‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻮﺋﻴﭽﻴﻨﮓ‪ :‬ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮﺋﻴﭽﻴﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬ ‫‪‬‬

‫ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮﺋﻴﭽﻴﻨﮓ‬

‫ﺧﺎﻧﻪ‬

‫ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺳﻮﺋﻴﭽﻴﻨﮓ‬

‫ﻛﺘﺎﺏ ﺳﻮﺋﻴﭽﻴﻨﮓ‬

‫ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻲ‬

‫ﻣﻘﺎﻻﺕ ﻓﺎﺭﺳﻲ‬

‫ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺳﻮﺋﻴﭽﻴﻨﮓ‬

‫ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ‬

‫ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺎ‬

‫ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻮﺋﻴﭽﻴﻨﮓ < ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮﺋﻴﭽﻴﻨﮓ < ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﭘﺎﻭﺭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ‬

‫ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﭘﺎﻭﺭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ‬

‫‪۰‬‬ ‫‪‬ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻮﺋﻴﭽﻴﻨﮓ‬ ‫‪ Iran Switching‬‬ ‫‪‬ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻮﺋﻴﭽﻴﻨﮓ‬

‫ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﭘﺎﻭﺭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ‬

‫ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻬﻢ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻭﺵ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﻣﻞ‬
‫ﭘﺎﻭﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻓﺮﺍﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺭﻭﺵ ﺗﺴﺖ ﻭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﻭﺭ‪ ،‬ﻧﺤﻮﻩ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﻴﺐ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻳﺞ‬
‫ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺳﺎﻳﺖ ﺁﻝ ﺩﺭﺍﻳﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﭘﺎﻭﺭ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﮔﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﭘﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ‬
‫ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻴﻨﻚ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ | ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﻲ‬
‫ﺗﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﭘﺎﻭﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ‪.‬‬
‫ﭘﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﻛﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻪ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﻡ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﮔﺮﻡ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ‪ ۲۲۰‬ﻭﻟﺘﻲ ﺳﺮﻭﻛﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﺩ‬
‫ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﭘﺎﻭﺭﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻫﺎﻱ ‪ ۳.۳ ،۵ ،۱۲‬ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻴﻪ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﺩﻳﻮﺩ ﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺎﺳﻔﺖ ﻫﺎ ﻭ‬
‫ﺧﺎﺯﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺎﻭﺭ ﻫﺴﺘﻦ ﻫﻢ ﺑﺨﺶ ﺳﺮﺩ ﺭﻭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻥ‪ .‬ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﭘﺎﻭﺭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﻧﮕﺸﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻟﺘﺎﮊ‬
‫ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ) ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺍﺏ ﻣﺸﻜﻲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﻣﺸﻜﻲ ﭘﺎﻭﺭ ﻭ ﭘﺮﺍﺏ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺜﻼ ﺍﮔﻪ ﺑﻪ ﺯﺭﺩ‬
‫ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ‪ ۱۲‬ﻭﻟﺖ ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻩ(‬

‫ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﻭﺭ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﻳﻚ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻠﻲ ﻭ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﺩﺵ ﺑﻨﺪﺍﺯﻳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﺯﻥ ﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺍﮔﺮ ﺳﺮ ﺧﺎﺯﻥ ﺑﺎﺩ‬
‫ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ ) ﺧﺎﺯﻥ ﻧﺘﺮﻛﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﻪ( ﻣﺜﻞ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ‪ ،‬ﺳﻄﺢ ﺧﺎﺯﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻟﻴﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺎﺷﻪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﻝ‬
‫ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺸﻪ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺧﺎﺯﻥ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻤﻜﻨﻪ ﺧﺎﺯﻥ ﺍﺯ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ‪ ،‬ﻣﻤﻜﻨﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻟﻴﺖ‬
‫ﺧﺎﺯﻥ ﻧﺸﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﻭ ﺧﻮﺩ ﭼﻚ ﻛﻨﻴﺪ) ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺎﺩ ﻛﻪ ﺧﺎﺯﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﻣﻴﺴﻮﺯﻩ(‬
‫ﺍﮔﻪ ﭘﺎﻭﺭﻱ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻲ ﺷﻪ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺑﺮﺩ ﻭﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻪ ﻳﺎ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﻴﺸﻪ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﺎﺯﻥ ﻫﺎﻳﻲ‬
‫ﻫﺴﺘﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻣﺪﺍﺭ ﻫﺴﺘﻦ) ﻛﻨﺎﺭ ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ( ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮﺷﻮﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﻋﻮﺿﺸﻮﻥ ﻛﻨﻴﺪ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩ‬
‫ﻇﺮﻓﻴﺘﺸﻮﻥ ﻛﻢ ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻣﻴﺸﻪ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﺯﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺟﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻫﻲ ﻭ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ‪.‬‬

