слабо виражена підшкірно-жирова клітковина. Препарати вводяться в лобову
частину, підборіддя на поверхневому рівні – на глибину 1-2 мм. Кут нахилу –
до 15 градусів до поверхні. Діаметр папул – 1,5-2 мм – відстань між уколами.
Вся техніка полягає у формуванні папул різного діаметра з метою введення
лікарських речовин. При проблемах вираженої судинної сітки на обличчі
використовують метод середньої глибини – на 2-3 мм, діаметр папул – 2-4 мм і
кут нахилу 45 градусів.

4.2. Гальванотерапія.
Гальванотерапія - досить популярна процедура, яка може проводитися як
в медичних, так і в косметологічних цілях. Багато сучасних салони краси
пропонують своїм відвідувачкам подібну послугу.
При проведенні процедури на шкіру накладають металеві пластинки,
загорнуті в стерильну марлю. Пластинки з'єднані проводами з джерелом
електричного струму. При підключенні апарата до мережі людина може
відчувати легке поколювання в області накладення пластин. Завдяки подібній
дії в шкірі відбувається ряд позитивних змін. Зокрема, в ній активізується
кровотік, підвищується проникність мембрани клітин, поліпшується тканинне
дихання, прискорюється синтез ферментів.
В організмі при цьому спостерігається рух рідини. В області під катодом
відбувається розпушення і набряк тканин, розширення пір. Це дуже корисно
для лікування збезводненої, сухої шкіри і для підготовки її до процедури
механічного чищення. В області під анодом клітини ущільнюються, а пори
звужуються. Це дуже корисно для лікування проблемної жирної шкіри.
Гальванотерапія особливо ефективна для лікування старіючої шкіри.
Після кількох сеансів зморшки починають розгладжуватися, овал обличчя
підтягується. Цю процедуру корисно проводити після літньої відпустки, щоб
відновити баланс вологи в глибоких шарах дерми.
Перед проведенням гальванотерапії потрібно ретельно очистити шкіру.
Після процедури бажано використовувати крем для обличчя. Для більш
глибокого догляду можна нанести на шкіру маску для обличчя промислового
виробництва.
 Після проведення гальванотерапії колір обличчя істотно поліпшується,
шкіра стає більш пружною, зволоженою, поверхня її вирівнюється, зникають
темні кола під очима. Істотні зміни можна побачити вже після одного сеансу.
На жаль, гальванотерапія підходить далеко не всім. Існують певні
протипоказання до проведення даної процедури. Вона категорично заборонена
вагітним жінкам, людям, що страждають онкологічними захворюваннями.
Гальванотерапії не можна проводити при наявності кардіостимулятора,
порушеннях цілісності шкіри, при протіканні в організмі гнійних процесів. Така
процедура не підходить для осіб з нирковою і печінковою недостатністю, а
також при наявності індивідуальної непереносимості струму.

Гальванотерапії можна проводити із застосуванням косметичних

препаратів. В даному випадку на шкіру наносять спеціальний засіб, а вже потім
накладають на неї пластинки. У деяких салонах краси пластинки обмотують
марлею, змоченими в лосьоне або зволожуючий крем. В даному випадку
вдається досягти більш повного проникнення косметичного продукту в глибокі
шари шкіри.