‫ﺧﻮﺏ ﺍﮔﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻭﺭ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﺑﺨﻮﺭﻩ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ‬
‫ﻭ ﻣﺸﻜﻲ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻳﻪ ﺗﻴﻜﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ‬

‫ﺣﺎﻻ ﭘﺎﻭﺭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺩﻭ ﺳﻴﻢ ﺳﺒﺮ ﻭ ﻣﺸﻜﻲ ﺑﻬﻢ ﻭﺻﻞ ﻫﺴﺘﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺎﺷﻪ‪:‬‬

‫ﺣﺎﻻ ﺍﮔﻪ ﭘﺎﻭﺭ ﻧﺸﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻩ ) ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﻦ ﭘﺎﻭﺭ ﻣﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﺍﻳﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ‪ ۹۰‬ﺩﺭﺻﺪ ﻳﻪ ﺍﺗﺼﺎﻟﻲ‬
‫ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻤﻜﻨﻪ ﻳﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻪ‪ ،‬ﺧﻮﺏ ﺍﮔﻪ ﺍﺻﻼ ﭘﺎﻭﺭ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﻧﻤﻲ ﺧﻮﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻓﻴﻮﺯ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ) ﻛﻨﺎﺭ‬
‫ﺳﻴﻢ ﻭﺭﻭﺩﻱ ‪ ۲۲۰‬ﻭﻟﺖ ﻫﺴﺖ (‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﺘﺶ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﻭ ﺭﻭﻱ ﺭﻧﺞ ﺗﺴﺖ ﺩﻳﻮﺩ ﻳﺎ ﻫﻤﻮﻥ ﺑﺎﺯﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺩﻭ ﺳﺮ ﭘﺮﺍﺏ ﺭﻭ ﺭﻭﻱ ﺩﻭ ﺳﺮ ﺩﻳﻮﺩ‬
‫ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺪﺍﻱ ﺑﻮﻕ ﺭﻭ ﺑﺸﻮﻧﻴﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﺩﻳﻮﺩ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺩﻳﻮﺩ ﺩﻳﮕﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺸﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﺳﻴﻢ‬
‫ﺑﺠﺎﻱ ﻓﻴﻮﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻓﻴﻮﺯ ﺭﻭ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻌﻲ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﭘﺎﻭﺭ ﺭﻭ ﺗﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ‬
‫ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎ ﻳﻪ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻣﻴﺸﻴﺪ ﭘﺲ ﻣﺘﻦ ﺯﻳﺮ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﻧﻴﺪ‪.‬‬
‫ﺣﺎﻻ ﺍﮔﻪ ﻓﻴﻮﺯ ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻳﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻋﻮﺿﺶ ﻛﺮﺩﻳﺪ‪ ،‬ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻳﻮﺩ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺗﺴﺖ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﻡ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ‬
‫ﭘﺎﻭﺭ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻ ‪ ۴‬ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﻛﻪ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ‪ ،‬ﺗﻮ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ﺩﻳﻮﺩ ﻫﺎ ﻳﻪ ﭘﺎﻭﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ‬
‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻮﻳﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻳﻮﺩ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﺩ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ ﻓﺮﻗﻲ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻛﺪﻭﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮﺟﻮﺭ ﻛﻪ ﺭﺍﺣﺘﺮ ﺑﻮﺩﻳﺪ) ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻳﻮﺩ ﻫﺎ ﻳﻚ‬
‫ﭘﺎﻳﺸﻮﻥ ﻭﺻﻠﻪ ﻭ ﺍﻭﻥ ﭘﺎﻳﺸﻮﻥ ﺁﺯﺍﺩﻩ ( ﺣﺎﻻ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺭﻭ ﺭﻭﻱ ﺭﻧﺞ ﺗﺴﺖ ﺩﻳﻮﺩ ) ﻳﺎﺯﺭ ( ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺍﺏ ﻣﺸﻜﻲ ﺭﻭ ﺭﻭﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﻳﻮﺩ ) ﺑﺎ‬
‫ﻳﻚ ﺧﻂ ﻃﻮﺳﻲ ﺭﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ( ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺍﺏ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻭ ﺭﻭﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻪ ﻋﺪﺩ ﺭﻭ ﺭﻭﻱ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ) ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ ‪۴۰۰‬‬
‫ﺗﺎ ‪ ( ۶۰۰‬ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻱ ﭘﺮﺍﺏ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻋﻮﺽ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻭﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﺷﻪ ﺣﺎﻻ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﻋﺪﻳﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻦ ﺍﮔﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﺪﻳﺪ ﻧﺸﻮﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪ‬
‫ﭘﺲ ﺩﻳﻮﺩ ﺳﺎﻟﻤﻪ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﻪ ﻧﺸﻮﻥ ﺩﺍﺩ ﭘﺲ ﺍﻭﻥ ﺩﻳﻮﺩ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮﺽ ﺑﺸﻪ ) ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﻳﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻃﺮﻑ ﺭﺍﻩ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﻪ ﺭﺍﻩ ﻧﺪﻩ (‪،‬‬
‫ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻘﻴﻪ ﺩﻳﻮﺩ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻳﺪ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺸﻴﺪ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻫﻴﭻ ﺩﻳﻮﺩﻱ ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ‪.‬‬

‫ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻳﻢ ﺳﺮﺍﻍ ﺗﺴﺖ ﻣﺎﺳﻔﺖ ﻫﺎﻱ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ ﺍﻭﻟﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺳﻔﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻥ‬

‫ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﺖ ﻣﺎﺳﻔﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻭﻥ ﻫﺎﺭﻭ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻗﻠﻊ ﻛﺶ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺳﻔﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ ﺭﻭ ﺁﺯﺍﺩ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﻳﻜﺠﺎ ﻭ ﺑﺎﻫﻢ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﻧﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﭻ ﻫﺮ ﻣﺎﺳﻔﺖ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﺩﻭﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﺍﻭﻥ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭ ﺧﺎﺭﺝ‬
‫ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺯﻳﺮ ﺗﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ‬

‫ﺭﻭﺵ ﺗﺴﺖ ﻣﺎﺳﻔﺖ ﻫﺎ ﻳﻜﻢ ﻃﻮﻻﻧﻴﻪ ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﻋﺒﺎﺭﺕ – ﺗﺴﺖ ﻣﺎﺳﻔﺖ – ﺭﻭ ﺩﺭ ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﻣﺎ ﻳﻪ ﺭﻭﺵ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﻭ ﻛﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﺖ‬
‫ﻣﺎﺳﻔﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ‪ ،‬ﭘﺮﺍﺏ ﻣﺸﻜﻲ ﺭﻭ ﺭﻭﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﻭﺳﻄﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻳﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺍﺏ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻭ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻭ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺍﺳﺖ‬
‫ﺑﺰﻧﻴﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻫﺎ ﺭﺍﻩ ﺑﺪﻩ ) ﺭﻭﻱ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻋﺪﺩ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻩ ( ﻭ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﻪ ﺭﺍﻩ ﻧﺪﻩ ) ﻋﺪﺩﻱ ﻧﺸﻮﻥ ﻧﺪﻩ ( ‪ ،‬ﺩﺭ‬
‫ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻣﺎﺳﻔﺖ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮﺽ ﺑﺸﻪ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﭼﭗ ﻭ ﺭﺍﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺍﻩ ﺑﺪﻥ ) ﺑﻬﺘﺮﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺴﺖ ﻣﺎﺳﻔﺖ ﺑﺎ ﻳﻪ‬
‫ﺗﻜﻪ ﺳﻴﻢ ‪ ۳‬ﭘﺎﻳﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺪﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺭﺵ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺸﻪ(‬