4.3. Електрофорез
Електрофорез застосовують, щоб усунути дефекти, які незалежно від віку
з'являються на шкірі в різних ділянках тіла, дозволяють багато косметологічні
процедури.
Популярна техніка, яку застосовують косметологи, передбачає рух
заряджених частинок в електричне поле, що створюється спеціальним
апаратом. Здійснюється за допомогою введення за допомогою струму
лікарських речовин. Живить, насичує шкірні покриви відсутніми елементами,
усуває різні зовнішні дефекти епідермісу за допомогою впливу активних
компонентів в глибинні шари.
Технологія заснована на застосуванні постійного струму низької напруги.
Передбачається одночасний вплив електричного струму і лікарського
препарату. Можливе застосування відразу декількох лікувальних складів. Іони
рухаються до полюсів протилежної полярності. Таким чином забезпечується
транспортування корисних речовин і їх поширення в епідермісі. Напруга
встановлюють індивідуально в кожному випадку. Допустимий діапазон впливу
від 30 до 80 В. Сила струму до 50 мА.
У косметології найчастіше використовується для усунення дефектів на
обличчі і відновлення стану шкірних покривів. Насичує шкіру відсутніми
компонентами. Позбавляє від шкірних захворювань, які доставляють
дискомфорт і значно погіршують зовнішній вигляд. В результаті шкіра стає
здоровою, підтягнутою, повертається втрачена з віком еластичність.
Серед основних плюсів такої процедури треба відзначити:
 Ліки вводять в дерму, не пошкоджуючи її структуру.
 Вплив струму активізує функціонування клітин;
 Концентрація корисних речовин не висока, а тому виключений
ризик виникнення побічних ефектів.
 Можна застосувати навіть в домашніх умовах.
 Сприяє нормалізації обмінних процесів.
 Процедура безболісна.
 Можуть виникати поколювання в оброблюваної зоні.
 Живить органи і тканини.
 Надає судинорозширювальний ефект.
 Забезпечує тривалий стійкий результат.
При цьому виключається подразнюючу дію на шкіру. Методика
призначена для усунення зморшок, акне, відновлення пружності та
еластичності. Справляється з набряком, усуває забруднення, очищає і звужує
пори.
Ця техніка рекомендована для: омолодження шкіри; очищення пір;
видалення вугрової висипки; усунення слідів від акне; розгладження зморшок;
усунення носогубних складок; підтяжки обличчя.
 Також для такої процедури, як електрофорез показання такі: лущення,
розширені пори, сліди від акне. В результаті обличчя виглядає «свіжим»,
повертається втрачена молодість шкірі.
У такої техніки, як електрофорез протипоказання теж присутні. До таких
належать: злоякісні новоутворення; хвороби серця; гнійники; інфекції; ниркова
недостатність; застуда; вірусні захворювання; вагітність; період годування
дитини грудьми; наявність металевих зубних коронок; дерматит.
Методику не виконують при індивідуальній непереносимості окремих
компонентів, які містяться в застосовуваних складах. Тому попередньо
косметолог робить тест на алергію.
4.4. Ультразвукова терапія
Ультразвукова терапія в косметології – лікувальна методика шляхом
впливу на шкіру і тканини ультразвуковими хвилями. Це звукові коливання
ультрависокої частоти, яких людське вухо не сприймає. Глибина проникнення
ультразвуку залежить від частоти коливань та характеру впливу. Низькі частоти
проникають глибше в тканини, верхні – в шари шкіри, які розташовані ближче
до поверхні.
Дія ультразвуку
Ультразвукові хвилі впливають на організм, спричиняючи 4 основних
ефекти.
Механічний – під дією звукових хвиль починаються мікрорухи і
мікровібрації клітин. Відбувається вібромасаж, підвищується проникність
мембран і активізується метаболізм на клітинному рівні.
Фізико-хімічний – прискорюється поділ клітин та вироблення активних
речовин і ферментів, в тому числі гіалуронової кислоти, колагену та еластину.
Термічний – місцеве підвищення температури і посилення кровообігу, за
рахунок чого зникають застійні явища в крові та інфільтрати.
Лікувальний – зниження запалень, руйнація жирових клітин, стимуляція
обмінних процесів, поліпшення захисних і регенеративних властивостей шкіри.
Застосування ультразвуку
 Ультразвукова терапія обличчя використовується для боротьби з
віковими змінами і дефектами шкіри, а також для лікування захворювань
шкіри. Ультразвук обличчя зарекомендував себе як делікатний, безболісний, не
травматичний метод, без проколів шкіри та ін’єкцій.
Його застосовують з метою:
 Очищення від мертвих клітин.
 Зняття запалення і набряклості.
 Зменшення розширених пор і сального секрету.
 Скорочення жирових відкладень.
 Зменшення в’ялості шкіри.
 Зволоження шкіри.
 Корекція рубців.
 Відновлення шкіри після пластичних операцій.
4.5.Лазерна терапія.
Для надання біостімулірующего впливу на організм (фізіотерапія,
фізіотерапевтична косметологія) застосовується низькоінтенсивне
лазерне випромінювання. Випромінювання середньої і високої
інтенсивності використовується для руйнування або розсічення тканин в
лазерної хірургії.
Таким чином, лазерна терапія - вплив на біологічний об'єкт з
лікувальною метою низькоенергетичним лазерним випромінюванням, -
відноситься до розділу фізіотерапії, зокрема, до світлолікування
(фототерапії).
Застосування лазерної терапії в косметології
У косметології дана методика застосовується для лікувальних і
профілактичних цілей як самостійно, так і в поєднанні з іншими
фізичними факторами. Зокрема, з магнітною терапією, з локальної
декомпресією (вакуум). Поєднання впливів лазером і вакуумом носить
назву баролазерний терапії.
 Лікувальна дія інфрачервоного лазера
Лазер в косметологііНізкоінтенсівное лазерне випромінювання має
широкий спектр лікувальних ефектів, в основі яких лежать розглянуті
вище механізми фізіологічної дії.
Протизапальну дію викликано активізацією гормональної системи,
яка контролює запальні реакції, а також поліпшенням місцевого
кровообігу, посиленням фібринолізу, мікроциркуляції і кровопостачання
тканин.
Трофіки-стимулюючу дію викликано підвищенням кисневого
метаболізму і синтезу АТФ в клітці, а також білкового синтезу при впливі
НИЛИ. Випромінювання стимулює трофічні процеси при тканинних
ушкодженнях, дегенеративно-дистрофічних процесах, передчасному і
віковому старінні тканин.