‫ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺗﺼﺎﻟﻲ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻪ‪ ،‬ﭘﺲ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺎﻭﺭ ﺭﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﻪ‪.‬‬
 ‫ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﭘﺎﻭﺭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﺮﻕ ﻭﺻﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺧﺎﺯﻥ ﻫﺎﻱ ﺻﺎﻓﻲ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺷﺎﺭﮊ ﻣﻴﺸﻦ ﭘﺲ ﺣﻮﺍﺳﺘﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ‪ ،‬ﺩﺳﺘﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﺵ ﻧﺨﻮﺭﻩ‪.‬‬

‫– ﻭﻗﺘﻲ ﻳﻪ ﭘﺎﻭﺭ ﺧﺮﺍﺑﻪ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮﻩ ﻛﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﺭﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻛﺎﺭﻣﻮﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮ ﻭ ﺁﺳﻮﻥ ﺗﺮ ﺑﺸﻪ‪ ،‬ﻳﻚ ﺭﺍﻩ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻟﺘﺎﮊﮔﻴﺮﻱ‬
‫ﺳﻴﻢ ﺑﻨﻔﺶ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﻭﺭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﺮﻕ ﻭﺻﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻳﮕﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﺮﺩﻥ ﭘﺎﻭﺭ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﺑﺮﻕ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺪﺍﺭ ﺑﺸﻪ‬
‫ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻗﺘﻲ ﭘﺮﺍﺏ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﻨﻔﺶ ﻭ ﭘﺮﺍﺏ ﻣﺸﻜﻲ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﻜﻲ ﭘﺎﻭﺭ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﻟﺘﺎﮊ ‪ ۵‬ﻭﻟﺖ ﺭﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪،‬‬
‫ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻳﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﭘﺎﻭﺭﻩ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﻪ ﻭﻟﺘﺎﮊﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ‬
‫ﻳﺎ ﻫﻤﻮﻥ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﺪﺍﺭﻩ‪.‬‬

‫ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﻓﺮﺽ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻳﺎﻫﻤﻮﻥ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﺧﺎﺯﻥ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﭼﻚ ﻛﻨﻴﺪ ) ﺑﺎﺩ ﻧﻜﺮﺩﻩ‬
‫ﺑﺎﺷﻦ‪ ،‬ﻧﺸﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻦ (‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻣﻲ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﻳﻮﺩ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ ﻭﺻﻞ ﺷﺪﻥ‪ ،‬ﺷﻚ ﺯﻳﺮ ﺍﻭﻥ‬
‫ﻫﺎﺭﻭ ﻛﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩﻩ‬

‫ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﺘﺸﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻭﻥ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻪ ﻗﻠﻊ ﻛﺶ ﺩﻭﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻳﻮﺩ ﻫﺎ ﻭ ﺣﺘﻲ‬
‫ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ ﺭﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﻛﻞ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ ﺭﻭ ﺩﺭﺍﻭﺭﻳﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﻳﻮﺩ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺗﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻗﻠﻊ ﻛﺶ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ ﻭ … ﻣﻲ‬
‫ﺗﻮﻧﻴﺪ ﺩﻭﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﭘﻴﭻ ﻫﺮﻛﺪﻭﻣﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﺸﻮﻥ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﻣﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﺯ ﻗﻠﻊ ﻛﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﺪﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﻲ‬
‫ﻫﺮ ﺩﻳﻮﺩ ﺭﻭﻱ ﺍﻭﻥ ﺭﺳﻢ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﻭ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﻳﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻭﺻﻞ ﺷﺪﻥ‪ ،‬ﭘﺲ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﺜﻞ ﺗﺴﺖ ﺩﻳﻮﺩ ﺩﻭﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﻣﺘﺮ‬
‫ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﻭ ﺭﻧﺞ ﺗﺴﺖ ﺩﻳﻮﺩ – ﺑﺎﺯﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ ) ﺭﻭﺵ ﺗﺴﺖ ﺩﻳﻮﺩ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻭﻝ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺫﻛﺮ ﺷﺪ (‪.‬‬

‫ﺩﻳﻮﺩ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺳﺮﺩ ﭘﺎﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻩ‪ ،‬ﺍﻭﻥ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺗﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ‬

‫ﺧﺎﺯﻥ ﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻫﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻳﺎ ﺯﻳﺮﻳﻦ ﻧﺘﺮﻛﻴﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺸﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻦ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﭘﺎﻭﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻴﺸﻪ ﺍﻣﺎ ﻣﺎﺩﺭﺑﺮﺩ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻤﻴﺪﻩ‬
‫ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﺯﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﭘﺎﻭﺭ ﻛﻪ ﻛﻨﺎﺭ ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﻫﺴﺘﻦ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺍﮔﺮ ﭘﺎﻭﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﻴﺸﻪ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻫﻢ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﺍﻣﺎ ﺯﻳﺮ‬
‫ﺑﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﻪ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺗﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﺯﻥ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻦ ﺍﻣﺎ ﻣﻤﻜﻨﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﺸﻮﻥ ﻛﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻪ ﭘﺲ‬
‫ﺑﻬﺘﺮﻩ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺸﻦ‪ .‬ﺗﻮ ﻋﻜﺲ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺧﺎﺯﻥ ﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺭﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩﻡ‬
 ‫ﺗﻮ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ﻫﻢ ﺍﮔﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺧﺎﺯﻥ ﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ‬

‫ﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭘﺎﻭﺭ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ‪ NTC‬ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺷﺒﻴﻪ ﺧﺎﺯﻥ ﻋﺪﺳﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﻳﺎ ﺭﻭﻱ ﺧﻮﺩ ‪ NTC‬ﻧﻮﺷﺘﻪ‬
‫‪ NTC‬ﻭ ﻭﻇﻴﻔﺶ ﺍﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻴﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﺩﻣﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺮﻩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﺶ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﻪ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯﺵ‬
‫ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻪ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﺩﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺎﺩ ﺑﺴﻮﺯﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﻂ‬
‫ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﮔﺎﻫﻴﺘﻮﻥ ﺭﻭﺵ ﺗﺴﺘﺶ ﺍﻳﻨﻄﻮﺭﻳﻪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ‪ NTC‬ﺭﻭ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﻭ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻭﻧﻮ ﺑﻪ ﭘﺮﺍﺏ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺗﻲ ﻣﺘﺮ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‬
‫ﻭ ﺭﻭﻱ ﺭﻧﺞ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻗﺮﺍﺭﺵ ﺑﺪﻳﺪ‪ ،‬ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻩ‪ ،‬ﺣﺎﻻ ﺩﺭ ﻫﻤﻮﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺪﻳﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻼ ﺑﺎ‬
‫ﻓﻨﺪﻙ ﮔﺮﻣﺶ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻢ ﺑﺸﻪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺳﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ‪.‬‬

‫ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ‪ ،‬ﻳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ‪ NTC‬ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ‪.‬‬

‫ِﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻭﺭ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻫﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻦ‪ ۳ .‬ﺗﺎ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﻛﻮﭼﻴﻚ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻥ ﻛﻪ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ‬
‫ﮔﺮﻡ ﻭ ﺳﺮﺩ ﭘﺎﻭﺭ ﻫﺴﺘﻦ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﻔﺖ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻣﻴﮕﺮﻥ ﻭ ﺑﻪ ‪ ۵ ،۱۲‬ﻭ ‪ ۳‬ﻭﻟﺖ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ‬
‫ﻛﻨﻦ‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺩ ﻫﺎ ﻭ ﺧﺎﺯﻥ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺎﺳﻔﺖ ﻫﺎ ﻣﻴﺸﻪ ﺗﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﺶ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ‪ ۴۰۰‬ﻫﺮﺗﺰ ﺑﺮﺳﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺍﻩ‬
‫ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺗﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺎﺩ ﻛﻪ ﺑﺴﻮﺯﻥ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺴﻮﺯﻥ ﻳﺎ ﺑﻮﻱ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪﻱ ﻣﻴﺪﻥ ﻳﺎ ﺻﺪﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻦ‪ ،‬ﻳﺎ‬
‫ﺳﻴﺎﻩ ﻣﻴﺸﻦ‪ ،‬ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻫﻢ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺎﺩ ﻛﻪ ﻣﻴﺴﻮﺯﻥ ﺍﻣﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﺸﻮﻥ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ‬
‫ﺍﺳﻴﻠﻮﺳﻜﻮﭖ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺸﻮﻥ ﻛﻨﻴﺪ) ﻟﺒﺘﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺍﻩ ﺑﺪﻥ ﺩﺭﺿﻤﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ ﺍﺯ‬
‫ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺭﺍﻩ ﺑﺪﻥ (‪.‬‬