Знеболюючу дію НІЛІ не настільки інтенсивно, як і у багатьох

інших фізичних факторів. Однак воно стійко і довго зберігається. Дія
пов'язано з посиленням синтезу ендорфінів і енкефалінів -
морфіноподібних ендогенних медіаторів, а також зі зниженням болю в
результаті ліквідації тканинного набряку.
Зниження мікробного обсіменіння інфікованих ран під впливом
НІЛІ пояснюється поліпшенням кровотоку в області патологічного
вогнища, посиленням хемотаксиса лейкоцитів в зону запалення і
активізацією протеолітичних ферментів, які згубно впливають на
мікроорганізми.
Протинабрякову дію НІЛІ обумовлено активізацією місцевого
кровообігу, посиленням транспорту речовин через судинну стінку, що
покращує умови дренажу інтерстиціальної тканинної рідини в судинне
русло.
Поліпшення імунітету організму відбувається за рахунок активізації
фагоцитозу, лізоцимна активність і десенсибилизируюча дії.
 Всі лікувально-стимулюючі ефекти розвиваються поступово і
вимагають для стійкості результату курсу в 5-15 процедур.
Опромінення проводять по контактній або дистанційній методикам.
Дистанційна методика
Дистанційну методику (техніку) використовують при опроміненні
шкіри, слизових оболонок, виразок, ран, великих рефлексогенних зон,
тобто в тих випадках, коли не потрібна велика глибина проникнення
випромінювання. Випромінювач розташовують з повітряним зазором до
1-3 см. Від шкіри. Техніка впливу стабільна (площа опромінюваної
поверхні невелика і пляма випромінювання повністю її перекриває),
аплікаційна (площа опромінюваної поверхні перевищує розмір плями, і
опромінення виконують шляхом послідовних "аплікацій") або лабільна
(опромінення великих площ сканирующим переміщенням променя).
Контактна методика
Контактну методику (техніку) використовують при проведенні
лазеропунктури в тих випадках, коли необхідно впливати на глибоко
лежачі тканини або внутрішні органи. При контактній методиці оптичні
явища відбиття від шкірних покривів значно зменшуються.
Легке натиснення терапевтичним лазером на тканини дозволяє
збільшити глибину проникнення енергії в зв'язку з ішемізацією
поверхневих тканин (випромінювання сильніше поглинається тканинами,
багатими водою). При щільному контакті випромінювання досягає шкіри
і субдермальних тканин, нервових і судинних сплетінь, а також м'язових
шарів і внутрішніх органів. Лікування при контактній методиці
проводиться з використанням стабільної техніки впливу (опромінювання
біологічно-активних точок або ділянок тіла малої площі) або аплікаційної
техніки впливу (опромінення ділянок тіла великої площі). За рахунок
явищ відображення молекулами біологічних тканин ефекти НИЛИ
поширюються радіально на 5 см з кожної точки аплікації.
 Тому аплікаційна техніка процедур дозволяє опромінювати поля
площею до 500-600 см2. Число точок аплікації - до 6-8 на процедуру.