‫ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ‪ ۳‬ﺗﺎ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﻛﺎﻫﻨﺪﻩ ﭘﺎﻭﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻥ‬

‫ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﻱ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ ﭘﺎﻭﺭ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻩ‪ ،‬ﺑﺨﺶ ﺁﻱ ﺳﻲ ﻫﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺩﻭ ﺗﺎ ﺁﻱ ﺳﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ‪ ،‬ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺁﻱ‬
‫ﺳﻲ ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﻜﺴﻮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻣﺎﺳﻔﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﻡ ﻳﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﭘﺎﻭﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ‬
‫ﻣﻴﺸﻦ‪ .‬ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﺯ ﺁﻱ ﺳﻲ ‪ TL۴۹۴، SG۶۱۰۵، TL۴۸۴‬ﻳﺎ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻴﺸﻪ‪ .‬ﺍﮔﻪ ﻭﻟﺘﺎﮊﻱ ﻭﺍﺭﺩ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺳﻔﺖ ﻫﺎ‬
‫ﻧﺸﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺗﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺩ‪ ،‬ﺧﺎﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﺳﻔﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻭﻥ ﺁﻱ ﺳﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﺁﻱ ﺳﻲ ﺑﺎﺷﻪ‪ .‬ﺩﺭﺿﻤﻦ ﺍﮔﻪ ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻭ ﻣﺸﻜﻲ ﺭﻭ ﺍﺗﺼﺎﻝ‬
‫ﻣﻴﺪﻳﺪ ﺍﻣﺎ ﭘﺎﻭﺭ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﺍﻣﺎ ﻫﻴﺖ ﺳﻴﻨﻚ ﺍﻭﻟﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻳﻪ ﻣﺪﺗﻲ ﮔﺮﻡ ﻣﻴﺸﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﺁﻱ ﺳﻲ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﺪﺍﺭﻩ‪.‬‬
‫ﺁﻱ ﺳﻲ ﺩﻭﻡ‪ ،‬ﻛﺎﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺭﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺪﻩ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮﻕ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺷﻬﺮ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﻕ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﻭﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻪ ﻭ ﺍﮔﻪ ﺍﺧﺘﻼﻓﺸﻮﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻭ ﻳﺎ‬
‫ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺗﺼﺎﻟﻲ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺑﻴﺎﺩ‪ ،‬ﺍﻳﻦ ﺁﻱ ﺳﻲ‪ ،‬ﭘﺎﻭﺭ ﺭﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﻴﻜﻨﻪ‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﺯ ﺁﻱ ﺳﻲ ‪ LM۳۳۹‬ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ‬
‫ﻣﻴﺸﻪ‪.‬‬
 ‫ﺩﻭ ﺗﺎ ﺁﻱ ﺳﻲ‪ ،‬ﺗﻮ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻥ‬

‫ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﺵ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺻﺪﺍﻱ ﺳﻮﺕ ﻣﺎﻧﻨﺪﻱ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﻭﺭ ﻫﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺍﻳﻦ‬
‫ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺭ ‪ ۹۰‬ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﺸﺘﻲ ﺧﺎﺯﻥ ﻫﺎﺳﺖ‪ .‬ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺧﺎﺯﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻧﺸﺘﻲ ﺩﺍﺭﻥ‬
‫ﻭ ﺑﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺻﺪﺍﻱ ﺳﻮﺕ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﺎﻭﺭ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺧﺎﺯﻧﻲ ﻛﻪ‬
‫ﺻﺪﺍ ﺭﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﺭﻭ ﻋﻮﺽ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺑﺸﻪ‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪type and hit enter‬‬